Рабочая температура двигателя луаз
Техническое состояние двигателя, как и автомобиля в целом, не остается постоянным в процессе продолжительной эксплуатации.
В период обкатки по мере приработки трущихся поверхностей уменьшается расход горючего, снижается угар масла.
Далее наступает довольно продолжительный период, когда техническое состояние двигателя практически неизменно.
По мере износа деталей увеличивается прорыв газов через поршневые кольца, падает компрессия в цилиндрах, увеличивается утечка масла через зазоры в соединениях, и падает давление в системе смазки. Следовательно, постепенно уменьшается и эффективная мощность двигателя, увеличивается расход топлива, возрастает расход масла.
Техническое состояние двигателя определяется: тяговыми качествами двигателя; расходом топлива; расходом масла; величиной компрессии в цилиндрах; шумностью работы двигателя.
Наиболее объективной оценкой технического состояния двигателя является его проверка на специальном стенде, имеющем нагрузочное устройство. Однако для этого его необходимо демонтировать с автомобиля, а это связано с затратой времени и средств.
Ниже приведено несколько способов проверки технического состояния двигателя, не связанных с дополнительными затратами.
Перед испытанием проверьте и, при необходимости, отрегулируйте ходовую часть автомобиля схождение и развал передних колес, тормоза, давление воздуха в шинах и т. п.).
Готовность автомобиля для испытания устанавливается определением пути его свободного качения.
Перед испытанием убедитесь в том, что двигатель в нормальном состоянии (соответствуют норме зазоры в клапанах, угол опережения зажигания, зазоры в контактах распределителя зажигания и др.). Двигатель и агрегаты шасси перед началом испытаний прогрейте, двигаясь на автомобиле на средних скоростях 30 min . Стекла дверей плотно закройте.
Путь свободного качения автомобиля определяют в двух заездах во взаимно противоположных направлениях.
Двигаясь со скоростью 50 km /h у мерной линии быстро выключите сцепление и немедленно переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Замерьте расстояние до места полной остановки автомобиля.
Путь свободного качения технически исправного и обкатанного (не менее 4000 km ) автомобиля должен превысить 290 т.
Определение тяговых качеств
Определение тяговых каче ств дв игателя производится путем определения максимальной скорости автомобиля.
Максимальная скорость автомобиля определяется с хода на высшей передаче на мерном участке длиной 1 km . Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости.
Время прохождения, автомобилем мерного участка определите по секундомеру, который включите и выключите в моменты прохождения мимо километровых столбов, ограничивающих мерный участок. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из скоростей, полученных в двух заездах во взаимно противоположных направлениях, выполненных непосредственно один за другим.
Скорость автомобиля определите по формуле:
где Т — время прохождения километрового мерного участка, s .
Приемистость. Для полноты оценки тяговых каче ств дв игателя следует проверить приемистость, т. е. время прохождения участка 1 km с места с последовательным переключением передач при тех же условиях, что и в предыдущем случае (тепловое состояние двигателя, нагрузка автомобиля, дорога, атмосферные условия и др.).
Автомобиль разгоните с места на I передаче энергичным нажатием на педаль акселератора.
Трогаться с места следует плавно. Переключать передачи быстро и бесшумно при наивыгоднейших режимах (при достижении скоростей на I передаче примерно 15 km /h , на II — 30 km /h , на III — 50 km /h . Замеры выполните в обоих направлениях участка, причем оба замера должны следовать непосредственно один за другим).
Время измеряется с момента трогания до момента переезда границы участка в 1 km . По результатам замеров подсчитайте среднее время.
Если по результатам испытаний максимальная скорость автомобиля не менее 85 km /h , а время разгона не более 55 s , то это значит, что двигатель развивает необходимую мощность.
Снижение максимальной скорости больше, чем на 15 % от нормальной и увеличение времени разгона на участке в 1 km более чем на 25 % при исправном техническом состоянии ходовой части автомобиля и при соблюдении указанных выше условий испытаний, указывают на недостаточную мощность двигателя и на необходимость более детальной проверки состояния двигателя и выявления причин, вызвавших снижение мощности.
Эксплуатационный расход топлива. Экономиче ская характеристика автомобиля, т. е. зависимость расхода топлива Q (1/100 km ) от скорости движения автомобиля V ( km / h ), показана на рис. 4.
Величина эксплуатационного расхода топлива в большой степени зависит от дорожных и климатических условий, режима движения (скорость, нагрузка, дальность и частота поездок) и квалификации водителя.
В связи с этим нельзя с достаточной объективностью судить о техническом состоянии автомобиля по эксплуатационному расходу топлива, тем более по нему нельзя судить о техническом состоянии двигателя (т. к. на расход топлива существенно влияет состояние ходовой части автомобиля).
Объективным показателем технического состояния двигателя служит контрольный расход топлива.
Замер контрольного расхода заключается в определении расхода топлива при скорости 55 . 60 km /h с технически исправной ходовой частью при соблюдении условий испытания, изложенных выше.
Измерение выполняйте на участке дороги длиной не менее 5 km с постоянной скоростью, в двух противоположных направлениях движения не менее чем по 2 раза в каждом направлении. При этом топливо в карбюратор нужно подавать из специальных мерных колб или мерного бачка. Замеры производите лишь после того, как полностью установится нормальный тепловой режим двигателя.
Подсчитанный контрольный расход относится к заданной скорости.
Действительная скорость не должна отличаться от заданной более чем на ± 1 km /h . Если контрольный расход топлива не превышает 10 1/100 km — это свидетельствует об исправности двигателя.
Расход масла двигателем замеряют обычно в период между сменами масла при режимах движения, характерных для нормальной эксплуатации.
Расход масла определяется его взвешиванием до и после пробега с учетом расхода на доливки. Масло сливайте (температура 60°С) при одинаковом (по возможности горизонтальном) положении автомобиля во время залива и слива. Сливайте масло при открытой маслозаливной горловине в течение 10 min для полного стекания масла со стенок картера. Можно замерить расход масла, дополняя его до первоначального уровня (до верхней риски маломерного щупа) из заранее взвешенной емкости.
Расход масла Р определите как среднюю величину за пробег:
где Q 1 — залитое в картер двигателя масло, g ;
Q 2 —слитое из картера масло, g ;
Q 3 — долитое масло за период проверки, g ;
L — пробег за период проверки (обычно между двумя сменами масла), km .
Примечание. При необходимости определить расход масла за более короткое время эксплуатации автомобиля можно ограничиться пробегом 100 km (не менее) при режиме равномерного движения со скоростью 55 . 60 km /h .
На протяжении срока службы двигателя, начиная с момента обкатки, расход масла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период обкатки двигателя, расход масла обычно стабилизируется после пробега 4000 . 5000 km и не превышает 100 g /100 km . После пробега 35 000 . 40 000 km
вентилятор - осевой, расположен в развале цилиндров на одном валу с якорем генератора.
сцепление - сухое, однодисковое;
привод сцепления - гидравлический;
коробка передач - механическая, пятиходовая; шестерни, кроме поножающей и передачи заднего хода, косозубые и снабжены синхронизаторами;
- понижающая передача - 7,2;
передача заднего хода - 4,156;
передний и задний мосты - ведущие; главная передача-спиральная коническая пара с передаточным числом 4,125; дифференциал-конический с двумя сателлитами; редуктор заднего моста-с блокировкой дифференциала;
приводной вал заднего моста - с тремя подшипниковыми опорами, в трубчатом кожухе, соединяющем кпп с редуктором заднего моста;
масса редуктора заднего моста - 18кг;
редукторы колёс - прямозубая цилиндрическая пара наружного зацепления с передаточным числом 1,294; ведомый вал редуктора выполнен заодно со ступицей колеса;
масса колёсного редуктора - 13кг;
полуоси - полностью разгруженные, с карданными шарнирами, соединяющими полуоси с ведущими валами колёсных редукторов.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ПОДВЕСКА
рама - сварная, лонжероны закрытого сечения, снабжены шестью поперечинами;
передняя и задняя подвески - независимые, торсионные;
амортизаторы - гидравлические, телескопические, двустороннего действия;
тип и размер шин - низкого давления, с протектором повышенной проходимости, 150. 300 (5,90. 13).
рулевой механизм - глобоидальный червяк с двойным роликом;
передаточное число рулевого механизма - 17;
- рабочий (ножной) - колодочный, барабанный, с гидроприводом, действующим на все колёса;
- стояночный - колодочный, барабанный, с механическим приводом, действующим на колодки тормозов задних колёс;
система проводки - однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с массой автомобиля;
номинальное напряжение - 12В;
генератор - Г502А, переменного тока, трёхфазный, максимальной мощностью 350Вт, со встроенным выпрямительным блоком 12В, 30А;
регулятор напряжения - РР310-Б, вибрационный;
реле блокировки - РБ1;
аккумуляторная батарея - 6СТ-45 ёмкостью 45 А.ч;
катушка зажигания - Б-115В;
прерыватель-распределитель - Р114Б, с центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания;
свечи зажигания - А23 (СН420) с резьбой М14х1,25-6е;
стартер - СТ354, правого вращения, смешанного возбуждения, мощностью 0,85л.с. с дополнительным реле РС502;
предохранители - ПР103, плавкие на 10А (3шт.); ПР2Б, тепловой кнопочный на 20А (1шт.);
выключатель зажигания и стартера - ВК330Б;
стеклоочиститель - СЛ201, двухщёточный;
прерыватель указателей поворотов - РС57.
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ
фары - ФГ122Б, с двухнитиевыми лампами;
подфарники - ПФ101-Б, с двухнитиевыми лампами;
фонари-указатели поворота - УП5-Ж;
центральный переключатель света - П305;
ножной переключатель света - П39;
фонарь освещения кабины - ФП12Б;
подкапотная лампа - ПД308;
штепсельная розетка - 47К;
контрольная лампа отопителя - ПД20-Е;
включатель отопителя - П300;
звуковой сигнал - С311 безрупорный, электровибрационный;
выключатель света "стоп" - ВК12Б;
выключатель массы - ВК318Б;
переключатель указателей поворота - П20-А2.
датчик указателя температуры масла - ТМ101;
датчик указателя уровня бензина - БМ148А;
указатель уровня бензина - УБ26А;
указатель температуры масла - УК26Б;
указатель давления масла - УК28;
тип - металлический, открытый, четырёхместный, двухдверный полунесущий, с открывающимся задним бортом, снабжён съёмным тканевым тентом с трубчатым каркасом;
общая полезная площадь грузовой платформы - 1,43м3;
система отопления - автономная отопительная установка ШААЗ на базе 030;
вентиляция кузова - воздухом, поступающим через люк вентиляции, расположенном в верхне части панели передка.
У воздушника нет постоянной рабочей температуры как таковой,ибо её нечем регулировать.Самое главное не перегреть.
В следующий раз пиши в личку)
. на шкале, да, последнее деление 120, имелось ввиду 110 это крайний показатель температуры, лучше остановиться и перекурить. ))))). Да действительно, как таковой постоянной рабоче температуры нет.
Смотря как ездить,мы раз километров 5 зимой по заснеженному полю с цепями на колёсах ехали так он до 110 нагревался и тянуть начинал плохо.Правда сейчас я шкив переделал и обороты вентилятора выросли раза в 2 с половиной.
Он у меня грелся с родным глушителем сильно, воткнул два, так называемых глушителя, греться вообще не стал.
Ну у меня и так стоят два прямоточных.
А шкив переделывали как раз из за генератора.Родной ремень не нашли а который нашли был слишком длинный и энергии не то что на фары,на зарядку акума не хватало.Вот и сделали шкив меньше и натянули ремень генератора от жигулей.Так теперь энергии хватает на зарядку фары вместе с галогенками а при высоких оборотах еще и на печку.А на ресурс мне как то пофиг,подшипники или гену поменять не проблема.Да и она у меня уже 1000 проехала и ничего.
Температура двигателя еще как регулируется! там по бокам на выходе воздуха из двигателя две заслонки с термостатами. "Крутые" спецы их правда выкидывают или клинят, что не есть хорошо.
У исправного двигателя без перегрузки температура масла в картере обычно 90-100 градусов. Далее - уже перегрев.
Верхняя часть движка (головки) при этом нагреты далеко за 100, и это нормально
А ещё они сами клинят от ржавчины, грязи и пыли. Они очень помогают зимой, ну а "спецы" их выкидывают якобы для того, чтобы не перегревался летом, а смысла в этом вообще нет.
Летом их лучше подвесить на проволочках. Тем более родные термостаты обычно не работают. А если работают, то теплый воздух все равно хорошо идет в подкапотное пространство.
Я нормального теплового равновесия смог добится только установив 2 дополнительных воздухозаборника: один на крыше, второй на капоте. Теперь у меня температура выше 100-105 градусов не поднимается даже при высоких перегрузках в 30-градусную жару, всем рекомендую, хотя конечно внешний вид от этого несколько портится.
Это не Ъ и колхоз. Достаточно хорошо настроить двигатель и закрыть щели между щитками в двигателе, а не загонять больше воздуха в подкапотное пространство.
У меня потёк бензонасос,накачал бензину в картер и пропало давление.Потом поменял бензонасос и масло,на холостых на холодном движке давление 2,а когда нагревается-ноль.Из-за чего это?И можно ли так ездить?
На прогретом двигателе при холостых давление должно быть 0,5 - 1. Если по нулям - что-то не то. А на холодном давление 2 - это нормально.
ну давение не совсем ноль-чуть чуть стрелка отклоняется,а если газку дать то 0,5 будет и даже побольше
У меня лампа давления загорается при 50град. и ничего уже тыщ30 проехал (а на прибор датчик полетел и больше 50град. мне всёравно ненагреть)
У меня потёк бензонасос,накачал бензину в картер и пропало давление.Потом поменял бензонасос и масло,на холостых на холодном движке давление 2,а когда нагревается-ноль.Из-за чего это?И можно ли так ездить?
У меня прям в точности такая же фигня.
Я сначала на измене посидел, потом взял запастной коленвал и пошёл к мужику который их протачивает и блоки шлифует, так он мне сказал залить лукойловскую полусинтетику и обещал что давление вырастет на 1кг и точно выросло!! А теперь мне уже всёравно я готовлюсь 1N ставить
у меня лампа давления не горитЮи датчик температуры не работает(((
мне тут посоветовали,залить дизельное масло,мол,оно погуже.и на горячем меньше разжижаться будет,попробую залить потом отпишусь
на горячем не разжижается только синтетика и полусинтетика, а любые минеральные масла сильно зависят от температуры, пусть они хоть как солидол на холодном. А точно у тебя лампа не горит, может её просто нет, у меня то шестёрошный тройник стоит и на нём 2 датчика, кстати тоже шестёрошные
На моём давление 4на холодную, на горячую 1.движка не масла не жрет нечего не дыма синего и черного и тянет хорошо.ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ
Кстати давление было меньше, на горячую почти не было, снял маслянный насос а там макушки у шестерен побитые и местами отколотые поменял насос и стало лучше. Еще могу посоветовать как я из трех насосов выбирал какой лучше, опустил насос приемником в салярку и вращая вал отплачал насос потом заткнук пальцем выход насоса и по усилию проворота выбрал насос с большим усилием проворота естественно он и развивает большее давление.
Я тоже долго мучался с насосом: на холодную давил 6 даже больше, а на горячую почти ноль,даже вкладыши задрало, потом выбрал насос с хорошими шестерёнками, поставил и на горячую стало давить примерно 2.
попробуй снять насос и посмотри не течет ли из под пальца на котором бегает шестерня,а то у меня вот там текло.я выпресовывал этот палец из корпуса,намазал супер клеем и обратно потихоньку забил.сейчас давление в норме.
Соблюдение сортности масел и смазок, рекомендуемых заводом, является важнейшим условием правильной эксплуатации автомобиля. Использование несоответствующих сортов масел и смазок приводит к быстрому износу деталей, увеличенному расходу эксплуатационных материалов и преждевременному выходу из строя автомобиля.
Расход топлива
Экономичная работа автомобиля обеспечивается:
Эксплуатационный расход бензина зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификация шофера).
Пуск двигателя
Исправный двигатель пускается легко, с первых оборотов. Однако в холодное время года могут возникнуть трудности из-за незнания приемов пуска холодного двигателя. Поэтому необходимо строго выполнять указания данного руководства.
Пуск прогретого двигателя
Прогретый исправный двигатель обычно пускается с первых же оборотов. Для этого необходимо выполнить следующие операции:
- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер.
- Как только двигатель включился, немедленно отпустить ключ замка зажигания.
В случае затрудненного пуска прогретого двигателя, при появлении вспышек, рекомендуется слегка нажать на педаль управления дроссельной заслонкой и после пуска плавно прогазовать 2—3 раза.
При пуске прогретого двигателя в холодное время года не рекомендуется пользоваться воздушной заслонкой, так как это приведет к переобогащению омеси и затруднению пуска. Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 с.
Пуск холодного двигателя при температуре выше 10 °С
После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь бензина за счет испарения. Затем следует выполнить следующие операции:
- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Закрыть воздушную заслонку карбюратора.
- Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить зажигание и стартер («а время не более 10 с).
- После пуска двигателя прогреть его на средней частоте вращения и по мере прогрева постепенно открывать воздушную заслонку. Прогрев на большой частоте приводит к значительному износу деталей.
Прогревать двигатель следует до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на частоте вращения холостого хода.
Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С
Пуск холодного двигателя при температурах от плюс 10 до минус 15 °С:
- Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Пользуясь пусковой рукояткой, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя и убедиться в легкости его проворачивания. При тугом проворачивании коленчатого вала применить подогрев двигателя.
- Подкачать бензин в карбюратор рычагом подкачки топливного насоса.
- Выжать сцепление и закрыть воздушную заслонку (при температуре окружающей среды выше — 10°С выжимать сцепление не рекомендуется).
- Не нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой, включить стартер. При температуре окружающей среды ниже — 15°С для пуска двигателя применять предпусковой подогрев.
- Через 1—5 мин после пуска в зависимости от температуры и прогрева двигателя слегка приоткрыть воздушную заслонку во избежание переобогащения рабочей смеси, нажать на педаль управления дроссельной заслонки и плавно отпустить педаль сцепления, поддерживая устойчивую работу на средних частотах вращения (1400—1600 мин-1).
Не следует нажимать резко и неоднократно, на педаль управления дроссельной заслонкой перед пуском двигателя при закрытой воздушной заслонке, а также сразу после пуска. В противном случае произойдет резкое обогащение смеси, это затруднит пуск двигателя или он будет глохнуть.
Если двигатель не пустился с трех попыток, следует прекратить пуск до обнаружения и устранения неисправности.
Основные причины затрудненного пуска двигателя:
- а) излишнее обогащение смеси;
- б) отсутствие подачи топлива в карбюратор;
- в) неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или нарушение величины зазора между ними;
- г) неисправность конденсатора;
- д) утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения снаружи или внутри;
- е) неисправные или загрязненные свечи;
- ж) неисправная электропроводка;
- з) применение топлива и масла, не соответствующего сезону эксплуатации;
- и) недостаточная частота вращения стартера из-за слабой зарядки аккумуляторной батареи или неисправности самого стартера;
- к) неправильная регулировка клапанов.
Причинами переобогащеиия смеси могут быть: большое количество качков педалью управления дроссельной заслонки перед пуском двигателя или во время провертывания его стартером, переливание карбюратора из-за неисправности топливного клапана или поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода и накачивание бензина во впускную трубу ускорительным насосом карбюратора при первых попытках пуска.
Если почему-либо произошло переобогащение смеси, нужно продуть цилиндры. Для этого плавно нажать ногой до отказа на педаль управления дроссельной заслонки карбюратора и, не отпуская ее, включить стартер. Прокрутить двигатель стартером в течение 5—10 с и произвести пуск, как указано выше.
Если продуть цилиндры не удалось, следует вывернуть свечи и прокрутить двигатель стартером не более 10 с при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках.
Вывернутые свечи очистить, просушить и поставить на место.
Пуск двигателя после этого производить без подкачки топлива педалью управления дроссельной заслонки.
Система подогрева двигателя
Зимой для обеспечения легкого проворачивания коленчатого вала применяют маловязкие масла с низкой температурой застывания. Однако при очень низкой температуре воздуха эти масла густеют и двигатель требует подогрева.
При подогреве двигателя уменьшается вязкость масла и обеспечивается хорошее смесеобразование во время пуска двигателя.
Для подогрева двигателя необходимо:
- открыть ручкой 7 заслонку патрубка разогрева развала цилиндров, для чего повернуть ее против часовой стрелки до упора. При этом закроется заслонка подачи горячего воздуха в салон автомобиля;
- открыть заслонку коллектора подогрева картера двигателя, для чего перевести тягу 5 в крайнее верхнее положение;
- включить отопительную установку;
- прогреть двигатель в течение 20—30 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха);
- по истечении указанного времени, не выключая отопительную установку, провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 4—5 оборотов. Если коленчатый вал проворачивается легко и в цилиндрах ощущается компрессия, запустить двигатель. После запуска двигателя перевести заслонки в исходное положение для обогрева салона.
Рис. Подогрев двигателя предпусковой: 1 — щит поддона двигателя; 2 — болт крепления коллектора подогрева двигателя к щиту поддона; 3 — коллектор подогрева двигателя; 4 — болт крепления коллектора к выхлопной трубе; 5 — тяга заслонки коллектора; 6 — трубы выхлопная; 7 — ручка заслонке патрубки разогрева развала цилиндров
Пуск двигателя буксировкой автомобиля
Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле не допускается, так как это может привести к поломке двигателя или трансмиссии.
Пуск буксировкой можно применять только в исключительных случаях, когда коленчатый вал двигателя легко вращается, а в коробку передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.
Остановка двигателя. После прекращения движения автомобиля с большой нагрузкой двигателя (особенно в жаркое время года) следует дать ему поработать не менее 2 мин на холостом ходу и только после этого выключить зажигание. Это необходимо для постепенного и равномерного охлаждения двигателя.
Трогание с места и переключение передач
Трогание с места необходимо производить только на первой передаче или понижающей (в зависимости от дорожных условий), плавно отпуская педаль сцепления и одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. При переключении с низшей передачи на высшую для выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен необходимо на несколько секунд задержать рычаг переключения передач в нейтральном положении.
Переключение с высшей передачи на низшую рекомендуется производить быстрыми движениями, так как пауза в нейтральном положении рычага увеличивает возможность ударного включения шестерен.
Задний ход, понижающую передачу, задний мост и блокировку дифференциала включать только после полной остановки автомобиля, причем понижающую передачу включать только при включенном заднем мосте.
При включении понижающей передачи рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении.
Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педали сцепления, так как при этом выбирается свободный ход педали и частично выключается сцепление, что приводит к преждевременному износу проставки выжимного подшипника и накладок ведомого диска.
Если при движении накатом двигатель заглох, его необходимо запустить стартером, а не включением передачи, что может вызвать сильную удапную нагрузку на трансмиссию из-за резкого торможения.
При движении по труднопроходимой и скользкой дороге либо при преодолении больших -подъемов необходимо включать задний мост и понижающую передачу, а в особо сложных условиях при движении по прямой на небольших участках — блокировку дифференциала заднего моста.
Буксирование прицепа
Буксирование прицепа допускается с применением специального буксирного устройства (устройством автомобиль не комплектуется).
Буксировка автомобиля
Для буксировки автомобиля трос закреплять только за передние или за задние буксирные проушины.
Читайте также: