Р1167 ошибка хонда цивик

Обновлено: 08.01.2025

возможно тебе продали замену оригинала. типа - оригинал 36531-PLE-003 замена (подделка) 36531-PLD-013 номер один, а остальное . NGK и BOSH на хонде не работают (проверил сам) только TOYOTA при условии проверки сопротивления от 1,5 Ом до 30 Ом (зависит от мозгов управления чем новее тем ближе к 1,5 Ом) хондрит, но работает, 3 года эксплуатации мой случай и похоже умирает. лечит только оригинал, всё остальное задачи для мозга. удачи!

ещё как выриант, в качестве профилактики, замени сеточку на бензонасосе, а уж потом разбирайся с лямбдой.

37 страниц прочел. пояндексил. но не увидел ответ. на civic ferio eg8, d15b, Dualcurb. Влияет ли нерабочий кислородный датчик на расход?. У меня расход в какой-то момент увеличился. летом по городу на 40 литрах проезжаю 260 км. раньше на 100 больше в тех же режимах. по трассе было 500 стало 460 (разница не такая большая). Ездил к спецу по карбам. он померил выхлоп. говорит что в норме. Я жалуюсь только на расход. динамика устраивает.

Needet рекомендует в кач. заменителя NGK OZA624E1 1160 р

по лямбде

Вот, если конечно станет легче.
Как проверить лямбда-зонд

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.

8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф."
Но ваще лучше диагностика

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Возможные причины: Неисправен датчик 1 соотношения воздух / топливо; Жгут проводов датчика 1 соотношения воздух / топливо открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика 1 воздуха / топлива.

Рекомендации по устранению неполадок:

Датчик 1 соотношения воздух / топливо (A / F) установлен в выхлопной системе и определяет содержание кислорода в выхлопных газах. Датчик A / F передает выходное напряжение на модуль управления двигателем ( ECM ). Нагреватель для сенсорного элемента встроен в датчик A / F (датчик 1). Он активируется и нагревает датчик для стабилизации и ускорения определения содержания кислорода путем регулирования тока, протекающего через нагреватель. Увеличение тока выравнивается по мере того, как приложенное напряжение к элементному электроду достигает определенного диапазона, поскольку количество кислорода, которое проходит через диффузионный слой, ограничено. Текущая сила тока пропорциональна содержанию кислорода в выхлопных газах, поэтому соотношение воздух / топливо определяется измерением силы тока. ECM сравнивает установленное целевое соотношение воздух / топливо с обнаруженным соотношением воздух / топливо и контролирует время впрыска топлива. Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) низкое, соотношение воздух / топливо невелико, и ECM использует управление с обратной связью A / F для выдачи команды Rich. Если напряжение на датчике A / F (датчик 1) высокое, соотношение воздух / топливо высокое, и ECM использует управление с обратной связью A / F для выдачи команды Lean.

Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.

Справочник кодов OBD2 ошибок для автомобилей с учетом марки и модели. Информация о причинах возникновения и советы как устранить возникшие неполадки.

Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.

DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1167

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1167. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Еще один момент который хотелось бы отметить - это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Вычитал в интернете, что подходят тайотовские 89467-ххххх.

Нашел на авито, поехал забрал.

Разобрал фишку, изолировал лишнее термоусадкой и подключил.

Чек больше не горит, эко работает.

upd.
Разобрался с родной фишкой. Просто дергаем за провода, клемы легко выходят.

Honda Civic 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., передний привод, вариатор — запчасти

Машины в продаже

Honda Civic, 2001

Honda Civic, 2002

Honda Civic, 2001

Honda Civic, 2000

Комментарии 9

На 1,5 вроде вообще не проблема датчик найти, вот на 1,7 CVT, там уже жопа. Есть один клубень на денсовском от субару ездит, но и там ценник под 7000.

На вариатор проблема, и ценник конь.
На авито в Краснодаре не находил, это если только по разборкам искать. Кстати, стояла какая-то левая лямбда, 2 черных, 2 белых провода. Видимо не оригинал.

Вот из того что напрягает, это режим эко, когда врубается машина тупит ***, пока нормально педаль не нажмешь. Мб че-то троит, не в курсе, или это фишка такая?

Я хз, у меня нет режима Эко.

Ничего не тупит при включении ЭКО, ни как не ощущается. А если внимательно читал, а может и не та статья, то там писали, что такие тойотовские работают 50/50. Возможно эти затупы с лямбдой и связаны, возими у кого нибудь оригу попробовать, если есть конечно. Я от эдикса брал оригу, не дорого. А тойотовские на момент поиска стоили как огигинал.

Адрес: Магнитогорск Сообщений 2,101

Работает только на более свежих моделях, таких как фит. Может быть на рестайлинге. Для моделей до рестайлинга калибровка только методом разогнаться до 60 км.час по ровной дороге (без энергопотребителей) и самокатом ехать не менее 5 секунд. А лучше до полной остановки.

Как то давно с форума скачивал что то типо статьи, там про то как проверить авто, правда там про фит, но основные моменты думаю похожи. Вот что там про вариатор:
"Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.
Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.
Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.
Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.
Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин
Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.
Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе
HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Если вдруг начинает моргать «D» - не стоит продолжать осмотр.
Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.
Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».
(Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» - и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

. Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)
Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.
Бросаем газ.
Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин
Это норма.
Повторяем то же самое с режимом «R.»
Повторяем то же самое с режимом «S.» - тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.
Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.
Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
=>Обороты сразу же восстановились? Варианты:
1. засоренн клапан -регулятор ХХ - тут ничего страшного, можно и почистить
2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.
=>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.
Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.
Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.
ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз
Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.
Если нет- зер гут.

Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.
Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.
(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело - труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто." ©

Дорогие друзья, всем привет.
Т.к. мы с Бродягой можно сказать закончили с механикой, а именно: перебрали всю подвеску, поменяли все жидкости и расходники в двигателе и не только, то пришла пора бороться с Check engine)
А там конь не валялся) Минимум 6 ошибок…в основном мелочевка, запчасти в пути. Но самые страшные были вот эти:
P0141 — неисправность в цепи подогрева второго кислородного датчика.
P1166 — неисправность в цепи подогрева первого кислородного датчика.
Р1167 — неисправность подогревателя первого кислородного датчика.
Короче полный букет)
На всякий случай подключил сканер ELM 327, посмотрел показания с датчика 1 и 2.
Как и ожидалось, там глухо…

Самое интересное, что данные ошибки обычно проявляются в поведении авто:
— плавающие обороты на холодную;
— возможен перегрев двигателя (не критичный);
— повышенный расход из-за не правильной смеси.
А я ездил так года 3 наверное((( Честно, ничего из вышеописанного не замечал, ну может кроме расхода…и то чисто субъективно, т.к. никогда особо не заморачивался замером.
Но в итоге решил, что нужно сделать…и начал погружаться в тему, а там все чудесатее и чудесатее)
Итак, сейчас важная информация для "американца" двигатель К24А1 дорест:
1. Кислородный датчик 1 — формально аналогов не имеет!
Номер оригинала 36531-РРА-305, якобы аналог Denso 234-9005, это тот же оригинал, по той же цене.
Цена на 2021 год — порядка 20000 руб.
Есть датчик Denso DOX — 1461 — тут решать вам, совместимость 50 на 50. Причину пока никто установить не может(( Стоимость порядка 10000 руб.
БОЛЬШЕ АНАЛОГОВ И ЗАМЕНИТЕЛЕЙ НЕТ!
Учтите при замене!
2. Кислородный датчик 2 — проще) Есть 100% работающий аналог DENSO DOX — 0119.
Цена порядка 4000 руб.
Подробнее про датчики можете почитать тут:
/> />forum.crvclub 16305.0.html
Итак, с теорией покончили, приступаем к практике)
Я все же решил рискнуть и купил Denso DOX — 1461 и DENSO DOX — 0119.

Так же приобрел механическую обманку FORTLUFT M18*1,5 нержавеющая сталь
Брал тут.

Принцип действия в уменьшении количества газов, попадающих на датчик и соответственно попытка имитации наличия катализатора.
Есть с частичкой настоящего катализатора, но они на порядок дороже. Мне посоветовали механику, сказали будет работать 100%. Тут выбор за вами)
Например вот тут можно глянуть.
1. DENSO DOX — 0119 — датчик 2.

Подключаем его к родной фишке, согласно инструкции.
У меня стоял родной датчик OHK 563-H7 (провода белый, белый, серый, черный).

Через гильзы стыкуем провода фишки и датчика.

Ну и я дополнительно прошелся изолентой)) Как то мне так спокойнее)

Поверх датчика накручиваем обманку и на этом в принципе с данным датчиком все.

2. Denso DOX — 1461 — датчик 1.
Тут все одновременно просто и сложно))
Фактически датчики по конструкции, цвету проводов и фишке идентичны!

Поэтому ничего не мудрим, просто достаем из коробки и скрещиваем пальцы))

Собрал все в кучку и потопал к Бродяге))

Ямы нет, а открутить два датчика ключом на 22, в ограниченном пространстве и еще если их ни кто не откручивал с 2002 года(( Короче квест еще тот…в итоге я тянул ключ, друг со стороны бампера толкал его ногой, силой такой то матери и 100%-го благословения Бамбалби…блин мы их выкрутили)))
Ну а дальше, ставим новые датчики, предварительно смазывая резьбу смазкой из комплекта и идем смотреть показания на сканере.

Честно, что они там корректируют и показывают, я в душе не чаю…главное, что показания пошли, а это значит датчики работают))
Check engine, конкретно по описанным ранее ошибкам потух.
Слава яйцам!
Из субъективного, машина стала бодрее, появилась какая-то дополнительная тяга и небольшой запас мощности.
Расход, надеюсь, тоже должен стать меньше, это засеку позже.

Завтра повторно проверю ошибки, надеюсь, сюрпризов не будет!

Ну вот такие дела)) Всем бобра!

PS Вчера прокатился, в обычном режиме и выскочил на трассу дал дуста до 4-5 тыс., сегодня подключил сканер, оба датчики живы, ошибок нет.
НО))) Ска…как всегда! Теперь появилась ошибка P1457 — потеря герметичности абсорбера. Но это уже совсем другая история))))

РАСХОД после замены!
Итак, проехал 648 км, на все про все ушло 75 л бензина АИ92. Из них: 320 трасса, 328 город. Расход расчетный: 11,57л на 100 км!
Друзья, ну это побега))😎

Читайте также: