Схема переднего моста сузуки эскудо

Обновлено: 09.01.2025

Знаю, сейчас будете в поиск носом тыкать, был там, ничего не нашел.
Давно меня мучает такой вопрос:
Что именно включается при положении 4H и 4L? Чисто гипотетически при 4H гребет явно слабее чем при 4L, проверно на песке. Если при 4H по песку просаживается на старте в легкую горку, то на 4L медленно но уверенно автомобиль движется. Из этого следует:
1) На 4H при пробуксовке обязательно крутится 1 колесо спереди и 1 сзади.
2) На 4L при пробуксовке крутятся 2 спереди и 1 сзади? Или 1 спереди и 2 сзади? Либо крутятся все 4?

Знаю, сейчас будете в поиск носом тыкать, был там, ничего не нашел.
Давно меня мучает такой вопрос:
Что именно включается при положении 4H и 4L? Чисто гипотетически при 4H гребет явно слабее чем при 4L, проверно на песке. Если при 4H по песку просаживается на старте в легкую горку, то на 4L медленно но уверенно автомобиль движется. Из этого следует:
1) На 4H при пробуксовке обязательно крутится 1 колесо спереди и 1 сзади.
2) На 4L при пробуксовке крутятся 2 спереди и 1 сзади? Или 1 спереди и 2 сзади? Либо крутятся все 4?

При 4Н просто подключается передний мост.
При 4L подключается передний мост и пониженная передача в раздаточной коробке.
Колеса в обоих случаях крутятся как ты написал в П1.

Vlado-KRS Я тоже всегда так думал, так и в мануале написано, но я ездил на Ниве и чувствую эффект понижающей передачи, здесь же ощущения от езды совсем другие, на 4L он выскакивает из грязи, песка, снега как гусеничный трактор. Что-то тут не то:(.

4L просто понижайка. Гребет лутше чем 4H, но чтоб как трактор выезжало из всего такого не наблюдается!

Вопрос не совсем в тему, но про включение переднего моста.
В общем пару раз при включении передка и трогании с места назад раздавался доволно громкий металлический стук в районе редуктора переднего моста или правого переднего привода (не успел идентифицировать). При этом, педаль газа нажимал очень плавно, т.е. трогался без рывков. При трогании с места вперед подключение передка никогда ничем себя не выдает.
Что может быть за трабла?

Вопрос не совсем в тему, но про включение переднего моста.
В общем пару раз при включении передка и трогании с места назад раздавался доволно громкий металлический стук в районе редуктора переднего моста или правого переднего привода (не успел идентифицировать). При этом, педаль газа нажимал очень плавно, т.е. трогался без рывков. При трогании с места вперед подключение передка никогда ничем себя не выдает.
Что может быть за трабла?

подозреваю что включение моста производил в грязи, а включать его надо до въезда в грязь, я тоже пару раз так включил и получил жесткие удары в районе переднего редуктора даже при очень плавном нажатии на педаль газа

Абсолютно верно, один раз в грязи, второй раз увязнув в гравии на берегу реки.
А что это меняет? В чем, так сказать - "природа" то сего явления?

думаю что из-за разности скоростей колес (перед стоит а зад вращается) стук как я понимаю издают хабы при включении поэтому увидел грязь включи перед до въезда в нее, дабы не насиловать автомобиль

Можно вопрос про подключение переднего моста? Зимой при включении и выключении раздатки через несколько секунд чувствуется сильный удар, летом такого нет. Это нормально?

хабов у тебя нет, так что либо насос не успел накачать давление (если включил и сразу на газ - однозначно не успел, нужно минимум несколько секунд) либо какой то элемент подвески. я бы глянул линки сверху где гайка и две резинки. тож в свое время думал,чего там металлом гремит как в грязь въезжаю.

ESTAR

Бывает здесь

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд .
2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15. 60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
- подшипник -180р
- герметик -70р
- фиксатор резьбы -50р
- сальник -180р
- ненужное кольцо -10р
- токарка -от 500р
- солярка -100р
- смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

- воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Lesnik197

Редкий гость

Всем добрый день! С приходом этой зимы появилась проблема. У меня SUZUKI GRAND ESCUDO 2002 года. В морозную погоду передний мост не хочет работать. Рычаг в правильном положении, лампочка горит (но моргает периодически). Мост начинает работать после интенсивной езды в течение дня. Если циклон со снегом и плюсовой температурой, никаких проблем нет вообще. Сам пока не лез. В чём может быть причина, коллеги?