Схема генератора тойота ипсум

Обновлено: 08.01.2025

Помогите, может кто сталкивался. Проблемы с генератором.

А может и не в нём. Индикатор аккумулятора на табло не горит что с заведенным двигателем и что с выключенным двигателем но с включенным зажиганием. Гугл говорит что то перемкнуло. Посмотрел на провод выходящий из генератор вроде бы целый. Тут тоже искал но не нашел. аккум сдох поставил на зарядку.

Ипсум кузов sxm15 двс 3S

Там же не один провод.Три в разъеме( L,IG,S; один на аккумулятор-B+ толстый).На выводах В+ и S напряжение +12в присутствует постоянно,на выводе IG-при включении зажигания.На L появляется + при зарядке (пока нет зарядки здесь "-" и лампочка горит).Посмотри для начала предохранители Gauge & A/C и Ignition в салоне,ну и под капотом Alt-s ну и (маловероятно,но все же) большой предохранитель Alt.Если всё это есть, то ремонт генератора.

Для начала проверить сколько вольт на клеммах аккумулятора на заведенной машине. Если около 14-14.5 Вольт то генератор работает норм.

Может быть, но это врят ли, на днях ремень ломался там зогорался, и вчера перед тем как завести тоже загарался, сегодня утром не заметил. Посмотрел когда уже аккум сдох, другой аккум поставил и включил зажигание вот тогда и заметил что он не загорается.

Ладно пошел смотреть в стороны предохранителя. Заодно проверю генератор. Завтра отпищусь. Идеи будут пишите.

У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?

P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.

У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?

P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.

На моей машине так было,когда "родной" аккумулятор начал умирать.Может где-то контакт плохой?Или щетки подклинивают?Ремень?

Ремень нормальный, без следов усталости. Ролик бывает посвистывает на холодную (может и не ролик, подшипник генератора или компрессора конд.) Генератор на днях снимать буду, проводить ревизию щеток, подшипников. Одно смущает - на рестайловый генератор нет комплектующих, ни регулятора напряжения, ни диодного моста. Щетки только есть, подходят от старого кстати.

Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.

Ещё, похоже буду покупать контрактный, какой у меня должно быть, ели у меня ипсум 99г.в. 15кузов, климат контроль(электронное управление) и табло с подсветкой(не простой деревянный). Мне говорят машина деревянная обычной комплектации.

На самом генераторе,где "большой"провод должно быть всегда примерно тоже, что и на аккумуляторе!Генератор ни при чем.Даже при выключенном зажигании.Это как раз и идет через большой предохранитель "alt" ,кажется 120А.Смотри эту цепочку,где-то плохой контакт.

На самом генераторе,где "большой"провод должно быть всегда примерно тоже, что и на аккумуляторе!Генератор ни при чем.Даже при выключенном зажигании.Это как раз и идет через большой предохранитель "alt" ,кажется 120А.Смотри эту цепочку,где-то плохой контакт.

АЛТ на 120 хороший, через тестор проверял ну на глаз смотрел всё целый. Снизу провод норм. От толстого провода генератора к "+" аккумулятора тоже идёт.(Я не электрик но когда проверяещ цепь тестором от 1 идёт 0 значит котакт есть, тут вопрос, что если тестор показывает 600?).Когда большой провод был подключен к генератору, то да там напряжение были равны и составляли 12,6 вольт. Как написано выше это плохо. Я спецом отключил контакты. Ведь если подумать, когда крутится генератор он же должен выдавать ток, причем выше чем аккумулятор или я не прав?

Прав, конечно.Когда генератор крутится и зарядка есть, то 14,2 вольта должно быть(на большом проводе, подключенном к генератору).Кстати,так и проверить наличие или отсутствие зарядки.Прицепился вольтметром, завел,напряжение выросло-есть зарядка.Не выросло-нет зарядки.Но,чтобы определиться генератор неисправен,или что-то другое, нужно все-таки проверить в первую очередь все напряжения на проводах к генератору.Если все нормально, то причина в генераторе,если нет значит что-то другое. Для проверки вполне достаточно лампочки-пробника мощн. 3-5 Вт.

Ремень нормальный, без следов усталости. Ролик бывает посвистывает на холодную (может и не ролик, подшипник генератора или компрессора конд.) Генератор на днях снимать буду, проводить ревизию щеток, подшипников. Одно смущает - на рестайловый генератор нет комплектующих, ни регулятора напряжения, ни диодного моста. Щетки только есть, подходят от старого кстати.

Не сталкивался насчёт комплектующих,за щетки спасибо, запомню.

Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.

Износ на коллекторе,конечно, не маленький,но если бы были проблемы со щеточным узлом,лампа зарядки горела бы.

При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.

ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.

П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.

. - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :).

При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.

ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.

П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.

у меня на первом пункте с не заведенным двигателем тестер показывает больше вольтов чем на заведенном. Далее я посмотрел щётки они нормальные за исключения маленького износа колец. Далее обмотку смотреть не стал. Лучше купит новый чем восстановить обмотку. Да и стопорно. Реле - регулятор у нас к сожалению нету. Только щетки. Придется покупать контрактный за 3трб.

Отчёт: О расположении предохранителей на Ipsum SXM10 (Борисыч)

Нет желания рыть буквари, зашёл, глянул, вспомнил!

Расположение предохранителей в салоне!
Не всё сходится с книгой, поэтому сверяйте.

Расположение предохранителей в подкапотном пространстве!

На самом деле у меня вот-

Цветовые обозначения предохранителей:

Естественный (белый) – 25А

Вид перегоревшего предохранителя!

На этом всё, если есть что добавить, добавляйте!:)

Анатолию Борисовичу респект и уважуха.
распечатать и в бардачок
хоть по блокам предов никогда не лазил - тьфу, тьфу, тьфу - не перегорали

что б дороге не и****ся - давно уже распечатал бумажки и приклеил под крышками блоков предохранителей.

У меня за всё время сгорали только на прикуривателях из-за компрессора.Все остальные- только в процессе моих экспериментов))

у меня другой вид блока *В* , и есть еще место для какой-то второй релюшки *АБС* периодически загорается лампочка *ABS* на панели приборов и затем гаснет, ошибок в компьютере не оставляет эта барабашка, может в сырую погоду загореться, может после недельного простоя в душном гараже, может весь день гореть, а может через 10 минут поездки потухнуть.

Вот я и написал, что есть разница с букварём, смотрите!

Пустая - реле ABS MTR (электронасос системы ABS).
Получается, что нет реле на электронасос.
Она, АБС, у тебя хоть срабатывает на ходу?

у меня другой вид блока *В* , и есть еще место для какой-то второй релюшки *АБС* периодически загорается лампочка *ABS* на панели приборов и затем гаснет, ошибок в компьютере не оставляет эта барабашка, может в сырую погоду загореться, может после недельного простоя в душном гараже, может весь день гореть, а может через 10 минут поездки потухнуть.

DOME (блок А, №7)- это самый загадочный и интересный предохранитель. При его перегорании симптомы болезни комплексные- не работает далеко не только салонное освещение и часы, но и не работает климат- контроль (модели с ЖК- дисплеем), также не происходит запоминание пробега А и Б в приборном табло, и это всё из-за отсутствия постоянного "+" в общей питающей шине. Самое интересное- сигнализация тоже не сможет поставить авто на охрану, поскольку нет "+" на концевиках дверей )))

ВСЁ, накаркал сам себе, подергал все проводки ,предохранители - *АБС* потухла 12.07 , но сегодня загорелась и горит целый день!

Toyota Ipsum 1 поколения выпускался в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 году с маркировками кузова CXM10G, SXM10G, SXM15G. За это время модель прошла обновление. В Европе данный автомобиль известен под названием Toyota Picnic. В данном материале Вы найдёте информацию с описанием мест расположения электронных блоков управления, подробное описание предохранителей и реле Тойота Ипсум со схемами блоков и местами их расположения. Отдельно покажем предохранитель прикуривателя.

Сверяйте назначение элементов со своими схемами на крышке блока.

Блоки в салоне

Расположение блоков

Toyota Ipsum

Схема

Описание

• 7 реле топливного насоса
• 8 блок управления двигателем
• 9 блок управления камерой заднего вида
• 10 центральный монтажный блок
• 11 усилитель магнитолы
• 12 ТВ-приемник ( с 08.97)
• 13 блок реле №1,
• 14 реле заднего отопителя
• 15 монтажный блок предохранителей в салоне
• 16 блок реле на перегородке моторного отсека
• 17 реле питания дополнительного оборудования
• 18 реле управления центральным замком
• 19 центральный датчик системы SRS
• 20 датчик замедления (ABS)
• 21 усилитель кондиционера
• 22 блок управления ABS
• 23 блок предохранителей
• 24 блок управления системы парковки
• 25 кронштейн разъема.

Toyota Picnic

Схема

Назначение

• 6 реле управления замками дверей
• 7 блок управления иммобилайзером
• 8 центральный монтажный блок
• 9 блок управления двигателем (модели с МКПП), блок управления двигателем и АКПП (модели с АКПП)
• 10 реле системы освещения в дневное время
• 11 реле топливного насоса
• 12 блок управления ABS
• 13 усилитель кондиционера
• 14 реле разъема подключения дополни­тельного оборудования
• 15 монтажный блок разъема подключения до­полнительного оборудования
• 16 усилитель иммобилайзера
• 17 датчик системы SRS
• 18 монтажный блок предохранителей в салоне
• 19 интегрированное реле
• 20 реле заднего отопителя
• 21 блок реле в перегородке моторного отсека.

Блок предохранителей

Монтажный блок предохранителей находится в нижней части панели приборов за защитной крышкой.

Пример схемы с крышки блока

Схема

Обозначение

1	7,5A TURN – Индикаторы указателей поворота
2	7,5A IDLE UP – Электронный блок управления двигателем
3	30A DOOR – Замки дверей
4	7,5A STARTER – Электронный блок управления двигателем
5	10A TAIL – Габариты подсветка номера
6	20A WIPER – Стеклоочистители и стеклоомыватели
7	10A ECU-IG – АБС, система парковки, электронный блок управление системы полного привода
8	15A METER АС – Кондиционер и отопитель
9	15A STOP – Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал
10	15A LITER, RADIO – Часы, радио, проигрыватель компакт дисков, предохранитель прикуривателя, система управления зеркалами
11	7,5A IG – Электронный блок управления двигателем
12	30A RR DEF – Обогреватель заднего стекла
13	10A RR HEATER – Задний отопитель
14	15A FR FOG – Передние противотуманные фары
40А AM1 – Группа питания контактор замков зажигания
30А POWER – Стеклоподъемники

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 10 на 15А.

Блоки под капотом

Расположение блоков

Toyota Ipsum

Схема

Расшифровка

1. правый передний датчик SRS
2. блок реле №5 (ЗС-ТЕ)
3. блок репе №5 (3S-FE)
4. реле свечей накаливания
5. монтажный блок предохранителей и реле в моторном отсеке, блок плавких вставок, блок реле №2
6. левый передний датчик SRS

Toyota Picnic

Схема

Назначение

1. реле омывателя фар
2. блок реле №7
3. блок плавких вставок
4. монтажный блок предохранителей и реле в моторном отсеке,
5. блок реле в моторном отсеке.

Блок предохранителей и реле

Расположен в левой части моторного отсека.

Схема

Описание

AM 2 – Замок зажигания	30 А
AM 2, FUEL HTR – Замок зажигания, подогреватель топлива	30 А
RAD №1 – Магнитола	15 А
PWR 2 – Стекло подъемники водителя	30 А
ALT-S – Генератор	5 А
DOME – Освещение салона, лампы местного освещения, подсветка багажного отделения, часы	10 А
HEAD (LH) – Передние фары (левая)	15 А
HEAD (RH) – Передние фары (правая)	15 А
EFI – Система впрыска топлива	15 А
HORN – Звуковой сигнал	10 А
HORN, HAZ – Звуковой сигнал, аварийная сигнализация	15 А
ACC SOCKET, PWR OUTLET – Розетка (багажника)	15 А
EFI – Реле системы впрыска
ST – Реле стартера
HORN – Реле сигнала
HEAD – Реле фар
ENG MAIN – Главное реле двигателя
FAN – Реле вентилятора радиатора
HTR – Реле обогревателя
ALT – Генератор	120А
HTR – Отопитель	50А
ABS – АБС	60А

Блок реле

Фото пример исполнения

Расшифровка

• ABS – реле системы АБС
• ABS MTR – реле мотора системы АБС
• HEAD LO – Предохранитель фар

Блок реле 2

Отдельно, вне блоков, могут крепится некоторые дополнительные элементы, например на перегородке моторного отсек на изображении (Picnic цифра 21), (Ipsum цифра 16) могут размещаться: реле фар и реле указателей поворотов.

Toyota Ipsum 2 поколения производилась в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 году в кузовах ACM21W, ACM26W. За это время модель прошла рестайлинг. В некоторых странах известна под названием Toyota Avensis Verso и Toyota Picnic. В данной публикации вы найдёте описание мест расположения электронных блоков управления, описание предохранителей и реле Тойота Ипсум (Пикник) 2 со схемами блоков и фото примерами их исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.

Сверяйте назначение элементов со своими схемами на крышке блоков. Возможно отличие в представленном материале и Вашем исполнении.

Блоки в салоне

Расположение

Общая схема расположения блоков в салоне

Левый руль

Правый руль

Описание

1. Блок предохранителей
2. ЭБУ кузова
3. Реле Power-Point
4. Реле указателя поворота
5. Реле размыкания цепи (топливный насос)
6. LHD: TVSS ECU
7. Радио и плеер с дисплеем
8. Компьютер с транспондерным ключом
9. Реле заднего обогревателя (HI)
10. Реле заднего обогревателя
11. LHD: усилитель кондиционера (ручной кондиционер)
12. ЭБУ телевизионной камеры (с навигационной системой)
13. Соединительный блок
14. Реле передних противотуманных фар
15. ЭБУ двигателя и ECT (A / T)
    ЭБУ двигателя (M / T)
16. LHD: Реле вентилятора (M2)
17. LHD: Реле вентилятора (M1)
18. Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер)
19. Антенный усилитель
    или
    RHD (до 10.2003): реле вентилятора (M2) / реле вентилятора (M1) / реле вентилятора (HI)
20. Блок датчика подушки безопасности
21. Усилитель транспондерного ключа
22. LHD: Усилитель нагревателя PTC (1AZ-FE)
23. LHD: реле вентилятора (HI)
24. RHD: Реле фонарей заднего хода
25. RHD: ЭБУ системы защиты от кражи
26. RHD: ЭБУ двойного дверного замка

Блок предохранителей

Он находится под панелью, за защитной крышкой.

Пример схемы с крышки блока

Схема

Назначение

За работу прикуривателей отвечают предохранители номер 9 и 15 на 15А.

Дополнительные элементы

Схема

Расшифровка

1. Реле управления лунной крышей
2. Реле заднего охладителя
3. Реле заднего стеклоочистителя (до 10.2003)
4. Приемник управления беспроводным замком

Блоки под капотом

Расположение

Общая схема расположения блоков под капотом

Обозначение

1. Блок предохранителей и реле
2. Реле управления очистителем фар
3. ЭБУ системы противоскольжения с приводом
4. Блок реле ABS
5. 1CD-FTV: реле свечей накаливания
6. Блок реле

Блок предохранителей и реле

Расположен в левой части моторного отсека, под защитной крышкой.

Схема

Описание

Основной блок реле

Схема

Назначение

• R1 – Стартер (ST)
• R2 – 1CD-FTV: Блок управления двигателем (EDU) / 1AZ-FE (с 10.2003): Датчик соотношения воздух-топливо (A / F)
• R3 – Муфта компрессора кондиционера (MG / C)
• 1 – 7.5A ST – Система запуска, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива
• 2 – Резерв

Дополнительный блок реле

Схема

Расшифровка

1	50А HTR SUB 3 – Нагреватель (Передний кондиционер (кондиционер с автоматическим управлением), задний отопитель и дополнительный отопитель)
2	50А HTR SUB 1 – Нагреватель (Передний кондиционер (кондиционер с автоматическим управлением), задний отопитель и дополнительный отопитель)
3	50А HTR SUB 2 – Нагреватель (Передний кондиционер (кондиционер с автоматическим управлением), задний отопитель и дополнительный отопитель)
Реле
R1	Электро нагреватель (HTR SUB 1)
R2	Электро нагреватель (HTR SUB 2)
R3	Электро нагреватель (HTR SUB 3)

В блок реле АБС устанавливаются элементы ответственные за работу системы АБС, такие как: ABS CUT и ABS MTR.

Читайте также:

  
• Схема предохранителей тойота rush
  
• P0073 ошибка форд фокус 3
  
• Ошибка p2500 шевроле каптива
  
• Маз схема электрическая принципиальная схема
  
• P0620 ошибка форд фокус 2