Схема передней подвески додж караван 4
Не знаю в какой теме стоило написать, но думаю здесь будет в самый раз.
И так, машина DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2005 года. Пробег на текущий момент 85000.
Чуть раньше была произведена замена рулевых наконечников. Ничего сложного не составляют, так что описывать не буду. Менял из-за того что на скорости появлялась вибрация, а на поддомкраченом правом колесе чувствовался люфт в горизонтальной плоскости. Диагностика выявила, что это наконечник. Менять решено было оба наконечника и за одно стойки стабилизатора на крайслеровские.
Но после них подумал и решил, что возможно не плохо было бы перебрать и рычаги. Стали беспокоить какие-то бухания в подвеске нга брусчатке и на стыках асфальта.
Взял два передних сайлент-блока рычагов, две резиновые задние втулки рычагов и шаровые опоры рычагов. Все по две штуки
P1010059.jpg ( 124,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3497
P1010048.jpg ( 112,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3223
P1010028.jpg ( 128,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3343
Когда взялся за работу не представлял какой сложности предстоит работа. И надо признаться местами руки опускались. Ну. да. по порядку.
Сразу могу сказать, что в гараже у меня арсенал инструментов большой и из закрамов доставалось все, что могло помочь в решении определенных проблем.
Как снять пластину подрамника описывать не буду, т.к она снимается элементарно и никаких трудностей не вызывает.
Первое с чем я столкнулся - это как вытащить шаровую из кулака (отсоединить рычаг от поворотного кулака). Отвернуть гайку шарового пальца оказалось не так просто. Стронулись с места все гайки замечательно, но с шаровых они отворачивались почему-то под конец резьбы туже и туже. Приходилось постоянно смазывать WD40 и раскачивать гайку то в одну сторону то в другую, тем самым очищая резьбу.
P1010079.jpg ( 105,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3464
Но одной из сложностей стало то, что бы отвернуть гайку, нужен ключ на 18мм. Накидной у меня был, им и стронул и прошел большую часть резьбы, но из-за малого места для действий, накидным ключом долго не поработаешь. Палец достаточно длинный, можно было и покороче сделать, ключ постоянно упирался в гранату шруса. (на фото уже новая шаровая, но просто для наглядности показал)
P1010077.jpg ( 109,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3580
На смену понадобился рожковый ключ на 18мм, которого у меня не было, но он благополучно был сделан из ключа на 17мм.
Гайку раскачал и отвернул. Замечу что можно было отвернуть гайку на определенное расстояние накидным ключом, а потом отсоединить палец, шаровая немного опустилась бы, тогда еще бы освободилось место для работы накидным, но тогда палец начнет крутиться и толку ноль. Поэтому палец отсоединяем только когда резьба разработана и гайка свободно крутится.
Так как имеющиеся съемники для шаровых и наконечников не подошли, помогла монтировка внушительных размеров, с маленькой делать нечего.
P1010080.jpg ( 120,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3553
P1010081.jpg ( 129,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3039
Нехитрыми движениями шаровая поддалась. Поскольку 100% уверенности не было, что шаровая вылезет, чтобы не испортить резьбу на пальце, гайка не снималась до последнего.
Как только шаровая поддалась, тут уже особых проблем нет.
Единственное слева приходится поддомкратить АКПП чтобы вытащить болт сайлент-блока, поскольку он длинный.
P1010073.jpg ( 90,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3518
Рычаг в руках, уверенности прибавилось.
Дальше понадобятся тиски, а если есть пресс, то это вообще супер. У меня пресса не было, пришлось решать задачу с помощью тисок.
P1010020.jpg ( 122,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3517
Не зная с чего начать, то ли с шаровой, то ли с сайлент-блока, я начал с шаровой. Вооружившись кувалдой 2кг, комплектом для выпрессовки подшипников ступицы ВАЗ, и головкой на 30мм (она у меня специально для ударных работ, поэтому не жалко) начал работу.
С первого удара шаровая не пошла, что меня немного озадачило. Но подстегивало меня то, что зад машины стоял на улице и близилась ночь. Хочешь не хочешь, а делать что-то надо. После нескольких тестовых ударов и выбора нужного угла, шаровая стронулась с места, что еще придало мне оптимизма и уверенности.
P1010021.jpg ( 134,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2882
P1010022.jpg ( 116,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
P1010023.jpg ( 124,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2827
P1010024.jpg ( 132,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2673
P1010025.jpg ( 126,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2554
P1010026.jpg ( 128,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2335
Для запрессовки новой шаровой я смазал обойму шаровой и посадочное место в рычаге смазкой от закисания тормозных систем.
P1010038.jpg ( 127,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2091
P1010039.jpg ( 132,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1706
Так она легче пошла. Единственное стучать по шаровой с обратной стороны нужно через одну из шайб из ВАЗовского набора. Так как в шаровой есть отверстие под масленку, а в шайбе есть отверстие. Удобнее всего через самую большую шайбу запрессовывать обратно и все с помощью той же кувалды. Больших сложностей с запрессовкой не встретил, главное соблюдать соосность запрессовки.
P1010040.jpg ( 132,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2086
P1010042.jpg ( 132,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976
P1010043.jpg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2032
Не забываем на шаровую одеть специальное стопорное кольцо.
P1010052.jpg ( 84,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2380
У меня были специальные щипцы для таких колец. Но впринципе можно и без них обойтись, немного повозиться придется.
P1010061.jpg ( 109,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1714
Дальше я решил поменять заднюю втулку рычага, она-то легче всего снялась, предварительно полив вэдэшкой и подсунув отвертку , я без особого труда снял эту втулку.
P1010044.jpg ( 107,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2798
P1010045.jpg ( 107,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2360
P1010046.jpg ( 107,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2280
P1010049.jpg ( 117,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2367
Смазав конец рычага все той же смазкой, новая втулка без труда налезла, но сидела уже более плотно по сравнению со старой.
Фотку почему-то не сделал, но она и не столь интересна поскольку с ней все просто.
Дальше дело встало за сайлент-блоком. Тут я немного призадумался, а стоило ли мне самому связываться с этим. Удары кувалдой по сайлент-блоку меня вводили еще больше в ступор из-за того, что ничего не менялось. Руки опускались еще ниже. В свой адрес уже слышал обзывательства и все прочее от самого себя, что можно сказать человеку, который не знает за что берется. "Муда. куда ты полез. сидел бы дома. отдал бы в сервис. " Но задачей было выяснить насколько тяжело отремонтировать рычаги самому. Деваться вообще некуда, машина торчит на улицу, рычага нет, ее не затолкнуть даже в гараж. На улице вечереет. После тщетных попыток выпрессовать с помощью грубой силы, пришло решение выжечь его из рычага. Благо от путешествий на машине у меня осталась специальная газовая горелка и был газ к ней. не долго грея, резина начала гореть и несильным ударом молотка, часть сайлент-блока покинула свое место, но еще одна часть осталась - это внешняя металлическая обойма. Именно она и запрессовывается в рычаг. Пока она была горячая было решено ее выколотить выколоткой, в результате вот что получилось.
P1010055.jpg ( 94,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3184
С первого взгляда на фото я и сам не сразу понял что это, но потом дошло, металл от сайлент-блока просто благополучно свернулся от ударов во внуть отверстия. Вот такая ромашка вовнутрь.
Делать нечего, на помощь пришла опять головка на 30мм. Вставив ее внутрь отверстия и применив опять грубую силу и матушкины слова, обойма выскочила.
P1010057.jpg ( 104,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2555
P1010058.jpg ( 97,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2397
Но дальше было еще интереснее. Смазав новый сайлен-блок и посадочное гнездо спасительной смазкой, я принялся запрессовывать сайлент-блок на место.
P1010062.jpg ( 119,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2197
P1010063.jpg ( 123,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2524
Он не плохо пошел. Немного пошевеливая рычаг, сайлен-блок находил себе дорогу и центровался по месту. Но потом внутренняя втулка СБ (сайлент-блок) уперлась в губки тисок. Процесс встал.
Стал опять перерывать весь свой арсенал и придумал такую пирамиду.
На помощь пришел болт ГБЦ ВАЗ 2108 толстая шайба 3-4мм толщиной (одета со стороны шляпки болта, головка на 32мм, толстая шайба из набора для подшипников ВАЗ, и к моему счастью, я нашел гайку на мелкую резьбу болта. Стал запрессовывать дальше.
P1010067.jpg ( 137,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2849
Все было замечательно, пока я не уперся. Гайка стала тяжело крутиться. А СБ перестал запрессовываться. Я еще несколько оборотов сделал, а потом подумал, что что-то не так. Надо разбирать пирамиду.
Оказалось, что СБ вышел из рычага и своей внешней обоймой уперся в головку 32мм. Ее внутреннего диаметра не хватило для свободного прохождения СБ. На помощь пришел съемник шаровых опор. Но вот болт ГБЦ ВАЗ пришел в негодность.
Его растянула моя упертость.
P1010085.jpg ( 107,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843
В дальнейшем я пожалел что убил этот болт.
Когда я перерывал свой арсенал, мне попадался еще один болт ГБЦ только от ВАЗ 2112 кажется. Но если у болта 2108 была шляпка под 6-ти гранник, то у этого была зведочка. И что самое обидное, я его уже не ьмог найти. Это закон подлости. Вот он был и вот его нет. Но упрямость хорошая штука, а безвыходность еще лучше. Я все-таки нашел этот болт.
P1010068.jpg ( 142,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2014
Благо арсенал мой был таков, что я нашел специальную головку для этого болта. Получилась пирамида еще круче.
P1010069.jpg ( 138,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1522
Сразу скажу, было бы лучше, если бы предыдущий болт остался невредимым, с ним легче было запрессовывать
Но. матушкин язык делал чудеса. сайлент блок был установлен на место. Радости не было предела .
P1010070.jpg ( 147,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1506
На шаровую не забываем одеть пыльник. Предварительно я его наполнил смазкой
P1010037.jpg ( 122,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1546
P1010071.jpg ( 156,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1801
P1010072.jpg ( 136,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1839
Смазка рассчитана для шаровых и не только и содержит еще кондиционер металла. Вообще в магазине продавец мне порекомендовал прошприцевать шаровую после установки. Но это я сделаю чуть пойзже, т.к. шприц на даче оказался.
Дальше установка рычага на место сложностей не вызвала.
Второй рычаг был отремонтирован по аналогии с первым, только в другой последовательности, по отработанной схеме (СБ-шаровая-втулка). Но усталость и позднее время сделали свое гадкое дело. Когда я запрессовывал второй СБ, я был так увлечен процессом скорее его вставить на место, что забыл все тонкости запрессовки первого СБ и убил второй болт ГБЦ. Третий мне не попадался на глаза, потому что его вообще не было в моем арсенале. Я сорвал шлицы на шляпке. Но благо что осталось немного и я смог все-таки запрессовать СБ. Шаровая вообще вопросов уже не вызывала.
Результатом доволен. Машина стала тише проезжать неровности, да и сам стал спокойнее себя чувствовать, что подвеска перебрана. Амортизаторы в порядке, ремонта не требуют. Опорники тоже не стучат, но думаю что 5-ть лет для них все таки уже будет срок и надо будет заменить, но когда начнут о себе напоминать.
Анализ старых деталей показал, что шаровые опоры дали небольшой люфт пальца, и задние резиновые втулки свободно сидели на рычаге, новые сели более плотно.
P1010078.jpg ( 112,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1904
P1010083.jpg ( 72,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1622
На все про все было потрачено
Сайлент блоки по 612 руб шт х2 = 1224 руб крайслер
Резиновые втулки 552 руб шт.х2= 1104 руб крайслер
Шаровые опоры 1152рубх2 = 2304 руб федерал могул (крайслер не дает в продажу)
Запчасти брал специально дорогие, чвтобы потом о них не вспоминать.
Смазка для опор = 300 руб
Смазка для запрессовки у меня уже давно была, можно использовать любую другую.
В результате имеем:
1) Расходы = 4932 руб
2) Домой я попал где-то часа в три ночи, но при том что начал я ремонт часов в шесть вечера.
3) На утро я просто не понимал почему тело отказывается меня слушаться и не хочет вообще вставать с кровати. Ощущение как буд-то меня били всю ночь палками.
4) сбитые руки.
5) Полное удовлетворение, что я это сделал сам и можно дальше спать и ездить спокойно и зализывать раны.
Инструмент:
Ключ накидной 21мм и 18 мм, головка 21мм 30мм 32мм. Ключ рожковый 18мм. Устройство для выпрессовки/запрессовки рлдшипников ВАЗ 2108. Съемник шаровых опор (используется как проставка для запрессовки СБ, лучше если будет головка на 34мм или 36мм). У меня была головка на 36мм, но она была длинная и не хватало длинны болта ГБЦ. Болт ГБЦ 21083-2110 под шестигранник. Шестигранник 10мм. Трещетка, монтировка, лучше несколько чтобы подобрать удобную. Яма, домкрат, подставки вместо домкрата, тиски, смазка, горелка, газ или бензин для нее, спички или зажигалка обязательно, а то если не курящий, можно тоже в засаду попасть:). И самое главное КУВАЛДА. Для масленки шаровой опоры я так и не понял какой ключ нужен - на 10мм большой, на 9мм мал, но я затянул ее ключом на 10мм аккуратно.
Все болты смазал смазкой, поскольку перед отварачиванием я их обработал WD40, а она гидроскопична и после нее необходимо обрабатывать резьбу смазкой, чтобы не было окисления.
Если кто-то хочет сам, но не решается - дерзайте. Все не так страшно.
PS: Почему-то не дается поставить смайликов побольше, форум ограничивает.:(
Пост без фотографий, информация более о кодах запчастей.
Заменены:
1. Тормозная жидкость "Castrol 15036B" 1 л.
2. Полиуретановый сайлентблок передней подвески нижний "Точка Опоры 35082948" 2 шт.
3. Втулка рессоры передняя "Crown 5006950AA" 2 шт.
4. Полиуретановый сайлентблок передней подвески "Точка Опоры 3506823" 2 шт.
5. Стойка стабилизатора перед. лев./пр. "Zekkert SS1173" 2 шт.
6. Пылник шруса "Blue Print ADA108105" 1шт. — не подошел, в сервисе поставили какой-то другой.
7. Тормозные шланги лев. и прав. "Raybestos BH382367" и "Raybestos BH382366"
После замены приятно стало ездить на машинке, перед отрабатывал по полной, но осталось громыхание сзади. На задней балке перетерся нижний сайлентблок амортизатора, решено было его выбить и поставить конусообразный от ВАЗовской классики по 7 руб. за штуку. Если быстро умрет возьму полиуретан отсюда. После установки зад больше не громыхал.
Отдавал машину в ремонт в надежде на исцеление. При движении за городом бывали моменты, когда она начинала дергаться, троить одним словом, как будто отсутствовала подача бензина, и с каждым разом такое продолжалось все дольше, а повторялось все чаще. Мной была залита в бензобак жидкость для очистки форсунок — не помогло. Парни в сервисе разобрали бензобак. прочистили фильтр, отмыли бензобак — не помогло. Убеждали меня, что и датчик распредвала здесь ни при чем. Зацепили манометр и катаясь на машине мониторили показания манометра. В моменты "тупления" бензонасос отрабатывал по полной. Чекит двигателя загорался, но это была ошибка 0300, а значит ничего конкретного. Погасив весь свет в гараже, они в очередной раз довели машину до "тупления" и что открылось их взору… искры, млять. Под капотом протерся один из проводов и коротил на массу. Когда даешь газу, двигатель отклоняется, "коротыш" уходит и машина не тупит. Обмотав его изолентой они сделали меня самым счастливым человеком на земле =)
Подвеска ⇐ Caravan. Ходовая, подвеска, колёса, резина
Информация
В данном разделе обсуждается ходовая, подвеска, колёса, резина минивэнов Dodge Caravan, Chrysler Voyager, Plymouth Voyager, Chrysler Town and Country
Подскажите пожалуйста. На dodg caravan стучит передок. Поменял стойки стабилизатора и втулки стабилизатора,помагло. но не большой стук остался. Может это шарики постукивают? они у меня скрипели. я через шприц залил чуть-чуть масло скрип пропал!
У меня тоже в начале движения раздается щелчек, как удар- все новое стоит, внешние шрусы поменяны, шаровые, удар все -равно остается(( что может быть?, подскажите, ребята(((
АМЕРИКАНЕЦ: У меня тоже в начале движения раздается щелчек, как удар- все новое стоит, внешние шрусы поменяны, шаровые, удар все -равно остается(( что может быть?, подскажите, ребята(((
скорей всего рейка рулевая.у меня тоже так.хотя шарики,рулевые,стоики,стабилизатор,косточки,ступицы новые .осталось только рейка(вот думаю перебрать в чебоксарах стоит гдето 8т.р)но говорят 5 лет гарантие.
У меня похожие стуки были ,при трогании и торможении .новая подвеска рейка все оригенал,долго искал,сервисменов достал,нашли случайно гофру меняли подрамник зачем-то поддомкратили и нашли. втулки подрамника промялись болты дальше не крутились резьба кончилась,а в подвешенном состоянии колеса натягивали подрамник ничего не могли найти,тупо крутили гайковертом до треска да безтолку.
Караван 01 год 3.3 на небольшой скорости по неровной дороге (гребенке) гремит передок, проезжая через лежачего чет еще поскрипывает, чего менять?
Машину купил недавно.
И еще визуально такое впечатление что колеса переда и зада по отношению диаметру крыльев смещены назад, втулки менять в рессорах? А спереди втулки стабилизатора?
Я стабилизатор ликвидировал как класс. Теперь экономлю на "костях", и сайленах. И наслаждаюсь отсутсвием стуков в передке. Поведение авто, практически не изменилось(я про валкость говорю). Ну. может быть на 5-10 км/ч, повороты прохожу медленнее. Хотя, если честно, это больше психологически, чем требование к реалиям. Зато комфорту прибавилось серьёзно. На "дырявы" и кочковатых дорогах, каждое колесо отрабатывает свою неровность, и авто не прыгает, не раскачивается, не рыскает. Плохие участки прохожу с заметно бОльшей скоростью. Приятно, черт возьми. Проходимость, за счет, хоть небольшой, но все-таки увеличении артикуляции, тоже прибавилась(у меня AWD). Особенно чувствуется на поребриках.
Здравствуйте, я правильно понял вы убрали передний стабилизатор поперечной устойчивости? У меня обратная тема купил каравана без него прежний хозяин его снял и куда дел так и не вспомнил. Так вот я заказывал его из штатов ждал месяц отдал 3500р +3500 обошлась доставка , пришлось покупать скобы крепления, резинки, и стойки стабилизатора. Без стабилизатора машинка уж очень кренится в повороте. Если он установлен заводом то он и должен стоять, это в первую очередь безопасность моей семьи. Это мое мнение и я его никому не навязываю.
karavanovod: Здравствуйте, я правильно понял вы убрали передний стабилизатор поперечной устойчивости? У меня обратная тема купил каравана без него прежний хозяин его снял и куда дел так и не вспомнил. Так вот я заказывал его из штатов ждал месяц отдал 3500р +3500 обошлась доставка , пришлось покупать скобы крепления, резинки, и стойки стабилизатора. Без стабилизатора машинка уж очень кренится в повороте. Если он установлен заводом то он и должен стоять, это в первую очередь безопасность моей семьи. Это мое мнение и я его никому не навязываю.
Здравствуйте. Я тоже никому ничего не навязываю. Я не Шумахерствую на дорогах, 90-о градусные повороты на скорости 150 км/ч не прохожу..в пятнашки не играю. мне авто нужно как рабочая лошадка. И без стаба, при условии, конечно, что и стойки и амортизаторы исправны, особой разницы не ощущаю(стаж вождения, если чЁ, больше 37 лет. Да еще и профдеформирован автоспортом(лет. 20-ть). Зато на разбитой дороге, комфорт повысился нАголову. Да и по сильно пересеченному труднодорожью, вывешиваются передние колеса гораздо реже, артикуляция-то увеличилась. Геометрию словить уже не так просто. Так что. кроме отсутствия стуков в передке, и постоянных замен "яйцефф"(косточек. кому как больше нравится), и отсюда экономии дензнаков, я негатива не наблюдаю. Накатал без стаба уже. под 100 тыс. км. Кроме того, у меня авто еще и лифтовано на 10 см. . Пока живой. и невредимый.
Зы. жили б рядом, специально бы прохватили на Вашем авто со стабом, и моём - без оного. Тогда бы и сами поняли, как это возможно выкинуть часть конструкции. У меня приятели(такие же Доджики имеющие), уже трое последовали моему примеру. Тоже живы. пока.
У рычага три точки крепления.
1. Передний сайлентблок. Крепится горизонтально расположенным болтом, следовательно воспринимает на себя вертикальные нагрузки. В подвеске предостаточно элементов, выполняющих ту же роль, так что этот узел наименее нагружен из трёх и последним выходит из строя.
2. Задний сайлентблок. Крепится вертикальным болтом, значит резина демпфирует горизонтальные нагрузки. Простыми словами, все препятствия, которые встречает переднее колесо, ложатся на задний сайлентблок. Именно он расходный материал.
3. Шаровая опора. Шарнир, на который опирается передний кулак со всеми закреплёнными на нём элементами. Если шаровую вырвет, мало не покажется.
Доступ к гайке шаровой опоры заблокирован приводом. Откручиваем ступичную гайку, это обеспечит небольшой уровень свободы, которого достаточно для демонтажа рычага.
Итак, дело сделано, рычаги у нас в руках. Оригинальный рычаг Додж Караван на начало июля 2020 года стоит от двенадцати до шестнадцати тысяч рублей, всё зависит от стороны. Можете проверить сами актуальные цены, номера 04766910AL и 04766911AL соответственно. Затратно, не правда ли?
Задний сайлентблок доступен от тех же производителей, на выбор Moog K200341, Mevotech MS251116 и ACDelco 45G9385. Стоимость из наличия 2100 рублей за каждый.
Шаровая опора Moog K500082, ACDelco 45D2425, Mevotech MS25507 и Delphi TC5288. Mevotech даже выпускает усиленный артикул TXMS25507 с пометкой Heavy Duty Terrain Tough. Moog обойдётся по 4 тысячи за штуку, QuickSteer можно найти в два раза дешевле.
Давайте теперь сравним бюджеты. Стоимость снятия-установки рычага не учитывается в примерах, так как это постоянная величина и на ней сэкономить не выйдет. Итак, два оригинальных рычага потянут на 28 тысяч, а набор из двух шаровых и четырёх сайлентблоков – максимум 15 тысяч. Это если брать дорогой Moog и учесть стоимость запрессовки шести элементов. Запчасти средней руки вместе с работой обойдутся в 10-11 тысяч, бюджетные выйдут и того дешевле.
И вот тут начинается тонкая грань. За 11-12 тысяч можно купить два рычага от VTR, NTY и прочих производителей. Именно поэтому владельцы порой предпочитают покупать рычаги в сборе, ибо затраты плюс-минус сопоставимы, зато времени на замену тратится ощутимо меньше.
Ну ладно хватит лирики пора за дело браться.
На первый взгляд делов два байта переслать, но всплыли нюансы
Сразу оговорюсь пример замены правой стойки.
Ну да по порядку.
Итак имеем
Для снятия стоек и всего на них навешанного нужно открутить (накидным) гайку на 19 стойки стабилизатора.
Чтобы не проворачивалось при откручивании сзади проушины амортизатора необходимо держать крепёж стойки узким ключом на 17
за не имением готового ключа сделал (расточил 16 до 17) из велосипедного (спасибо соседу по даче)
также открываем капот и откручиваем над стаканом три гайки на 13 крепления верхней опоры.
Думаю удобней будет откручивать их первыми, а потом уже снизу ковыряться.
для примера фото снятого аморта. Хорошо полирнуло
а также фоты всего что было снято.
верняя опора с расточенным отверстием + опорный подшипник
верхняя подушка пружины
нижняя подушка пружины + пыльник
Я так понимаю тут ещё отбойник должен быть, но у меня ни справа ни слева его небыло. Кстати кто скажет это критично? или можно без него ездить?
От безисходности были за дёШеГо приобретены две стойки б/у и немного замарафетены
(зашкурено + какаято хрень с ортофосфорной кислотой + кузбаслак). Вобщем супер эконом из того что было.
Слышал что ортофосфорная кислота это плохо и если её не смыть то она всё разъест со временем. Это правда? Я не смывал. По инструкции дал высохнуть и всё.
также купил опорные подшипники на обе стороны (оригинал 4743044AA)
и верхнюю опору передней стойки (оригинал 04766116AB)
так как у меня не получилось купить спец инструмент для разборки стоек (головка на 21 под гаечный ключ с отверстием для вставки типа другой головки или незнаю как называется на 10 для держания штока амортизатора) то было придумано вот что
взял свечной трубочный ключ на 16\21 + вот такой комбинированный ключ на 10(пролезает в трубочный)
также для стяжки пружин взял такую стяжку 14 на 330мм
стяжку купил потомучто одолженная у соседа не подошла
(не стягивала пружину до нужного размера чтобы можно было собрать стойку)
вот такой был первый вариант стягивания пружины (провальный)
Сразу скажу что в идеале нужно иметь два комплекта стяжек.
Один длинный как я купил и второй покороче примерно 260-270мм
объясню
Первым хорошо стягивать отпущенную пружину + помогать короткой.
Вторым удобно стягивать пружину на машине (когда она под нагрузкой) моя длинная стяжка не подлезла чтобы стянуть пружину с машины
Итак смазываем резьбу стяжки и пошли крутить. Я стянул с третьего раза. Получилось только тогда когда подобрал место для стяжек.
Далее всё просто.
Берём стойку одеваем нижнюю подушку + пыльник (отбойника у меня небыло)
Дальше собираем по это схеме для правой стороны (для левой будет зеркально)
собираем
проверяем правильность установки опоры + метку на верхней подушке + правильность установки пружины
Затем сверху вставляем трубный свечной ключ
(кстати я сначала переживал чем буду крутить, но оказалось что у свечника с другой стороны где 16 идеально наделся накидной на 21)
В него пропускаем к штоку комбинированный на 10 и держим его разводным. Вот такой колхоз получился.
Кстати по деньгам получилось дешевле в 2 с лишним раза чем спец инструмент. Конечно думаю что спец головками удобнее было бы.
В итоге имеем собранную стойку
Потом идём к машине и внимательно продумываем как мы будем это крепить обратно на место.
Вобщем привинчиваем обратно к стакану опору + внизу закручиваем гайку на стойке стабилизатора и два болта крепления стойки к кулаку
протягиваем
И в конце лицезреем установленную стойку на машине.
Тоже самое было проделано (но без замены верхней опоры) с левой стороны.
После этого можно отдохнуть.
На следующий день после этого действа болело всё что могло болеть, но результатом я доволен + съэкономлены средства.
Результат - движение как на новой машине (ничего недолбит и т.д.)
Первое время ловил себя на мысли что не хватает долбежа.
Потом смирился и привык.
Всем спасибо за внимание. Буду рад если помог своим отчётом в ремонте.
Читайте также: