Схема передней стойки ауди а6 с5
Проверка передних амортизаторов на Audi A6 C5 quattro предполагается при каждом техобслуживании. Если же появился стук спереди, то это дополнительный повод осмотреть амортизационные стойки. Обычно передние стойки амортизатора на Ауди А6 С5 служат по 75 тыс. км.
Какой передний амортизатор поставить на Audi A6 C5 quattro?
Подбирать амортизаторы стоит по каталогу в соответствии с двигателем и типом подвески. В данном случае устанавливалась оригинальная амортизационная стойка.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| VAG | 4F0413031AS | 5820 |
Заменителем такого амортизатора может быть 4F0413031AL или 4F0413031BN. Кроме этой также подойдет 4F0413031AR (для плохих дорог), цена 5500 рублей.
Из аналогов можно установить: Bilstein BNE-D995, Monroe 376024SP, SACHS 312 638.
Инструменты используемые при замене
Снятие/замена передней амортизационной стойки А6 С5
- Ставим автомобиль на подъемник;
- Снимаем левое колесо;
- Освобождаем амортизатор;
- Ставим на тиски, снимаем кронштейн;
- Стягиваем пружину снимаем;
- Замена стойки.
Ставим машину на подъемник, снимаем переднее левое колесо.
Нужно освободить верхние рычаги амортизаторы. Откручиваем болт поворотного кулака который держит крепления верхнего рычага ключом на 16, желательно перед началом его хорошенько залить WD-40, он часто закипает и усложняет процесс разборки. В таких ситуациях только высверливать. Чтобы легче было освободить болт, домкратим телескопической стойкой или домкратом если машина на яме. Выбиваем ударным битком.
Теперь нужно вытащить рычаги с опоры, используем специальный съемник для выпрессовки, загоняем съемник под палец и выпресовываем, или же слегка постукивая по рычагу, он выйдет.
Далее приступаем к нижнему уху амортизатора у которого крепление у нижнего рычага.
Откручиваю болт на 17, далее чтобы освободить ухо, нужно открутить рычаг стабилизации.
После этого рычаг отпускаем вниз и амортизатор свободен
Осталось открутить верхние крепления амортизатора. Опускаем машину чтобы было возможность заниматься под капотом, снимаем декоративную накладку (дождевик) и находим три болта крепления с левовй стороны не совсем удобно достать ключом до болтов крепления, мешает расширительный бочек
Берем головку на 17 и удлинитель спасет в таких ситуациях.
Остальные два очень просто открутить.
Перед тем как полностью открутить крепление, нужна помощь еще одно человека, чтобы он придерживал амортизатор и вытащил с корпуса, так как может просто выпасть и что-то повредить. При замене стойки используем тиски, зажимаем стороной ухом вниз.
Откручиваем два болта на 12, кронштейн на котором держат рычаги амортизатора.
Важно запомнить положение установки кронштейна. Это можно проверить поставить ухо амортизатора вдоль, а крепление где стоят болты, смещен угол на 11". А если менять сайлентблоки на рычаге, соблюдайте угол 55 мм. Далее ставим стяжки, стягиваем пружину.
Откручиваем шапку амортизатора, который держит болт на 18, фиксируем шестигранником на 10.
Откручиваем гайку специальным съемником, снимаем пыльник.
Снимаем пружину, откручиваем с тисков старую стойку и устанавливаем новый, пыльник амортизатора обязательно заменить если он не исправен. Устанавливаем пружину на новую стойку, одеваем пыльник и закручиваем гайку фиксируя шестигранником. Устанавливаем кронштейн, на положение угол 11" закручиваем двумя болтами на 17. Далее устанавливаем на посадочное место верхнего крепления в три точки, необходимо помощь, так как нужно совпасть и закрутить одному не получится. Так же все последовательно устанавливаем амортизатор на его место.
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Какие запчасти и инструменты нужны для замены передней подвески на Ауди А6 С5
Для того, чтобы произвести замену нам понадобятся инструменты:
- домкрат,
- яма, эстакада или подъемник, ,
- качественные головки на 16/18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16/18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На схеме указаны необходимые для замены запчасти:
| Номер на схеме | Название детали | Артикул | Цена руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Верхний передний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 506 A | 3800 |
| Stellox 54-00717-SX | 780 | ||
| Lemforder 13720-02 | 3450 | ||
| 2 | Верхний задний поперечный рычаг правая сторона | VAG 8E0 407 510 A | 2750 |
| LYNXauto C5347R | 1330 | ||
| Lemforder 21029-01 | 3380 | ||
| 3 | Верхний задний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 509 A | 2590 |
| LYNXauto C5347L | 1330 | ||
| Lemforder 21030-01 | 3380 | ||
| 4 | Верхний передний поперечный рычаг левая сторона | VAG 8E0 407 505 A | 3860 |
| LYNXauto C5033L | 1340 | ||
| Lemforder 21615 01 | 3440 | ||
| 5 | Нижний задний поперечный рычаг слева | VAG 8E0 407 693 K | 6200 |
| LYNXauto C5035L | 2680 | ||
| Lemforder 13676 02 | 6840 | ||
| 6 | Нижний задний поперечный рычаг справа | VAG 8E0 407 694 E | 8370 |
| LYNXauto C5035R | 2650 | ||
| Lemforder 13677 02 | 6890 | ||
| 7 и 8 | Нижний передний поперечный рычаг обе стороны | VAG 4D0 407 151 H | 16680 |
| LYNXauto C5034LR | 2650 | ||
| Lemforder 13673 | 5760 | ||
| 9 | Пружина винтовая | VAG 8D0 411 105 DS | 14680 |
| KAYABA RH 3385 | 3040 | ||
| LESJOFORS LS4004256 | 3620 | ||
| 10 | Амортизатор газовый обе стороны | VAG 4B0412031CA | 17400 |
| Fenox A21008 | 2070 | ||
| Stellox 4213-0060-SX | 1400 | ||
| 11 | Тяга стабилизатора справа | VAG 8D0 411 318 D | 3930 |
| Mapco 49684HPS | 540 | ||
| Lemforder 21555 01 | 1170 | ||
| 12 | Тяга стабилизатора слева | VAG 8D0 411 317 D | 3860 |
| Mapco 49683HPS | 540 | ||
| Lemforder 21554 01 | 1160 | ||
| 13 и 14 | Наконечник рулевой тяги, шарнир с обоих сторон | VAG 4F0 498 811 | 4110 |
| LYNXauto C4134LR | 1000 | ||
| NK 5034756 | 670 | ||
| 15 | Опора амортизатора слева и справа | VAG 4D0 412 377 F | 4800 |
| Lemforder 17662 01 | 580 | ||
| Stellox 71-11180-SX | 240 | ||
| 16 | Упор амортизатора (отбойник, демпфер) | VAG 8D0412131H | 2800 |
| Monroe PK 088 комплект (пыльник, отбойник) | 950 | ||
| KAYABA 915708 комплект (пыльник, отбойник) | 1400 | ||
| 17 | Втулка переднего стабилизатора | VAG 4D0 411 327 H | 630 |
| Lemforder 22304 01 | 160 | ||
| Febi 10023 | 130 |
Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти производства VAG, или качественные аналоги.
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов — оригинал VAG и Лемфердер.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки: откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки). Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков на картинке выше.
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
802р+80р (рычаги при условии что придется их покупать). Болты в расчет не брал. То есть за 800-900р вы получаете комплект восстановленной оригинальной передней подвески. Из чего можно сделал вывод что лучше купить RTS 99-05004 за 845(338$) чем заниматься восстановлением. Хотя если у вас есть время и возможности то можно и ввязаться в авантюру. В случае если не все элементы в рычаге будут нуждаться в замене, то можно значительно с экономить. Но тогда такой комплект нельзя будет назвать восстановленным.
Дальше я подумал а может все таки менять по одному рычагу. Прекрасно понимая что в итоге все равно замениться весь комплект с той лишь разницей что это растянется на некоторое время, я начал считать в какую сумму мне обойдутся все рычаги по отдельности.
Так как хочется чего то подолговечнее то смотрел рычаги фирмы RTS. После подсчета стоимости комплекта по одному рычагу пришел к выводу что сумма выходит даже дешевле чем восстановление.
Итого у меня выбор из 3-х вариантов.
1.Купить комплект но брать FENOX CA00001 за 544(218$) так как едино разово заплатить 800-850р за RTS не говоря уже про что то подороже для меня не подъемная сумма.(ПЛЮСЫ: экономия времени. МИНУСЫ: очень малый ресурс дешевых комплектов )
2.Востанавливать . Кататься по разборкам и покупать только живые рычаги. (ПЛЮСЫ: получаем долговечную подвеску. МИНУСЫ: если учесть затраты на разъезды и работу над рычагами экономия выходит сомнительная да и затраты времени просто колоссальные)
3.Покупать по одному рычагу(ПЛЮСЫ: финансовые затраты не сильно ощутимы так как растягиваются на длительный промежуток времени. МИНУСЫ: таким способом мы не получим хорошую подвеску, постоянно что то нужно будет менять)
Немного подумав я решил купить FENOX CA00001 и сейчас объясню почему.
В интернете читая отзывы по дешевым комплектам заметил такую закономерность что рычаги бегают от 15 до 25 тыс.км. Посчитав свой пробег в год а он составляет около 12 тыс.км понял что на 2 года мне должно хватить этой подвески. А там может что поменяется и я сменю машину. В общем после 2-х дней раздумий и поиска информации пришел я к такому выводу.
P.S. По итогу я все таки купил комплект LEMFORDER 3553701. Как так вышло я отвечу в следующей статье. Хочу сделать обзор по этому комплекту, там тоже будет интересно.
=P
Лирическое отступление! Вот, готов поспорить, что вы — владельцы AUDI, ни раз сталкивались с ситуациями, когда например у вас ваши собеседники, или знакомые автолюбители спросят — а у тебя какая машина. Ауди — ответите вы!, а они — ааа, так у них же, говорят, подвеска алюминиевая, часто ломается и дорого стоит!, а вы мол — да нет, всё норм. =))) ТАК ВОТ, пусть идут такие знакомые и собеседники и те кто тормозят на ямах, а не до них, я про прошлых владельцев, и позапрошлых, а так же сервисы криворукожопые, которые обжимают болты не правильно и т.д. Нормальная подвеска! Покупая авто, нас не пустили за руль, ну типа тест драйв и т.д., а потом стало ясно, на обратном пути, кваттра рулит и даже подруливает на таких то рычагах))) с левой стороны вообще всё стучало и било, и даже скрипело при повороте руля! С правой стороны уже начинается всё ранее описанное, но ещё пока держится, до последнего! Понятно что я попадаю на замену рычагов передней подвески целиком! Что же покупать?! Ещё обладая Audi A4 b5, кстати обалденная тачка!, была бы она в кузове avant и quattro, фиг бы продал!, я уже тогда присматривался, приценивался, ну и читал про различные отзывы по замене и эксплуатации рычагов…но благо шаровые держались, и я поменял только сайлентблоки в рычагах. Тут же подвеска напрашивалась, что бы ею занялись, с момента покупки машины. Я не задумываясь, по возможности финансов, заказал комплект рычагов от производителя HDE — Germany, код комплекта (104002) . Да и вообще мне было больше интересно подержать их в руках, посмотреть как они сделаны, из чего, качество, что будет написано на них, как упакованы…и тогда станет ясно, будут ли они служить!, мой вам ответ — будут! Я даже больше уверен, что будут!
сама упаковка, прямоугольная коробка из плотного картона, с характерной маркировкой производителя, кг под 10 весом, когда забрал, шёл улыбался, вспомнил себя в армии, счастье на лице и сердце, посылку получил)))
стойка стабилизатора, как и все рычаги, кроме рулевых наконечников, выполнена из алюминия, по отдельности они все лёгкие, гладкие, сделаны очень хорошо и качественно, имеется лазерная маркировка производителя, ну хоть именные, не те, что стояли.
открутили ступичный болт, сняли колесо, суппорт, скобу и диск тормозной. далее мы открутили болт стойки от стабилизатора, потом прямой несущий рычаг в подрамнике, потом кривой направляющий рычаг в подрамнике, потом три болта сверху, что держат опорный кронштейн, и всё… детище ингольштадских инженеров у нас в руках!
Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.
И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма
Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.
Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.
Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной
Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.
Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.
Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.
Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.
Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.
Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.
Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.
Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.
Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.
Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.
Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.
Для этого пошагового:
1) извлекаем верхний болт
2) переднюю гайку
3) выбиваем палец
4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)
5) выкручиваем наконечник
Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.
Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.
Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).
Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.
Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).
На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.
Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.
Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.
Соединяем воедино по порядку:
- Амортизационную чашу
- Сжатая пружина
- Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
- Верхнюю опору
- Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку
Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!
Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.
Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).
Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.
Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.
Вот весь процесс пошагово:
- Удаляем 2 старые гайки
- Стабилизатор вынимаем
- Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
- Фиксируем новыми гайками
Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.
Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.
Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).
Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.
Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.
Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.
Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.
Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.
Читайте также: