Р1166 ошибка хонда цивик

Обновлено: 07.01.2025

Я недавно поставил новую первую оригинальную лямбду, три дня поездил и сегодня вылезла ошибка Р1166…начал гуглить причину появления этой ошибки при новом датчике.наткнулся на интересную статью.

Вариантов довольно много P1166 означает, что блок управления двигателем не может так откорректировать смесь, чтобы показания лямбды были нормальные.
Варианты:
1. Умерла или еле дышит первая лямбда.
2. Существует подсос воздуха через порванную гофру или прокладку впускного коллектора.
3. Проблемы с движком, но тогда и выхлоп должен быть хреновый.
4. Проблемы с датчиком массового расхода топлива.
5. Проблемы с системой улавливания паров топлива (этот вариант надо смотреть в первую очередь если бензобак открывается с пшиком или слышен подсос воздуха через крышку.

Вариант №5 может встречаться довольно часто, т.к. на КИА клапан адсорбера бывает работает неправильно или заедает.

Вот нашел пример решения ошибки P1166.
Начну свой долгий, но надеюсь полезный рассказ.

Вчера вечером, пока светло было начал исследование сам. Еще раз убедился что наши сервисы далеки от профессионализма.
Никто не сделает лучше для тебя чем ты сам!
пошел искать причину подсоса воздуха.
Вариант 1 — засорился абсорбер и воздух при его продуве идет не через него, а сосет из бака. полез в лючек под сиденьем, там где бензонасос с фильтром. Там три шланга: один — от насоса, второй к датчику давления топлива, третий прходит мимо и над лючком соединяется уловым соединителем. вот этот и идет к абсорберу.
Я его рассоединил — свист в баке пропал!
Начало сосать воздух через этот шланг. Логически поразмыслив, что этот шланг должен через абсорбер идти к клапану. полез под капот. Отсоединил подводящий к клапану шлаг. Свист в шланге в лючке пропал! значит абсорбер живой, ура!
значит засада в другом.
Вариант 2 — клапан абсорбера не работает. Но как же так, на днях я его снимал, проверял, все работало.
Двигатель на ХХ, прогрет, значит клапан должен быть закрыт. Смотрю, так оно и есть. открыл дроссельную заслонку, обороты до 3500 поднял. клапан начал стрекотать…и во оно! сделав 4-5 циклов он зависает в открытом состоянии на неопределенное время и начинает сосать из бака. Потом он закрылся только после того, как я заглушил двигатель.
Вот откуда пропадание ошибки по утрам, и появление ошибки при увеличении оборотов до 3000.

Снял снова клапан, покрутил в нем винт настройки, добился четкого срабатывания, все перепроверил и водрузил на его рабочее место(естественно потеряв один из болтов крепления его ко впускному коллектору.
теперь езжу и радуюсь, но пока наблюдаю.

ИТОГ:
Симптомы при постоянно открытом клапане схожи с симптомами умирающей верхней лямбды( "тупление" машины на малых оборотах, повышенный расход бензина, более сильная вибрация на ХХ, легкий нагар на свечах). Ошибка P1166 говорит о том, что идет сильно опереобогащенная смесь и лямбда работа на пределе своих возможностей. Вот и результат. На холодном двигателе этого не заметно. т.к. смесь готовиться по программе, как только двигатель прогрелся — вуаля, началось!
Не спешите менять лямбду! Сначала проверьте клапан.

Ребята подскажите! Где стоит абсорбер, клапан сброса давления в баке. У меня когда крышку бака откручиваешь создается свист воздуха, т.е разрежение… Думаю этот клапан не срабатывает и сосет воздух из бака.

Либо. Все таки судя по ошибкам где то беда с проводкой.т.к. ошибку стираю, некоторое время езжу и потом снова появляется! Могут разные появится, р0134… р0166…р0137…р0136…

возможно тебе продали замену оригинала. типа - оригинал 36531-PLE-003 замена (подделка) 36531-PLD-013 номер один, а остальное . NGK и BOSH на хонде не работают (проверил сам) только TOYOTA при условии проверки сопротивления от 1,5 Ом до 30 Ом (зависит от мозгов управления чем новее тем ближе к 1,5 Ом) хондрит, но работает, 3 года эксплуатации мой случай и похоже умирает. лечит только оригинал, всё остальное задачи для мозга. удачи!

ещё как выриант, в качестве профилактики, замени сеточку на бензонасосе, а уж потом разбирайся с лямбдой.

37 страниц прочел. пояндексил. но не увидел ответ. на civic ferio eg8, d15b, Dualcurb. Влияет ли нерабочий кислородный датчик на расход?. У меня расход в какой-то момент увеличился. летом по городу на 40 литрах проезжаю 260 км. раньше на 100 больше в тех же режимах. по трассе было 500 стало 460 (разница не такая большая). Ездил к спецу по карбам. он померил выхлоп. говорит что в норме. Я жалуюсь только на расход. динамика устраивает.

Needet рекомендует в кач. заменителя NGK OZA624E1 1160 р

по лямбде

Вот, если конечно станет легче.
Как проверить лямбда-зонд

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация кислорода и будет видна реакция зонда на его уровень.

8. Если на прогретой машине мерить зонд осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. Вкратце: Исправный зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф."
Но ваще лучше диагностика

НЕТ - Неисправность носит перемежающийся характер, система в настоящий момент исправна . Убедитесь в отсутствии плохих соединений или расшатанных контактов на переднем кислородном датчике и на блоке ECM/PCM. n

Равно ли напряжение напряжению аккумуляторной батареи?

ДА - Обновите программное обеспечение блока ECM/PCM, если в этом есть необходимость или установите заведомо исправный блок ECM/PCM, затем повторите проверку. Если симптом неисправности или её индикация пропадают после установки заведомо исправного блока ECM/PCM, то замените прежний блок ECM/ PCM. n

НЕТ - Переходите к 4.

Равно ли напряжение напряжению аккумуляторной батареи?

ДА - Переходите к 5.

НЕТ - Переходите к 9.

5.	Выключите зажигание.

6.	Отсоедините разъём (А) от блока ECM/PCM (31 разъём).

7.	Включите зажигание (положение II).

Равно ли напряжение напряжению аккумуляторной батареи?

ДА - Обновите программное обеспечение блока ECM/PCM, если в этом есть необходимость или установите заведомо исправный блок ECM/PCM, затем повторите проверку. Если признак неисправности или её индикация пропадают после установки заведомо исправного блока ECM/PCM, то замените прежний блок ECM/ PCM. n

НЕТ - Устраните обрыв или короткое замыкание в проводе между передним кислородным датчиком и контактом А1 разъёма блока ECM/PCM. n

9.	Выключите зажигание.

10.	Отсоедините разъём А от блока ECM/PCM (31 контакт) и от переднего кислородного датчика (4 контакта).

Есть ли проводимость?

ДА - Устраните короткое замыкание в проводе между реле кислородного датчика, передним кислородным датчиком и контактом А22 разъёма блока ECM/PCM . n

НЕТ - Переходите к 12.

12.	Включите зажигание (положение II).

Равно ли напряжение напряжению аккумуляторной батареи?

ДА - Устраните обрыв в проводе между контактом А22 разъёма блока ECM/PCM и передним кислородным датчиком либо реле кислородного датчика . n

НЕТ - Переходите к 14.

Предохранитель № 14 OPTION (40A) в блоке предохранителей/реле в моторном отсеке .
Предохранитель №4 ACG (10А) в блоке предохранителей/реле под панелью управления.
Предохранитель № 15 +B LAF (A/F) HEATER (20A) в блоке предохранителей/реле под панелью управления.

Найден ли перегоревший прекдохранитель среди перечисленных ниже?

ДА - Устраните короткое замыкание в проводе между реле кислородного датчика и предохранителями. n

НЕТ - Переходите к 15.

Есть ли проводимость?

ДА - Если провода исправны, то замените реле кислородного датчика. n

НЕТ - Устраните обрыв в проводе между реле кислородного датчика и предохранителями. n

OBD2 сканеры. От универсальных для личного пользования до профессиональных

Мультимарочные универсальные сканеры OBD2 ошибок и профессиональные для диагностики определенных марок автомобилей. Сканеры на любой вкус и кошелек.

Ошибка работы двигателя или АКПП P1166 автомобиля Honda

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки - делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать "выше по течению", в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Адрес: Магнитогорск Сообщений 2,101

Работает только на более свежих моделях, таких как фит. Может быть на рестайлинге. Для моделей до рестайлинга калибровка только методом разогнаться до 60 км.час по ровной дороге (без энергопотребителей) и самокатом ехать не менее 5 секунд. А лучше до полной остановки.

Как то давно с форума скачивал что то типо статьи, там про то как проверить авто, правда там про фит, но основные моменты думаю похожи. Вот что там про вариатор:
"Переходим к проверке вариатора. Запускаем машину, даем ей прогреться. Показывает ниже 1000об/мин на тахометре ? Гут. Можно приступать к проверке.
Безусловно, после запуска авто, никаких морганий «D» быть не должно.
Если символ «D» вообще не загорается – лучше отказаться от такой машины.
Часто продавцы сознательно откл. Эту лампочку, чтобы небыло видно ошибок в работе вариатора.
Покатайтесь на машине хотя бы пять минут, особенно если она долго стояла без движения. Ну хоть по стоянке «туда -сюда». Надо разогреть масло в коробке.

Итак, идем дальше. Завели машину, и, выжав и удерживая тормоз, переключаем последовательно кочергу в режимы «P-R-N- D -L» и обратно(два-три цикла). В кажном режиме задерживаемся секунд по 5. в этот момент смотрим НА ПРИБОРНУЮ ПАНЕЛЬ. Все символы «R-N- D -L» должны работать. При выборе любого режима провалы в оборотах вообще не должны быть заметны. Нормальный показатель – 800об/мин +- 50об/мин при прогретом авто. При выборе любого режима стрелка может колыхнуться только очень незначительно, 50об/мин
Никаких стуков, толчков, шумов. Всё должно быть тихо.
Толчки и шумы в указанном выше режиме – признак плохого масла в вариаторе
HMMF за 4 л (1800р) или, еще хуже того – замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)
Если вдруг начинает моргать «D» - не стоит продолжать осмотр.
Тут нужен сканер ошибок, и грамотный мастер, чтобы понять в чем дело.
Кстати обязательно при проблемах с металлизированным ремнем вариатора начинает моргать «D».
(Я это к тому, что если как нибудь в процессе эксплуатации авто вам кто-то начнет петь про «конец ремню вариатора патаму что он буксует у тебя» - и при этом «D» у вас НЕ моргает=> не верьте этому спецу. Такие вещи как пробуксовку ремня компьютер отследит сразу и выдаст ошибку.)

. Если в режиме R шум всё-же появится , как будто начали размеренно шуршать колеса по асфальту – это нормально, не обращайте внимания – все нормально, это особенность работы вариатора в режиме R.

Тест стартового пакета, на ровной поверхности. Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчек –и машина покатилась с ускореним. Обороты на тахометре – 1000об/мин(машина нормально прогрета)
Слегка нажмите на газ – машина легко пошла набирать скорость. Обороты поднимаются не более 2000 . Это норма.
Бросаем газ.
Не ТРОГАЯ ТОРМОЗ Ставим «N». Останавливаемся , теперь и тормозом можно воспользоваться. Никаких толчков . Обороты упали до 800об/мин
Это норма.
Повторяем то же самое с режимом «R.»
Повторяем то же самое с режимом «S.» - тут обороты при работе газом могут подниматься до 3000 –это нормально.
Если при тесте вы ощущали вибрацию, неоднократные рывки при трогании, зашкаливание оборотов выше 2000 – всё плохо.
Убит стартовый пакет (порядка 17 000р за все) или замена гидропанели управления вариатором(8500р) плюс работа по замене (500р)

Тест гидропанели управления вариатором, на ровной поверхности
Ставим авто в режим N.Жмем Тормоз. Включаем режим «D». СМОТРИМ ЗА ТАХОМЕТРОМ
Есть мгновенный провал в оборотах до 600-500? Тут же верните рукоятку в режим «N»
=>Обороты сразу же восстановились? Варианты:
1. засоренн клапан -регулятор ХХ - тут ничего страшного, можно и почистить
2. Дело плохо – у вас подклинивает соленоид управления стартовым пакетом. Штука не смертельная, но в самое ближаше время готовьтесь к замене гидропанели управления вариатором(ценник уже озвучивал). Задержка замены гидропанели приведет к кончине пакета сцепления.
=>Обороты восстановились с некоторой задержкой (1-2с) или не восстановились вообще? Включите- отключите несколько раз дальний свет, кондиционер. Восстановились обороты на уровне 800 ? У вас проблемы с клапан-регулятором ХХ.
Если нет провалов в оборотах- гут, идем дальше.
Ставим авто в режим N. Машина катиться не должна. Садим в авто человека –80 кг для веса. Не трогаем педали – переводим рычаг в положение D.
Легкий, практически незаметный толчок –и машина тронулась с места.
ТУТ ЖЕ резко жмем на тормоз и быстро переключаемся в режим R. Отпускаем тормоз
Есть удар? Значит нелады с гидропанелью.
Если нет- зер гут.

Повторите все вышеупомянутые тесты минимум 3 раза чтобы исключить «случайность» в тестах.
Что-то вас насторожило? Посмотрите на рынке другие авто (2-3штуки)– проделайте тест, посмотрите как они себя ведут. Делайте выводы.

Ну и последнее:
Тест в движении(нужно минимум 500м трассы и знакомый фитовод для объективной оценки)
Выжимаем тормоз, включаем D. Отпускаем тормоз, поехали.
ПЛЛЛААААВНО даем газ и ускоряемся. Обороты не должны быть выше 2000.
Зафиксируйте эти обороты педалью газа.Следите за этим. Машинка должна плавно разгоняться без всяких прыганий оборотов и толчков. Обороты 1800-2000
Зафиксируйте скорость 60км/ч
Проедьте с этой скоростью хотя бы 150м.Обратите внимание на тахометр- он должен четко фиксировать одни и те-же обороты.
(при большем расстоянии может сработать «адаптивный режим» и компьютер будет пытаться минимизировать обороты).

Теперь малый кик-даун (это аналог режима S).
Уверенно поддаем газу до тех пор, пока тахометр не «скакнет» до 3000.
Фиксируем педаль газа.
Тахометр замирает на показателе около 3000 а авто уверенно разгоняется.
Это норма.
Если мы видим попытки провала оборотов или наоборот их зашкаливание под 5000 а авто при этом оооочень вяло разгоняется или не разгоняется вообще , дело - труба. Причин может быть куча,
Просто лучше отказаться от выбора этого авто." ©

Читайте также: