При отключении дмрв машина глохнет

Обновлено: 23.01.2025

Всем привет. На форике умер ДМРВ. Я заказал его, но ездить больше не начем и приходиться ездить на форике. Проехал с убитым ДМРВ 200-250 км какие могут быть последствия ? ЧЕК горит. Хлопки . толком не разгоняется.

отключить ДМРВ. двиг будет работать по табличным значениям зашитым в контроллер. в ДВС конструктивно заложена "информационная избыточность" т.е. с одним умершим датчиком двигатель работать будет, но не в оптимальном режиме

у автора вопрос: ДМРВ накрылся, машина толком не едет, нового датчика нет, ездить нужно. Что делать?
Если ездить с неисправным датчиком, то двиг. принимает некорректный сигнал с датчика и работает так как описывает автор. Второй вариант отключить датчик от контроллера. При этом двиг. будет работать по табл. значениям. При этом он будет работать много лучше чем в первом случае. Но нужно отдавать себе отчет, что этот режим является аварийным и он весьма вреден для двигателя. Короче говоря ездить и разгоняться можно медленно.

двигатель и так работает по табличным значениям. а вот в случае отключения датчика он фиксирует строку в таблице которая соотвествует 25% приоткрытости дроссельной заслонки. сли я правильно один сервисный пдф прочитал

не совсем так. при отключении ДМРВ, контроллер переключается в режим работы по табличным значениям т.е. на основании информации с датчика положения дроссельной заслонки и датчика оборотов коленвала выбирает из зашитой в него таблицы текущее значение расхода воздуха. и уже на основании этого контроллер определяет продолжительность и частоту открытия форсунок.

тьфу, чё я за дпдз зацепился. бал-ван. фиксирует строку таблицы соотвествующую 1\4 максимальной расчёиной пропускной способности. в любом случае я вас понял просто очевидно перевод таблица и таблица попутаны,

в моём переводе примерно так
я бы это скорее подтаблицей бы назвал или суб- или доп-.
а просто таблица - это множество значений состояния системы управления которому соотвествуют моменты искрообразования и ширина управляющих форсунками импульсов

заглохнуть ИМХО не должен - при отсоединении разъема датчика, контроллер воспринимает это как обрыв цепи и автоматически переходит в режим работы от табличных значений.

заглохнуть ИМХО не должен - при отсоединении разъема датчика, контроллер воспринимает это как обрыв цепи и автоматически переходит в режим работы от табличных значений.

отсоединяли сам датчик от работающего двигателя или разъем датчика, разрывая тем самым измерительную цепь?

возможно нарушена изоляция проводов в жгуте(+ может быть сырость какая или еще что-нибудь в этом роде) - происходит "перетекание" напряжения.
Для исключения варианта с проводкой - отсоединить жгут от контроллера.
Если и тогда сканер будет наряжение показывать, то возможно неисправен входной каскад самого контроллера.

возможно нарушена изоляция проводов в жгуте(+ может быть сырость какая или еще что-нибудь в этом роде) - происходит "перетекание" напряжения.
Для исключения варианта с проводкой - отсоединить жгут от контроллера.
Если и тогда сканер будет напряжение показывать, то возможно неисправен входной каскад самого контроллера.

Напряжение не перетекает, оно создается или прикладывается. Перетекает заряд. Ну или ток утечки создает падение напряжения. Это лирика.
А вот про 0,3 В разрешите высказать другую точку зрения (не опровержение). Если на входе ОУ (в ECU), то очень возможно, что есть какой-нить делитель напряжения и защита. Они могут давать это напряжение. Если нужно убедиться в исправности тракта АЦП, лучше подключить батарейку (1,5 В) и потенциометр. Следя сканером убедиться, что значения равны (с допустимой погрешностью). ECU штука надежная и дорогая.

__________________
"Волга быстро ржавеет, потому что в ней чаще плачут."
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа."
Я на Драйве:

Да втом то всё и дело, что проводка проверена,разьёмы обезжирены чистые все колодки тоже в идеале. Проверен Дмрв по схеме и коды ошибок стандартные от 13 и т. д. есть борт.комп. всё сделано согласно ему, ошибки то одна пропадёт другая вылезет.или старая вернётся. Хочу спросить на 6 ноге у дмрв должна быль масса ? так ? а я когда прованиваю без вкл зажигания масса,а когда вкл погазывает сопротивление около100 ом.Может сдесь собака зарыта?

Да 1 это минус(масса)., но в проверках написано проверить на массу 6 ногу и 7 на микасе.Так вот без вкл зажигания показывает масса а с вкл сопротивление. Да не могу понять Завожу без ДМРВ с небольшими перебоями работает , подключаю Дмрв сразу затрясёт и глохнет. Хоть прогретая хоть холодная.

Имеются ввиду 6 и 7 ноги на БУ, или 2 и 3 контакты в разъёме на ДМРВ. Это сигнальные провода и проверять их нужно на отсутствие замыкания на массу. Перед проверкой нужно отсоединить колодки от ДМРВ и от БУ, проверить их на отсутствие замыкания на массу, на отсутствие плюса и на отсутствие замыкания между собой, затем соединить их друг с другом в какой-нибудь колодке, а на другой прозвонить их (таким образом проверить на целостность от датчика до БУ).

Да понятно! я это и делал.И вот ещё что интересно;если несколько раз качать б,насосом то не сразу глохнет а уже через 10 сек. Такое ощущение что б,насос не исправен.Но тогда почему дез дмрв работает хорошо? и ещё поменял датчики ; О.Ж и Воздуха накакоето время заработал и дмрв но через 5 мин снова перестал.Ладно сейчас скоро 6 утра пойду попробую снова прозвонить провода . Если кто что ещё знает пишите. Жду.

тут нужна диагностика без нее ни как. если обороты поддерживать дросселем не глохнет? и посмотреть какой расход воздуха идет

а какой должен быть расход у исправного? и на каких оборотах проверять?

Может, "датчик, похожий на датчик температуры ОЖ"?
На 406 они одинаковые. И тот и другой влияют на состав смеси.

Так не бывает, нить не сгораемая. Масса воздуха определяется по относительному изменению сопротивления нагретой нити, которое меняется от охлаждения проходящим воздухом. Датчик температуры воздуха вносит поправку (поэтому советуют поставить его перед ДМРВ).

Если я отключаю дмрв то соответственно он с кислородом и тот воздух который идёт через д.доп.воздуха заводит двигатель.

Всё путаешь. Датчик на впускном правильно называется ДТВ датчик температуры воздуха. Этот датчик не влияет на работу ДМРВ, так как в нём встроен свой датчик температуры.
Если ДМРВ и выжигает какое то количество, то оно ничтожно мало.
У него другая задача.
Датчик массового расхода воздуха служит для определения количества воздуха,
поступающего в цилиндры двигателя. Сигналы с датчика поступают в блок управления
двигателем и являются одним из параметров, определяющих длительность впрыска
топлива форсунками — количество топлива зависит от количества воздуха в каждый
определенный момент.
По тем ссылкам, что я вывалил выше, можно с натяжкой определить работу ДМРВ. То есть просто проверить, включается он или нет. Но какое значение он при этом выдает, проверить можно только на заведённом моторе или на специальном стенде.
Возьмём, к примеру, идеальный мотор, который на холостом ходу потребляет 14 кг воздуха в час. Для устойчивой работы ему, соответственно, необходимо 1,2 литра бензина в час.
Теперь поставим на него неисправный ДМРВ, который будет показывать расход воздуха 28 литров (при реальных 14), БУ поднимет расход до 2,4 литров. Что получится? Получится сильно переобогащённая смесь и мотор заглохнет. Аналогично, если ДМРВ будет занижать, скажем 7 литров - БУ снизит подачу до поллитры в час, и мотор заглохнет от недостачи топлива.
Это всё грубо, но принцип будет ясен.

ПС. Попробуй покрути винт на ДМРВ. Сначала против часовой оборотов 10-15 и подключи его, если опять будет глохнуть, покрути обратно на тоже количество и добавь сверху ещё 10-15.

а какой должен быть расход у исправного? и на каких оборотах проверять?

Может, "датчик, похожий на датчик температуры ОЖ"?
На 406 они одинаковые. И тот и другой влияют на состав смеси.

Как проверить этот датчик? Скидываю с него фишку, машина хуже, но работает, не глохнет. На сто сказали что при исправном дмрв, при отключении фишки, машина должна сразу глохнуть.. Но уже хз, верить им или нет. Чего только не менял по их совету.. Цефиро 2.0, расход 17-20, но на газ реагирует адекватно.. Я уже не знаю что с ней делать, чтоб не глохла

Как проверить этот датчик? Скидываю с него фишку, машина хуже, но работает, не глохнет. На сто сказали что при исправном дмрв, при отключении фишки, машина должна сразу глохнуть.. Но уже хз, верить им или нет. Чего только не менял по их совету.. Цефиро 2.0, расход 17-20, но на газ реагирует адекватно.. Я уже не знаю что с ней делать, чтоб не глохла

она и не должна глохнуть. а вот когда втыкаешь как раз-то должна.
нормальная диагностика точно скажет причину повышенного расхода.

Уже где только небыл, 3 диагностики, вчера в ниссан центре был, там тоже сделали диагностику, помыли дз и кхх, до этого менял насос, фильтра все.. Фиг с ним, с расходом. Не глохла бы..

Сейчас снял фишку, завел.. Завелась, обороты прыгнули до 2к, и плавно начали опускаться. Тоже самое бывает и при вкл. ДМРВ, т.е обороты задирает, и плавно опускает. Может такое быть, что датчик то работает, то не совсем?

при сбрасывании. И на N, и на D. Если газ держать, то работает, не дергается. И это не постоянно. Можно пол дня ездить нормально, а потом начинает глохнуть

а то что она мозг **** только раз-два в день, ничего? Вот сейчас машина работает ровно, не глохнет, чек не горит.. Что он там покажет. Сказали - как совсем помирать будет, так видно будет что не так(

Вы будете ржать - но у меня таже фигня на девятке =) Диагностика ничего не дает - до толковых диагностов просто не успеваю. А отдавать 2.5 рубля за датчик - жаба душит. Вдруг не он)

у меня на форике была такая же ерунда, глох на светофоре. приходилось заранее притормаживать или зажимать тормоз и подгазовывать. МАФ поменял проблема исчезла

у меня на форике была такая же ерунда, глох на светофоре. приходилось заранее притормаживать или зажимать тормоз и подгазовывать. МАФ поменял проблема исчезла

Вы будете ржать - но у меня таже фигня на девятке =) Диагностика ничего не дает - до толковых диагностов просто не успеваю. А отдавать 2.5 рубля за датчик - жаба душит. Вдруг не он)

Да тут терли уже за этот датчик многократно. Бошевский,что на Ваза установлен так - "ДМРВ

BOSH 0 280 218 004, 037, 116
Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут, рожковый ключ на 10, фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.
1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта. Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу) и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов. Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном зажигании, но НЕ заводя двигатель! Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям. Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания. Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров "напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=.
2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996. 1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат этой проверки. Дальше возможны варианты:
1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02. 1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03. 1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05. и выше - источник проблем, давно пора заменить.
3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли, проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности должны быть сухими и чистыми как. у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере, и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана. До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.
4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет - её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием. Закручиваем винты.
Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования."

Не долго я радовался.
Два дня проездил с новым ДМРВ- всё было хорошо, обороты были в норме!
Сегодня утром машина начала глохнуть на холостых оборотах! Заводится со 2-3 раза! Двигатель работает ровно, обороты не скачут, но стоит проехать пару километров- опять глохнет на холостых.

Не долго я радовался.
Два дня проездил с новым ДМРВ- всё было хорошо, обороты были в норме!
Сегодня утром машина начала глохнуть на холостых оборотах! Заводится со 2-3 раза! Двигатель работает ровно, обороты не скачут, но стоит проехать пару километров- опять глохнет на холостых.

Ну что адаптировался Мозг авто к твоему новому ДМРВ и на верника обеднил смесь, но есть и положительный момент, если два дня ездил нормально, то подсоса у тебя нет ДПДЗ исправен РХХ исправен, а вот лямду теперь нужно отключить и попробовать без неё..как делать писал ранее..

Был сегодня на диагностике- заменили РХХ. Полёт пока нормальный!
Приехал к диагносту- машина три раза глохла за дорогу (3 км), решили с ним прокатится- всё идеально! Целый час катались- только приехали к гаражу- глохнет, обороты плавают! Пока катаюсь с новым датчиком- будем посмотреть. А лямбду только с ямы отключать можно?

Был сегодня на диагностике- заменили РХХ. Полёт пока нормальный!
Приехал к диагносту- машина три раза глохла за дорогу (3 км), решили с ним прокатится- всё идеально! Целый час катались- только приехали к гаражу- глохнет, обороты плавают! Пока катаюсь с новым датчиком- будем посмотреть. А лямбду только с ямы отключать можно?

Не отключать а проверять надо..Как?Диагност знает с которым ты катался..А надо было не кататься а проверить лямду и посмотреть коррекции по смеси и ВСЕ сразу станет понятно.

видишь Артем он новый датчик, ставил и всяко проводил сброс настроек для адаптации РХХ, и опять у него на время все хорошо,
хотя РХХ тут не причем я ему выше об этом писал, а вот ДК тем более был с диагностом почему то не проверили, странно причем диагност даже не просвятил даже где лямда стоит, странно .

Я думаю что:
ДМРВ-исправен (т.к. была замена),
РХХ, ДПДЗ, ДТ, ДПКВ, зажигание тут не причем так как машина после "сброса"
настроек ЭБУ ездиет довольно хорошо, а вот почистить ДУ и проверить на подсос впускной колектор не помешало бы
и проверить лямду просто необходимо.

Как думаешь что ещё может дурака валять, явно что происходит обеднение смеси,
не мешало бы осцилограмы снять, но это в сервисе?

После сброса ЭБУ как ты говоришь..Все коррекции возвращаются обратно как были через 3-5 минут езды.При наличии лямды,нужно проверить ее исправность,а далее убедившись что она правильно работает смотреть коррекции,там будет видно и обеднение и обогащение. Мойка ДЗ на машине имеющей РХХ это НИАЧЕМ.. так же как мойка карбюратора от отложений в диффузорах и заслонках.

ДИАГНОСТУ что у меня в подписи..надо ловить неисправность со сканером в руках в момент ее возникновения..это же просто?Ну почему так не сделать то?

ДИАГНОСТУ что у меня в подписи..надо ловить неисправность со сканером в руках в момент ее возникновения..это же просто?Ну почему так не сделать то?

Да кто же его знает- он просто катался со мной.
Пока полёт нормальный.
Вердикт диагноста: все датчики работают отлично!
Но у меня какое то предчувствие есть.

Вечер добрый )) форумчане подскажите новичку что делать.Проблема была дикий жор масла - в общем вскрыли мне у приоры голову оказалось - износ поршней большой, свободный ход был в циллиндрах. Заменили ил всместе с шатунамипальцами кольцами на 2112 харьковские с расточками, группа D или Е не помню. Звона, цокания не стало. вроде все хорошо. но

1- малая головная боль ( это давно уже замечал, что пукает у меня авто - надо там какую то прокладку заменить между глушителями,

2 - САМАЯ БОЛЬШАЯ БОЛЬ - стали плавать обороты в сторону уменьшения. При понижении передачи с 4 на 3 или с 3 на 2 ( когда выжато сцепа и рычаг КПП в нейтральном положении ) обороты падают и машина просто глохнет. Когда успеваю ловлю газом обороты, но замечаю что на долю секунды значок АКБ на проборке мигает, после ремонта проехал 100 км. Диагност говорит езди дальше когда будет км 500 и такая же проблема приедешь. Мастера которые ремонт делали - никаких механических причин не нашли все окей говорят езди дальше - обкатывай потом все окей будет. чет верится не очень. Машина - это же не самообучающийся организм. А Электрик говорит что надо ДМРВ как то проверить промыть продуть контакты проверить ( как делается без понятия ) и катализатор проверить ( возможно капец ему забился ) - новый дорого покупать - 10 тыров, ихмо говорят лучше пробить . может в катализаторе дело.

Приора первая машина у меня. Пробег 105 тыров 2007 года 16 клап, 1,6литра, третий хозяин, машина с ханты-мансийска.

Чего делать то ? очково глохнуть

Вечер добрый )) форумчане подскажите новичку что делать.Проблема была дикий жор масла - в общем вскрыли мне у приоры голову оказалось - износ поршней большой, свободный ход был в циллиндрах. Заменили ил всместе с шатунамипальцами кольцами на 2112 харьковские с расточками, группа D или Е не помню. Звона, цокания не стало. вроде все хорошо. но

Приора первая машина у меня. Пробег 105 тыров 2007 года 16 клап, 1,6литра, третий хозяин, машина с ханты-мансийска.

Чего делать то ? очково глохнуть

Леха тему то дал тебе, что бы ты мог сам проверить ДМРВ на который указывал электрик,
там выше в постах написано как сделать, причем проверить можно простым тестером..

Читайте также: