Р1229 ошибка тойота дизель
OBD2 сканеры. От универсальных для личного пользования до профессиональных
Мультимарочные универсальные сканеры OBD2 ошибок и профессиональные для диагностики определенных марок автомобилей. Сканеры на любой вкус и кошелек.
Ошибка работы двигателя или АКПП P1229 автомобиля Toyota
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:
В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.
Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.
Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.
Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.
Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки - делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.
Возможно будет интересно:
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.
Начну с того что ожидал чего-то подобного от своего Саксида за пахабное отношение к нему. Сейчас холодно и машина почти постоянно молотит на холостых. Потому как не вижу смысла глушить двигатель ради 2-х часовой стоянки в -40, потом прогреть салон ещё пару часов уйдёт. Так и живём, почти не глушимся. Понятное дело, расход увеличивается, на заправку заезжать нужно чаще, а тут подворачивается халява, плеснуть литров 30 в бак из чистой прозрачной пластиковой канистры. Сомнения длились не долго, торнадо в воронке весело закручивал прозрачную жидкость в горловину топливного бака, а червячок сомнения был жестоко раздавлен оптимистичными палочками указателя уровня топлива упёршимися в спидометр.
Что же произошло? В регулировании топлива действительно произошла ошибка. P1229 имеет несколько причин, хотя конкретный виновник - регулятор на рампе, но он лишь последнее звено, заваливающее всю систему. Причины могут быть разные:
1. Льющая в обратку форсунка или форсунки.
2. Забитый или подклинивший дозатор на ТНВД.
3. Сам регулятор изношен или заклинил.
4. Завоздушивание топливопровода.
5. Пустой топливный бак или забит топливозаборник/топливный фильтр.
В моём случае причиной послужила халява.
Это выкрученный из топливного фильтра датчик воды в топливе, видно желеобразную массу коричневого цвета забившую весь фильтр.
А это - топливозаборник в баке, сетка тоже забита этой массой, проход топлива стремится к нулю.
Что делать? Делать нужно то что сделано было мной, про халяву нужно забыть. Бак был пропарен, фильтр заменёт, топливопровод до фильтра продут сжатым воздухом. Регулятор давления вернул свой на место. Машинка летает после морозной ночи на соляре по 48,50.
Всем доброго майского утра.
Да, сейчас многие могут сказать, пользуйся Гугл, читай текдок.
Я не специалист в топливных системах и мне нужно понимать причину, так как следствие уже имеется.
Как Вы понимаете, следствие — это p1229.
Причем возникает она в специфичной ситуации:
Любая передача, меньше 1400 оборотов — давишь газ, машина тупит, уходит в аварийный режим, Джеки Чан, p1229.
Как мне сказали, это проблема в обратном клапане на ТНВД.
Я ещё раз повторюсь, я не специалист: есть ли этот клапан на ТНВД, в нем ли причина или может в чем-то другом?
Хочется услышать ваше мнение, прежде чем снимать ТНВД и везти его на ремонт.
Напомню, год назад я возил ТНВД на проверку, диагноз — он как новый, и, да, ошибка эта у меня с момента покупки.
Ранее, параллельно с ней, ещё выскакивала p1272, сейчас же только эта.
Всем хорошего дня и ни гвоздя ни жезла!
Toyota Auris 2008, двигатель дизельный 1.4 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Toyota Auris, 2008
Toyota Auris, 2010
Toyota Auris, 2007
Toyota Auris, 2008
Комментарии 10
Буквально недели 2 назад была такая же ошибка НО!
Проблема проявлялась только при запуске, особенно на горячую.
Утром без проблем далее очень тяжело…
У меня был неисправен регулятор на рампе. (данный регулятор контролирует давление в рампе при неисправности просто сливает в обратку. )
Проверяется на стенде у топливщиков только не которые перебирают в гараже. На стенде для CR форсунок есть тест планы для регулятора на рампе и для регулятора на ТНДВ.
Снимается промывается ставится на стенд и есть вердикт работает или нет.
У меня сетка на регуляторе была забита ворсом от фильтра, фоток к сожалению не делал. Смотрели через микроскоп.
Стоял 2013 года. Грубо говоря считается расходником. Цена регулятора 6000р. Но менять без проверки тоже не стоит.
Добрый вечер. У меня эта ошибка независимо от того новый регулятор или б/у. Именно с низов на повышенной передаче
Сколько накатал после ремонта?
У этих моторов слабые места — подкачивающий насос, расположенный под наружной крышкой ТНВД. Ещё слышал про неисправность клапана регулировки давления в рейке.
На схеме, слева направо помечены: подкачивающий насос ТНВД (шестерённый, тянет топливо из бака), клапан регулировки всасывания (регулирует подачу топлива к плунжерам ТНВД), клапан регулировки давления в топливной рейке (может не держать давление и сливать топливо из рейки в обратку), форсунка (теоретически тоже могут не держать давление). Технически если топливная магистраль от бака до подкачивающего насоса забита или пережара, то ТНВД тоже может не хватать топлива, чтобы накачать давление.
Недавно бодался с такой Короллой — при активном разгоне ЭБУ требует давления в рейке 1600 бар. ТНВД накачивает 750 бар резко, потом "тянет" до 800 бар и больше не может. ЭБУ видит несоответствие и глушит мотор нафиг. Перезапуск возможен либо через 30 секунд, либо после сброса ошибки.
Вопрос в тесте ТНВД — когда его проверяли, то каким образом, до какого давления, и как подавали топливо — под давлением или подкачивающий насос должен был качать?
Хорошо бы было прокатиться с Текстримом — родной диагностикой — и сохранить во время появления ошибки положение педали газа, обороты двигателя, скорость автомобиля, давление в рейке реальное и "таргет" — "заказанное" и параметры клапана регулировки всасывания и клапана давления в рейке.
Если реальное давление ниже "заказанного", то думать, где система может а) стравливать давление, или б) недополучать топлива, чтобы накачать достаточное давление. А потом согласно возможностей проверять всех подозреваемых.
Всем здравствуйте. Toyota LC200. После попытки завести автомобиль с замерзшей саляркой быстрым стартом, выскочила коварная ошибка P1229 Fuel Pump System указывающая на повышенное давление в топливной системе.
Погуглив весь интернет конкретной информации мы не нашли по дизельному крузаку, поэтому решили поделиться с тем кто столкнётся с этой проблемой нашим опытом. Коварностью этой ошибки заключается в том, что она конкретно не указывает в чём проблема, может быть( датчик регулировки давления на ТНВД или датчик измерения давления в топливной рампе, также могут быть топливные форсунки, забитость топливного фильтра, ТНВД и сами мозги или само программное обеспечение давшее сбой (по последней неисправности был технический биллютень). Скажем сразу что автомобиль заводиться с пол оборота, но сразу вылетает ошибка и мозги сразу попадают в аварийный режим и больше 2500 оборотов двигатель не развивает.
Теперь по порядку. Начнём с последнего:
1. Программное обеспечение вряд-ли так, как
автомобиль 2008 года и такой проблемы ранее не было за 12 лет, обычно такие неисправности вылезают в первый год эксплуатации.
2. ТНВД тоже вряд-ли так, как автомобиль отлично заводиться и по всем показаниям датчика давления всё в норме на различных режимах.
3. Топливные форсунки тоже не подходят так, как по показаниям их производительности всё отлично.
Остаётся датчик давления на топливной рампе и датчик подачи топлива на ТНВД который может давать избыточное давление при пуске. Казалось бы ничего проще нет чем посмотреть показания в момент пуска всех датчиков и определить по параметрам какой вышел из строя, но по Текстриму почему-то это не удаётся сделать в момент пуска данные не сохраняются а после запуска двигателя датчик давления на рампе даёт отличные показания давления в системе которые никак не могут вызывать появление этой ошибки.
Эту версию можно отмести. В нашем случае это происходило именно так.
4. Топливный фильтр владелец сразу заменил на месте.
5. Топливозаборник в баке не может быть, так-как мы пробывали его заводить минуя бак и топливный фильтр.
Теперь логически подумав раз датчик давления в рампе меняет показания и не выходит из допусков остаётся датчик регулировки давления на ТНВД, который может в момент пуска подвисать и выдавать не правильное давление теоретически. Но к сожалению датчик отдельно не продаётся а идёт вместе с насосом.
Деталь не дешёвая и менять насос нам не нужно, поэтому было принято решение приобрести ТНВД целиком Б/У и заменить датчик. Заменив датчик, сразу оговорюсь не так просто это сделать на месте, но всё же нам удалось не снимая ТНВД, ничего к сожалению не поменялось. Теперь у нас возникал логичный вопрос. Может быть нам привезли такой же неисправный насос, что часто к сожалению бывает с Б/У деталями, когда продавцы говорят что 100 % всё с деталью отлично, но на деле оказывается наооборот. Но об этом чуть дальше.
Остаётся датчик давления на рампе, но сразу у нас возникает вопрос как может датчик выдавать неправильные показания, когда по сканеру видно что всё нормально. Б/у деталь стоит не очень дорого в районе 8к было принято решение заменить рампу с датчиком в сборе. Если вдруг кто-то будет менять датчик отдельно, лучше этого не делать так, как с 99% вероятностью он у вас потечёт из-за высокого давления, поэтому только с рампой.
Удовольствие по замене тоже не очень приятное, когда необходимо всё разобрать по минимуму для того чтобы можно было автомобиль заводить не собирая всё обратно.
Вообщем установили Б/У рампу. Заводим автомобиль и чуда к сожалению не произошло. Ошибка появляется сразу и теперь уже не стирается вообще. Подсоединяем фишку на родную рампу, ошибка сразу удаляется. Ставим обратно на Б/У сразу вылетает и не стирается. Смотрим по показаниям датчик давления показывает одно и тоже давление на различных режимах работы. С этой рампой сразу понятно что она неисправна.Ошибка не стирается. Вот про это мы и писали выше в посте, то что к сожалению продавцы Б/У деталей зачастую не знают историю разобранных автомобилей и тем самым клиенту выходит ремонт дорого и вводят в заблуждение мастеров, которые делают диагностику. Заказав вторую рампу с данной разборки, после её установки ошибка сразу исчезла. Вообщем проблема была решена заменой топливной рампы вместе с датчиком давления.
Сразу скажем кто будет задавать вопросы, что всё индивидуально и причин может быть много возникновения данной ошибки, поэтому мы описали подробно наш случай.
Вывод: датчик скорее всего частично рабочий, но он давал неправильные показания датчику на ТНВД в момент пуска двигателя. Скорее всего после запуска быстрым стартом, из-за повышенной детонации мотора, в рампе образовалось очень сильное давление которое и вывело из строя датчик.
Надеемся что наша статья кому-либо поможет. Ждём ваших комментариев.
Подписывайтесь на наш Инстаграм, там много интересного
to sex_ev: У меня помогла смена масла. Правда машина была КИА дизельная, но она с гидрокомпенсаторами, но не уверен, что стучал гидрик, может и натяжное цепи. Залил поначалу полусинтетику корейскую, через 5 тыс км. появился похожий стук, масло сменил стук пропал. Автодед тоже верно сказал, может топливо плохое.
Я последнее время заправляюсь только Роснефть или ТНК т. есть евро 5. Но опять же у нас не бензинка, где при нагрузке стучат пальчики. Что показала диагностика? Я себе купил ELM327 (за 800 рублей с доставкой в Москве) белого цвета, показывает всю беду на ура. Ярис, дизель 2003 года.
to zarovie32: Поменяю масло, отпишусь. Хочу еще ЕГР почистить.
ELM327 нашел у нас в городе(Красноярск) за 350 р. куплю сегодня.
Да, такое возможно. При "глюках" в форсунке, может пропадать цикличность (по штату тройная) впрыска, отсюда и жесткость в работе.
Спасибо за отчёт.
Заменил масло и фильтр, все так и осталось. Сканер elm327 показал две ошибки p1229 и p1272 - вроде как на топливную систему ругается. Буду искать дальше.
Знакомый дизелист посоветовал почистить клапан обратки и настроить тнвд. С первым проще - почищу, а вот как тнвд настраивать я не знаю (((
В движках с общей топливной рейкой, (аккумулятором давления) момент впрыска определяется уже не настройкой ТНВД, а прошивкой блока управления.
to sex_ev: Набери в Гугле свои ошибки. Или набери Тойота Auris D-4D 2008г. ошибка Р1229, Р1272 Help(Проблема решена), попадешь на forum.adast Там твоя беда хорошо и подробно расписана. В общем походу тебе надо менять регулятор топлива на рампе. Если сомневаешься, съезди на диагностику.
Прочитай сообщение на 2-й стр. Tylpan писал, а также поюзай на форуме про замену регулятора, там кажется какая то проблема с резьбой.
Пропало тягло, мотор контрактный пол года ставил. Егр почистил, фильтра все новые, не дымит.
to Pinochet:
Честно и отвечать не хочется, видно что человек вообще не читал ничего по своей проблеме.
Делал или нет диагностику, заправка одна или менялась, даже из этого минимума вытекает еще несколько вопросов, тянуть клещами что ли.
Причин тысяча, в каком направлении идти?
Это точно. Тем более на вопрос: "пропало тягло у двигла". (шутка)
Есть у меня дизельная королка, машина стала дымить при прогреве и покушивать масло, при прогреве дым пропадает но появляется огромное количество картерных газов(при откручивании крышки "дым столбом"). После диагностики сказали что нужно капиталить движок и ремонтировать турбину(плюется маслом). Двигатель еще не разбирали мастер просил поискать ремонтные поршня +0,5, есть ли они вообще?
Мастера с ходу попросили поискать поршня? Посмотрев тока на дым исходящий из заливной горловины. Если так то надо идти стороной данных сервис-менов! Да и про турбину тоже самое. Если он обнаружил масло в интеркулере - это не говорит о том, что пора менять турбину, типа она (плюется маслом!). Про попадание масла в интеркулер - виновато давление картерных газов вследствии износа поршневых колец!
Я у себя, при схожей ситуации, обошелся заменой поршневых колец и маслосъемных колпачков! Еще пришлось промыть поршня, интеркулер, впускной коллектор и ЕГР. Советую по ходу ремонта - заменить сальники коленвала и ТНВД вообщем все основные резинки.
Про поршня - ремонтных размеров оригиналов нет! Это не заложено производителем Тойоты, но такие поршня имеются типа фирмы Mahle и подобных, где-то, когда-то попадались в поиске.
У меня был жор масла на 1000 км - 1 литр. Больше всего оно не выгорало, а выкидывалось в интеркулер, а далее по чуть чуть всасываясь в впускной коллектор тем самым все засирая по пути к цилиндрам. Как то так.
Долго я мучился со своим Ярисом глохнувшем на ходу. Менял форсунки на заведомо рабочие, но это не помогло. При подъеме в гору, при добавлении газа загорался чек и глох, выключаешь зажигание, ждешь около минуты и можно дальше ехать, но не далеко. Если обороты не держать около 3000 глохла машинка. Очень не приятно, особенно на трассе. Вчера заменил, все-таки, редукционный клапан на 0281006015 - 5400р. Хотя стоял 0281002507, но у него ценник около 10 000р. Глохнуть перестал. Может поможет кому-нибудь мой опыт. Только стрекот при нагрузке так и остался.
Kirill 3000: где можно купить распредвал на 1NDTV
В интимтоварах, хоть бы написал какой город
to Kirill TOYOTA PROBOX 1NDTV: Ничего не написал про ошибки. К примеру у меня чек не загорался.
На ходу отключается педаль газа, приметил в основном когда держу обороты 2200-2400 на 5 передаче, обороты падают до 1100, т.есть переходит в аварийный режим. Чек не загорается, но при проверке сканером выскакивает ошибка Р1121- Электропривод управления дроссельной заслонкой.
Проблема более полугода. Ранее грешил на датчик, что возле дроссельной заслонки (25819-33010), снимал, чистил его продувал, поджал пружинку внутри маленького клапанка и машина ездила нормально тысяч 300-400, потом все повторялось. Сейчас проблема и на других передачах при оборотах 2200-2400.
Думал что проблема в датчике, что возле педали газа, там могла повредиться дорожка, ремонтируется ли он также как датчик топлива в баке, если кто делал отпишитесь, так как он не разборный в отличие от других датчиков, но вскрыть можно. Что бы увидеть номер датчика надо его снять, но наметьте как он стоит, иначе придется регулировать методом тыка реагирование педали. Датчик (Тойота 25819-33010 139700-0790 079) Проверял дорожки 3 и 5 контакт от 0.53 до 3.23; 1 и 4 контакт от 0.21 до 3.17; 2 и 4 от 3.28 до 0.21; 3 и 6 контакт от 2.78 до 0.13 - при проверке скачков не было сопротивление изменялось плавно. Поставил датчик на место, машина пошла нормально. Значит где-то проводка неисправна? Как ее прозвонить? Вот сколько вопросов, диагностировал ли ты свою ошибку.
Читайте также: