Рабочая температура двигателя 4216 газель бизнес

Обновлено: 09.01.2025

Приветствую счастливых обладателей автомобилей ГАЗель Бизнес с данным детищем Ульяновского Моторного Завода!

Возможно, вам знакома проблема, что движки на этих машинах, особенно класса Е-4, очень склонны к перегревам. Уж если и не наличном опыте, то от других владельцев данных автомобилей. Я столкнулся с автомобилями, уже пострадавшими от перегревов (прогорела прокладка головки блока), но не как водитель, а как моторист. Сразу отмечу следующее: эти моторы выпускались под разный экологический класс и с разным навесным оборудованием.

Итак, что мы имеем на двигателях:
Е-3 - имеет 3 приводных обычных клиновых ремня: ремень привода генератора и помпы, ремень привода электромуфты вентилятора охлаждения радиатора и ремень привода насоса ГУР;

Е-4 - имеет 2 приводных ремня: один поликлиновый ремень привода генератора, помпы и электромуфты вентилятора охлаждения радиатора и обычный клиновой ремень привода насоса ГУР.
Это, что касается навесного оборудования. Теперь же рассмотрим непосредственно систему охлаждения.

Поскольку более интересен двигатель класса Е-4, то я опишу схему, как же циркулирует ОЖ в данном моторе.
Что же мы имеем? Полноценного малого круга НЕТ, есть только отвод на радиатор отопителя или же в обход него через переключающий кран отопителя, т.е., помпа закачивает ОЖ в блок цилиндров, продавливает через головку и через корпус термостата, через шланг диаметром 20 мм и через радиатор отопителя/мимо него засасывает обратно. Поскольку объём ОЖ, который НУЖНО прокачать, всё-таки больше, чем пропускная способность шлангов отопителя, происходит более быстрый нагрев ОЖ до температуры открывания термостата, чтобы запустить циркуляцию по "большому кругу". Вроде бы всё должно работать, как положено. Но - ФИГ ВАМ. Сюда влезает одна конструкторская недоработка - четвёртый цилиндр НЕ ПОЛУЧАЕТ нормального охлаждения и ОЖ начинает закипать в районе этого бедного цилиндра. А по датчику - температура в пределах нормы. Если считать, что на этих моторах они сделали рабочую температуру 100-102 градуса, а температуру включения вентилятора - 105 градусов.
Основная проблема - перегрев четвёртого цилиндра ввиду отсутствия НОРМАЛЬНОГО охлаждения.

Что нужно для исправления этого заводского косяка? Купить задний лючок на головку блока под резьбовой штуцер 20 мм, новую прокладку под этот лючок, сливную/заливную пробку КПП, резиновый угловой шланг диаметром 20 мм с углом 90 градусов, металлический уголок 90 градусов, пару новых хомутов 16-27 и примерно 0,5 м простого шланга диаметром 20 мм.

Что с этим делать? Прежде всего на новом лючке зашлифовать привалочную плоскость. Она отсутствует там, как класс. Вместо плоскости - борозду от фрезы. Дальнейшие операции возможны и на машине, но на снятой головке просто удобнее добираться. Прежде всего сливаем ОЖ. Снимаем шланг печки со штуцера термостата и выкручиваем этот штуцер (ключ 22 мм), вместо этого штуцера вкручиваем купленную пробку КПП (шестигранник 12 мм). Выкрученный штуцер вкручиваем в новый лючок головки блока (лучше в тисках, поскольку на машине крайне неудобно, либо высокой головкой 22 мм), снимаем штатный лючок (2 гайки под ключ 13 - провод "массы" и кронштейн крепления топливной магистрали, 2 гайки и 2 болта под ключ 12, болты откручивать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Есть вероятность их там заломать), удаляем остатки старой прокладки и вычищаем посадочную плоскость на головке. Устанавливаем новую прокладку и новый лючок на место, предварительно смазав поверхности графитной смазкой. Далее, снимаем подающий шланг с крана печки (второй его хвост уже откручен от термостата). Кстати, если этот шланг ещё не совсем деревянный, то можно использовать и его, поэтому, перед покупкой можно его проверить на мягкость. Вместо него на кран одеваем новый угловой шланг, в него вставляем металлический уголок и теперь соединяем либо новым шлангом, либо старым штуцер с головки с уголком. Всё. Не забываем про установку и последующую затяжку хомутов на шлангах. Заливаем обратно ОЖ, заводим автомобиль и прогоняем систему до прогрева, открытия термостата и срабатывания вентилятора.

Для тех, кому не нравится такая высокая температура включения вентилятора.
На Е-4 пока слита ОЖ в верхний шланг радиатора можно сделать врезку: труба с гайкой под датчик, как на Волгах шла на 406-х моторах, устанавливаем датчик на нужную ВАМ температуру (оптимально: 92-87), и подключаем этот датчик к реле включения вентилятора. Один контакт датчика подключается к "массе", а второй - на вывод "86" реле включения вентилятора. Реле это находится под капотом над впускным трактом. Там блок из 3-х реле. Провода по цветам у этого реле: жёлтый (идёт на выводы "87" и "85"), красный ("30"), серо-черный ("86"). Надо подключаться к серо-чёрному.
На Е-3 люди делают следующее: выкидывают на фиг электромуфту, так же в верхний шланг радиатора ставят трубу с датчиком, а на радиатор вешают обычный электровентилятор. Его подключить можно так же к штатному реле (реле даёт "+" на вентилятор, так что "-" на него можно делать постоянный и ОЧЕНЬ хороший), либо делать новую косу для его работы.

Так же на эти машины имеются в продаже трёхрядные радиаторы, что тоже немаловажный фактор для охлаждения. Удачи!

Всем знакома болезнь перегрева этих … двигателей. Мало того, что сам по себе двигатель далеко не фонтан, так его ещё и загнали в жёсткий идиотский температурный режим, ради галочки "евро(мать его)-4".
Включением электромагнитной муфты здесь заведует ЭБУ. Температура включения 105°С, выключения — ~98°С. Для этого мотора, особенно на ГАЗели это перебор.
Мало этого, эти дебилы конструкторы напрочь кастрировали малый круг! Мало этого: подачу в печку они сделали с термостата! Тем самым они ПОЛНОСТЬЮ лишили третий, а особенно четвёртый цилиндры нормального охлаждения. Поэтому проблема перегрева здесь заложена заводом-изготовителем.
Я эту проблему решаю комплексно.
Во-первых, восстанавливаю нормальную циркуляцию через блок двигателя одновременно с этим улучшая подачу более горячей ОЖ в печку. Для этого вместо заводского глухого заднего лючка головки блока ставлю лючок под штуцер; из корпуса термостата выкручиваю штуцер и вместо него ставлю заглушку (заливная пробка КПП), а штуцер вкручиваю в задний лючок. Чтобы подключить нормально к крану печки делаю небольшую доработку со шлангами. Есть 2 варианта: резиновый угловой шланг 90°, металлический уголок 90° и прямой шланг от заднего лючка на уголок, либо из комплекта шлангов на печку взять п-образный шланг (родной) на кран печки, прямую соединительные трубку и так же прямой шланг от заднего лючка до трубки.
Во-вторых, в ВЕРХНИЙ шланг радиатора ставлю трубку с резьбой под датчик включения вентилятора, ставлю датчик включения вентилятора от "классики" на температуру 92°-87°, подключаю провода на штатное реле включения муфты.
Для двигателей евро-2, у которых отдельные ремни на генератор и муфту вентилятора можно снять нафиг эту долбаную муфту и поставить нормальный электровентилятор. Так же его можно запитать от родного реле, а можно установить дополнительное.
Есть ещё один косяк заводской. В пароотводных трубках расширительного бачка отверстия делаются какого-то непонятного диаметра: на входе что-то около 3-3.5 мм, а к выходу оно каким-то образом сужаются до 1 мм. Со временем они забиваются, а это приводит к образованию паровых пробок и закипанию. Я в этих трубках рассверливаю отверстия под 4 мм и эта проблема больше уже не возникает.
Проверено уже примерно на 100 машинах. За 4 года пока нареканий по перегревам не было.

Двигатель совершенно адекватно работает на оборотах до 2500, температура стабильна, электро муфта включается вовремя, скидывает температуру до положенного и отключается. Но при движении на пятой, при выходе на 2500 и выше, двигатель начинает набирать температуру, причем это происходит до включения муфты, при этом температура очень неохотно ползет вниз. При этом если скинуть обороты до 2000, температура бодро падает к норме.

Были подозрения на термостат - заменен.

Прокладка головки блока пока не рассматривается, из-за отсутствия признаков в виде увеличения уровня масла, подтеков антифриза по движку, и выкидывания антифриза из расширительного бочка. Отсутствие бульканий в системе после глушения движка.

Подозрения на забившийся радиатор или проблемы с помпой. больше склоняюсь к помпе.

у кого какие мысли будут?

Испытывал летом то же самое: в жару более +30 при выходе на 3500 и выше температура увеличивалась до включения вентилятора, потом неохотно снижалась. Исправно все, но радиатор грязный снаружи. Несмотря на скорость (>3500 на пятой - это 130 и выше), охлаждения набегающим потоком ему не хватает и двигатель пытается перегреться. К тому же, у меня тогда отсутствовал нижний воздухозаборник.

Работающий вентилятор на таких скоростях, по-моему, только мешает. А остывает двиг за счет полного открытия термостата, которое наступает при 94 градусах (вентилятор включается при 92).

Если бы это была помпа, имелись бы проблемы на всех режимах, в т.ч. с работой печки и ездой в пробках.

У Вас наступает раньше, потому что двиг УМЗ и ездите Вы с грузом.

Kapteeni, на 99% нашел причину, причем даже не предполагал, как всегда случайно, снял радиатор, снял помпу на ревизию. В принципе никакого криминала в помпе не нашел, но не понравился подшипник, немного закусывает, пойдет помпа под замену. Грелся не от неё, в принципе и радиатор не при делах, хотя раз снят пойдет в душ мыться. А вот антифриз - собака. Я сливал его в ведро как и при замене термостата, внимания не обратил, а тут нужно из ведра перелить в банки 5 литровые. Начал переливать, а он собака пениться хлеще пива. Элементарная не совместимость того, что было залито и куплено на доливку, единственный плюс, это полностью всю грязь отмыло. Завтра буду ставить все и заливать то, что сам куплю, уже таких попадосов не будет.

В общем он при определенных оборотах взбивался в пену и помпа просто крутилась в пене, естественно перекачивая процентов 30 от нужного.

Gremlin, не, там все запущено. Судя по всему кирдык прокладке пришел. Вчера все поменял, залил новый антифриз и она мне бурбулки пускать через бачок стала. Завтра потащу на ТО, пусть спецы смотрят. Самое интересное, что до замены помпы ничего не говорило о прокладке, да и масло как было, так и есть чистое.

Приехал от "доктора". Дело было так, подходит мастер, втыкает компьютер, ждем 5 минут, говорит заводи, отвечаю, антифриз бы долить, там выброшено литра 2, приносит антифриз, доливает, посмотрел крышку, говорит хреновая, приносит новую, заводим, машина работает без проблем, говорит съезди покатайся, покатался, без проблем, говорю, что было. Ответ хрен его знает. Спрашиваю, может антифриз паленый быть? показываю канистру, говорит скорее всего. В общем меняем антифриз на заводской, прошивка меняется на новую, все ремонт закончился. Вот такие чудеса. по дороге домой эксцессов не возникло. посмотрим далее.

В первом абзаце хочется написать, что краткий перечень данных о УМЗ 4216 позволяет определиться с его возможностями эксплуатации. Информация выложена в максимально понятном стиле.

Технические характеристики

Двигатель устанавливается на Соболь и Газель-Бизнес.

Различные модификации

Следует подметить, что выпускаемый для Газель-Бизнес двигатель УМЗ 4216 является одной из модификаций серии двигателей УМЗ 421. Выпускается она с 1993 года и насчитывает модели: 4213, 4215, 4218.

Что же про сам двигатель УМЗ 4216, то можно сказать и для него есть отдельные модификации, среди них:

4216.10 – мощность 123 лошадиных сил. Соответствует стандарту Евро-3. Сделан под 92 бензин.
42161.10 – более слабый вариант мощностью 99 лошадиных сил.
УМЗ 42164.10 – мощность составляет 125 лошадиных сил, а сам мотор соответствует требованиям Евро-4. УМЗ 42164 является самым мощным и одновременно экологическим среди всех приведённых моторов.
421647.10 – газобензиновый мотор мощностью 100 лошадиных сил.
42167.10 – газобензиновый мотор с мощностью 123 лошадиных сил.

Сам УМЗ 4216 Евро 4, что позволяет говорить о его качестве.

Конструкция двигателя УМЗ 4216

Надёжная машина Газель-Бизнес. Двигатель её имеет такие составляющие:

Отвод для охлаждающей жидкости, ведущий в радиатор;
Подвод для охлаждающей жидкости, ведущий из радиатора;
Шкив водного насоса;
Датчик положения, следящий за распределительным валом;
Масляный картер;
Свеча зажигания;
Датчик, следящий за положением коленчатого вала;
Датчик, следящий за давлением масла;
Поршень;
Датчик, следящий за указателем давления масла;
Фильтр масляный;
Впускная труба;
Регулятор для холостого хода в двигателе УМЗ 4216;
Датчик разрежения с интегрированным датчиком температуры воздушных потоков;
Дроссельное устройство;
Клапанная крышка;
Катушка зажигания;
Головка блока цилиндров;
Маховик;
Блок цилиндров;
Стартер;
Указатель, информирующий об уровне масла;
Картер сцепления;
Выпускной коллектор;
Корпус термостата;
Форсунка;
Сцепление;
Поршневой палец;
Генератор;
Распределительный вал;
Шатун;
Масляный насос;
Демпфер коленчатого вала;
Ресивер;
Коленчатый вал.

Обслуживание двигателя

Весь спектр технического обслуживания, которое необходимо проводить, чтобы двигатель 4216 прекрасно работал и дальше, можно поделить на 3 части: проверка состояния, контрольно-диагностический аспект и регламентные работы.

Проверка состояния заключается в таких действиях:

Проверка уровня масла;
Проверка уровня жидкости;
Проверка герметичности систем питания, охлаждения и смазки.

Количество КДР (контрольно-диагностические работы), которые должен пройти двигатель УМЗ 4216 при обслуживании:

Проверка термостата, датчиков охлаждающей жидкости, температуры и давления масла;
Герметичность систем вентиляции картера, питания, смазки, систем охлаждения ;
Состояние контактов в электрооборудовании;
Диагностика КМПСУД и устранение обнаруженных проблем;
Проверка посторонних звуков во время работы;
Проверить состояние ремней генератора и вентилятора;
Проверка компрессии в цилиндрах;
Проверка работы генератора.

И последний список – регламентные работы:

Подтянуть крепления;
Регулировка клапанов УМЗ 4216 (порядок регулировки клапанов зависит от личного желания);
Отрегулировать зазоры;
Очистить от нагара и грязи;
Промыть систему охлаждения, после чего заменить жидкость;
Промыть вентиляционную систему картера;
Поменять масляный фильтр;
Поменять масло.

Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина
Появление масла на деталях	Проблемы с задним сальником коленвала (возникает при количестве оборотов выше 2500, газель с двигателем УМЗ 4216 не рассчитана на большее количество оборотов). Замена сальниковой набивки полностью решает.
Дергания или вибрации на холостом ходу	Неравномерное попадание смеси в цилиндры из-за недостатков конструкции. В таком случае машина имеет увеличенный расход топлива.
Стук в моторе	Неотрегулированные клапаны. Профилактику зазоров клапанов следует делать каждые 15 000 километров пути. Регулировка клапанов УМЗ 4216 является не единственным выходом. Частично проблема может быть решена установкой гидрокомпенсатора. Если клапан в норме, проверьте распредвал или шатунные вкладыши.
Вибрация	Подушки или дисбаланс КШМ, карбюратора или системы зажигания.
Греется двигатель	Термостат, помпа или воздушная пробка (расположена в системе охлаждения). Потенциально может прогореть прокладка. Чтобы избежать такого следует подтягивать гайки и настраивать шайбы.

Тюнинг

Учитывая автомобили, для которых производятся двигатели УМЗ-4216, можно сказать, что атмосферному тюнингу здесь не место.

Поэтому идеальный вариант – спокойное городское турбо. Необходимо доработать головку блока цилиндров, камеры сгорания, каналы и отрегулировать клапаны УМЗ 4216.

Купите маленький Garrett 17 с интеркулером, сварите коллектор под него. Затем обзаведитесь форсунками Subaru 440cc, сделайте на 63-й трубе прямоточный выхлоп – и результатом будет двигатель УМЗ 4216 с невысокой мощностью, но приличным крутящим моментом.

Менять валы и поршневую группу нет необходимости. Робота с модификацией ничего не меняет: УМЗ 42164 этот подход подойдёт так хорошо, как и любому другому.

Заменить УМЗ-4216 на ЗМЗ-405.22 или ЗМЗ-405.24.
.
У приятеля на базе ГАЗель Бизнес стали ремонтировать со снятем ГБЦ почти каждую неделю с Пн. и он поросил что-то сделать, чтобы водители котрым менять прокладки ГБЦ уже изрядно надоело . могли и сжечь.
. пришлось приятеля выручать.
С 11 марта занимался факультативно преоборудованием этой ГАЗели по Сб.-Вс., вместе с двумя водителями.
Двигатель и все детали для сборки-установки брали б/у. Получилось около 80 000 руб. (без учёта стоимости пиво-водочных бутербродов для обмывки каждой устанавливаемой детали)
На днях закончил переустановку и "женитьбу" проводки КМПСУД двигателя с внутрикабинной ЕВРО-4.
.
Все входы и выходы из этого Хемптон-Кортского лабиринта у меня записаны.

Водители счастливы уже больше недели
Машина стала более приёмистой. Расход бензина в городе 16-18.
На трассе пока не проверяли, но должно быть 12-13 на сотню.

Стандартный ответ человека который решает проблему любым другим способом, но главное не правильным. А почему? Потому что не может найти причину в том что есть. Вы уверены что с другим мотором у топика проблем будет меньше? Может всетаки разобратся с тем что есть на данном этапе, а советы по смене мотора оставить на лукавого и 80 тыщ денег оставить семейному бюджету?
По теме. Топику нужено два момента. Первый момент направлен на приведение мотора в рабочее состояние с исключением каких только возможно отклонений от нормы (компрессия, зазоры клапанов, соответствие меток считывающих датчиков положений к их реальному, устранение подсосов и тд и тп). Второй момент направлен на диагностику и правильную прошивку.
Что то более конкретное в помощь написать невозможно из за отсутствия технической информации по проблеме. Информация по расходу говорит то что что то неправильно, и не каплей больше.

Да. Я уверен и в этом уверены все мои друзья
Для решения любых проблем в эксплуатации а/м с двигателями серии ЗМЗ-406-405-409 у моего приятеля есть я.

На двигателе УМЗ-4216 из-за температурных деформаций деформирует блок цилиндров.
В 2012г. произвёл восстановительный ремонт двигателя.
Этот двигатель получился откровенно дерзким. Он и сейчас катается на а/м ГАЗ-24, рискуя порвать "баржу", как тузик грелку.
.
По стоимости получилось не дешевле, чем замена на ЗМЗ-405.22.
Снять двигатель с автомобиля, полностью разобрать, отдать на правку плоскости, протяжку постелей коленчатого вала и расточку цилиндров, купить нужные запчасти, головку в ремонт с полной перетряской (на 34 км Ленинградское ш.) собрать двигатель
. обошлось дороже 80 000 руб.
А Гарантии на то что будет работать НИКАКОЙ, т.к. блок опять может деформировать.
Чтобы двигатель УМЗ-4216 стал более выносливым после запуска двигателя обработал его Форсаном. Но больше с этим гемороем связываться не хочется.

Основная беда 4216 на газели, это заводская настройка включения эл.муфты вентилятора, из-за постоянного перегрева слабенький блок ведет винтом, ГБЦ тоже, если сразу, на новой сделать температуру включения 87С, то машины ходят нормально, 300000 км не предел
а вот расход у них всегда больше, особенно газа, так что для длинной газели и загрузки в три тонны расход нормальный

Невозможность точно выставить уголовое положение распредвала относительно коленчатого вала и косозубая передача с коленчатого вала на распределительный вал которая не может дерхать угловое положение распредвала в пределах "видимости" системой КМПСУД исправного двигателя, а гоняет его на аварийных режимах.
Для корректной работы КМПСУД точность установки фаз ГРМ должна укладываться в "жёсткие" пределы плюс минус ОДИН градус.
На реальных двигателях получается гуляние фаз ГРМ в пределах 5-7 градусов.
Вот это настоящая БЕДА.

Но с этим заводским косяком можно бороться и даже побеждать.
За заводах-производителях этим заниматься не кому и не зачем, т.к. любое увеличение надёжности двигателей несёт им прямые убытки.

Поскольку двигатели ЗМЗ 406-405-409, применив в начале 2010г. двухрядные втулочно-роликовые цепи с пластмассовыми башмаками победил на пробег более 250 000 км и заскучал от того что никто не возвращается, меняю вектор наступления.

Начинаю бороться кардинально с косозубой передачей.

Вместо шестерен которые достались двигателю ГАЗ-24 от двигателя ФОРД Кортина Консул в 1964-68гг. установлю зубчато-пластинчатые цепи Silent chain, как модернизировали в фирме ДОДЖ двигатель
. проданный Генри Фордом-младшим в Россию в 70-х годах прошлого века.
Американские евреи, которые организовали фирму ДОДЖ, установили вместо косозубой передачи зубчато-пластинчатые цепи Silent chain на которые у них защищён Патент с 1907года.
Мне для себя сделать также никто не запретит.
Для личного использования можно устанавливать детали не нарушая прав действующих Патентов.
Необходимое железо от двигателей ДОДЖ уже в гараже.
Адаптация его к двигателю . дело времени.

Для проверки того что получится установлю на двигатель ЗМЗ-420.00М своей ГАЗ-310231, оборудованной инжекторным впрыском от УМЗ-4216 и КМПСУД с блоком Микас-7.1 и ДАД.
А там посмотрим.

Читайте также: