Схема диодного моста генератора приора
Последнее время у меня появилось чувство, что я езжу на электромобиле, с наступлением морозов день покатался, а если на следующее утро никуда не надо ехать, то к обеду уже никуда не поедешь — надо подзарядить АКБ. Вообщем данная ситуация меня изрядно достала. Само собой в голову мне пришли сразу две причины из-за чего всё это может быть:
— либо генератор не дает зарядку на АКБ (и мы получаем типичный электромобиль работающий от АКБ :)
— либо утечка тока причем не маленькая если за ночь АКБ садится так что не может крутить стартер
Если верить БК Штат Х6 то с зарядкой у меня всё хорошо — в среднем на прогретом движке 13,9-14,2В, в минус 18 градусов на горячую максимум что видел 14,7В. Соответственно остается утечка.
Едем в автомагазин покупаем самый обыкновенный мультиметр безо всяких наворотов — цена 240р вполне приемлема.
Изучив инструкцию начинаем мерить — мерим зарядку, которую выдает генератор — всё в норме БК не врет — значит точно утечка.
Замеряем утечку и офигиваем — утечка 410 милиампер — просто астрономическая цифра — вычитал что нормальный ток утечки 25-65 милиампер (Вычитал тут, у человека которому доверяю — несколько раз выручал советами)
Начинаем искать паразитов утечку по стандартной схеме — выдергиваем предохранитель, смотрим изменение показателей — передергал все предохранители максимум, что удалось добиться падения тока утечки на 10мА, т.е. практически ничего не нашел (действовал так — ведернул предохранитель — пошел посмотрел показания — вернул предохранитель на место — выдернул следующий)
Чешем затылок в непонятках "что же еще может быть?" (передергал все предохранители и под капотом и на мозгах, БК и магнитолу отключал — ничего не помогает)
Смотрю на генератор и вспоминаю, что кто-то на драйве (нашел в закладках героя)) — lexa16 писал про утечку тока из-за неисправного толи регулятора напряжения толи пробитого диодного моста (Ситуация у него еще посложней моей была. Читать тут) — вообщем решено отключаем генератор от АКБ — делов на 30 секунд открутить гайку на 10 и все — отсоединил контакт В+ и D от гены и о чудо — ток утечки колеблется в диапазоне 10-20 мА (БК и магнитола отключены были). Дальше скидываем пластиковый кожух с генератора (держится на 3-х защелках), откручиваем регулятор напряжение (2 болта) и диодный мост 4 (болта) на всё эту махинацию потратил минут пять.
Начинаем проверять диодный мост мультиметром — как я его не мерил — вообще ничего не понял — то показывает на всех диодах обрыв (ни в одном направлении не пропускает ток), а если дольше времени держать мультиметр, то показывает пробой, (диод пропускает ток в обоих направлениях) причем почти на всех диодах, а на одном вообще один раз удалось получить короткое замыкание )))
Мерил в соответствие с видео с ютуба (момент снять — поставить генератор можно пропустить, т.к. снял диодный мост с генератора на месте)
Из всего этого сделал только один правильный вывод — Диодный мост своё отжил и ему пора на покой. Пошел купил диодный мост (н/о — написано, что он от шевроле нивы) и новый регулятор напряжения к нему)
На фото видно, что старый диодный мост очень сильно устал))))
С новым диодным мостом провел все те же замеры — работает как положено — все диоды в одну сторону пропускают ток, в другую нет.
Старый диодный мост. Маркировка БПВ 076-105-02 Установлен с завода на генераторе КЗАТЭ 80А Произведено в Белоруссии
Новый диодный мост Маркировка БВ 04-105-05 на ценнике в магазине написано диодный мост 2123 для генератора КЗАТЭ Произведено в России
Старый диодный мост был уже переделан под регулятор напряжения нового образца, поэтому регуляторы напряжения одинаковые — зарядка меня вполне устраивала на этом РН Если кому интересно как — тут все подробно описано какие РН и Какие диодные мосты надо брать для замены
Старый и новый РН одинаковые, только теперь с новым диодным мостом нет необходимости менять клеммы на нем. П.С. На изоленту не обращать внимание — изначально была термоусадка, а потом хотел снять клемы и приколхозить на новый, но вовремя одумался, т.к. на новый диодный мост РН переделывать не надо
Всё собираем (при сборке не забываем про тексталитовые шайбы на диодном мосту, а то можно коротнуть его, пробить диоды и бежать за новым)))
Собрал генератор, замеряю утечку 60мА в принципе меня это вполне устраивает после 410мА, завожу зарядка в порядке как собственно и было раньше.
Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности.
Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.
Размеры, вес и схема
Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.
Сегодня выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.
Зарекомендовавшие себя производители:
Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.
Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.
В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.
Признаки неисправного генератора
Определить проблемы можно по таким симптомам:
- вой подшипников;
- тусклый свет фар;
- нестабильное напряжение;
- разряд аккумулятора.
Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.
Необходимые инструменты
Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:
- гаечный ключ на 10, 13, 17;
- плоская отвертка;
- специальный ключ для натяжки ремня.
Приступаем к замене
- Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
- Снимаем защиту двигателя.
- Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
- Отцепляем еврофишку управляющего провода.
- Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
- Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
- Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).
Сборку производим в обратном порядке.
Как снять генератор
Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
- Снимаем защиту двигателя.
- Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
- Снимаем ремень.
- Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
- Вынимаем генератор.
Сборку выполняем в обратной последовательности.
- Снимаем минусовую клемму с АКБ.
- Снимаем защиту картера.
- Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
- Отцепляем еврофишку.
- Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
- Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
- Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.
Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.
Как подключить замененный узел
Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:
- Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
- Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
- Накинуть на шкив ремень.
- Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
- Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.
На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.
Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.
Порядок действий по замене диодного моста простой:
- Снимаем минусовую клемму с АКБ.
- Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
- Отцепляем еврофишку управляющего провода.
- Снимаем пластиковую крышку.
- Снимаем реле регулятора.
- Откручиваем гайки, удерживающие мост.
- Вынимаем требующую замены деталь.
- Сборку производим в обратном порядке.
Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.
Принцип работы генератора Priora
Генератор – основной источник электроэнергии для приборов автомобиля. Он состоит из трехфазного генерирующего блока, выпрямителя и узла регулировки напряжения. В действие его приводит вращаемый коленвалом двигателя ременной привод.
Сколько вольт должен выдавать генератор
Генератор – электромеханическое устройство, и причины его сбоев лежат как в области электрики, так и в неполадках механических компонентов. Распространенные неисправности:
Следует учитывать, что проблемы с напряжением не всегда говорят о поломках самого генератора. Причина может крыться в аккумуляторе, проводке и других узлах.
Признаки неисправности регулятора напряжения
Двигатель и автоэлектрика должны получать неизменный ток. Стабилизатор поддерживает равномерность исходящего от генератора напряжения сети, не давая ему упасть или слишком вырасти. Изначально этот узел делался электромагнитным, но реле (регулятор) нового образца получили полностью электронное полупроводниковое исполнение. Зачастую скачки и просадки напряжения вызывает именно эта деталь.
Генератор выдает маленькое напряжение
- тусклые фары;
- отключения бортовой техники, магнитолы;
- быстро садящаяся батарея, плохая ее зарядка.
Скачки напряжения
Признаками этого служат:
Среди других вариантов:
- плохой контакт;
- неисправность в генераторе.
Общая рекомендация в таком случае – проверить регулятор замером напряжения вольтметром на клеммах аккумулятора.
Генератор не выдает ток
Если возникает такая ситуация, то на панели горит индикатор ошибки батареи.
При полном отсутствии зарядки вероятен обрыв проводов, неисправность диодного моста. Иногда тока нет, когда перегорает один из предохранителей, например, F4, F6. Их можно просто поменять.
Среди других причин, по которым блок перестает выдавать должный ток:
- критический износ щеток или контактных колец якоря;
- общая неисправность РН (регулятора напряжения);
- более неприятные поломки подшипников, статора, ротора и др.
Встречаются ситуации, когда напряжение фактически есть, но на приборной панели не отображается. Обычно это говорит о перегоревшей лампочке в панели.
Для измерения понадобится вольтметр, которым определяется уровень напряжения на выводах батареи машины.
Замена регулятора
Ход работы
Существует два способа замены:
- Снять пластиковую крышку регулятора Lada Priora.
- Снять питающий штекер.
- Отвинтить пару фиксаторов.
- Ключом удалить удерживающий болт.
- Снять старое РН, установить новое, выполнить подключение и собрать все в обратном порядке.
Как повысить напряжение
Повышение бортового напряжения достигается:
- установкой РН на 14.5 В;
- заменой штатного РН на трехуровневый нового образца, в том числе с доработкой диодного моста;
- добавлением выносного регулятора.
Существуют также методики модификации проводки и, в некоторых случаях, изменения прошивки ЭБУ двигателя.
Заключение
Существуют методы увеличения напряжения, но использовать их надо осторожно и с пониманием возможных последствий.
Приобретался как то давно генератор, проездил он 50 тысяч и сдох… фирма была БАТЭ, больше брать не буду.
На его замену пришел новый генератор с приоры люкс — КЗАТЭ 115А. Всё бы хорошо, установил всё вроде нормально. Для тех у кого возникают проблемы с фишкой — можно использовать от фишки заднего хода старого образца, он идет вроде как от 2108. Вот такая фишка налезает без проблем:
В магазине встречались два вида генераторов, один более старый, второй более новый, никаких конструктивных отличий нет, их можно отличить по двум вещам:
— на более старых генераторах есть желтая наклейка на пластиковой крышке с кат. номером 2170-3701010-10, на новой ее нет
— на более старых генераторах стоит знак соответствия РСТ, который теперь не существует, на его замену сделали знак соответствия СТР. РСТ на старых, СТР на новых.
Всё остальное визуально одинаковое. Ниже фото сравнения этикеток:
Какой брать разницы нет, они абсолютно идентичны по характеристикам и внутренностям, разница только в этикетках.
Но счастье не длилось долго… была замечена проблема. При сбросе передачи на нейтраль, либо сбросе газа до ХХ напряжение падало до 12.х вольт, а через 1-2сек поднималось обратно до 14. При этом это не просадка где то в приборке или бк, ближний свет тускнел, а обороты печки замедлялись.
Были долгие раздумья, в чем же проблема, где то наткнулся на тему с регулятором, их ставили китайские. Решил заменить регулятор, необходимо взять 849.3702. В первом же магазине он был, видимо не редкость, стоимость его составляла около 400рублей.
Полез менять. В замене ничего сложного, но на 16кл сложно подлезать к генератору, но и не так корячился 🙂
В итоге стоят действительно регулятор неизвестного происхождения. На нем написано TRT5-01, указана дата выпуска и напряжение, никакой информации о производителе, где сделано и об ампераже нет. Заменил на новый, всё, проблемы нет. Напряжение поднялось на 0.2-0.3в и составляет 14.1в на ХХ без нагрузки, 14вольт с нагрузкой.
На автомобили Lada Priora устанавливают генератор мод. 5102.3771 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Рис. 1. Схема соединений генератора
Генератор мод. 5102.3771 имеет ряд преимуществ перед ранними аналогами отечественного производства.
Наиболее существенное отличие — повышенная токоотдача генератора на малых оборотах двигателя (увеличение составляет 4–6 А при снижении оборотов ротора генератора на 300 мин -1 ), что особенно необходимо при эксплуатации автомобиля зимой, а также позволит в дальнейшем использовать в конструкции автомобиля автоматическую коробку передач.
Техническая характеристика генератора 5102.3771
Максимальная сила тока отдачи при 14 В, А. 80
Регулируемое напряжение, В. 13,8–14,4
Передаточное отношение двигатель — генератор. 1:2,4
Удельная мощность, Вт/кг. 205 Масса, кг. 5,4
После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.
Работу генератора отслеживают с помощью сигнальной лампы разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов.
При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен.
Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Статор 4 (рис. 2) и крышки 3 и 6 стянуты четырьмя винтами.
Вал ротора 14 вращается в подшипниках 2 и 13, которые установлены в крышках.
Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 11.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 8, прикрепленным к крышке 6.
Электронный регулятор 12 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и также крепится к крышке 6.
Возможные неисправности генератора
Причина – Способ устранения
Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают:
Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке – Замените предохранитель
Обрыв цепи питания комбинации приборов – Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов
Обрыв цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания до монтажного блока – Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод
Не срабатывает замок зажигания – Замените замок зажигания
Сигнальная лампочка не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена:
Неисправность комбинации приборов – Замените комбинацию приборов
Обрыв цепи между комбинацией приборов и выводом (D+) генератора – Проверьте соединения проводов коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец – Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец – Замените ротор генератора
Сигнальная лампа ярко горит или горит слабо при работе двигателя, аккумуляторная батарея разряжена:
Проскальзывание ремня привода генератора – Отрегулируйте натяжение ремня
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор напряжения
Повреждены диоды выпрямительного блока – Замените выпрямительный блок
Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения – Замените выпрямительный блок
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора – Замените статор
Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумулятор не заряжается
Поврежден регулятор напряжения – Замените регулятор
Повышенная шумность генератора:
Повреждены подшипники генератора – Замените задний подшипник или переднюю крышку вместе с подшипником
Межвитковое замыкание статора или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) – Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора – Замените выпрямительный блок
Генератор заводской номер: 9402.3701-14 (также 2170-3701010-10, 21700370101010)
Применяемость: а/м ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта")
Особенности: Генератор переменного тока 9402.3701-14 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта"); работающего при температуре окружающей среды от минус 40 С° до плюс 45 С° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
1. Регулятор напряжения многофункциональный 897.3702 (Описание). С завода номер реле TRT5-01. Интегральное реле 849.3702 не подходит на этот генератор.
3. Кольцо коллектора (дорожка ротора генератора – описание)
или нового образца вместе с пластиковой крестовиной (описание)
4. Обмотка (Статор 94.3701100-14) генератора ВАЗ-2170 (115А) – (Описание). Статор Г9402.3701-06 не подходит на этот генератор.
5. Колодка генератора (интегрального реле зарядки 849.3702, 897.3702) г.Тверь
Генератор 2170-3701010 с током отдачи до 115А и генератор 1119-3701010 с током отдачи до 85А (двигатель 11194) – невзаимозаменяемы, точки крепления расположены в разных местах. При этом в регулировке натяжения ремня на двиг. 11194 применяется дополнительный ролик в сборе с кронштейном.
Как известно, генератор приоры выдает примерно 13,8 В под нагрузкой. Для нормального заряда аккумулятора желательно напряжение 13,8. 14,4 В, так что повысив напряжение генератора мы улучшим зарядку.
Для снятия диодного моста с генератора приоры достаточно сдернуть пластиковый кожух и отвернуть сам диодный мост.
Уносим диодный мост к паяльнику и отпаиваем в указанном месте белый провод | |
Затем берем диод не менее 10 А. Я взял от старого диодного моста, показан на фото | |
Диоды бывают разной формы | |
Припаиваем диод в разрыв белого провода, т.е. сначала на место белого провода диод, затем к свободному контакту диода белый провод.
Желательно на диод и белый провод одеть термоусадку.
Ставим обратно диодный мост на генератор
Теги: доработка диодного моста приоры, повышение напряжения на генераторе приоры, улучшение генератора приоры
Комментарии
тут есть доработка рн, от калины, поставил себе, спецы! в виде электриков отказались мне ставить, даже под мою ответственность) так мы со слесарем сами все и делали) но результат стоил того! 14-5 в мороз, как зарядку перестает брать или теплеет, опускается напруга. я оч доволен, советую
но приора с кондеем( конитель что б снять генератор, еще та
Цитирую Lord Raven:
Но данная доработка генератора, не является доработкой в чистом виде. Это просто "обманка" регулятора напряжения (РН), чтобы РН думал, что напряжение ниже нормы и увеличивал подмагничивание ротора, тем самым поднимая напряжение. Доработка хороша для РН старого образца (измерение напряжения и питание на дополнительных диодах диодного моста).
Для РН нового образца (измерение напряжения и питание на плюсовом болту генератора) диод надо ставить в разрыв питающего провода, который идёт с РН на плюсовой болт генератора. Но не переусердствуйте, т.к. РН нового образца сами по себе хороши и применение дополнительного диода может привести к чрезмерному повышению напряжения на выходе!
Но данная доработка генератора, не является доработкой в чистом виде. Это просто "обманка" регулятора напряжения (РН), чтобы РН думал, что напряжение ниже нормы и увеличивал подмагничивание ротора, тем самым поднимая напряжение. Доработка хороша для РН старого образца (измерение напряжения и питание на дополнительных диодах диодного моста).
Для РН нового образца (измерение напряжения и питание на плюсовом болту генератора) диод надо ставить в разрыв питающего провода, который идёт с РН на плюсовой болт генератора. Но не переусердствуйте, т.к. РН нового образца сами по себе хороши и применение дополнительного диода может привести к чрезмерному повышению напряжения на выходе!
За последние годы прогресс ушел далеко вперед – появились новые виды аккумуляторов. Изменились ПДД – мы стали ездить с постоянно включенным ближним светом, а генераторы на наших авто остались старыми.
В связи с чем и появилась данная тема по доработке генераторов наших авто для текущих нужд и реалий.
Отдельное спасибо: т808 , kazak1102 , Zver_042 , alexey 61 rus , Dranik и dmaraptor принимавшим самое непосредственное участие в создании этой темы, подборе информации , а также предоставивших для нее свои материалы и наработки.
С железом генераторов сделать практически ничего нельзя, поэтому все доработки связаны с доводкой и переделкой электрической части генератора.
Почти все современные Аккумуляторные батареи или “АКБ” требуют повышенного напряжения зарядки 14,5В, а наши генераторы выдают максимум 14В, а при включении нагрузки и того меньше, что отражается на сроке службы аккумуляторов не лучшим образом.
Все доработки связаны с реле-регуляторами напряжения (РН) т.к. именно оно отвечает за напряжение в бортовой сети авто.
Возможны следующие варианты доработок
1. Простая замена РН на РН 14,5В.
2. Установка на родной щеточный узел РН от иномарки, с подходящими характеристиками.
3. Установка “Умных” РН нового образца (с обратной связью) с соответствующей доработкой диодного моста.
4. Установка выносных регуляторов ТОРН, Ренато.
5. Установка дополнительного диода.
На данный момент наиболее распространены генераторы типов:
372.3701 завода КЗАТЭ
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог – 3202.3771 завода БАТЭ
5102.3771 завода ПРАМО(Элтра)
и их аналоги других производителей.
Список РН нового образца на 14,5В для установки на генератор без переделок
Для 372.3701
1702.3702-01 – ВТН
61.3702-01 – Энергомаш
61.3702-03 – Vasch (старого образца, но на 14,5В)
91.3702 – ЭМИ (старого образца, но на 14,5В)
Для 9402.3701/3202.3771
9111.3702 – ВТН
9111.3702И2 – ВТН
9333.3702-02 – ВТН
611.3702-15 – Энергомаш
611.3702-03 – Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)
Для 5102.3771
846.3702 – Орбита
5102.3702 – ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 – Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)
Общий список совместимых РН нового образца – спасибо komatoz и всей 10-й ветке.
При установке части РН из этого списка могут потребоваться: замена клемм на выводах “B+” и “D+” , доработка диодного моста генератора.
Для 372.3701
1702.3702-01 – ВТН
Для 9402.3701/3202.3771
93.3702 – Астро
941.3702 – Автоэлектроника
844.3702 – Орбита
845.3702 – Орбита
611.3702-05 – Энергомаш
611.3702-07 – Энергомаш
7931.3702 И4 – Электромодуль
7931.3702-01 – ВТН
9111.3702 – ВТН
9111.3702И2 – ВТН
9444.3702 – ВТН
9333.3702-02 – ВТН
9333.3702-04 – ВТН
Для 5102.3771
846.3702 – Орбита
У кого-то может возникнуть вопрос: Зачем устанавливать РН н/о, дорабатывая или меняя мост генератора, если можно обойтись диодом или простой заменой РН?
Ответ: чтобы избежать просадки напряжения при включении потребителей.
Стандартные РН не видят реального напряжения в боротовой сети авто, а лишь пытаются угадать его по напряжению на доп.диодах моста и, увы, это у них не очеь хорошо получается. Установка “Ино”-РН, за счет их иных технических характеристик, лишь частичное решение данной проблемы.
Только РН н/о, благодаря обратной связи, видят реальное напряжение в бортовой сети (и не только это) и корректируют его в режиме реального времени.
Список “Ино” РН для самостоятельной установки на щеточный узел генератора 9402.3701 – спасибо Dranik
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004
В Калуге кроме Энергомаша еще один завод выпускает регуляторы напряжения Н/О:
941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника"
14,7±0,15В при 25°C, с коэффициентом термокомпенсации -5 мВ/°C.
=====================================================
Huyan писал(а): |
немного флудану |
Yurik 999 писал(а): |
Все текущие вопросы, обсуждения и предложения здесь – http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=850 |
т808 писал(а): |
941.3702 производства ОАО “Автоэлектроника” |
Деталь секретная, производитель про напряжение не знает?
_________________
Идиотизм – самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Видел его, как и 94.3702 того-же завода.
На их сайте на оба: Номинальное напряжение питания 14В, коммутируемый ток 5А.
Вот Если бы кто то подтвердил такие характеристики.
т808 писал(а): |
14,7±0,15В при 25°C, с коэффициентом термокомпенсации -5 мВ/°C. |
Yurik 999 писал(а): |
Вот Если бы кто то подтвердил такие характеристики. |
Эту тему и так чистить придется.
Yurik 999 писал(а): |
Все текущие вопросы, обсуждения и предложения здесь – http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=850 |
Для генераторов карбюраторных авто серии Для 37.3701 и их модификаций выбор современного РН на напряжение 14,5 вольт невелик.
Лишь единственный из них имеет обратную связь,компенсирующую снижение напряжения при увеличении нагрузки – это ВТН 1702.3702-01.
Другой 61.3702-03 – Vasch хоть и на 14,5 вольт,но обратной связи не имеет.
Также её не будет и при перепайке штатной таблетки РН на таблетку регуляторов от Иномарок напряжением 14,5 вольт.
К тому же первые два РН довольно редки на прилавках магазинов.
Несколько,считаю существенных,замечаний и предложений:
1. Выводы двух “хвостов” регулятора цеплять к фазе и шпильке НЕ ВНУТРИ генератора к мосту а,просверлив отверстия
в пластике щеткодержателя,вывеси провода наружу,после чего заново зарядив их теми же клеммами “мама”.
2. Для правого “хвоста” изготавливаем клемму “папа” и устанавливаем её в пластиковую изолирующую квадратную чашку
под головку правого верхнего болта фазы (диаметр отверстия в “папе” 4 мм.).
3. На шпильку генератора 30 крепим такую же клемму “папа” с отверстием 6 мм.
4. Провод возбуждения,ранее шедший на клемму 61 генератора,пересоединяем на штатную клемму “папа” РН.
Снятый с неё провод питания,выходящий из задней крышки генератора остаётся не задействован.
5. В приборной панели удаляем резистор 50 Ом 5 Вт,у кого он есть.
Преимущества данного предложения:
1. При выходе из строя такого переделанного РН его легко заменить штатным даже на дороге.
2. Освободившуюся клемму генератора 61 ( напряжение снятое с доп.диодов) можно использовать например для автоматического включения ДХО и других целей.
напишу сюда, модеры киньте куда посчитаете нужным.(или в отдельную тему)
вообщем решил позаниматься генератором, косяки стокового генератора всем известны, решил избавится от них
что именно не нравилось.
1- низкое напряжение (хотел 14,7 у всех хотелки могут быть разные если что)
2- нестабильное напряжение (замер напряжения идет с доп диодов а не с силовых)
3- малый выдаваемый ток на хх (изза этого и напруга падает на хх сильно)
в видео не попало но скажу что при нагрузке до 50 ампер на хх просадки нет.
Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:
Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса
Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы
Напряжение в бортовой сети после доработки
Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.
Установка диода КД202В в генератор
Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:
Снимаем заднюю крышку с генератора
Провода и диод для увеличения напряжения
Установленная термоусадка для спаянной детали
Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор
Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода
Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.
Электрические схемы и показатели
Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.
Читайте также:
- Центральный замок форд мондео 2 схема
- Ошибка тс на шевроле лачетти
- P0691 ошибка форд фокус 2
- Ошибка есп опель астра h
- Рено логан глохнет на ходу