Проверить подачу топлива фольксваген б3
Угадано верно. Про колбасню магистрали при непродуваемом адсорбере на форуме уже не раз писалось, мною же поймано за хвост дважды. Лужа, через 20 минут остановка двигателя. На манометре 1.8, подсох и как ни в чем не бывало.
Выковырял адсорбер из штатного места, положил между аркой и двигателем носиком на лонжерон и теперь море по колено
Alex78
Оракул
Ну, типа, из-за забитого адсорбера в баке давление огого, и бензин из обратки туда с трудом вливается B). Интересно, угадал ход мыслей?
Из-за забитого адсорбера обычно в баке разрежение а не давление. И баки из-за этого плющит. Давление скорее упадет, так как воздух в бак не поступает на место израсходованного бензина, но это будет не сразу после запуска. Надо определенное кол-во бензина выработать. Это касается моника. На инжекторах может быть и по другому, хотя я очень сомневаюсь.
Сисадмин-вагоновод
То, что происходит в баке я прекрасно знаю B). Даже если принудительно заткнуть дренажный штуцер у адсорбера, насос прекрасно будет сливать в бак. Просто, данной фразой пытался воспроизвести ход мыслей Бобрика.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Такой вопрос - а кто-нибудь имел опыт снижения давления с 1,2 бар до 1,0 бар? Я вскрыл регулятор, покопался, единственным приемлемым решением, которое я придумал для снижения давления, является либо замена пружины на более мягкую или короткую, либо изменение крышки регулятора (на более высокую или регулируемую).
Сисадмин-вагоновод
"Если подключить его через ЗЗ - последний может сдохнуть в силу обстоятельств непреодолимой силы" © Antony78
Roma B5
Modersrator
Рационализатор
Есть такой опыт. . На зиму я ставлю пружину мягче давление 0,8 бар., это единственный способ против ТГМ, который я применил для себя на собственном опыте. Но при снижении давления в топливопроводе У МОЕЙ авто снижается скорость мах 120 км/ч, зимой она и не нужна. Когда морозы спадают ставлю родную пружину(1,2 бар) двигатель становится резвее. Расход бензина в обоих случаях остается неизменным.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Ну я думал чтобы не заливало, пока двигатель не прогрелся до 60С. Там же лямбда пока не опрашивается??
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
а кстати у всех у каво заливает. у вас резиночки на форсунке мягонькие? новенькие? не пропускают? над форсункой када крышку снимеш бензина нет. может вся причина в том что резиночки не держут. )) умя после поднятия мною давления до1.3 пришлось подбирать новые резиночки- капать начало. думаю поднять еще выше. мало мне бензина.. малоооо. ((((
Nikitos na Vagone
Просто заглянул
А как поднял до 1.3?Если конечно не секрет. Просто тоже хотел попробовать поднять,но думал о замене бензонасоса.
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
шайбочка толщиной около 1 мм поднимает давление на 0.15 . ну вот и считайте ). поднимаю потому что мне особо на прогреве дико не хватает топлива). а также на высоких скоростх тоге не хватат. думаю что трабла в том что за 15+ лет форсунка умеет забываться так что никакая чистка уже не помогает. ибо у мя впрыск от 1.8 а реально обьем двигателя 1.65 НО он несколько утяжелен, снижены обороты где макс крутящий момент.. вопщем трактор)). возможно ииза этого не хватат.. или всеж изза забитой форсунки. вообще эта форсунка на 3ачка расчитана )))
Регулятор давления
Топливный насос под давлением подает бензин к регулятору давления, который обеспечивает поступление бензина к форсунке под одним и тем же давлением 0,8 – 1,2 бар. Для этого он позволяет большей или меньшей части бензина уходить назад в топливный бак по сливной магистрали. Подача же через топливный фильтр остается практически постоянной.
Разобранный регулятор давления:
1 – крышка;
2 – пружина;
3 – мембрана;
4 – опорная поверхность.
Так вот в теории я более-менее подкован, а вот на практике не особо. Может кто чистил и расскажет как разбирал и какие могут попасться подводные камни при сием действе. Сейчас у меня предположительно не уходит топливо в обратку и капает через форсунку, тем самым переобогащая смесь.
Оракул
MakPol
Профессиональный советчик
Оракул
Пардон, спешил .
Насчёт хомутов - лишить моник девственности конечно жаль, но ведь не разбив яиц не приготовить омлет. Но можно попробовать открутить шланги от самого моника там стрелки на самом блоке моновпрыска отлиты (показывают направление тока бензина), т.е. открутить обратку и дунуть в неё. Если в ней был бензин то при откручивании это легко увидеть, и при продувании ртом сначала будет тяжело (пока весь бензин из трубки выдуешь в бак), а потом легко будет продуваться. Потом можно попробовать к монику вместо обратки прицепить кусок шланга подходящего по диаметру (чуть больше чем сам штуцер обратки) и опустить его в бутылку. При включении зажигания должен включиться насос на пару сек. и весело политься бензинчег в бутылку. Давления тым быть не должно, так что не волнуйся, шланг не сорвет. Для страховки (шоб не забрызгать мотор) можно рукой придержать.
А для проверки давления нужен манометр и тройник, и тут нужно либо искать штуцера подходящие чтобы вкрутиться в подачу, либо колхозить с совдеповскими хомутами.
А разбирается регулятор без каких либо проблем откручиванием 4-х торксов только провода идущие на форсунку нежно в сторону отвести надо. И очень аккуратненько с мембраной, бывает приклеивается к посадочному месту, поэтому без экзальтации .
Успехов!
Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ
Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.
Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)
Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.
ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.
С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).
Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.
А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)
2. Болт регулировки зазора концевика РХХ
3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).
Если есть все и не тронуты то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину с которой не только сорвали все пломбы но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягваем болты.
4. Включаем зажигание убераем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет то все отлично и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,
он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0.45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)
9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5
должно быть 5В +- 0.2В, если показания выше или ниже то сбрасываем память ЭБУ (пункт 2) не помогло значит накрывается стабилизатор напряжения в ЭБУ(лечится паяльником), отсутствуют — копаем проводку.
10. Замеряем напряжение между контактами 1 и 2 на клемме ДПДЗ должно быть 0.18В — 0.2В но идеально 0.186В если показания сразу не совпали с нужными то ослабляем болты ДПДЗ и вращаем его так чтоб все совпало(при затяжке болтов результат чуть сместиться учитывайте это). Результаты сильно не сходятся или их нет снимаем ДПДЗ и проверяем истертость дорожек.
11. Делаем ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ
1. Ставим все клеммы датчиков на место и сбрасываем ЭБУ.
2.Запускаем двигатель не нажимая на педаль газа и даем ему поработать минут 10
3. Глушим и повторяем пункт 2. суммарно 3 раза.
Вот и все дальше закрываем капот и наслаждаемся проделанной работой.
если перевернуть моновпрыск с нетронутым ДПДЗ то мы увидим что углы потенциометра совпадают с углами на моновпрыске. Выставив так свой ДПДЗ вы установите его в положение в котором он должен быть с завода.
5.2.1 Система питания дизельного двигателя
5.2.1. Технические данные и характеристики 5.2.2. Общие сведения 5.2.3. Воздушный фильтр 5.2.4. Трос акселератора (двигатель AAZ) 5.2.5. Датчик уровня топлива 5.2.6. Топливный бак 5.2.7. Топливный насос высокого давления 5.2.8. Проверка и регулировка максимальных оборотов двиг.
5.2.2 Технические данные и характеристики
Технические данные и характеристики
5.2.3 Общие сведения
Двигатель AAZ и 1Y Топливная система состоит из топливного бака, топливного насоса высокого давления (ТНВД), топливного фильтра с сепаратором, подающих и возвратных топливных трубок и четырех топливных форсунок. ТНВД приводится в действие зубчатым ремнем. Топливный насос под высоким давлени.
5.2.4 Воздушный фильтр
Снятие и установку топливного фильтра выполняйте в следующем порядке: Рис. 5.79. Воздушный фильтр дизельною двигателя без турбонагнетателя: 1 – корпус; 2 – фильтрующий элемент; 3 –крышка; 4 – воздуховод; 5 – впускной коллектор; 6 – прокладка; 7 – редукционный клапан; 8; 13 – воздухо.
5.2.5 Трос акселератора (двигатель AAZ)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При работе с тросом необходимо учитывать, что трос очень ломкий и его нельзя перегибать. Трос, подвергавшийся перегибанию, следует заменить. Снятие и установку троса акселератора выполняйте в следующем порядке: снимите нижнюю отделку панели приборов под ру.
5.2.6 Датчик уровня топлива
Снятие и установка датчика уровня топлива выполняется в следующем порядке: отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи; снимите покрытие пола в багажнике; отвинтите винты и снимите крышку смотрового люка; Рис. 5.80. Расположение датчика уровня топлива: 1.
5.2.7 Топливный бак
Процесс снятия и установки топливного бака на автомобилях с дизельными двигателями аналогичен процессу описанному для автомобилей с бензиновыми двигателями.
5.2.8 Топливный насос высокого давления
Снятие топливного насоса высокого давления Выполняйте в следующем порядке: отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи; снимите воздушный фильтр и измеритель потока воздуха; снимите крышку головки блока цилиндров и кожухи зубчатого ремня; установите поршень пе.
5.2.9 Проверка и регулировка максимальных оборотов двигателя (двигатель AAZ)
Проверку и регулировку максимальных оборотов двигателя (двигатель AAZ) выполняйте в следующем порядке: запустите двигатель, затяните ручной тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение; на несколько секунд нажмите педаль акселератора до упора; используя тахометр .
5.2.10 Проверка и регулировка повышенных оборотов холостого хода двигателя AAZ
Проверку и регулировку повышенных оборотов холостого хода двигателя AAZ выполняйте в следующем порядке: проверьте и, при необходимости, отрегулируйте обороты холостого хода; модели с ручным управлением запуска холодного двигателя: вытяните ручку запуска холодного двигателя из панели и, ис.
5.2.11 Проверка и регулировка момента впрыска топлива топливного насоса высокого давления двигателя AAZ
Проверку момента впрыска топлива топливного насоса высокого давления двигателя AAZ выполняется в следующем порядке: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ На двигателях 1Z, AHU и AFN момент впрыска топливного насоса высокого давления может быть проверен и отрегулирован с использованием специального о.
5.2.12 Топливные форсунки
Давление впрыска является регулируемым параметром. Во время эксплуатации двигателя давление впрыска часто падает, поэтому форсунку необходимо периодически проверять и, при необходимости, регулировать. Проверку исправности топливной форсунки выполняйте в следующем порядке: убедитесь, что дви.
5.2.13 Электромагнитный клапан остановки двигателя
При выключении двигателя электромагнитный клапан устройства остановки двигателя перекрывает подачу топлива. Устройство неисправно, если в двигателе несмотря на наличие топлива не наблюдается вспышек в цилиндрах. Проверка электромагнитного клапана остановки двигателя Выполняйте в следующе.
5.2.14 Элементы системы управления дизельного двигателя (1Z, AHU и AFN)
Снятие и установка датчика положения педали акселератора Выполняйте в следующем порядке Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи; снимите отделку нижней части панели приборов под рулевой колонкой; снимите скобу с конца шпинделя педали акселератора, затем сни.
Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.
Признаки и причины неисправности
Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:
- Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
- Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
- Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
- Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
- Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
- Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
- Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.
Необходимые инструменты
- Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
- Комплект рожковых ключей.
- Комплект новых свечей зажигания.
- Комплект торцовых головок с воротком.
- Мультиметр.
- Наждачная бумага.
- Изолента.
- Набор плоских щупов.
- Новая прокладка под моновпрыск.
- Новая крышка трамблёра.
Ремонт и регулировка (с фото)
Моновпрыск снимается торцовой головкой
Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик
Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром
Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки
Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3
Видео о работе с системой
Настройка моновпрыска в гаражных условиях
Регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen может быть осуществлена самостоятельно в гаражных условиях. Для этого не требует какого-либо опыта или специальных навыков. Главное — четко следовать указанному ниже алгоритму действий и ориентироваться на все советы профессионалов.
Пошаговое руководство
Процесс ремонта должен происходить в несколько этапов:
Значительно упростить процесс может видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3. Стоит обратить внимание также и на то, что после сброса системы моноинжектора нужно осуществить проверку напряжения на разъеме заслонки. Замеры необходимо провести на двух контактах — №1 и №5. При этом зажигание в машине должно быть включено. Показания мультиметра, как правило, в таком случае следующие: от 5 до 6 Вольт. Если перейти на другие контакты — №1 и №2 — прибор должен показать 0,186 Вольт. В противном случае необходимо заняться новыми корректировками системы. Вполне возможно, первая настройка узла не удалась.
Для исправления проблемы нужно открыть винт №4 на крышке дроссельной заслонки. Затем стоит к контактам №1 и №2 подключить мультиметр. После этого крышку в течение некоторого времени необходимо поворачивать, определяя напряжение в разных ее положениях. Остановиться необходимо в том случае, когда показатели на приборе совпадут с необходимыми. В итоге проблемы с оборотами должны уйти.
Технические характеристики мотора VW RP 1.8 моновпрыск
| Точный объем | 1781 см³ |
| Система питания | моновпрыск |
| Мощность двс | 90 л.с. |
| Крутящий момент | 142 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 8v |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 86.4 мм |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Особенности двс | SOHC |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | ременной |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.8 литра 5W-40 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 1 |
| Примерный ресурс | 350 000 км |
Причины неисправности инжекторной системы подачи топлива в мотор
Система моновпрыска Volkswagen Passat B3 отличается надежностью, стабильностью, легкостью обслуживания, длительным сроком эксплуатации. Автомобиль укомплектован мощным двигателем и устойчивым к коррозии кузовом. О возникновении неполадок говорит следующее:
- затрудненный запуск мотора;
- нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
- детонация;
- плавающие обороты;
- увеличенный расход топлива;
- снижение динамики при разгоне.
По внешним признакам точно определить поломку моновпрыска можно только при правильной работе всех узлов системы. Для более точного выявления неисправностей понадобится компьютерная диагностика автомобиля.
Недостатки, поломки и проблемы VW PF
Чаще всего на форуме жалуются на плавающие/повышенные обороты холостого хода
Виной тому обычно в грязь на дросселе, глюки датчиков или клапан стабилизации х/х
Далее по популярности идут отказы по системе зажигания: свечи, трамблер, провода
Гидрокомпенсаторы не любят дешевого масла и могут застучать еще до 100 тысяч км
На большом пробеге нередко начинается масложор из-за износа колец или колпачков
Читайте также: