Схема передняя подвеска ниссан тино
Ну вообще-то пробои подвески Тино вызваны короткоходной конструкцией. Эта машина не расчитана на плохие дороги и большие перепады асфальта. У меня были немного просевшие задние пружины, я установил резиновые проставки под пружины от жигулей-классики (самые тоненькие), встало идеально, езжу так уже где-то 3 месяца, ни каких проблем не испытываю. Перед пробивает на сильных перепадах или ямах, но пока никак не боролся. Кстати про задние пружины я создал тему "Жесткость задних пружин", там описано, как я это делал и коментарии коллег, но сразу скажу, что одобрений эта идея у них не вызвала, хотя никаких обоснованных аргументов не было. Я так езжу и доволен.
у меня появилась такая проблема:
при замене зимней резины на летнюю оказалось "подъедено" правое колесо с внутренней стороны.
кто знает на что это указывает? развал или схождение? если схождение, то ерунда, а вот если развал. то тут даже и незнаю как быть.
ведь он с завода установлен и не регулируемый!
Наши умельцы все делают. Был недавно на СТО и задавал такой же вопрос. Развал делают (если конечно он нужен) заменой штатных болтов крепления стойки на более тонкие. Так как родные болты не дают двигать стойку.
Ну вообще-то пробои подвески Тино вызваны короткоходной конструкцией. Эта машина не расчитана на плохие дороги и большие перепады асфальта. У меня были немного просевшие задние пружины, я установил резиновые проставки под пружины от жигулей-классики (самые тоненькие), встало идеально, езжу так уже где-то 3 месяца, ни каких проблем не испытываю. Перед пробивает на сильных перепадах или ямах, но пока никак не боролся. Кстати про задние пружины я создал тему "Жесткость задних пружин", там описано, как я это делал и коментарии коллег, но сразу скажу, что одобрений эта идея у них не вызвала, хотя никаких обоснованных аргументов не было. Я так езжу и доволен.
Сынок! Я езжу с проставками под задними пружинами с 2004года. В этом году поменял родные стойки. Это единственный способ улутшить подвеску. Ставил от цефиро А33 стойки и пружины- все это *****. Единственный способ это родные пружины, передние стойки тоже родные, на зад стойки от цефиро А33 и проставки, или искать российские пружины, говорят у нас делают.
Сынок! Я езжу с проставками под задними пружинами с 2004года. В этом году поменял родные стойки. Это единственный способ улутшить подвеску. Ставил от цефиро А33 стойки и пружины- все это *****. Единственный способ это родные пружины, передние стойки тоже родные, на зад стойки от цефиро А33 и проставки, или искать российские пружины, говорят у нас делают.
Сынок. У меня есть отец и других не знаю, и знать не хочу. Не советую Вам так обращаться ко мне.
Что Вы хотите сказать по делу? Никто не отрицает, что лучше ставить родные стойки. Но координально это не изменит подвеску. Она спроектирована все равно под хорошие дороги и имеет высокую короткоходность. Побороть этот недуг можно - купить другую машину.
Наступившая весна началась с замены колодок. Но как известно, беда не приходит одна. В процессе замены выяснилось, что theend'ец пришёл правому рычагу. А при его осмотре стало понятно, что надо менять всё. Я пытался оттянуть день X как мог, но вытекшая стойка не оставила мне шансов. Итак, опишу здесь замену всей (практически) передней ходовой части. Уверен, тиноводам-одиночкам из периферийных городов пригодится мой мануал.
В общем, спасло то, что некоторые части уже приходилось менять, и спасали советы с Дрома. Так и на этот раз, не мотря на смену места жительства, половины запчастей на Тино не нашлось, и их пришлось заменять, учитывая предыдущий опыт. Снизу списочек заменённых деталей с пояснениями, от какой машины та или иная, и фоточки. Надеюсь, моя статья окажется Вам полезной. Всем Драйв!
Рычаг передний нижний правый: Sh auto parts Номер: SH-49117. Куплен ещё на живом Экзисте за 3075 рублей. неоригинал Almea Tino.
Рычаг передний нижний левый с номером Sh auto parts Номер: SH-49118 мне не привезли, поэтому пришлось покупать 2 сайлента и шаровую.
ВНИМАНИЕ! РЫЧАГ ОТ PRIMERA P12 не подходит!
Опора шаровая: судя по чеку, подходит от Primera P12 и Maxima C33. Номер заменителя N625. 350 рублей.
Сайлентблок малый: заменитель (кажется Febest) NAB012S. 400 рублей.
Сайлентблок большой (без обоймы): заменитель (тоже, видимо, Febest) NAB012B. 900 рублей.
Стойки (Амортизаторы) взял как и в прошлый раз от Maxima A33. на этот раз Kortex. Номер KSA201STD (Это правая, номер левой будет KSA200STD). Цена 1950 рублей за штуку.
Стойки (Амортизаторы) стоявшие до этого и проходившие 3 года и 3 месяца (не менее 100000 км), считаю, тоже должны быть прорекламированы. В своё время брались рублей по 700, тоже для Maxima/Cefiro A33. Называются Chekstar 334265. Ещё какой-то номер на стойке (см.фото) 120905 в Экзисте не бьётся.
Пыльники на стойки: тоже от Максимы, RBI Номер:54052-0M011. 1260 рублей за пару.
Тяга рулевая От Максимы. CTR. Номер CRN-12. 610 рублей.
Рулевой наконечник От Максимы. CTR. Номер CEN-80. Цена 350 рублей.
Стойка стабилизатора CTR. Номер CLN-41. Тоже в районе 350 рублей.
Пыльник рулевой рейки: NRKB-T30 от Febest для Almera Tino. Так же подходит от X-Trail'а (см фото). 550 рублей за штуку.
Втулка переднего стабилизатора: Febest. Номер NSB-V10F. 150 рублей за один.
Замена всего в гараже у друга: 4500 рублей без учёта пива, шашлыка и проезда.
Фотки прилагаются. Спасибо за Внимание!
Ну вообще-то пробои подвески Тино вызваны короткоходной конструкцией. Эта машина не расчитана на плохие дороги и большие перепады асфальта. У меня были немного просевшие задние пружины, я установил резиновые проставки под пружины от жигулей-классики (самые тоненькие), встало идеально, езжу так уже где-то 3 месяца, ни каких проблем не испытываю. Перед пробивает на сильных перепадах или ямах, но пока никак не боролся. Кстати про задние пружины я создал тему "Жесткость задних пружин", там описано, как я это делал и коментарии коллег, но сразу скажу, что одобрений эта идея у них не вызвала, хотя никаких обоснованных аргументов не было. Я так езжу и доволен.
у меня появилась такая проблема:
при замене зимней резины на летнюю оказалось "подъедено" правое колесо с внутренней стороны.
кто знает на что это указывает? развал или схождение? если схождение, то ерунда, а вот если развал. то тут даже и незнаю как быть.
ведь он с завода установлен и не регулируемый!
Наши умельцы все делают. Был недавно на СТО и задавал такой же вопрос. Развал делают (если конечно он нужен) заменой штатных болтов крепления стойки на более тонкие. Так как родные болты не дают двигать стойку.
Ну вообще-то пробои подвески Тино вызваны короткоходной конструкцией. Эта машина не расчитана на плохие дороги и большие перепады асфальта. У меня были немного просевшие задние пружины, я установил резиновые проставки под пружины от жигулей-классики (самые тоненькие), встало идеально, езжу так уже где-то 3 месяца, ни каких проблем не испытываю. Перед пробивает на сильных перепадах или ямах, но пока никак не боролся. Кстати про задние пружины я создал тему "Жесткость задних пружин", там описано, как я это делал и коментарии коллег, но сразу скажу, что одобрений эта идея у них не вызвала, хотя никаких обоснованных аргументов не было. Я так езжу и доволен.
Сынок! Я езжу с проставками под задними пружинами с 2004года. В этом году поменял родные стойки. Это единственный способ улутшить подвеску. Ставил от цефиро А33 стойки и пружины- все это *****. Единственный способ это родные пружины, передние стойки тоже родные, на зад стойки от цефиро А33 и проставки, или искать российские пружины, говорят у нас делают.
Сынок! Я езжу с проставками под задними пружинами с 2004года. В этом году поменял родные стойки. Это единственный способ улутшить подвеску. Ставил от цефиро А33 стойки и пружины- все это *****. Единственный способ это родные пружины, передние стойки тоже родные, на зад стойки от цефиро А33 и проставки, или искать российские пружины, говорят у нас делают.
Сынок. У меня есть отец и других не знаю, и знать не хочу. Не советую Вам так обращаться ко мне.
Что Вы хотите сказать по делу? Никто не отрицает, что лучше ставить родные стойки. Но координально это не изменит подвеску. Она спроектирована все равно под хорошие дороги и имеет высокую короткоходность. Побороть этот недуг можно - купить другую машину.
-Передний рычаг - колхоз!
И так начну с причины
Запарился я уже с этими рычагами, то шаровая то сайлент, А сайлент менять самому это вообще не описуемо
Поэтому решил колхозить
Что нам понадобится на один рычаг
1 задний большой сайлент с кронштейном NAB-012B - 1шт 700-800руб
2 малый передний № 2-06-088 SB - 1шт 450руб + доставка
3 гайки или кронштейны для ушей - гаек не меньше 2х шт размеры на свое усмотрение
4 болт, гайка, гроверная шайба - 1 комплект.
Все естественно зашкурено и окрашено в жизнерадостный черный цвет.
Сайленты сняты с помощью болгарки и какой то матери. Запресовываться будут молотком.
Предупреждение
Эта тема не инструкция для ремонта, повторяя данное вы действуете на свой страх и риск.
Сегодня днем закончил установку.
Делал все на даче. На обратной дороге машина вела себя предсказуемо хорошо. 3 км убитой грунтовки и 7 км разбитого асфальта - все нормуль.
Ну вот пришло время продолжить колхоз.
Первопричина:
При замене шаровой оказалось что диаметр посадочного шаровой 41мм,
а посадочного отверстия в рычаге 42мм.
Пробовалось варить шаровую к рычагу,
заприсовывать с вставками из медной проволоки, алюминия.
все это было не надежно и при езде по нашим дорогам,
шаровая оставалась висеть на стопорном кольце.
Цель была следующей:
Нужен надежный быстросъемный крепеж шаровой.
Решение
Приварить болты к рычагу и прижимать шаровую к рычагу.
Проблема заключалась в том что просто выточить круглую шайбу не получится. Да и лишние затраты на нестандартную деталь.
В руки попалась шаровая от жигулей.
Она то и подошла, нижняя крышка идеально садилась на низ шаровой, без люфта.
Аргоновой сваркой были приварены болты на 8мм, крышка шаровой немного подпилена.
Выполнено 10.11.2011г
Буду тестировать.
P.S. Старая шаровая одна пришла в негодность - лопнул пыльник.
Позтому шаровые пришлось купить новые обе, 555.
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
Руководство по эксплуатации
at Гнездо для Кнопка ускоренной
Ш установки перемотки вперед
Кнопка извлечения кассеты
wim Кнопка выбора
Кнопка включения \ Ш магнитофона
ПРОСЛУШИВАНИЕ CD-ДИСКОВ С ПО-
МОЩЬЮ ПРИСТАВКИ
ПРОСЛУШИВАНИЕ CD-ДИСКОВ
Установите диск в приставку.
Для воспроизведения необходимо по-
вернуть ключ зажигания в положение
АСС или ON и нажать на кнопку К.
Для воспроизведения магнитофонной
кассеты вторично нажмите на кнопку
TAPE/DISK.
Для остановки воспроизведения на-
жмите на кнопку С.
ВЫБОР ЗАПИСИ НА ДИСКЕ
Если нажать кнопку F, то будет менять-
ся номер записи.
Если кассета уже была установлена, то
нажмите кнопку К.
Для прекращения воспроизведения
нажмите кнопку К.
Также можно прекратить воспроизве-
дение, нажав кнопку С включения
аудиосистемы. Если эту кнопку нажать
вторично, то опять начнется воспроиз-
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАССЕТЫ
Для извлечения кассеты нажмите на
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Для изменения направления движения
пленки нажмите на кнопку М.
УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЁД И НАЗАД
Для ускоренной перемотки вперёд на-
жмите кнопку N, для ускоренной пере-
мотки назад нажмите кнопку Р.
Для остановки однократно нажмите ту
же кнопку или нажмите на кнопку К.
ПРОСЛУШИВАНИЕ С ПРОПУСКАМИ ЗАПИ-
СЕЙ
Чтобы отыскать следующую запись,
необходимо сделать ускоренную пере-
мотку на начало записи.
Для этого нажмите на кнопку Q. Для про-
слушивания предыдущей записи на-
жмите на кнопку R. Для остановки запи-
си нажмите на кнопку К.
Если пауза между записями длится
менее 3 сек. или в паузах записаны
шумы, то система может работать с
ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ Н
ТАРЕ - отображается во время пере-
FF - отображается во время уско-
ренной перемотки вперёд и
гаснет при отыскании следую-
REW - отображается во время уско-
ренной перемотки назад и гас-
нет при отыскании предыдущей
- отображается при работе рис-
- значок движется слева напра-
во при воспроизведении и ус-
коренной перемотке вперёд,
при обратной перемотке - спра-
АУДИОСИСТЕМА С РАДИОПРИЕМНИКОМ AM/FM С ЭЛЕКТРОННОЙ НАСТРОЙ-
КОЙ, С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ MD-ДИСКОВ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ MD/
CD-ЧЕЙНДЖЕРА
Щ Кнопка SOUND
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ЗВУКА, ТЕМБРА И
БАЛАНСА
Р е г у л и р о в к а г р о м к о с т и
Регулировка уровня громкости произ-
водится вращением ручки А.
Регулировка тембра и баланса
Регулировка тембра и баланса произ-
водится с помощью кнопки В. При каж-
дом нажатии этой кнопки раздаётся
звуковой сигнал и происходит переклю-
чение режима в следующей последо-
Примечание
Если в процессе регулировки управле-
ние прерывается на 10 сек. и более, то
система автоматически возвращается
в исходное состояние.
В каждом режиме регулировка произ-
водится путём нажатия кнопок С.
ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИОПЕРЕДАЧ
1. Включите питание.
Установите ключ зажигания в положе-
ние АСС или ON и нажмите на кнопку D
переключения FM/AM или на кнопку
включения питания Е.
Примечание
Если после включения питания начнёт
воспроизводиться, например MD-диск,
то нажмите на кнопку переключения
2. Выберите желаемый диапазон веща-
Нажмите на кнопку D переключения
диапазонов FM/AM. При каждом нажа-
Регулировка
громкости
Регулировка
баланса
Кнопки настройки
Уменьшение уровня низких
частот
Уменьшение уровня
высоких частот
Увеличение уровня
громкости задних
динамиков
Увеличение уровня
громкости левых
динамиков
Увеличение уровня низких
частот
Увеличение уровня
высоких частот
Увеличение уровня
громкости передних
динамиков
Увеличение уровня
громкости правых
динамиков
Читайте также: