Привод спидометра нива 21213 схема
Статья написана для сайта NivaFAQ.
Известно, что на впрысковых Нивах есть датчик скорости, сигналы с которого передаются в ЭБУ и который стоит где-то на раздатке. Инфы с деталировками на этот счет немного, поэтому решил сделать фотоотчет.
Качество фото не очень, делал телефоном, т.к. фотоаппарат, естественно, забыл дома.
Сначала симптомы: ЭБУ никогда не выдавал ошибку ДС, только ошибку повышенных оборотов ХХ. У меня были проблемы с РХХ, я это описывал в другой статье. Однако, оказывается, что если ЭБУ выдает ошибки, которые считает первостепенными, то второстепенные, даже если они есть - просто не выдаются. Поэтому, я не знал об ошибке ДС, т. к. починив РХХ, на радостях успокоился. Но иногда, особенно при езде накатом, все же вылезал "джеки-чан" - сейчас лето, все некогда было им заняться. Еще бывало так, особенно в жару, что обороты ХХ зависнут высокие и держатся. Газанешь - упадут, но могут и не упасть. Помогает скидывание клеммы аккума.
Потом отрубился спидометр. В приборке все было нормально - полез смотреть вниз. И вот что я увидел:
 |  |
На карбюраторных Нивах на этой крышечке располагается только привод спидометра (справа). А на впрыске - еще и датчик скорости (слева).
Я не знаю как на других Нивах, а на моей ДС был установлен весьма хитрым способом. В этой крышечке справа есть прилив, на котором и находится резьба для привода спидометра. Что помешало конструкторам ВАЗа сделать так же - непонятно. У меня в крышечке слева отверстие, в которое вставлен алюминиевый переходник-втулка и затем на этот переходник навернут ДС.
На фото выше видно, что датчик слева привязан проволокой к приводу спидометра. Это потому, что этот алюминиевый переходник весьма легко вытаскивается из крышки. Натяг совсем небольшой. И чтобы он не выезжал и не потерялся - вот, привязали. Я не знаю, должно ли быть так с завода или у меня он был однажды обломлен и вот таким образом восстановлен.
Вот тут видно этот переходник:
 |  |
Переворачиваю крышку и сильно удивляюсь:
 |  |
Шестерня слева (привода ДС) сильно съедена ведущей шестерней раздатки. Видимо, переходник выезжал из крышки, шестерня цеплялась плохо - вот и съело ее. На фото справа - старая и новая шестерни. Новую купил в автомагазине за 40 руб. без проблем.
Решил это дело довести до ума. Вынул переходник, все промыл бензином, потом посадил переходник в крышку на клей Момент водо-всяко-стойкий. Приклеилось намертво. Да и посадка там плотненькая, нормально будет.
Вот ее и посадил на клей:
Но это не конец истории. При рассматривании ДС выяснилось, что у него отсутствует четырехугольный вал. Обломился.
Вообще, ДС устроен довольно интересно. Одним концом он навинчивается на привод от раздатки. Провода выходят сбоку от датчика. А на другом конце есть такая крышечка с резьбой. Если ее отвинтить, то там будет такая же внешняя резьба и такое же квадратное отверстие, как и на приводе раздатки. Т.е. можно было бы просто ввернуть этот датчик на штатное место между раздаткой и приводом тросика спидометра и все! Второго отвода от раздатки не нужно. Правда, тогда конструкция станет длинной и может упереться куда-нибудь, надо смотреть по месту. Но вообще, датчик спроектирован грамотно, мне это очень понравилось.
Мой датчик при попытке его покрутить за прямоугольное отверстие - вращался очень туго и с песчаным скребущимся звуком. В общем - умер. И, видимо, заклинив, обломал свой квадратный вал.
Такого датчика я не нашел. У меня круглый разъем с круглыми контактами.
Тогда я купил вот этот всего за 130 р. и к нему колодку за 45 р.:
 |  |
Отрезал от своего старого датчика фишку, соединил старую и новую фишки 1 к 1. Датчик прикрутил на место, все соединил. Пока полет нормальный, машина перестала дергаться (вроде), как от протертого ДПДЗ, "джеки-чан" вроде не вылезает.
Я так полагаю, полустертая шестерня могла болтаться, то входя в зацепление, то выходя из него, и поэтому глюки с зависающими высокими оборотами ХХ и "джеки-чаном" в накате то появлялись, то исчезали.
Вот такая история.
А по поводу спидометра: трос я так и не смог вытащить из шестерни, видимо закис там, но после переборки все замечательно заработало.
П. С. Там под этой крышечкой тоненькая такая прокладка, как из вощеной бумаги, будьте осторожнее.
Привод тросика спидометра находится прямо напротив траверсы коробки передач
Но попытка не пытка.
Нет все таки никак, но крышка привода спидометра с тремя симметричными ушами, а что если попробовать провернуть крышку на шпильках.Сказано, сделано, а заодно посыл её
И увидел, что валик привода спидометра ваз 2121
Провернув крышку против часовой стрелки на одну шпильку и притянув её шайками, решил снова прикрутить Д.С.
И все вроде бы прошло более успешно, если бы не находящийся рядом пром вал с эластичной муфтой, которая находилась буквально в нескольких миллиметрах от тросика спидометра
Эксперименты решил прекратить до лучших времён, так как книги по ремонту НИВЫ 21213,21214 с собой не было.Вернувшись домой начал штудировать книгу и интернет, в попытке найти установку Д.С. на 213 НИВУ, каково же было моё удивление, когда все мои поиски заканчивались тем, что на 214 НИВАХ стоит своя крышка привода спидометра с двумя отдельными выходами под тросик и Д.С.Решил поискать в нашем городе данную крышку и это оказалось нетак то и просто.Она оказалась вналичии лишь в одном магазине, цена самой крышки+ два валика привода спидометра 460рублей, решил отложить покупку данной вещицы до зарплаты, так как свободных денег не было.
И вот она пришла и тут же ушла, зарплата.
Сразу же в этот магазин за заветной крышечкой.Взял крышку (300руб), один валик привода спидометра ваз2121 (80руб), комплект прокладок раздаточной коробки (90руб), а когда увидал саму крышку без уплотнительных резинок валиков привода, спросил есть ли они впродаже, продавец сказал, что их нет и не было.Я спросил а вообще где нибудь они есть и он мне достал из под прилавка некую металлическую, а точнее алюминиевую вещицу, сказав что это от ваз 08.Оказалось резинки одинаковые, пришлось брать за 80 рублей.
Сегодня выдался свободный денёк, решил выбраться в гараж.
Итак разложив запчасти на полу принялся собирать их в одно целое
Здесь описаны принципиальные схемы тахометров ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 для комбинаций приборов (КП) производства ООО "Автоприбор" (г. Владимир) и Венгрии. Даны рекомендации по ремонту и настройке тахометров, а также по сборке-разборке КП. Иногда тахометр не работает из-за неисправности КП, такие случаи тоже учтены в рекомендациях.
Венгерская КП состоит из отдельных приборов со своими шкалами, у владимирской черная пластина со шкалами - общая для всех приборов. Тахометры в других панелях и для других моделей автомобилей могут в деталях отличаться от описанных, но принцип действия у всех таких устройств одинаков.
Принцип действия тахометра
Принцип действия тахометра очень прост. ЖМВ запускается импульсом зажигания дважды за один оборот коленвала и вырабатывает свой импульс - стабильный по амплитуде и длительности, который через резистор подается на миллиамперметр. Чем больше обороты, тем чаще идут импульсы ЖМВ, тем больше средний ток в обмотке и тем сильнее отклоняется стрелка тахометра. Импульс зажигания снимается с первичной обмотки катушки зажигания (вывод "К") или - у инжекторных - с модуля зажигания. Длительность выходного импульса ЖМВ определяется RC-цепью и весьма стабильна. Для стабилизации амплитуды выходного импульса ЖМВ питается от встроенного стабилизатора напряжения.
Принципиальная схема тахометра ООО "Автоприбор"
ЖМВ построен по типовой схеме на КР1006ВИ1. Времязадающая цепь из прецизионных R (59 кОм) и C (47 нФ) обеспечивает длительность выходного импульса 3,05 мс (рассчитывается по формуле 1,1RC). Для регулировки тахометра предусмотрен подстроечный резистор 500 Ом - он меняет амплитуду тока в обмотке стрелочного прибора.
У карбюраторных машин входной импульс с вывода "К" катушки зажигания подается на контакт 3 разъема "А" (красного). Амплитуда этих импульсов может достигать 400 В, поэтому на печатной плате КП установлен дополнительный резистор 91 кОм.
У инжекторных машин сигнал снимается с модуля зажигания через контакт 5 того же разъема и подается сразу на вход тахометра - уровень этого сигнала несколько вольт. Вообще, микросхема КР1006ВИ1 запускается отрицательным перепадом на выводе 2 (уровень должен стать ниже 1/3 от напряжения питания). Стабилитрон 5,6 В ограничивает уровень запускающего сигнала на входе микросхемы.
Питание осуществляется от параметрического стабилизатора с дополнительным транзистором (выходное напряжение около 7 В). Диод в коллекторной цепи транзистора защищает схему при подаче напряжения питания неправильной полярности.
Принципиальная схема тахометра из старой венгерской КП
Схема построена на микросхеме NE555N. Принцип действия - тот же, что у владимирского. Элемент, обозначенный на схеме ". ", скорее всего терморезистор. Подстройка показаний тахометра осуществляется регулировкой длительности импульса (R2). Внешнего резистора на панели КП нет, вход рассчитан только на высоковольтные импульсы с катушки зажигания. Чтобы тахометр запускался от низковольтного сигнала (инжекторы и некоторые модели коммутаторов) рекомендуется заменить резисторы 39 кОм и 4,7 кОм на 10 кОм и подключить точку их соединения к общему проводу также через резистор 10 кОм.
Стабилизацию напряжения на уровне 10 В осуществляет микросхема L2610 - т. н. "трехвыводный стабилизатор". Она установлена на радиаторе и помимо тахометра питает индикаторы температуры и уровня топлива. Узел схемы с конденсатором 470 мкФ и диодным мостом предназначен для гашения выбросов напряжения в бортовой сети автомобиля (по стандарту кратковременные выбросы могут быть свыше 100 В).
Принципиальная схема тахометра из новой венгерской КП
Схема построена на микросхеме LM2917N - преобразователь частота-напряжение (DIP-14). Принцип действия подобен описанным выше.
Ремонт тахометра без разборки КП
При нарушениях в работе тахометра рекомендуется начать с проверки подключения провода к выводу "К" катушки зажигания. Если подключение нормальное и на проводе не видно обрывов или повреждений изоляции, необходимо снять КП. Нужно прозвонить провод от контакта "К" катушки зажигания до вывода 3 разъема "А" КП, а также проверить качество этого контакта. Если дефект не обнаружен, необходимо проверить печатный проводник между ответной частью разъема и резистором цепи запуска (91 КОм) и далее до входного контакта "1" тахометра. Проверьте также подключение тахометра к плюсу и минусу аккумулятора (выводы "+" и "-"). У инжекторных машин (владимирская КП) проверяется цепь между модулем зажигания и контактом 5 разъема "А" КП и далее - с контактом "1" тахометра.
Неоднократно в Нивской конференции описывалось нарушение работы тахометра при замене штатных высоковольтных проводов системы зажигания на силиконовые. Проявлялось это нарушение как дерганье стрелки с провалами до нуля. Штатные провода отличаются от силиконовых погонным сопротивлением (замер по центральному проводу: силиконовый 9-10 кОм, штатный 1,5 кОм). Поэтому можно предположить, что эффект вызван изменением формы импульса на первичной обмотке катушки зажигания из-за изменения параметров вторичной цепи, и порекомендовать подбор элементов цепи запуска ЖМВ. Проще всего уменьшить номинал внешнего резистора на плате КП - разборка КП для этого не требуется. Остап'у в подобной ситуации помогла замена катушки зажигания ("сухая" на "круглую").
Для инжекторных машин воздействие помех на тахометр можно уменьшить, подключив на плате КП керамический конденсатор 200. 1000 пФ между проводами, идущими к контактам "1" и "-". Не пробуйте делать это на карбюраторных машинах - тахометр просто перестанет работать.
Разборка КП
Если неисправность не обнаружена, требуется частичная разборка КП. Описание процедуры дано для владимирской панели.
Подробнее о снятии/разборке/установке КП и снятии/установке стрелок рассказано в статье Комбинация приборов.
Для регулировки тахометра нужно привинтить его двумя черными винтиками к шкале КП, не привинчивая больше ничего, и одеть стрелку. Провода на тахометр при этом одеваются на время проверки (сравнения с цифровым при работающем двигателе), затем снимаются. Шкала КП немного изгибается, и через образовавшуюся сверху щель нетрудно тонкой отверткой крутить шлиц подстроечного резистора. Если показания тахометра завышены, шлиц нужно вращать по часовой стрелке. В процессе регулировки может потребоваться снятие-установка стрелки (чтобы найти ее правильное положение).
Венгерская КП состоит из отдельных приборов, и снять тахометр можно без столь сложной разборки.
Ремонт и настройка платы тахометра
Внешним осмотром проверьте плату тахометра на микротрещины и непропаи. Трещины в печати необходимо устранять пропаиванием с отрезком зачищенного монтажного провода - мягкие припои ПОС не обеспечивают достаточной прочности. При устранении непропаев обязательно зачистить от окислов плохо пропаянный вывод радиоэлемента. Рекомендуется использовать спиртоканифольный флюс или просто канифоль. Категорически запрещается применять активные (кислотные) флюсы.
Подключите плату к источнику питания 12 В, соблюдая указанную полярность. Проверьте напряжение питания микросхемы (вывод 8) - оно должно быть около 7 В. Если напряжение значительно отличается - проверяйте или меняйте элементы стабилизатора напряжения. На неподключенном выводе 5 микросхемы КР1006ВИ1 напряжение должно составлять 2/3 от напряжения питания.
Посмотрите осциллографом выходной сигнал микросхемы (вывод 3). Это должен быть положительный импульс с амплитудой почти равной напряжению питания и длительностью 3 мс. Импульс должен формироваться по каждому замыканию вывода 2 на общий провод. Если длительность импульса отличается от указанной, проверьте номиналы или подберите элементы времязадающей цепи R и C. Точная формула для расчета длительности импульса: R*C*ln3. Проверьте на обрыв обмотку миллиамперметра - ее сопротивление должно быть около 150 Ом (владимирская КП).
Подайте на вход тахометра сигнал от генератора. Меняя частоту генератора, проверьте и отрегулируйте тахометр. При изменении частоты от 0 до 333 Гц показания тахометра должны линейно меняться от 0 до 10000 об/мин. В самом конце (после 300 Гц или 9000 об/мин) допускаются провалы или искажение линейной зависимости. Регулировку рекомендуется производить при частоте 200 Гц. Стрелку тахометра подстроечным резистором нужно установить на 6000 об/мин. Делать это лучше всего в процессе сборки КП.
Дефект тахометра может заключаться также в заедании стрелки измерительного прибора, например, из-за попадания посторонних предметов или пыли. Рекомендуется промыть спиртом и продуть магнитную систему измерителя и проверить подвижность стрелки.
Довольно часто причиной неисправности становятся подстроечные резисторы: нарушается контакт между ползунком и резистивным слоем. Во владимирской панели при этом дефекте показания становятся нулевыми, в венгерской - наоборот - прибор будет зашкаливать. Рекомендуется после настройки снять эти резисторы, замерить их сопротивление и установить вместо них точно подобранные постоянные.
У венгерского тахометра ток в обмотку миллиамперметра идет с контактных площадок платы через упругие ползунки. При плохих (окисленных) контактах показания, разумеется, будут нулевыми. Рекомендуется при ремонте продублировать эти упругие контакты тонкими проводами. Провода можно пропустить через одно из отверстий платы и припаять со стороны элементов к выводам конденсатора 0,1 мкФ.
Один из наиболее частых дефектов КП - выгорание печатного проводника цепи питания тахометра и лампочек правой стороны - описан в статье Комбинация приборов.
По окончании настройки можно залить всю плату лаком или термоклеем. Обратите внимание на то, чтобы лак или термоклей не попали на обмотку или магнитную систему миллиамперметра. Вся работа займет не больше нескольких часов.
И еще о тахометре
В продаже плату тахометра для владимирской панели (в сборе с миллиамперметром) я видел только один раз - в Нивском магазине на Балаклавском пр-те (см. Список ALER'а) за 150 р. Можно поискать ее на рынке в Южном порту (или каком-либо ином) у продавцов, торгующих панелями. Бывает, что они продают поврежденные панели по частям - сам покупал так спидометр от венгерской панели в ЮП.
Anci рассказывал, что купленный в Кэмпе за 94 р. тахометр от 2107 (в сборе: плата + индикатор) без всяких переделок встал в нашу владимирская комбинацию приборов. Погрешность 5-10% не в счет, она и на родном такая же. Сейчас пробег 13 тык, проблем нет. А вот что мне написал glebius: "При установке тахометра от 2107 надо зашунтировать куском провода резистор, который находится на плате панели приборов между контактом 3 красного разъёма и непосредственно тахометром. Короче говоря нужно подать сигнал от катушки зажигания напрямую, без сопротивления. Деления на шкалах совпадают очень точно.
Показания тахометра в начале шкалы (до 1000 об/мин) очень сильно искажены. Если кто-то утверждает, что у него двигатель устойчиво работает на холостом ходу при 300 об/мин, знайте: на самом деле это 600-700 об/мин. Имейте это в виду при настройке карбюратора. При бОльших оборотах точность выше, но все равно точным прибором тахометр считать нельзя. В моей Ниве тахометр завышает значение оборотов на 6-7% (показывает 3200 вместо 3000 по цифровому тахометру).
Учитывая сказанное выше, в машине имеет смысл иметь цифровой тахометр для регулировки холостого хода, проверки работы блока управления ЭПХХ и проверки штатного тахометра (у меня стоит Explorer Ex-70). При движении же удобнее пользоваться штатным тахометром - глаз и мозг человека лучше и быстрее воспринимают аналоговую информацию в виде угла поворота стрелки, чем ее цифровое значение, а высокая точность во время движения совсем не нужна.
Отсоединяем от раздаточной коробки гибкий вал привода спидометра, а для автомобиля ВАЗ-21214 еще и датчик скорости (см. тут).
Снятие корпуса шестерен показываем на автомобиле ВАЗ-21214.
Примечание. Конструкция некоторых деталей может незначительно отличаться.
 |
Поддеваем корпус шестерен отверткой…
 |
Соединение уплотнено прокладкой.
 |
Вынимаем из крышки валы привода спидометра и датчика скорости.
 |
Вынимаем резиновое уплотнение вала.
Сборку проводим в обратной последовательности. Прокладку и резиновые уплотнения меняем на новые.
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ — НАЧАЛЬНИК БЮРО ДОВОДКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ; АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ДОВОДКИ ТРАНСМИССИИ; ВЯЧЕСЛАВ ВЛАСОВ — ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ДОВОДКИ ТРАНСМИССИИ; АНАТОЛИЙ АБЕЗИН — ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КБ ПОДВЕСКИ.
Вообще-то, делать это не требуется. Но если обнаружена утечка или появились какие-либо иные причины для сомнений, количество масла в картере проверить легко. Его уровень должен быть под нижний срез пробки заливного отверстия.
Есть ли смысл в применении подшипников в маятниковых рычагах?
На ВАЗ-21074 время от времени плохо включаются первая и задняя передачи. Даже выключить их при неработающем двигателе на стоящем автомобиле порой невозможно — только в движении. Замена сцепления не помогла.
Вероятнее всего, причина в переднем подшипнике первичного вала коробки передач, который установлен в заднем конце коленчатого вала двигателя. Возможно, подклинивание подшипника создает эффект недовыключенного сцепления и затрудняет переключение передач, в том числе, если двигатель не работает и машина стоит. Особенно это заметно при использовании самых низких передач — задней и первой, когда сопротивление вращению максимальное.
Для точного ответа на ваш вопрос этой информации недостаточно. Вероятных причин может быть несколько, например такие.
1. В новой раздаточной коробке привод спидометра с несоответствующим передаточным отношением.
2. Одновременно с раздаточной коробкой заменены главные пары переднего и заднего мостов, изменившие передаточное отношение.
3. Колеса и шины заменены другими, нестандартных размеров.
После установки на ВАЗ-21013 коробки передач 2107 спидометр стал существенно завышать скорость — например, показывая 120 км/ч вместо 100. Чем это можно объяснить?
Приводы спидометров для разных редукторов невзаимозаменяемы.
Исходили из того, что левой задней дверью пользуются реже, а значит, для упрощения и удешевления конструкции там можно обойтись без концевого выключателя. И то, что его нет на передней правой двери ГАЗ-3110/3102, также объясняется экономией. Однако такое решение далеко не всеми воспринимается положительно. В автомобиле ГАЗ-3111 от этого ушли и дополнительно ввели еще задержку гашения плафона в салоне после закрывания двери (так называемое вежливое освещение), а также несколько плафонов индивидуальной подсветки для каждого из пассажиров.
В ГАЗ-3110 на клавишах вентиляции салона, обогрева заднего стекла и включения заднего противотуманного света отсутствует подсветка. С чем это связано?
На автомобиле со значительным пробегом затруднения при включении передач могут возникнуть еще и вследствие износа деталей синхронизаторов и механизма переключения. В таких случаях следует обратиться к услугам автосервиса.
БОРИС ЧЕМОДИН — ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИРМЫ
Почему у стробоскопов моделей С1 и С2 яркость свечения зависит от типа автомобиля?
ВАЗ 21213 | Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля ВАЗ-21213)
Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля ВАЗ-21213)
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Отсоединяем от раздаточной коробки гибкий вал привода спидометра (см. Снятие гибкого вала привода спидометра), а для автомобиля ВАЗ-21214 еще и датчик скорости (см. Снятие датчика скорости). Снятие корпуса шестерен показываем на автомобиле ВАЗ-21214.
 |
Головкой на 13 отворачиваем три гайки крепления корпуса шестерен.
 |
Поддеваем корпус шестерен отверткой…
 |
 |
 |
 |
 |
