Рабочая температура на ниссан теана
С приходом жары при езде по трассе стал замечать по бк довольно высокую температуру.
на улице +36, скорость около 100 км/ч температура ДВС 96 градусов при форсже даже до 100 доходило.
Нормально ли это, или надо что-то делать?
Отпишитесь у кого как?
PS: Кондер был включен, и работал исправно.
С приходом жары при езде по трассе стал замечать по бк довольно высокую температуру.
на улице +36, скорость около 100 км/ч температура ДВС 96 градусов при форсже даже до 100 доходило.
Нормально ли это, или надо что-то делать?
Отпишитесь у кого как?
PS: Кондер был включен, и работал исправно.
Какой двигатель, какое авто?
Уровень ОЖ в норме?
И в бачке стоит и в радиаторе?
Какого цвета? Мутный?
Как давно меняли ОЖ?
Термостат исправен? Прогревается нормально?
Датчик температуры исправен? Если остановится и открыть капот, жар сильный?
Двигатель QG15DE
Уровень ОЖ в норме и в бачке и в радиаторе.
Меняли прокладку ГБЦ зимой смотрели ОЖ все в сказали в норме.
Термостат прогревается нормально, но до конца открывается или нет ХЗ.
На датчик нареканий нет. Если на улице жара +солнце +открыть капот - ясен пень сильный, но не кипит.
Вопрос в другом нормально это или нет? в сервисах говорят что нормально.
Спрашиваю на форуме чтобы узнать как у других машина себя ведет в жару на трассе.
В городе все четко 89-91 градуса с включенным кондером, иногда до 93 поднимется, но не надолго.
Двигатель QG15DE
Уровень ОЖ в норме и в бачке и в радиаторе.
Меняли прокладку ГБЦ зимой смотрели ОЖ все в сказали в норме.
Термостат прогревается нормально, но до конца открывается или нет ХЗ.
На датчик нареканий нет. Если на улице жара +солнце +открыть капот - ясен пень сильный, но не кипит.
Вопрос в другом нормально это или нет? в сервисах говорят что нормально.
Спрашиваю на форуме чтобы узнать как у других машина себя ведет в жару на трассе.
В городе все четко 89-91 градуса с включенным кондером, иногда до 93 поднимется, но не надолго.
Не нормально. QG15 вообще с запасом сделан в плане охлаждения, при обычной эксплуатации даже вентиляторы не включаются. У меня за 3 года ни разу не включались. Даже думал сначала, что не работают. потом проверил, нет нормально все.
По факту скорее всего термостат. Похоже, что он холодный закрывается нормально, а при прогреве полностью не открывается уже. Поменяйте сначала его, это не дорого и относительно просто, за час в гараже управитесь.
А второй вариант это забитый радиатор, почему я про цвет ОЖ и спрашивал, если он грязный и мутный в бачке, значит радиатор этой грязью тоже забит и соответственно со своей работой уже не справляется.
P.S. У меня была противоположная проблема. Прогревалась машина нормально, но потом до нормальной температуры грелась ещё минут 20, если не больше. Тоже оказался термостат, это ***** открывалось как надо при прогреве и все, дальше клинило, и пока машина совсем не остынет он не закрывался. Поменял термостат все пришло в норму.
Добрый день. Вопрос заключается вот в чём. Был куплен OBD ELM 327 установлена прога CVTZ50. При просмотре параметров варика в движении было замечено интенсивное повышение температуры по пробкам, за 15 мин. 11 едениц. после 90 градусов. Так получилось что наблюдение пришлось на момент после замены жидкости в CVT. Возникают мысли либо не долив либо грязный радиатор, хотя визуально радиатор чистый. Правда этой же программой показывается кратковременное увеличение температуры двигателя до 100 градусов. Кто пользовался и наблюдал параметры своего вариатора подскажите стоит ли беспокоится и что то предпринимать? Заранее Всем Спасибо.
Не стоит (если кондей выключен, конечно) - это - норма.
Если включен - то радиаторы чистить, ибо в пробках температура масла ходит за температурой воды, а если вода лезет вверх, то или на улице очень жарко, или радиаторы грязные
Спасибо за ответ. Кондей выключен, я им практически никогда не пользуюсь, так хладагент прогнать для смазки. При нагреве двигателя до 101 гр. вентилятор скидывает температуру быстро. Буду спать спокойно, а то на юг собрался вот и думал мыть или нет.
Ну радиаторы продуть никогда плохим не будет. Это просто - нужен компрессор и резинка на длинный штуцер от компрессора, чтобы залезть между радиаторами. Далее снимается верхняя пластмаска и туда дуется. Минут 15, море пыли и все чистое.
А какая критическая температура жидкости CVT?
А какая критическая температура жидкости CVT?
Аварийный режим включится от 125 градусов (это из мануала мицубиси с таким-же вариатором).
Но такая температура жижи (за исключением ситуации отжига, когда температура жижи CVT растет быстрее и не успевает охлаждаться) будет означать при нормально работающей системе близкую по воде ОЖ ДВС - а это ой ей ей.
Понял. Спасибо за ответ.
Добрый день, друзья. А кто нибудь ставил дополнительный радиатор охлаждения жидкости вариатора?
karlos924 для IIIй теаны он не нужен. Поскольку стоит теплообменник, позволяющий системе охлаждения масла CVT эффективно использовать еще и ОЖ, чего нет на IIй (у вас в профиле IIя теана - поэтому тема не про нее) и где доп. радиатор - штука актуальная и весьма.
Поэтому единственная причина поставить доп. радиатор - это желание на машине поотжигать. Тогда конечно же штатная система не справится. Но для отжигов машину лучше другую купить, все-же не совсем подходит
интенсивное повышение температуры по пробкам, за 15 мин. 11 едениц. после 90 градусов.
Судя по фото, это не повышение температуры, а счетчик старения, это имелось ввиду? Ну так там же в проге указано, что счетчик старения тикает только после достижения маслом температуры 90 град. Если не доводить до этого состояния, масло будет вечно молодым )))
Я тут от скуки заказал ЕЛМ-свисток из китая блютусный, ТАКОЙ
И покатался с CVTz50, помониторил, как что работает. Много интересного узнал. Оказывается, гидротрансформатор не так активно участвует в работе, как я предполагал. Большую часть времени он заблокирован.
А высокой температуры варика так и не увидел, за 10 км. масло прогрелось с 15 до 54 градусов. Это городской режим, с пробками и светофорами. Правда, на улице был ноль. Причем, даже когда двигатель достиг рабочей температуры, скорость прогрева варика не увеличилась особо, хотя я думал, что через теплообменник масло должно прогреваться активно.
ные с подушками безопасности, должны выполняться только
на сервисной станции официального дилера NISSAN.
При проведении технического обслуживания автомобиля
следует обратить внимание механика, производящего ра-
боты, на наличие в автомобиле системы подушек и шторок
безопасности, а также пиротехнических преднатяжителей
ремней безопасности. При работе в моторном отсеке или в
салоне автомобиля выключатель зажигания должен всегда
находиться в положении LOCK.
После срабатывания передних, боковых подушек безо-
пасности или оконных шторок безопасности их модули
теряют работоспособность и должны быть заменены.
Кроме того, следует заменить и сработавшие предна-
тяжители ремней безопасности. Для замены модулей
подушек безопасности и преднатяжителей ремней
безопасности обратитесь на сервисную станцию офици-
ального дилера NISSAN. Модули подушек безопасности
и преднатяжители ремней безопасности не могут быть
отремонтированы.
Если передняя или боковая сторона автомобиля полу-
чили повреждения, то фронтальные, боковые подушки
безопасности, надувные шторки безопасности и пред-
натяжители ремней безопасности подлежат диагности-
ке на сервисной станции официального дилера NISSAN.
При необходимости утилизировать систему подушек
безопасности, преднатяжителей ремней безопасности
следует обратиться на сервисную станцию официаль-
ного дилера NISSAN. Нарушение правил утилизации мо-
жет привести к травмированию людей.
Для отключения фронтальной подушки безопасности пе-
реднего пассажира:
Переведите выключатель в положение OFF.
Откройте перчаточный ящик и вставьте механический
Нажмите на ключ и поверните его в положение OFF.
Переведите выключатель в положение ON. Индикатор
состояния фронтальной подушки безопасности перед-
него пассажира должен загореться и остаться гореть
постоянно.
Для включения фронтальной подушки безопасности перед-
него пассажира:
Переведите выключатель в положение OFF.
Откройте перчаточный ящик и вставьте механический
ключ в выключатель фронтальной подушки безопасно-
сти переднего пассажира.
Нажмите ключ и поверните его в положение ON.
Переведите выключатель в положение ON. Индикатор
состояния фронтальной подушки безопасности передне-
го пассажира должен загореться, а затем выключиться.
Ремонт и замена элементов системы
Фронтальные, боковые подушки безопасности и шторки
безопасности, а также пиротехнические преднатяжители
ремней безопасности являются устройствами одноразового
действия. После срабатывания подушек включается и посто-
янно горит сигнализатор (если он остался исправным после
аварии), напоминая о необходимости замены элементов си-
стемы. Все работы, непосредственно или косвенно связан-
Всем привет. Вот и зима пришло. за бортом минус 30 или около того. Последние пару дней начал обращать внимание на температуру двигателя. Результат не утешительный. Даже до середины шкалы не дотягивает и это при том, что двигатель горячий. Вчера поменял термостат, утеплил все,что только можно. Загнал в теплый бокс и начал греть машину. Уже сработал термостат (82 градуса), вентилятор включился , а стрелка дальше середины не ползет. Печка тоже не радует. Крутит на всю, температурный регулятор до упора , а жары нет. Просто теплый воздух. вполне хватает чтобы стекла не потели, но ноги не согреешь в машине. Никаких неисправностей на панели не высвечивается. Что делать? Или это нормальное явление для этого автомобиля?( Куплена в марте, первая зима в моих руках).
Миниатюры
Менял в августе. Много вроде не ездил. Завтра конечно проверю, но он разве влияет на температуру двигателя?
Показания датчика нормальные, у всех так.
При перегреве стрелка резко рвет вверх.
Причина такой работы печки - недостаточная циркуляция через нее вследствие завоздушености или хреновой работы помпы. Диагностируется следующим образом - на холоде максимальные обороты печки, холостые обороты двигателя - трогаем шланги печки. Верхний будет горячий, нижний - холодный.
Ну и если дать двигателю оборотов тыщи три, то воздух из печки заметно теплеет, но один фиг не жарит.
Воздух выгонять через пипку на верхнем патрубке печки. А еще при помощи скрепки - зажимаем скрепкой (проволочкой) клапан на пробке радиатора, чтоб открытым оставался, наливаем под пробочку радиатор, доливаем расширительный бачок, встаем на горку мордой вверх и на оборотах около 3 тыс гоняем двиг (прогретый). При интенсивном движении ОЖ воздух будет вытесняться в радиатор и замещаться ОЖ из расширительного бачка. Уровень там будет падать- надо следить, чтоб воздух не схватил снова.
Это я почерпнул на авенировском разделе. Где не помню, хотите подробностей - ищите. Там и фотки были, как скрепку зажимать :).
Я решил проблему кардинально - установил вебастовскую помпу на вход печки, сразу после патрубка на двигателе. Теперь пофиг, есть там воздух или нет, помпа его прокачает. Помпа через выключатель подключена к зажиганию. Печка жарит так, что руку обжигает - и это на холостых оборотах двигателя и любых оборотах вентиля печки. Разница в температуре входящего и исходящего патрубка рукой теперь не чувствуется.
В продаже есть бошевские электрические помпы, не очень дорогие.
Задумался по вопросу рабочей температуры масла вариатора.
Все мы знаем, что вариатор боится перегревов и холода, поэтому его и рекомендуют греть (а не только двигатель), как и любую автоматическую трансмиссию.
Но что же касается той рабочей температуры, когда свойства трансмиссионного масла достаточны?
У меня стоит дополнительный радиатор, мониторю температуру через CVTz50. Когда выезжаю на расстояние около 40 км, с моим движением в режиме дедушки у меня держится температура в районе 35 градусов (в диапазоне от 35 до 40, иногда замечаю 45, но и даже опускалась до 32). И это на улице не -10, а ноль и около него.
Ниже прикладываю статистику.
Так вот и вопрос – насколько адекватна такая температура для вариатора?
Nissan Teana 2011, engine Gasoline 2.5 liter., 182 h. p., Front drive, CVT — observation
Comments 37
У меня вот нет доп. радиатора, нет программы для телефона, чтобы смотреть температуру вариатора, поэтому я не заморачиваюсь и живу спокойно)))
Кто то уже писал -это как у человека температура нормальная 36,6, ну дальше сам решай )))😅
В любом случае ездить на не прогретой жидкости также вредно как и на перегретой. Те кто разработали cvtz50 думаю диапазон температур с их обозначениями правильно указали, тоесть оптимальный диапазон 50-90, ниже или выше уже не есть гуд для длительной поездки.
Я снял патрубки, весной повешу обратно
Так ведь объем масляной системы CVT увеличивается, в случае доп объема из-за радиатора и патрубков. Получается, что уменьшив круг хода масла получаем переизбыток масла, если не сливаем при этом?
Я заткнул пробками сам доп радиатор, а стыки просто соединил и все .
2012 тоже нет. Сам ставил.
возможно была праворукая…
Зачем вы все мешаете работать машине. У меня нет никаких радиаторов и у предыдущего владельца тоже не было. Я смотрел по этой вездесущей цвтз по трассе летом +35 температура 65-70. В городе в диких пробках температура варика 80-90. Так и зачем тогда это всё? Лучше систему охлаждения обслуживать чаще и масло менять раз в 30т и точно всё будет Оке. Там на заводе Ниссан все такие тупые, а тут русский Вася такой их просчеты исправил. А как же тогда объяснить факт, что есть Таньки с 300к пробегом без поломок варика и всяких доп радиков? Да очень просто. Человек не пулял как дебил и обслуживал авто в срок.
а еще автопромизводитель рекомендует не менять масло по счетчику до 200000. а еще подобные машины не Российской сборки все с доп. радиаторами. А еще есть маркетинг. Там на заводе точно не дураки.
Ну есть маразм конечно :))
а еще автопромизводитель рекомендует не менять масло по счетчику до 200000. а еще подобные машины не Российской сборки все с доп. радиаторами. А еще есть маркетинг. Там на заводе точно не дураки.
Если не ошибаюсь, то доп радиаторы появились именно на рестайловых теанах, как раз российской сборки
сам видел теану- японку, стоял заводской доп.рад .
У меня его нету… 2008г
сам видел теану- японку, стоял заводской доп.рад .
На 2010 тоже не стоял
смотрел на разборке, морда только была на половину раскурочена, очень давно подробности не вспомню, но явно видел радиатор с левой стороны в районе подкрылка.
ps. возможно праворукая
Хз, спорить не буду. Но на моих 2-х машинах его не было, тут тоже не поспоришь
Shade-Schumi
Если не ошибаюсь, то доп радиаторы появились именно на рестайловых теанах, как раз российской сборки
На рестайлинг не ставили. Дополнительный радиатор по моему появился в теане L33. На том же кашкае 2016 модельного года допрадиатор есть, а вот на теаны J32 почему то не ставили.
alexandrlobos
Зачем вы все мешаете работать машине. У меня нет никаких радиаторов и у предыдущего владельца тоже не было. Я смотрел по этой вездесущей цвтз по трассе летом +35 температура 65-70. В городе в диких пробках температура варика 80-90. Так и зачем тогда это всё? Лучше систему охлаждения обслуживать чаще и масло менять раз в 30т и точно всё будет Оке. Там на заводе Ниссан все такие тупые, а тут русский Вася такой их просчеты исправил. А как же тогда объяснить факт, что есть Таньки с 300к пробегом без поломок варика и всяких доп радиков? Да очень просто. Человек не пулял как дебил и обслуживал авто в срок.
Не соглашусь. Не мешай работать — это верно, но в данном случае существует объективная необходимость установки радиатора на J32. Но это зависит от условий эксплуатации. Средняя скорость в Москве равна 20 км/ч, вариатор с вымытыми радиаторами грелся до 90 регулярно, что мне очень не нравилось. Едешь на дачу и пробка, едешь по МКАДу и снова пробка, и так постоянно. Поэтому это вынужденная мера, а не просто паранойя. Разумеется можно проездить 300 тысяч без него, но аналогично и есть теаны, которые проехали 200.000км и более без замены масла, а диллеры вообще называют масло CVT необслуживаемым, либо называет нереальные цифры по 200 тысяч очков старения масла (а они работают по официальным методичкам).
Многие ездят на дополнительном радиаторе и градус держится в цифре 50, просто здесь играет роль мой тошнотный стиль езды + чистая дорога без пробок в случае дистанций на 40 км + чистые радиаторы, итого получаем 35 градусов. Я ищу не причину этому, а ищу грамотные мысли касательно свойств масла при таких температурных режимах, как у меня.
alexandrlobos
Зачем вы все мешаете работать машине. У меня нет никаких радиаторов и у предыдущего владельца тоже не было. Я смотрел по этой вездесущей цвтз по трассе летом +35 температура 65-70. В городе в диких пробках температура варика 80-90. Так и зачем тогда это всё? Лучше систему охлаждения обслуживать чаще и масло менять раз в 30т и точно всё будет Оке. Там на заводе Ниссан все такие тупые, а тут русский Вася такой их просчеты исправил. А как же тогда объяснить факт, что есть Таньки с 300к пробегом без поломок варика и всяких доп радиков? Да очень просто. Человек не пулял как дебил и обслуживал авто в срок.
Полностью согласен! 308 тыс пробег, масло каждые 60 тыс. И радиатор чистый.
Читайте также: