Приора коробка робот ошибка

Обновлено: 08.01.2025

Лада Приора на роботе, полюбилась многим автолюбителям, ведь она доступная в покупке и обслуживании, неприхотливая, проходимая и резвая. В 2013 году, когда началась продажа рестайлинговых Приор, трансмиссия АМТ, она же робот на Приоре стала настоящей новинкой для российского автопрома. Хотя Приора с КПП робот дороже, цена на нее от 26 000 рублей. Но на Вазе до этого, еще не было таких машин, поэтому люди по накатанной брали механику. Коробка робот это хорошо продуманная модернизированная немецкая коробка, с хорошей защитой от дурака!

Опираясь на отзывы владельцев Приоры с АМТ, делали выбор и другие покупатели – отзывы действительно были очень хвалебными. Для автомобиля, который не воспринимался всерьез теми кто любит комфорт, это был очень большой шаг. Приора с АМТ(робот), делает вождение более комфортным и расслабленным. Читайте статью до конца и Вы будете знать что за зверь приора на роботе!

Заводская коробка АМТ на Приоре: цена и артикул

Новая КПП в ВАЗе была разработана на основе старого замороженного проекта. В 2009 году была закрыта разработка механической КПП для авто гольф-класса, но хорошие показатели навели инженеров на мысль, что коробка передач ВАЗ-2116, новое поколение МКПП, может стать прототипом для «автомата».

Роботизированная АКПП с электроактуаторами от ZF используется теперь в переднеприводных Ладах. Автомат имеет код 2181 для Калины и Гранты, а в Приору ставится АКПП с кодом 2182. Автомобиль Лада Приора с АМТ у дилера и на вторичном рынке стоит порядка на 20 тысяч рублей больше, чем Приора на «механике». Работает в четырех положениях: R, N, A и ручное переключение передач («+» отвечает за повышение передачи, «-» отвечает за ее понижение).

Управляемость и динамика

Конечно же, гоночные способности Приоры на механике в условиях города известны. До 100 км/ч Приора с двигателем 98 л.с. или 106 л.с. разгоняется за 11,5 секунд по заявлению производителя. А вот при установке АМТ время разгона до 100 км/ч увеличилось аж на 1,1 секунду. Поступают смешанные отзывы владельцев Приоры с АМТ: кто-то говорит, что передачи «мозг» переключает вовремя, кто-то наоборот ругает робот и говорит, что передачи переключаются далеко не сразу.

Даже в комплектации с АМТ пока нет курсовой устойчивости! Тем не менее, можно вернуться к истокам: достаточно переключиться на ручной режим управления, и тогда можно самостоятельно понижать или повышать передачу. В обычном режиме автомат сам работает с трансмиссией, а вот на скорости после 100 км/ч как будто останавливается и не дает «разгон». Так и не ясно, что это – забота конструкторов автоВАЗа или недостаток КПП.

При полном торможении и резком стиле езды робот притормаживает – включает первую передачу, обороты повышаются, начинается торможение двигателем. Автомат «зависает» и только после нехитрых манипуляций переключается на вторую передачу, и автомобиль идет на разгон.

Коробка АМТ: плюсы и минусы

Автоматическая механическая трансмиссия (АМТ) сама занимается переключением передач, оставляя водителю главную задачу – следить за дорогой. Банальное экстренное торможение с использованием рабочей тормозной системы проще сделать на автомате – переставить ногу с педали газа на педаль тормоза и надавить. На механике же нужно после нажатия педали тормоза успеть подвести левую ногу к педали сцепления, чтобы автомобиль не заглох.

Плюс машины с «роботом» в том, что при движении на большой скорости на ней легче ехать – не нужно отвлекаться на управление рычагом КПП. Если нужно выполнить разгон, предварительно понизив передачу, рычаг КПП легко переводится в положение ручного режима за мгновение, а затем переводится обратно, в автоматический режим.

Важный момент – из-за того, что коробка стала симбиозом хорошего проекта АвтоВАЗа и компании ZF, расход топлива на Приоре с АМТ снизился по сравнению с Приорой с механической трансмиссией.

Расход топлива на 100 км на Приоре, 106 л.с., роботизированная АКПП:

По городу: 8,5 л;
По трассе: 5,5 л;
В смешанном цикле: 6,6 л.

Сам факт, что на машине с роботизированной АКПП расход ниже, уже поражает зрение и слух! Обычно «автоматы» способствуют тому, что топливо в баке быстрее заканчивается, потому что плохо и не вовремя переключает передачи, «непонятно» стартует и совершает такие ошибки, какие порой даже не совершает новичок на автомобиле с МКПП.

Неисправности коробки АМТ на Ладе Приоре

Владельцы Приор на АМТ жалуются на то, что при проезде лежачих полицейских и на трассе робот самовольно включает передачи. На трассе он рано повышает передачу, из-за чего трудно набрать скорость. А вот при проезде лежачих полицейских, когда водитель «оттормаживается», чтобы проехать препятствие более плавно, коробка включает первую передачу и ни в какую не хочет переключаться на дальше.

Если говорить о потребностях и нуждах роботизированной КПП, то ей больше всего вредит привычка водителей, которые пересели с МКППи еще не успели освоиться. При полном торможении на «механике» очень часто рычаг заранее сбрасывают в положение «Нейтраль», хотя это не рекомендуется делать, потому что тормоза еще сильнее изнашиваются. Тем не менее, МКПП это переключение переносит вполне спокойно.

АКПП не выдержит постоянных включений нейтральной передачи на скорости. На перекрестке со светофором тоже «Нейтраль» включать не нужно. Робот спокойно себя чувствует в положении А и ничуть не пострадает от такого обращения.

Очень часто разгадка причины неисправности коробки переключения передач находится по звуку. Скрип, или завывание – это далеко, не нормальный режим работы сцепления. Продиагностировать АМТ можно самостоятельно, но сделать это лучше пошагово:

Включите зажигание (Не запускайте двигатель!). Зажмите педаль тормоза и поочередно включайте разные режимы работы КПП. Стоит прислушаться к тому, насколько плавно включаются передачи. На приборной панели должны отражаться соответствующие буквенные обозначения.
Запустите двигатель. Если снизу слышен воющий звук (в районе картера сцепления), то изношен, либо выжимной подшипник сцепления, либо один из подшипников коробки передач;
Еще раз поочередно включите передачи и вновь прислушайтесь к звукам. Если слышен треск или хруст, это происходит из-за того, что сцепление выключается не полностью. Первое и самое очевидное – это потеря упругости диафрагменной пружины сцепления. Если хруст не пропадает, стоит проверить электропривод выключения сцепления. Проверить его сложно – с помощью кодов неисправности в блоке управления трансмиссией.
Если на передаче, при нажатом тормозе слышен скрип, причина в актуаторе сцепления.
Продолжите тестирование. Включите нейтральную передачу и отпустите тормоз. Автомобиль должен покатиться; не ждите, когда он остановится сам. Включите передачу заднего хода и попробуйте начать движение без нажатия педали акселератора и с нажатием. Если движение проходит плавно, то с этой передачей все хорошо.
Двигаясь на третьей или четвертой передаче. В случае, когда обороты резко повышаются, но автомобиль не набирает разгон, пробуксовывает сцепление.

Во время движения в автоматическом и ручном режимах передачи должны переключаться своевременно. В противном случае произошел сбой в электронном блоке управления трансмиссией. Разбираться с этой проблемой будет мастер в сервисном центре.
«Лада» с АМТ когда-то была мечтой всех автолюбителей стран бывшего СССР, и в 2013 году настала новая эпоха, когда на одну из самых любимых моделей Волжского автозавода начали ставить роботизированную коробку передач. Это только начало, и в будущем можно ждать конкурентоспособную автоматизированную трансмиссию на новых автомобилях отечественной разработки.

Мы постоянно слышим слова скептиков о ненадёжности роботизированных коробок передач, но лишь один факт доказывает обратное, они всё больше распространяются в автомобильном мире. Конечно, как любой другой коробки передач и у них есть минусы и слабые места, чтобы они не доставили неожиданных проблем необходимо знать возможные неисправности и как их избежать в процессе эксплуатации.

Основные неисправности коробки робот

В основном все поломки можно поделить на две части. Первая часть – это механические повреждения, возникшие во время эксплуатации. И вторая часть – поломки, вызванные сбоем в работе электронного оборудования.

Для начала отметим внешние признаки возникших неисправностей:

на панели приборов загорелась лампочка сигнализации;
во время движения фиксируются звуковые шумы (жужжание, вой);
нет обычной реакции при увеличении оборотов мотора (обороты стали больше, а скорость нет);
протечка жидкости из коробки;
сцепление буксует;
во время плавного движения при переключении возникает рывок;
коробка прекращает работу, и машина останавливается сама.

Что касается механических поломок, то такие поломки вызываются постепенным износом деталей и периодически требуют замены.

распространенная поломка – изношенная вилка выбора передачи (выбранная передача не включается);
подшипники качения издают гул и требуют замены.

Поломки электронного оборудования тоже можно классифицировать на несколько видов. Поломки рычагов электроприводов переключения передач, выход из строя датчиков и поломка «мозгов» компьютера коробки робота.

У электроприводов основной вид поломок – это выгорание контактов, так как электронный блок управления находится внутри коробки передач, и заменить контакт самостоятельно довольно сложно. В этом случае поможет только мастер. Стоит следить за состоянием проводки и контактных групп.

Блок управления коробкой

Выгорание контактных групп. Выход из строя датчиков связан с тем, что каналы, по которым движется охлаждающая жидкость, забиваются. Режим охлаждения нарушается, температурный режим становится критическим. Соответственно контакты перегреваются и происходит выгорание. Как вариант, стоит чаще проводить замену масла.

Еще одна неисправность, наиболее часто встречающаяся среди поломок коробки «робот» – поломка приводов переключения. Зубья на шестеренках выкрашиваются, рычаги свободно болтаются. В результате чего авто будет двигаться рывками. Своевременное обслуживание и диагностика помогут решить эту проблему.

Наличие выгоревших или загрязненных щеток электрического двигателя, обеспечивающего работу рычагов переключения. Датчики, расположенные в корпусе КПП, притягивают к себе стружки металла от изношенных деталей. В результате чего каналы для охлаждающей жидкости забиваются и вызывают поломку. Блок управления из-за смены температурного режима теряет свои свойства и перестает выдавать команды.

Неисправность блока управления проявляется в виде пробуксовки, ударами при переключении передач и прекращением движения.

Ремонт управляющего блока может заключаться в простой перепрошивке программного обеспечения или замене всего устройства. Проблемы и поломки, связанные с нарушением температуры завязаны на расположении радиатора охлаждения рабочей жидкости КПП. В некоторых моделях его расположение таково, что ему просто не хватает охлаждающего потока воздуха, а в других он внесен за поддон и забивается грязью при движении. Рекомендуется чаще мыть радиатор от грязи, примерно раз в год или по необходимости, когда он сильно загрязнен. К сожалению, неверно установленный радиатор как раз и может привести к подобным поломкам, но самостоятельно изменять конструкторское решение, с целью смены положения радиатора автовладельцам крайне не рекомендуется.

Проблемы сцепления

В «роботах» используется сцепление «мокрого» или «сухого» типа.

Мокрым сцепление называется из-за наличия в нём жидкости, оно находится в масляной среде. Такой тип сцепления считается более надежным. В процессе работы сцепления образуется мусор, состоящий из частиц фрикционных накладок ведущего диска и металлических частиц износа. Этот мусор может забить фильтр, попасть в блок управления КПП и мехатроник, что приведёт к выходу из строя соленоидов. Чем мощнее авто, тем больше коробка передач подвержена этому риску из-за большей нагрузки на сцепление. Поэтому к жидкости в «роботах» с мокрым сцеплением нужно относиться очень ответственно, и менять её вместе с внешним фильтром не реже 50 тыс. км.

Вот такая грязь сыпется из старого сцепления

Сухой тип является более конкурентным, так как из-за отсутствия в нём жидкости упрощается конструкция сцепления, но при этом у него выше КПД. Коробка передач со сцеплением такого типа обходится ещё и дешевле. Минус их в том, что при движении в пробках или рваных режимах езды, которые сопровождаются постоянным переключением передач, происходит перегревание «робота», что влияет на блок мехатроники. Это может привести к его выходу из строя уже к 40 тыс. км, или даже всего сцепления. На таких КПП стоит придерживаться спокойного режима движения, и она будет служить гораздо дольше.

Если хотите продлить жизнь коробке, то при каждой остановке на светофоре или в пробке, рекомендуется переводить рычаг селектора КПП в нейтральное положение. Это актуально для всех КПП «робот».

Коробка робот – отличное решение для автовладельцев

Коробка «робот» довольно удачное решение для автовладельцев. Вариант такого типа трансмиссии является наиболее подходящим для современных транспортных средств, находящихся в индивидуальном пользовании. КПП «робот» не так сложна в эксплуатации как автоматическая коробка передач. И намного проще в ремонте и обслуживании.

Достоинство коробки «робот» в том, что переключение скоростей при помощи управляющего электронного блока намного быстрей, чем это делает водитель самостоятельно. Кроме того, наличие возможности вручную переключать скорости предоставляет выбор движения в одном из двух режимов, наиболее подходящем в данный момент. Она спокойно выдерживает длительную езду на высокой скорости.

Обслуживание РКПП

Для бесперебойной работы трансмиссии типа «робот» необходимо проводить регламентное обслуживание и компьютерную диагностику. При выполнении этой рекомендации удается избежать серьезных поломок и неисправностей. И главное правило – это соблюдение режима езды.

Обслуживание коробки нужно проводить каждые 50 тысяч километров, во время регламента производится чистка контактов или их замена, а также замена охлаждающего реагента в самой коробке. Такие процедуры проводятся для любой марки автомобиля с коробкой «робот».

Когда приходит пора замены масла, нелишним будет проводить адаптацию точки захвата со сцеплением. Это несложная процедура, которая позволит откорректировать коробку и износившееся сцепление. В дальнейшем это значительно продлит срок эксплуатации коробки, а также сделает управление автомобилем более комфортным. Но если при движении появился характерный писк сцепления, не рекомендуется проводить его адаптацию, так как это либо совсем не поможет или же отсрочит поломку на незначительное время. Если не хотите платить дважды, выход только один — готовиться к его замене.

Для выявления неисправностей коробки передач типа «робот» необходимо обращаться в специализированные центры по обслуживанию трансмиссии. Именно в таких центрах можно провести полную диагностику, компьютерные исследования состояния КПП и устранить возникшие проблемы. Попытка самостоятельного ремонта роботизированной коробки передач может привести к гораздо худшим последствиям, вызвать неисправность оборудования вплоть до полного выхода из строя.

Трансмиссия типа «робот» подходит к разным типам автомашин: как для обычных семейных автомашин, так и для спортивных моделей. Многие производители автотранспорта имеют модели, оборудованные роботизированными коробками передач. Это такие компании как, Опель, Форд, но наибольшее распространение КПП «робот» получил в компании Фольксваген.

Брат ездит на Приоре акпп робот. Этим летом столкнулись с проблемой, горит шестеренка и не едет машина. Стоит температуре подняться выше 85 градусов, врубается эта шестерня и машина просто встает.

Скорее всего кто то из вас сталкивался с такой проблемой. И подскажите как от нее избавиться. Что делать ? куда для начала лезть? и т д.
Будет полезна любая информация, уже немного устали от такой езды честно говоря.

Заранее спасибо сообществу!

Комментарии 30

Пора менять на механику, или менять диск сцепления, 3 месяца будет ездит, без проблем, потом снова

Щетками в эл. Моторе, наверно трендец.
Если конечно есть там такое, на приоре не знаю, на форде робот реанимировал 4 раза, и все с разными проблемами, последние были, перегрев робота из-за сцепления, а так-еще щетки в исполнительном устройстве менял, can-шину перепаивал чистил тсм, ну такого точно нет.
За что вам такое наказание? Приора+робот!
Елм цепляйте и смотрите всеми возможными программами, но серьезного без спец программэне посмотреть, повезет если мелочь, хотя лучше съездить в од. Наверняка на гарантии еще.

Гарантия уже слетела в том то и дело. Получается как только она слетела начались такие проблемы.

Кошмар!
Узнай для начала, где можно сделать нормальную диагностику коробки.
Потом уже думать, что дальше делать.
Ркпп такая хрень, либо по крупному и адаптация коробки, после ремонта, либо мелочь и ремонт на сто рублей, своими силами.
На форуме лады не смотрел? Думаю уже были проблемы с этой бедой!
Официалы наверно имеют оборудование для диагностики ркпп?

Для начала решил сюда обратиться!
А так у нас ОД одни незнайки сидят. И ничего делать не хотят. Даже самим отдавать машину в ихние руки не особо хочется.

Ясно! Найди того, кто сможет диагностику сделать. Дальше видно будет.
Все таки думаю, что-то с актуаторами, щетки или еще какая-то ягабова, ркпп с такими вещами зло, слабые места! Никогда не знаешь когда вылезет шестерня!
Успехов в решении траблы!

Да не за что!
Сам так же раньше инфу по ркпп искал, в итоге дошло, до того, что ремонтировал сам.
Посмотрел в интернете, у кого-то был перегрев сцепления и актуатора, до 300°
Попал на сцепу с корзиной.
Актуатор типа не ремонтируется, но мы живем в России, поэтому ремонтируется, все! Стоимость его нового конечно жесть под 60 руб.
У меня была проблема в щетках! Меднографитовые, цена 100р. От щелочного узла электромотора печки 2108.
Подбирал по размеру. Тут не знаю какой размер, да и вообще в чем траблы!
Второй раз программа слетела, адаптация решила!
Потом заклинило шестерню выжима сцепления!
Да и вообще на драйве набрал проблема ркпп, на разных марках, одни проблемы!
Современные роботы еще ничего!
Но эти, заноза в нормальной, механической кпп! Я на своей из города боялся выехать, даже когда полностью исправна была!
Ремонтируй и сливай эту машину, купи с акпп или мкпп!
Удачи!

Брат так и собирается сделать, как похолодает ))) что бы не грелась )

))) Правильное решение! Зачем такое наказание себе! Машина должна ездить, а не парить мозг, шестернями на приборка!)))
Удачи!

))) и ещё раз спасибо )))

Брат так и собирается сделать, как похолодает ))) что бы не грелась )

Но перед продажей почини, или хотя бы нового хозяина курсаните, что машин с сюрпризом

К дилеру на адаптацию.

Так и смотрите в сторону перегрева. Перегрев не коробки, конечно же, а сцепления. Адаптацию сцепления когда в последний раз делали?

Так вечером машина себя хорошо чувствует, пробег 50 000

Может в руководство по эксплуатации заглянуть и посмотреть, что означает горящая шестерня? Также можно и самому попробовать считать ошибку ELMкой.

Ось установлена в блоке КПП, удерживается пружинным штифтом. Она служит для крепления шестерни заднего хода, работает в тяжелых условиях вибрации и повышенных нагрузок.

Коробка переключения передач – важнейший компонент трансмиссии автомобиля. «Лада Приора» оснащена двумя видами КПП – механической и роботизированной. В процессе эксплуатации детали узла изнашиваются. Ремонт КПП в «Приоре» становится необходимостью. Часто водители восстанавливают работоспособность коробки своими руками.

Как устроена КПП на «Приоре»

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Оригинальная коробка «Приоры»

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

В «Ладе Приоре» 2170 установлена 2-вальная 5-ступенчатая МКПП. Внутри корпуса (картера) расположены основные элементы:

Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

МКПП «Приоры» – надежные, выносливые, просто устроенные механизмы, на их ремонт всегда можно найти дешевые запасные части.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

В модернизированной «механике» отпала необходимость в педали сцепления и рычаге переключения передач. Место последнего заняла ручка селектора.

В коробку передач ВАЗ «Приора» заложен огромный ресурс – 200-250 тыс. км на спидометре. Однако дороги, манера вождения владельцев вносят свои коррективы. На «Приоре» ремонт КПП приходится делать на 60-80 тысячах пробега.

Основные неисправности МКПП и РКПП

Поломка КПП – затратное дело, единственное оправдание которому – естественный износ деталей.

Другие причины выхода узла из строя вызваны недосмотром владельцев:

спортивное и агрессивное вождение;
некачественное трансмиссионное масло;
неоригинальные запчасти, применяемые при замене;
игнорирование сроков технического обслуживания.

Вы можете значительно оттянуть время ремонта КПП ВАЗ «Приора», если будете соблюдать простые правила эксплуатации и обслуживания трансмиссии.

Также вам необходимо знать типичные неполадки в коробке.

Слабые места МКПП:

потеки масла;
шум, на нейтральной скорости при запущенном двигателе, переключении одной или нескольких (а также затруднения, хруст) передач;
внезапное их выключение;
вибрация коробки.

Внешние проявления неисправностей могут быть вызваны множеством причин: износом синхронизатора, поломкой шестерен, дефектом подшипников, проблемами сцепления, нарушением крепления коробки.

На роботизированной КПП свои повреждения:

на доске приборов загорается сигнальная лампочка;
во время движения появляются жужжание и вой;
подтекает смазка;
обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается;
пробуксовывает сцепление;
появляются рывки и толчки машины в движении;
РКПП самопроизвольно прекращает работу, авто останавливается.

Способы диагностики

Не запускайте ситуацию, если заметили некорректную работу коробки. Проведите диагностику самостоятельно:

Посмотрите уровень и состояние масла.
Послушайте работу мотора на холостом ходу и в движении. Как правило, дефекты, обнаруженные на слух, устраняет несложный ремонт КПП «Приоры» в гаражных условиях за пару часов.
Проверьте электропроводку и давление в линиях.
Проведите стояночный Stell-тест, манипулируя рычагами (не забудьте зафиксировать колеса машины «башмаками»).

В сложных случаях снимите агрегат полностью, но только если вы уверены в своих знаниях. Надежнее отогнать машину в автосервис, где есть стенды, компьютерное диагностическое оборудование, специальные измерительные приборы, станки и инструменты для ремонта. Там найдут дефектные узлы, определят степень их износа, порекомендуют вид ремонта.

Виды ремонта КПП

От работы коробки передач зависит управляемость автомобиля, а значит, и безопасность экипажа.

После грамотной дефектовки на СТО с вами обсудят остаточный ресурс агрегата, целесообразность реставрации конструкции. После предложат ремонт коробки передач «Лады Приоры»:

капитальный (с полной разборкой узла);
частичный (не снимая установку с машины).

Первый вариант после всесторонней диагностики и демонтажа включает:

переборку ГТР – гидротрансформатора;
ремонт гидравлики или замену ее элементов;
обслуживание электросети и ЭБУ;
замену расходных материалов.

После сборки, настройки и установки агрегата на место производится регулировка кулисы и выходная диагностика.

Ремонт КПП «Лады Приора»

Ситуационный ремонт может включать:

восстановление шеек валов;
очистку резьбовых соединений (при необходимости – восстановление);
зачистку забоин на шлицах;
выбраковку и замену зубьев валов;
сварку трещин на корпусе;
устранение люфта в кулисе рычага переключения передач.

Этапы ремонта

Начните с подготовки рабочего места в гараже, инструментов и материалов.

верстак для разборки КПП;
промывочные жидкости;
стандартный слесарный набор;
ключи и головки;
емкость под отработку;
ветошь.

Позаботьтесь об освещении, вытяжке, рабочей одежде, средствах защиты (перчатки, очки). Любой ремонт коробки передач «Лады Приоры» сопровождается заменой масла и фильтра: купите их заранее.

Демонтаж

Демонтировать коробку несложно:

Установите автомобиль над смотровой ямой, отсоедините аккумулятор.
Слейте масло (делать это нужно перед любым вмешательством в коробку).
Далее отсоедините стартер и сцепление.
Установите опору под мотор.
Отключите привод колес.
Открутите болты крепления, снимите коробку вместе с картером сцепления.

Верстак для разборки КПП

Вскрытие

Прежде отмойте коробку средством «Лабомид-203». Необходимо вынуть указатель уровня смазки. Далее последовательно отсоединить:

крышки;
синхронизатор;
ведущие шестеренки.

Потом снять валы и, если требуется, разобрать их.

Осмотр деталей и дефектовка

После осмотрите каждую деталь, замечая сколы на зубьях, трещины на чугунном корпусе. Заделывать последние нужно ручной или полуавтоматической дуговой сваркой: горячий способ в специальных печах в гараже невозможен.

Проведите ревизию подшипников, посадочных мест валов. Возможно, вам придется освоить метод железнения (осталивания), чтобы правильно подготовить внутренние поверхности под подшипники.

Отбракуйте негодные запчасти. Составьте список, по которому вы закупите новые элементы.

Определение причин неисправностей

Когда коробка снята и разобрана, вскрываются причины ее «капризов»:

Если вы сняли агрегат, потому что машина не едет на любой передаче, ищите засоренный фильтр, проверьте уровень масла, обратите внимание на фрикционные диски, тормозные ленты. Причина может крыться и в шестернях масляного насоса, и манжетах в поршнях.
Когда из всех передач работает только задняя, виновником может быть клапан гидроблока (ГБ). Или поломались кольца-уплотнители.
Автомобиль буксует на подъемах – изношены диски муфты прямого хода.
Машина едет только назад – заклинило соленоид в ГБ.
Автомобиль буксует при трогании с места, а далее коробка работает нормально – возможно, проскальзывает вал из-за поломки шлицев в ступице гидроблока.

Рабочий ресурс деталей ограничен, а небрежная эксплуатация авто добавляет износ комплектующих.

Замена подшипников

Изношенные подшипники – причина воя коробки. Для замены элементов:

Снимите агрегат.
Демонтируйте заднюю крышку, открепите тросик.
Снимите муфту – блок с шестернями, под ним увидите прикрученную пластину.
Удалите крепежи.
Подденьте пластину отвертками, снимите.
Далее открывается вид на подшипники : замените их на новые.

Замена подшипников КПП

Не забудьте снять пыльники с деталей, чтобы поступало масло.

Замена первичного вала

Первичный вал – неразборная конструкция.

Менять его следует по алгоритму:

Удалите указатель уровня масла.
Снимите механизм тросика сцепления, после — крышку.
Открутите болт, фиксирующий одну часть вала.
Вставьте между валами отвертку, чтобы они не прокручивались.
Теперь нужно расконтрить последнюю гайку. Она удерживает первичный вал.
Вытащите компонент из коробки.

Установите новую деталь, соберите все в обратной последовательности.

Замена одной или нескольких шестерней передач

Купите ремкомплект с шестернями, стопорной шайбой, штифтом, гайкой и болтом.

подъемник;
баллонный ключ;
набор головок;
выколотки;
отвертки.

Слейте масло.
Снимите левое колесо.
Отсоедините разъем датчика скорости.
Снимите заднюю крышку.
После — вилку 5-й передачи и ее шестерни.
Демонтируйте шестерни, начиная с той, что за вилкой.

Переходите ко второму валу. Когда освободите его последнюю шестерню, начинайте сборку, меняя истертые шестеренки на новые.

Замена вторичного вала, в том числе в сборе

Работа аналогична замене первичного вала:

Перед тем как демонтировать крышку, нужно снять тросик сцепления и указатель уровня смазки.
Затем открутить удерживающий вал болт.
Зафиксировать валы от прокручивания.

Теперь осталось освободить последний крепеж и поменять деталь в сборе.

Замена оси шестерни заднего хода

Детали оси смажьте трансмиссионным маслом.
Игольчатый подшипник вставьте в отверстие вала.
Потом шестерню заднего хода установите на ось, следом — втулку.
Запрессуйте пружинный штифт.

Замена главной передачи

Увеличение динамических и ездовых характеристик – такова цель замены главной передачи. Тюнинг КПП – рискованное занятие, которое под силу только опытным автомеханикам:

Сначала нужно демонтировать и промыть коробку.
Потом снять заднюю крышку.
Отвернуть болты крепления 5-й передачи, демонтировать ее в сборе, затем — ее ведомую шестерню.
После — стопорные кольца подшипников обоих валов и картер сцепления.
Следом вывести из зацепления вилки 1- и 2-й, затем 3- и 4-й передач.

Далее очередь доходит до шестерни заднего хода, обоих валов и дифференциала в сборе.

Теперь можно снять ведущую шестерню главной передачи:

Выбейте коробку дифференциала.
Выньте ее из отверстия ведомой шестерни.
Установите тюнинговые шестерни (ведущую и ведомую) главной передачи.

Соберите коробку в обратном порядке.

Замена или ремонт дифференциала

В переднеприводных машинах узел, находящийся в коробке, состоит из картера, сателлитов и полуосевых шестерен. Для ремонта дифференциала его нужно снять и разобрать.

Пока все в разобранном виде, обратите внимание на состояние ведомой шестерни КПП и при выработке зубьев замените — в паре с ведомой.

Замена или ремонт механизма переключения передач

Когда в переключении передач нет четкости, виноват привод. Его можно отремонтировать, купив ремкомплект. А можно и заменить, но это обходится дорого.

Ремонт механизма переключения передач

В первом случае ремонт КПП на «Приоре» сопровождается регулировкой.

Демонтируйте привод.
Замените втулки на шарнирах.
Далее — пластиковый треугольник привода.
Поменяйте резинки и втулки на рычаге.

После регулировки соедините вал и привод, затяните хомут.

Замена датчиков

Датчик скорости находится на задней части картера коробки. Неисправность вы заметите, когда исчезнут показания на спидометре.

Датчик держится одним болтом, снять его просто. Попробуйте сначала очистить деталь от пыли и металлической стружки. Если манипуляции ни к чему не приведут, поменяйте элемент.

Такой ремонт КПП «Приоры» своими руками обойдется по цене датчика — 200 рублей.

Замена корпуса

Если трещины и сколы в картере коробки заделать не удалось, купите новый корпус. Главное, подберите тот же артикул, что на вашем агрегате.

Для замены снимите КПП. Открутив болты, демонтируйте переднюю и заднюю крышки, разберите коробку. Затем все детали соберите в новый корпус.

Замена уплотнителей

Уплотнительные кольца и сальники предотвращают утечку масла из коробки. Последние можно поменять с резиновым основанием. Для этого нужно:

Слить масло.
Демонтировать ступичный подшипник, шаровую опору, поворотный кулак, полуось.
Потом извлечь дефектный сальник.
Заменить его новым, не забыв смазать маслом.

Уплотнитель на приводе заменить своими руками не пытайтесь: потребуется профессиональное оборудование.

Отличия в ремонте МКПП и РКПП

Основное отличие коробок в том, что робот управляется электроникой – ЭБУ. Механическая же часть обеих КПП идентична.

Диагностика механической трансмиссии Лада Веста

В случае если имеются признаки неисправности трансмиссии, важно своевременно принять меры и выполнить такую процедуру, как диагностика неисправностей трансмиссии. Для этого нужно исходить из симптомов поломки:

Не включаются скорости. Причина может скрываться в нерабочем сцеплении, изношенных синхронизаторах (обычно этому предшествует затруднённое включение), неисправности рычага переключения передач и его тяг.
Скорости включаются с трудом. Это также свидетельствует о том, что имеются проблемы со сцеплением или синхронизаторы изношены. Во втором случае переключение затруднено на одной или нескольких передачах. В первом случае – при каждом переключении.
Шум из КПП. Первое, что нужно сделать в таком случае – это проверить уровень масла в коробке. Если уровень масла в норме, значит проблема внутри коробки и её нужно незамедлительно демонтировать и произвести детальный осмотр.

Устранение неисправностей механической трансмиссии Лада Веста

Для того чтобы устранить возможные неисправности трансмиссии, в большинстве случаев необходимо демонтировать коробку переключения передач вместе с сопряжёнными с ней элементами. Для этого, в первую очередь необходимо разобрать облицовку рычага переключения передач, после чего нужно установить автомобиль на подъёмнике, снять колёса и вытащить полуоси из поворотных кулаков. Далее остаётся открутить болты крепления КПП к двигателю и демонтировать КПП. Основные неисправности механизмов трансмиссии выявляются в следующем порядке:

Проверка сцепления. Убедитесь в том, что ведомый диск в рабочем состоянии, лепестки «тарелки» не погнуты и выжимной подшипник цел.
Убедитесь в отсутствии масляных подтёков в области сальников полуосей, первичного вала, а также в стыке корпуса коробки.
Если с вышеперечисленным всё в порядке, значит проблема внутри коробки передач и её необходимо разобрать для детального осмотра.

Диагностика трансмиссии АМТ Лада Веста

Основные неисправности трансмиссии автомобиля выявляются на порядок сложнее в случае, если установлена роботизированная коробка переключения передач. В данной коробке используются механизмы, которые автоматически выжимают сцепление, включают и выключают нужные скорости, а также меняют положение дроссельной заслонки в зависимости от условий.

Признаки неисправности трансмиссии с автоматическим управлением, в отличие от «механики», выявляются посредством диагностического разъёма, что значительно упрощает задачу поиска причины поломки. Подключите к диагностическому разъёму ноутбук или смартфон с установленным на нём специальным программным обеспечением и считайте коды ошибок. Вы можете расшифровать коды ошибок, используя техническую документацию к вашему автомобилю. Если ошибки АМТ не обнаружены, то производите диагностику «на слух», по аналогии с механической коробкой передач.

Спасибо за подписку!

Устранение неисправностей трансмиссии АМТ Лада Веста

Устройство агрегата АМТ на порядок сложнее механического аналога, и для устранения неисправностей и прочих регулировок может потребоваться специальное дорогостоящее оборудование. Поэтому, если вы хорошо знаете неисправности трансмиссии и способы их устранения, а также имеете соответствующее оборудование и инструмент, то имеет смысл выполнить ремонт своими руками. Если же причину поломки определить не удалось, то рекомендуем обратиться в специализированный центр по ремонту и обслуживанию роботизированных коробок передач или к официальному дилеру.

Неисправности коробки-робота могут проявляться по-разному, но для ремонта автоматизированной коробки передач, как и в случае с «механикой», требуется полное снятие узла и проверка каждого отдельно взятого элемента.

Читайте также: