При снятии клеммы с аккумулятора машина глохнет ваз 2107

Обновлено: 23.01.2025

или зажигание выставлено совсем мимо, или бензин совсем гавно.
называется это "калильное зажигание". Свечки раскалились так, что без искры поджигают бензин.

Дорогой бензин покупай, ХОРОШИЙ,
а не самый дешовый.

Вариантов много - если при выключении зажигании приборка гаснет, а двигатель продолжает несколько оборотов молотить - это дизельный эффект - быть может не правильно выставлено зажигание, не правильно создается топливная смесь, паршивый бензин. Если приборка не гаснет - что-то с замком зажигания или проводкой. Возможно свечи стоят не с родным калильным числом.

Замена свечей. Нагар в камере сгорания и на днище пршня, некачественный бензин, не правильно выставлен УОЗ, перегрев ДВС.

а в монтажнике водички нет?

Если я не ошибаюсь он у Вас дитонирует? то это последствия некачественного бензина, надо будет поменять топлевный фильтр, прочистить карбюратор (инжектор) да и заправку))

вопрос расплывчатыйю машина карб или ижектор! ? все ответы правильные. только может ты перед этим ещё и генератор на восьмой поменял. так она и не будет глохнуть. может клапан холостого хода трогал на карбе. она детонировать будеть если у него иглу убрать или она зависла!

Вопрос не совсем точен - при выключении зажигания зажигание выключается или нет? вар 1. то карбюратор или инжектор? Если карбюратор, то это т. н. "калилка" т. е калильное зажигание, которое часто неправильно называют "детонация", происходящее от того, что негерметичен клапан ЭПХХ (электрический на карбах типа 2107-11070-20 и подобных) и бензин продолжает поступать в горшки и вспыхивает от имеющегося там нагара.. . лечите карб. и удалите нагар из камер сгорания, отпескоструйте или замените свечи зажигания. Если инжектор - не наю ((
во втором случае, если зажигание продолжает оставатьсчя включенным - лечите электрику.. . у меня так однажду было как не странно на первый взгляд, при замене правой косы проводки для подключения дворников на фары))) )

Кстати, ВОПРЕКИ распространенному мнению, от октанового числа бензина или его качества калилка слабо зависит или не зависит вовсе, нагар в камерах сгорания в основном от проникновения масла в горшки (цилиндры) при износе маслосъемных колец и сальников клапанов.

зажигание на градус назад крутани и все станет хорошо, а еще может иметь место перегрев

Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.

В этой статье детально рассмотрены 10 случаев, когда отсоединить аккумулятор действительно не мешало бы. А для тех, кто ранее этого не делал и ничего не сгорело, по каждому пункту даются обоснованные пояснения – зачем нужна эта мера предосторожности.

И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка.

Случай №1. Сварочные работы

Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.

В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.

Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).

Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.

Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.

Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).

По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.

Случай №2. Зарядка аккумуляторной батареи

Здесь, как и положено, мнения тоже расходятся. Кто-то считает, что во время зарядки АКБ от стационарного зарядного устройства клеммы обязательно надо отсоединять. Другие утверждают, что делать это не обязательно, и даже бессмысленно. Кто прав?

А правы обе стороны, но каждая при определенных обстоятельствах. На самом деле при зарядке аккумулятора снимать с него клеммы желательно только тогда, когда:

Используется нерегулируемое примитивное зарядное устройство. Если прибор не способен (в силу отсутствия нужной для этого элементной базы) ограничивать напряжение и ток зарядки, то высокое напряжение может через не снятые клеммы пойти на электронику автомобиля, и сжечь ее.
Токи утечки на вашем автомобиле значительно выше нормы – 50-70 мА. Если это так, то аккумулятор из-за постоянных потерь никогда не удастся зарядить до 100%.
Вы не контролируете постоянно процесс заряда. Случиться в ваше отсутствие может что угодно – перебои в сети, отстегнется крокодильчик от клеммы, что-то перегреется, АКБ зарядится, а прибор не прекратит зарядку и так далее. В таких случаях клеммы надо снимать.

В остальных случаях – когда зарядное устройство автоматическое и со всевозможными защитами и ограничениями – клеммы с аккумулятора можно и не снимать. Но, опять же, кто даст гарантию, что крутое зарядное устройство не даст сбой в процессе очередной зарядки АКБ? Никто.

Случай №3. Мойка моторного отсека

Исключением являются те случаи, когда мотор моется по всем современным правилам – без применения аппарата высокого давления и содержащей токопроводящих солей воды. Например, парогенератором, заправленным дистиллированной водой. При такой очистке моторного отсека клеммы с аккумулятора снимать вовсе необязательно. Изоляцию повредить невозможно, оторвать что-либо тоже. Да и дистиллированная вода ток не пропускает совсем.

Случай №4. Токи утечки выше нормы

Этот случай уже упоминался в пункте про зарядку аккумулятора. Однако большие токи утечки могут быть вредны и по другой причине. А именно, когда в автомобиле есть некорректно подключенные или частично вышедшие из строя приборы, потребляющие при выключенном двигателе электроэнергию из аккумуляторной батареи. Такие потери могут привести к тому, что вполне рабочая АКБ будет высаживаться в ноль даже за одну ночь. Вернее, она буде терять заряд несколько дней, не успевая восстанавливать его за время короткий поездок, и однажды утром подведет.

В таких случаях рекомендуется отсоединять клемму от аккумулятора, даже если он новый и на 100% хорошо держит заряд. Также следует отметить, что такие действия должны быть временной мерой предосторожности. Если есть большие токи утечки, то их причину надо искать, не откладывая это дело в долгий ящик. Чтобы выявить потребители, которые садят батарею во время сравнительно коротких стоянок, надо при заглушенном двигателе в разрыв одной из клемм АКБ подключить амперметр, и по очереди вынимать предохранители. На каком предохранителе ток утечки уменьшится, в той цепи и надо искать неисправность.

В противном случае АКБ будет часто вас подводить. Но и это не самое печальное. Помимо ненадежности из-за регулярных глубоких разрядов аккумулятор в считанные дни потеряет и ту емкость, которая у него осталась после длительной эксплуатации. Такой источник энергии стоит, конечно, заменить на новый. Но если хочется выжать из его ресурса по максимуму, то снятие клемм очень даже поможет в этом деле.

Случай №6. Длительная стоянка автомобиля

Здесь абсолютно не имеет значения, какой свежести у вас АКБ, и в норме ли токи утечки. Если автомобиль не будет эксплуатироваться значительное время, например, вы уехали отдыхать на пару недель, клеммы надо отсоединять. Особенно эта рекомендация актуальна в зимнее время. На холоде разряженный аккумулятор в прямом смысле этого слова замерзнет, так как из-за понижения плотности незамерзающий электролит превратится в воду и разорвет корпус АКБ.

Как посчитать, на какое время хватит вашего аккумулятора, если машину никто трогать не будет? Для этого надо знать всего две вещи – ток утечки при простое, а также хотя бы приблизительную емкость АКБ. С новыми аккумуляторами проще, так как их емкость написана на корпусе. С уже поездившими сложнее, так как их емкость можно узнать только путем ее измерения при помощи специальных устройств.

Считается очень просто. Приведем пример для наглядности. Допустим, у нас установлен аккумулятор, емкостью 50 ампер-часов. Мы измерили токи утечки при простое, и узнали, что они находятся в норме – 50 мА. В данном случае получается, что из батареи за один час будет уходить 50 мА*ч энергии, за одни сутки 24*50=1200 мА*ч или 1,2 А*ч и так далее. К примеру, если вы оставите такой аккумулятор с такими токами утечки на две недели, то теоретически он потеряет 1,2*14=16,8 А*ч заряда из 50 А*ч. Но это если вы оставили на 100% заряженный аккумулятор, у которого реально такая емкость.

В большинстве же случаев АКБ не имеют такой емкости по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. А потому глубокий разряд может наступить гораздо раньше. Отсюда вывод – долго не ездим, значит клеммы отсоединяем.

Случай №7. Подключение магнитолы

При подключении магнитолы и другого электрооборудования клемму с аккумулятора снимать надо в обязательном порядке. Даже если вы на 100% уверенны в назначении каждого проводка, в исправности подключаемого оборудования и в своих способностях. Если этой мерой предосторожности пренебречь, то можно будет на своем примере постичь представленную выше мудрость про огнетушитель.

Дело в том, что в автомобиле практически все электрооборудование, и в частности, магнитола, подключается к питанию и исполнительным элементам в довольно ограниченных стесненных условиях. При таких обстоятельствах даже у заядлого электронщика не может быть гарантии, что один оголенный проводок из-за своей эластичности не возьмет, да и не изогнется так, что прикоснется к другому оголенному проводку с противоположным потенциалом. Короткое замыкание при подключенной клемме обеспечено. Может, конечно, и повезет, и первым примет на себя большой ток короткого замыкания (помним, что АКБ способна отдавать ток около 500 А) предохранитель. Но бывает так, что его еще не подключили, либо он перегореть не успел, так как первой пострадала проводка.

Вывод – всегда при подобных работах отключаем клемму, подсоединяем оборудование, не забываем про предохранитель в цепи питания, и только потом подключаем АКБ обратно.

Случай №8. Замена предохранителей

Рекомендацию снимать клемму с аккумулятора при замене предохранителей многие критикуют. А напрасно. Вот как это происходит. Перегорает какой-либо из предохранителей. Если попытаться его заменить, не выяснив причину, по которой произошло его перегорание, то исходов может быть два, а не один, как говорят те самые многие критики.

А говорят они, что в такой ситуации не случится ничего страшного – все будет либо работать, либо просто опять перегорит предохранитель, который стоит копейки. Однако это не всегда так. Если перегорел предохранитель, что где-то в его цепи была перегрузка или короткое замыкание. Последнее покажется сразу – предохранитель моментально сгорит. А вот если была кратковременная перегрузка, после замены предохранителя все заработает, но ненадолго.

Что же касается клеммы аккумулятора. Если предохранитель перегорел из-за короткого замыкания, то при его замене с подключенным аккумулятором нет никакой гарантии, что перегорит именно он. Закон Ома может повлиять на ситуацию так, что предохранитель кратковременно выдержит повторны скачок тока, и за эти миллисекунды успеет выгореть еще что-то в электрооборудовании автомобиля.

Поэтому алгоритм замены перегоревшего предохранителя должен быть следующим. Отключаем АКБ, извлекаем перегоревший предохранитель, ищем причину, по которой произошло перегорание, устраняем, вставляем новый предохранитель, и только после этого подаем питание от аккумулятора.

Случай №9. Замена деталей системы зажигания

Свечи, бронированные высоковольтные провода, катушки и так далее. Отключать ли аккумулятор при замене этих деталей? Мнений, опять же, два. Одни говорят, что надо бы отключить. Другие утверждают, что пока замок зажигания находится в выключенном состоянии, никакое напряжение на детали системы зажигания от не отсоединенной АКБ пойти не может.

Таких примеров можно привести массу. Потому, чтобы не войти в этот список, клеммы лучше, все-таки, снять и в этом случае.

Случай №10. Прочие ремонтные работы

Любые манипуляции вблизи электропроводки автомобиля желательно осуществлять при отключенной от аккумулятора клемме. Это надо делать для того, чтобы не случилось короткого замыкания, если:

при отворачивании закисшего болта у вас сорвется рука, и вы оторвете какой-то плюсовой провод, который по закону подлости поспешит прикоснуться к массе автомобиля;
ключ, болт, отвертка и прочие металлические предметы упадут случайно на оголенный участок плюсового провода, и замкнут собой цепь на массу;
при ремонте вы обнаружите, что неплохо было бы очистить от окислов и ржавчины какой-либо контакт, который в открученном состоянии из-за упомянутой выше эластичности возьмет, да и… Ну вы уже знаете.

В остальных случаях, например, при подкачке шин, клеммы можете оставить в покое. Особенно, если вы собираетесь подкачивать их при помощи компрессора, включаемого в розетку прикуривателя.

Завожу мотор, включаю габариты, затем снимаю клему - включаю ближний свет и авто глохнет, так и должно быть, или по идее должен генератор подхватывать?
Если буду газовать до 2 примерно, то не глохнет и после отпускания газа работает и свет горит.
Спрашиваю так как стоял в пробке и полностью сел аккамулятор.
Лампочка на доске приборов не горит.

Ты пытаешься убедиться в исправности генераторной установки, так? Так вот из сказанного понятно, генератор работает. Машина на холостых глохнет без подгазовки по простой причине, обороты минимальные, при включении фар, а у холодных ламп сопротивление нитей очень маленькое, происходит резкое снижение напряжения в бортсети и этого оказывается достаточно для возникновения срыва искрообразования. Итог - двигатель встал. Свет перед снятием клеммы с аккумулятора включают для того, чтобы напряжение в бортсети не поднялось и не пробило выпрямительные диоды в генераторе. Для более активной подзарядки батареи зимой и в пробках необходимо подрегулировать реле регулятор, есть такие, или подобрать реле, которое обеспечит зарядный ток, по величине равный 1/10 от емкости батареи. Ток зарядки измеряется на работающем автомобиле в разрыве плюсового провода, идущего к аккумулятору. Снять клемму после пуска двигателя, предварительно включив свет. Ток зарядки должен быть 5,5 ампер для акб 55 а/ч. плюс амперметра включить к кабелю акб, минус к положительной клемме акб.
Удачи!

меняй щетки на генераторе и все будет ок. "не хватает зарядки"

а так вообще можно тестером для начала померить какой заряд дает гена.

Генератор расчитан на определенную мощьность. Если мощность ген-ра совпадает с потреблением, то даже на севшем аккомуляторе глохнуть не должно.

А если потребляемая мощность больше, чем может отдать генератор на холостых?
Идёт разряд АКБ до тех пор пока не повысишь обороты.

на холостых. нормально. и зарядка на холостых оборотах не идет. если еще акум дохленький, то не совсем хорошо

И должен глохнуть, ты же таким макаром нагружаешь ген, а вообще, снимая клеммы, ты рискуешь сжечь регулятор напряжения, если он электронный, а если релейного типа, то на здоровье.

Во первых нельзя снимать клемму с АКБ при работающем двигателе во избежание выхода из строя электронных приборов
Во вторых на шестёрке родной генератор слабый и на холостых не обеспечивает энергией все потребители!
Вот по этому я себе и поставил девяточный с таким реле напряжения. Теперь проблем таких нет.

Просто Дед. Оракул (76366) Михалыч! Уже были случаи, клемму сняли машина заглохла! завели только после замены коммутатора. А там хозяин барин)))

А нахрена в пробке с ближним светом стоять. Габаритов за глаза хватит.. .
На холостых штатный генератор и без света зарядки почти не даёт, а ты с ближним эксперименты мутишь.. . Ещё картошину в глушак забей.. . ТОже -заглохнет.

100% дело в генераторе!

Не знаю есть нет на твоем авто реле зарядки или реле генератора (не знаю как правильно) может быть что-то с ним!

Смотри патрон контрольной лампочки зарядки. Было у меня такое правда на ниве.Либо лампочка сгорела.Через эту лампочку идет ток на возбуждение генератора.

100% дело в генераторе!

а не может быть что просто перегорела контрольная лампа?просто слышал, что возбуждение современных генераторов идёт через лампу приборной доски

andrei445 писал(а): Смотри патрон контрольной лампочки зарядки. Было у меня такое правда на ниве.Либо лампочка сгорела.Через эту лампочку идет ток на возбуждение генератора.

Приборку надо снимать

От патрона лампы лепесток мог отломиться

разве он мог обломиться сам по себе?вроде туда никто не лез..последнее что делал это менял подшипники генератора

От патрона лампы лепесток мог отломиться

А может и реле регулятор генератора вышел из строя если генератор ремонтировал

Генератор надо бы прозвонить

- Я похож на человека, у которого есть план? Я знаешь кто? Я пёс, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если б догнал. Так что, я просто делаю, и всё.

Машина глохнет при снятой клемме акб когда мертвое реле зарядки акб.
По крайней мере у меня на 2106 именно так и было. Поменял реле и все прошло.

Dj_Prado , проверь генератор, возьми провод и соедини + акб и клемму генератора куда подходит тонкий провод, если генератор возбудится, смотри по вольтметру, то смотри цепь возбуждения, если нет то генератор на ремонт или замену.

так то хороший совет, но тогда лучше еще 1к добавить и купить новый генератор))тогда точно на ближайший год проблем с ним не будет)

просто меня смущает то, что погасла лампочка на приборке..все же думаю, что она перегорела. по крайней мере это менее затратное дело для начала)

Может, там проблема в копеечной детали, типа диодного моста или регулятора напряжения, какой смысл весь генератор менять?
Сначала сделала бы, как Hond1k советует.

Hond1k писал(а): дак лампочку зажигание проверяют. повернул зажигание если загорелась то исправна, если нет то лампочке пзд)

не согласен, но по твоим словам у меня ей пздц)))
там вроде надо провод с генератора снимать, ложить на массу..если при повернутом зажигание лампа загорается, то значит пздц гене, если нет, значит ей..пробывал..не загорелось..но все больше склоняюсь к тому, что заменить и лампу и гену новую купить..вот это самый 100% способ)))

Shell писал(а): Может, там проблема в копеечной детали, типа диодного моста или регулятора напряжения, какой смысл весь генератор менять?
Сначала сделала бы, как Hond1k советует.

просто прикол в том, что я и так от электрика..он сказал, что зарад идет, но выходит из гены переменный..не 14 ,6 А а может 14, может 12 вообще выдать. якорю скоро прийдет конец..да вот именно поэтому и склоняюсь к тому, чтобы заменить полностью генератор. а то машинка старая. все равно умирает в ней все постеппенно..просто меня смутила лампа на приборке. сейчас думаю что ее тоже заодно поменять

На моей было так: Лампочка погорела и погасла, подсветка панели всё тише и тише))) потом вообще заглох. На следующий день на сервисе выяснилось что вздохли и щётки и якорь, и креления генератора пришли в негодность, что влияет на износостойкость ремня. Ремонтировать генер не стали, ибо купил новый за 3 500, и установили, за работу взяли рублей 400

За дня, уже вторая проблема

Доплати людям и отдай им такую машину.

Ой, ну все прямо умные такие!
Были бы у ТС деньги на новую, не задавал бы здесь таких вопросов. Что есть, на том и ездит.

Может как раз и в этом дело
Есть такие слова
Пациент скорее мёртв, чем жив

Отогреем и заведем легковые и грузовые автомобили в любой мороз. Круглосуточно

тел (3452) 61-2102

Переменный ток, это ток меняющий полярность несколько раз в секунду, в зависимости от частоты, подача такого тока а автомобильный аккумулятор через проводку авто, приводит к немедленному выходу из строя предохранителей, либо к возгоранию эл.проводки с последующим перекидыванием на само авто. В твоём случае скорее всего ток не переменный, а постоянный просто имеет более низкую частоту изза выхода из строя одного или двух диодов диодного моста, результатом чего является падения силы тока на выходе в 2 раза.

Беркут4044 писал(а): На моей было так: Лампочка погорела и погасла, подсветка панели всё тише и тише))) потом вообще заглох. На следующий день на сервисе выяснилось что вздохли и щётки и якорь, и креления генератора пришли в негодность, что влияет на износостойкость ремня. Ремонтировать генер не стали, ибо купил новый за 3 500, и установили, за работу взяли рублей 400

какой то дорогой генератор..немца что ли купил? отечественный стоит 2800, разницы говорят что нету вообще.
были бы деньги, давно бы уже поменял это чудо)))

это я написал боле понятно для бывателей. Если переменный ток имеет частоту например 50Гц, принято считать что в секунду полярность меняется 50 раз. Полупроводник имеющий своства пропускать ток только в одном направлении, пропускает именно тогда когда на его вход подаётся положительный заряд, в момент когда зараяд подаётся отрицательный, диод его запирает, ситема в этот момент остаётся без электричества, вот этот момент я и назвал частотой, (хз у меня по физике 3ка была с натягом). Чтобы избежать этот прмежуток придумали диодный мост, и вот кода в диодном мосту накрывается один или два диода, она начинает работатать как через 1 диод.