Почему поднимается температура двигателя на опеле
Доброе утро ! Вчера , при длительном движении по трассе на высоких оборотах заметил - растет температура двигателя . остановился на обочине , постоял - температура спадает. при этом , в городских условиях выше 92 не поднимается . Прошу вашей помощи форумчане
расти она может по-разному. до какой величины поднимается? если не больше 100, то и нефиг мозг парить.
я не знаю как у людей так получается. уже не в первой теме вижу описание таких температур. У меня летом 100 стабильно, а то и больше!
Мой радиаторы! (Минимум со снятием бампера и переднего вентилятора)
А если коробка автомат и стоит СПЛОШНАЯ защита картера - то проблема в этом - ставь оригинал или сверли дырки в сплошной.
sanchez32
если еще не поменял, и все катаешься - попробуй при росте температуры на трассе выйти и постучать по термостату. Если температура спадет - словил термос клина в закрытом положении. Ставить или оригинал, или Вахлер (тот же оригинал)
А если коробка автомат и стоит СПЛОШНАЯ защита картера - то проблема в этом - ставь оригинал или сверли дырки в сплошной.
да неее, защита эт фигня
собстна у меня коропка афтомат, защита - сплошная
92 бес кондея 94 с кандеем
что я делаю не так? :lol:
Наверное не смотришь на термометр на трассе.
У меня грелось до сотни на 120-140 км/ч. Двиг 2 литра.
Поставил немецкую родную - прошло.
x25xe сильно греется под нагрузкой, особенно по трассе, когда притопишь. 160км/ч - стрелка уходит за красную зону! Вентиляторы работают на всех скоростях в правильном направлении (перетрес, заменил умершие резисторы), систему промыл Hi-Gear-овской промывкой, залит антифриз HEPU (КРАСНЫЙ). Немного туповата после замены ДВС. Проверил метки ГРМ - всё в норме. Помпа и термостат тоже (со старой движки попробовал даже переставить, там всё было OK). Движку менял в связи с пробитым поддоном и заклиниванием (жена постаралась). Антифриз и масло не уходят. Датчик ТОЖ тоже пробовал переставлять со старого ДВС - без изменений. Патрубки все поставил как были. Временами бывает ощущение, что плохая циркуляция (прогазуешь - t чуть упадет). Со старым ДВС проблем не было. Радиаторы и патрубки остались все старые. От отчаяния пробовал даже радиатор кондея в паралель основного вторнуть - разницы = 0. Соты радиаторов чисты! Еще померил давление в рампе ~ 2,7 оч. сильно погазуешь - падает до 2,5. Может недостаток топлива => нагрузка => повышение t. Топливный насос ставил год назад китайский. Проехал ~ 80 000 км. Уже не пойму чё может быть! :( НА больших оборотах вжимает в сиденье, с малых труднее набирает, чем старая движка. Не дымит, правда компрессию не мерил. ДВС работает тихо, ровно. :cry:
сравни твёрдость на исправном авто. 1.4 атмосферы вообще-то не сильно сдавишь.
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Ок.Попробую. Заказал только что.Пару месяцев назад как раз менял расширительный бачок с этой крышкой,может бракованная была.
При работе системы охлаждения в шлангах создается давление. Поэтому, естественно, шланги ОЖ будут твёрдые "под давлением". При откручивание крышки из расширительного бачка давление падает -> шланги становятся снова мягкие. Крышка служит для стравливания превышенного давления. Если есть желание, для собственного спокойствия - можешь сменить крышку.
К теме !Нужна помощь в обнаружении проблемы ! Ситуация такая, ехал по трассе, с пятой на скорости включил вторую, после 3 км поднялась температура двигателя до красной отметки и соответсвующие надписи ACвыкл и перегрев двигателя холостой ход ! Как следствие выплевывает кипящий антифриз из бачка !
Температура не сбрасывается без остановки двигателя, печка включается через раз(холодный воздух идёт)! Постоял час, температура упала до 46 градусов ! На холостом ходу поднимается до 105-109 , при повышении оборотов педалью акселератора, температура начинает повышаться ! Ошибок никаких нет !
На данный момент при более или менее спокойной езде по городу, стрелка иногда поднимается выше 90 градусов,но потом также опускается до нормы(напрягает естественно),если ехать со скоростью 110-120 км/ч резко повышается температура ,антифриз опять закипает(приходится глушить движок,дабы исключить выплескивания кипящего антифриза),печка вроде работает сейчас стабильно ! Термостат относительно новый,патрубки горячие,вентилятор срабатывает,когда нужно,но часто работает на полной скорости! Есть подозрения что пробита прокладка ГБЦ,и в систему охлаждения попадают газы,а не масло,т.к. эмульсии нет,появляются воздушные пробки,как следствие перегрев !Крышку бачка менял и на новой и на старой ездил,симптомы те же! Кто что может подсказать?
с пятой на скорости включил вторую, после 3 км поднялась температура двигателя до красной отметки и соответствующие надписи ACвыкл и перегрев двигателя холостой ход !
, то не исключена проблема с помпой (обломало или провернуло крыльчатку). Было такое на форуме.
Если думать в сторону
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Впервые заметил превышение температуры,когда по трассе ехал в марте,ускорялся до 150 км/ч где-то,но температура быстро падала затем до 90,когда снижал скорость,сейчас опять когда вышел на трассу вылезло,т.е. проявляться все- это начало раньше. Когда открываю крышку бачка на горячую выходит немного газов!
это нормально, там специально повышенное давление
уровень антифриза как себя ведет если не доводить до кипения?
Денис 116
ну все равно так ездить нельзя, по этому согласен с Rover_61reg - надо делать ревизию помпы
Стал рассматривать внимательнее помпу и заметил, что под крыльчаткой есть пластиковая шайба. Так вот эта шайба и сломалась на две части, соответственно не плотно прилегала к двигателю и помпа не качала.
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Кто знает, пластиковый кожух на нашей помпе каким клеем клеят? Короче, у меня его как бы сорвало и сейчас он постоянно прокручивается совместно с вертушкой помпы. Сам он цел. Хочу попробовать его проклеить снова, чтобы не покупать новую помпу. Сейчас есть две помпы, с такими приколами. Новую помпу покупал зимой прошлого года и она прожила всего лишь 8 месяцев с момента установки. Есть подозрение, что стали экономить на клее производители (если кожух именно клеется). Собственно вопрос, как можно попробовать этот кожух прикреить обратно к помпе, так как она сама по себе жива?
Сегодня вечером снова начался легкий перегрев. Потрогал патрубок от термостата - холодный. Помпу менял 1 месяц назад по сути. В итоге снова сдохла?
Я что-то если честно фигею. Это что за качество такое, что ничерта не живет? Или какие могут быть причины выхода помп?
Неужели так бывает?
За месяц накатал в районе 4500 тысяч км.
Когда помпу менял, кожух пластиковый под крыльчаткой просто болтался. Поставил его в паз на самой помпе и осторожно смонтажил на место. Все нормально. так что, он ничем не закреплен походу с завода. А так на гермет можно зафиксировать, но перед установкой, что-бы его продавило по месту.
Спасибо за инфу.
Теперь будет две запасных помпы Но на самом деле у новой помпы есть на пластиковом кожухе как бы две точки, из которых небольшие пимпочки торчат. Именно эти точки как бы впаяны в корпус помпы самой. По поводу посадить на герметик или клей была идея, но только пока не знаю на какой лучше и выдержит ли все это чудо температурный режим и не забьет ли потом герметиком какие нить ходы. И вопрос. А у тебя не прокручивает в итоге после таких телодвижений кожух? У меня на одной он прокручивается, если рукой крутить.. На другой только лишь отслоился от корпуса помпы.
Но небольшой апдейт. Помпа живая, проверил ее на печке. Т.е. печка дует как надо жарким и как только ее включаешь, температура движка падает. А вот термостат не открывается более. Собственно вопрос. Как можно проверить его работу (без кипячения)? Как я подозреваю, что либо воск сдох (такое возможно?) либо его заклинило - там резинки эластичные, которые позволяют ему как раз открываться и закрываться. Они задубели? Термостат стоит с декабря 2017 года. Во общем грусть и печаль. Качество просто упало охринительно. С учетом того, что родной 6 лет проработал.
Не забуду, заеду в гараж, посмотрю старую помпу, как там кожух сидит. На DOLZ, что ставил, кожух просто крутился на валу, под крыльчаткой. Но при установке его прижимает к движку вроде.
Термос имеет высокую температуру открытия, там специальный подогрев встроен. На Корсе жены менял,двиг 1.4л.,новый где-то 108 гр. греет.
По термосам тему смотри.
подогреватель выдвигает шток, что снижает температуру открытия термоса в мощностном режиме до 95 градусов
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Повторюсь. Термос уже никак не открывется. Т.е не механически и не электронно. Насчет электронно мне так интересно как механически. Потому что даже без газа, он тупо закрыт и отказывается открываться. В той теме я смотрел, но так ничего путного и не увидел.
Rover_61reg
Кстати по самому термосу можно чем нибудь побить? Или все таки придется его снимать и смотреть, что могло с ним случиться?
Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно
J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013
Во общем вчера вечером попробовал поразбираться с термостатом. В итоге замечено следующее. После хорошего нагрева движка, термостат и начало патрубка начинает активно прогреваться (ну наверное см 5-6 от места соединения патрубка с термостатом). А вот дальше все холодно. При этом зимой при неисправном термостате, у меня корпус термостата грелся только до патрубка (а то может и меньше).
Собственно вопросы:
1) Термостат получается открывается, но дальше вниз что-то мешает циркулировать жидкости?
2) Может так нагрев двигателя прогревать корпус термостата и немного сам патрубок на такую глубину? Мне казалось, что если термостат отказывается открываться, то по идее говоря и не должен он так греться (во всяком случае в сервисе зимой прошлого года, такого глубинного прогрева как бы не было).
И да я понимаю, что лучше скинуть патрубок и посмотреть, но работаю до упора и вечером не видать ни черта уже и придется ждать в итоге выходные. Поэтому хотелось бы немного услышать теории или возможные такие причины поведения. Да сам патрубок прожимается более или менее. Т.е. он не твердый прямо сильно. Плюс когда жму, то вроде как бы жидкость в бачке поднимается или опускается. И там вроде бы как бы жидкость в патрубке в местах жатия чувствуется. Во общем есть идеи, кроме того как банально разобрать и посмотреть?
Да вроде и нормально так с термосом. Когда на Корсе менял термос, зимой авто не грелось нормально, патрубок после термостата был холодный, хотя приборка в режиме диагностики показывала 108 гр. Открываться стал где-то при 11-гр и выше. До этого он немного отходит и перепускает в радиатор. Вот под нагрузкой, типа пробка в горку, уже греется до открытия. В общем уже несколько тыс км на этом термосе катается, нормально двиг работает. И печка стала греть зимой отлично.
Думаю, не догрел ты до открытия полностью, что-бы прям радиатор нагрелся.
На старой моей помпе от Астры, еще с завода, стоит металлическая прокладка под крыльчаткой. Чуть шевелится по оси, но не выпадает и не отходит. Упирается выступом в корпус помпы.
Во общем-то вечером поковырялся с машиной. Как итог, все таки помпа умерла. Выяснено следующим образом: после того, как горячий воздух первые 15 минут циркулирует нормально, потом перестает дуть. Дует чуть теплым. По поводу патрубка, почему он как бы горячий за термостатом. Потому что он открывается и антифриз начинает прогревать патрубок в районе его стыка с термостатом. При этом низ патрубка совсем холодный. Во общем нет циркуляции. Короче я в ауте. Опять разбирать и менять помпу.
Теперь вопрос. Покупать еще раз помпу совсем не хочется новую. Как попробовать восстановить старую, с учетом того, что у нее пластиковая заглушка скорее всего опять отошла?
dimm5
Ты писал, что вроде пластиковый кохуж двигателем прижимается? Но что-то мне сдается не так это. Есть идеи чем попробовать приклеить его обратно?
Кто нибудь может рассказать, как реально у нас помпа крепится к движку? Т.е. хочу понять, как сделать так, чтобы ее реально к двигателю прижало и пластик не отходил. Может сделать какую то попробовать шайбу?
PS
Посмотрел свои неисправные помпы. Во общем пластиковый кожух на них как бы ужался. Т.е. на новых он прямо таки плотно сидит. Как будто его туда впаяли. А на этих видно что появились зазоры. На одной аж до 1 мм, в итоге пластиковый кожух тупо "проваливается" вниз. Собственно если не получится восстановить помпу, кто может посоветовать хорошего производителя кроме HEPU?
Airtex, ACDelco и Dolz не предлагать (хотя последняя прожила 4 года или в районе 40000 км).
Никто не сталкивался? Двигатель A14NET.
Последние пару недель стал замечать следующее.
Машина выходит на температуру 107-108 гр примерно за 20 минут езды. Но как только выйдет на эту температуру, она не сбрасывается, постоянно 106-110 гр. И не важно, я стою на холостых, двигаюсь в пробке или еду по трассе. При этом, вентилятор работает постоянно, но на первой скорости. 2 дня пробовал ждать когда он выключится, сидел в машине по 15-20 минут. Он так и работал.
Если раньше при включении кондера температура падала до 97-99 гр. Сейчас вообще машине пофиг, включен кондиционер или нет, после прогрева всегда 106-110 гр. Если погазовать, то тоже ничего не меняется, раньше газанешь раз\два и видишь как сразу температура сбрасывается. Иногда, после того как на машине погоняешь на оборотах, температура может подняться до 111-112 гр, включается повышенная скорость вентилятора и сгоняет до 108, и продолжает молотить на первой скорости.
Помпу с термостатом менял месяц назад, (старая помпа пропускать начала) вот на днях еще раз заменил термостат, думал он начал глючить, поставил оригинал, ничего не изменилось.
Печка работает, воздух теплый, горячий, какой захочешь. Кондиционер работает - вкл\выкл сразу чувствуешь и по воздуху и мгновенный расход подрастает. (система антизапотевания стекла отключена, воздух на лобовое не направлен, т.е. контре сам не включается, из-за него не может гонять вентилятор)
Быстро поднимается температура двигателя !
Сейчас температура на улице 7 градусов тепла, с стоя в пробке температура охлаждающей жидкости примерно за 5 - 10 минут поднимается до 113 градусов , включается вентилятор радиатора и начинается неприятная вибрация , которая чувствуется даже задницей
Это нормально? а что будет когда потеплеет ?
Грешу на то что забился грязью радиатор !
Может еще что-нибудь ?
Сейчас температура на улице 7 градусов тепла, с стоя в пробке температура охлаждающей жидкости примерно за 5 - 10 минут поднимается до 113 градусов , включается вентилятор радиатора и начинается неприятная вибрация , которая чувствуется даже задницей
Это нормально? а что будет когда потеплеет ?
Грешу на то что забился грязью радиатор !
Может еще что-нибудь ?
в пробке температура охлаждающей жидкости примерно за 5 - 10 минут поднимается до 113 градусов , включается вентилятор радиатора
Двигатель 16XEP, заливал рекомендованное масло GM
Обратил внимание на это еще Зимой после очередного ТО.
Раньше вентилятор включался после 108.
Радиатор здесь непричем, как бы не стал давать дубу термостат.
Такая же ситуация. Купил машину 1 месяц назад. 16 XEP. Сейчас в Питере +20. Впробке постоянно 113 - 106- 113.
Есть мысль, что воздушная пробка (был пример). Либо надо поменять антифриз (дешевле всего).
Я думаю вам нужно ехать к дилерам. У меня в пробке летом в +35 температура стояла на 108 градусах как влитая.
Такая же хрень уже второй год. А если включить кондей, то будет гудеть кажется что вот-вот пойдет в разнос. Прошлым летом из-за этого кондеем несколько раз даже не пользовался.
Зиму отьездил, а теперь хочу поехать на дианостику термостата.
И что в этом страшного? Машина не кипит, вентилятор радиатора работает. Любой ОД скажет что так и должно быть.
А вот это странно. температура в пробке в +35 должна меняться, а именно: достигает порога включения вентилятора радиатора, вентилятор включается, температура падает, опускается до порога выключения, вентилятор выключается и температрура начинает расти. Т.е. она должна гулять.
А какие жалобы конкретно на термостат? Он не открывается? не закрывается? ИМХО термостат ту не при чем. При включении кондея что именно гудит? Компрессор? Вентилятор кондея? Кондей с термостатом вообще не связаны.
Видимо у тех, у кого вентилятор радиатора включается на 113 градусах такая температура включения прописана в мозгах авто.
А вот это странно. температура в пробке в +35 должна меняться, а именно: достигает порога включения вентилятора радиатора, вентилятор включается, температура падает, опускается до порога выключения, вентилятор выключается и температрура начинает расти.
При чем тут кондиционер то? Вы думаете что я в пробке в +35 его выключаю?
Выше я описал принцип работы вентилятора радиатора. Вентилятор кондея, конечно, влияет на продув воздуха через основной радиатор, но сильно сомневаюсь что в +35 его хватит чтобы охлаждать двигатель (поддерживать температуру 108 градусов).
Такое наблюдал прошлым летом.
Сейчас включается после 113.
Видимо у тех, у кого вентилятор радиатора включается на 113 градусах такая температура включения прописана в мозгах авто.
Господа.
У кого в машине два вентилятора, соответственно при достижении пороговой температуры включаются они оба сразу (возможно с разной скоростью).
При включении кондея оба вентилятора включаются сразу (независимо от температуры ОЖ).
При достижении определённой скорости машиной вентиляторы выключаются (независимо от того включён кондей или нет) это сделано для того, чтобы продув радиаторов встречным воздухом мог осуществиться, еслиб на большой скорости автомобиля ещё бы и крутились вентиляторы, то они бы создовали "стенку" встречному потоку воздуха.
Бред. Сами то пробовали смотреть?!
При достижении определённой скорости машиной вентиляторы выключаются (независимо от того включён кондей или нет) это сделано для того, чтобы продув радиаторов встречным воздухом мог осуществиться, еслиб на большой скорости автомобиля ещё бы и крутились вентиляторы, то они бы создовали "стенку" встречному потоку воздуха.
Включение вентиляторов регулируется температурой ОЖ. Скорость авто здесь не при чем. Просто при движении встречный поток воздуха и без вентиляторов охлаждает ОЖ до нормальной температуры.
При наличии на автомобиле 2-х вентиляторов (кондея и основоного) при включении кондиционера включаются оба вентилятора. Сами решётку радиатора снимите и посмотрите. Работают по принципу PUSH и PULL вентилятор кондея воздух всасывает прогоняет через радиаторы, а основоной вентилятор воздух уже вытягивает.
Про скорость и включение вентиляторов гдя я что-то написал про Т ОЖ. При движении скажем 100кмч вентиляторы у вас не включатся НИКОГДА хоть температура ОЖ будет 120-130 градусов.
Так в мозгах запрограммировано.
На стоячем или движущимся на небольшой скорости автомобиль включение вентиляторов будет контролировать датчик Т ОЖ.
При наличии на автомобиле 2-х вентиляторов (кондея и основоного) при включении кондиционера включаются оба вентилятора. Сами решётку радиатора снимите и посмотрите. Работают по принципу PUSH и PULL вентилятор кондея воздух всасывает прогоняет через радиаторы, а основоной вентилятор воздух уже вытягивает.
решетку снимать незачем. Завел. Оба вентилятора стоят. Кондей работает. Что еще проверить?!
Астра у меня не первый год. При достижении 108 градусов вентилятор радиатора включается независимо от того включен ли кондей или нет, и выключается при 102 градусах опять-же независимо от кондея.
Вентилятор кондея включается по сигналу с датчика температуры фриона или с датчика давления, т.е. когда радиатор кондея горячий. Работают они независимо друг от друга.
Вообще судя по вашей логике, на любой астре с включенным кондеем во время остановки авто ВСЕГДА должен работать вентилятор радиатора.
При движении скажем 100кмч вентиляторы у вас не включатся НИКОГДА хоть температура ОЖ будет 120-130 градусов
Спорить не буду ибо это не реально проверить. При скорости 100 км/ч двигатель с исправной системой охлаждения не нагреется до температуры включения вентиляторов.
У меня не первый год Z20LEH (OPC) вентиляторы при включённом кондее включаются сразу. Проверяли уже на многоих опц-шках всё так же.
Сам менял при установке фронтального кулера вентилятор кондея на тонкий Спаловский, теперь легко посмотреть, что и когда крутиться.
Про скорость машины и зависимость включения вентиляторов мне легко проверить- тошню в пробке, включён кондей, температура постоянна 89-90 градусов, стоит выйти из пробки набрать 60 кмч и сразу начинает повышаться температура до 96-97градусов (в стоке опц без большого фронтальника выше 95 не поднимается), т.к. отключаются вентиляторы из-за набора скорости автомобилем, далее опять пробка-осановка автомобиля и опять понижение температуры и постоянка 89-90 градусов.
У тебя так-же? Или завел и сразу начинают молотить все вентиляторы?
Возможно разные программы заложены изначально. Через час проверю и отпишусь.
Только что ходил, смотрел.
Открыл капот.
Завёл, сразу переключился в режим температуры ОЖ
Т ОЖ по БК 30 градусов.
Включил кондей, сразу полез смотреть на вентиляторы, через 3-4 секунды включились оба на маленькую скорость, ещё через секунд 5 врубились на максималку.
Если включился основоной вентилятор, то обязательно включится и кондейный, дабы создать поток PULL-PUSH.
Лезвия на вентиляторах у нас имеют форму Curved Blade, что значительно лучше, чем простые-прямоугольные лопасти (больше метров кубических в час прокачает).
Проверить работу всех вентиляторов можно с помощью прибора ТЭК2. Там есть режим диагностики каждого вентилятора (включать можно поочерёдно каждый и с разной скоростью).
Не менее важно знать: Самые дорогие поломки в автомобиле
Есть несколько основных причин из-за которых температура двигателя начинает подниматься (ползти в верх) и, если автомобиль не заглушить, то он перегреется.
1) Низкий уровень охлаждающей жидкости
Самой распространенной причиной перегрева двигателя является низкий уровень охлаждающей жидкости.
Ваша система охлаждения в автомобиле наполнена антифризом (охлаждающей жидкостью), которая постоянно циркулирует по замкнутой системе отводя тем самым лишние тепло, которое образуется при работе двигателя. Если в системе охлаждения не достаточно антифриза, то тепло от двигателя естественно не будет выводиться и силовой агрегат начнет греться.
Обычно при росте температуры выше рабочей температуры двигателя в 90 градусов, бывалые водители советуют включить печку в салоне автомобиля, а значит тем самым пустить лишнее тепло от мотора прямо в салон автомобиля. Но на самом деле это не всегда помогает. Если уровень охлаждающей жидкости находится на низком уровне, то включение печки полностью не защитит двигатель от его перегрева.
Поэтому дорогие автомобилисты запомните, если вы заметили, что температура двигателя поползла вверх (поднялась выше 90 градусов) и стремительно движется к опасной красной зоне, то остановите и припаркуйте автомобиль, выключите зажигание и обязательно проверьте уровень антифриза в охлаждающей системе.
2) Отказал электрический вентилятор охлаждения
Если ваша автомашина имеет электрический вентилятор охлаждения и он вышел из строя (нет вращения при при горячем двигателе), то это может также привести к перегреву автомобиля (двигателя).
Дело здесь вот в чем, электрический вентилятор охлаждения передает двигателю холодный воздух с улицы, который проходит через радиатор охлаждения. Вентилятор охлаждает мотор в тот момент, когда ваша машина движется на небольшой скорости помогая тем самым двигателю охлаждаться.
Если во время движения автомобиля вы увидели, что температура двигателя начала расти и двигаться в сторону красной опасной зоны, то остановите пожалуйста машину, после этого откройте капот и проверьте, работает ли в ней вентилятор охлаждения.(?) Если вентилятор не крутится, то вам необходимо на месте выяснить причину неисправности, которая может быть в следующем:
- Плохой контакт, питающий вентилятор
Для того чтобы проверить контакт вентилятора охлаждения, необходимо снять жгут проводов, которые питают вентилятор. С помощью двух проводов запитайте вентилятор напрямую от аккумулятора. Если причина неисправности вентилятора в жгуте проводов, то вентилятор охлаждения заработает.
Если ваша машина не имеет датчика радиатора, то этот способ проверки может вам не подойти. Тогда для обнаружения неисправности необходимо снять электрический разъем с вентилятора, а далее можете замкнуть контакты разъёма самого вентилятора. Если он исправен, то вентилятор заработает.
- Неисправен датчик включения вентилятора
Во многих и особенно в современных автомобилях установлен температурный датчик, который включает вентилятор охлаждения. Происходит это после того, как температура охлаждающей жидкости достигла своей определенной температуры.
Для того чтобы проверить исправность датчика необходимо, также снять жгут проводов питающий вентилятор и замкнуть контакты вентилятора. Если вентилятор находится в исправном состоянии, то он начнет работать.
3) Неисправность термостата
Наиболее вероятной причиной перегрева автомобиля на большой скорости может быть неисправность термостата. Если вы едите на большой скорости, то нагрузка на двигатель автомобиля увеличивается, то есть, в этот момент она намного больше, чем при движении машины на небольшой скорости.
Из-за увеличенной нагрузки мотор автомобиля нуждается в более значительном охлаждении. Для этого система самого охлаждения при движении на большой скорости подает в охлаждающую систему больше охлаждающей жидкости, чтобы тем самым охладить двигатель машины. Этот процесс как-раз и регулируется термостатом, который периодически может выходить из строя.
Например, термостат может просто не открыться, что приведет к нехватке охлаждающей жидкости в определенной области охлаждающей системы мотора. В этом случае ваш двигатель начнет очень быстро нагреваться и шкала датчика дойдет до критических значений.
Поэтому друзья необходимо помнить, никогда не забывайте контролировать температуру двигателя с помощью датчика на приборной панели.
При любых сдвигах стрелки температуры в сторону красного значения, сразу останавливайте автомобиль и проверяйте исправность системы охлаждения.
4) Обрыв ремня вентилятора охлаждения
Во многих моделях автомобилей, которые сегодня эксплуатируются на наших дорогах, установлены вентиляторы охлаждения, которые управляются с помощью ременного привода. В отличие от электрического привода вентилятор, работающей от ременного привода, может выйти из строя только при обрыве самого ремня.
В таком случае такой ремонт вентилятора охлаждения заключается лишь только в замене самого ремня, когда как ремонт электрического вентилятора обойдется уже значительно дороже.
5) Грязный радиатор
Если ваш автомобиль проехал более 80 тыс. км, то вероятнее всего радиатор охлаждения в нем сильно загрязнен, что также может стать причиной перегрева двигателя.
Для того, чтобы этого избежать необходимо каждый год проводить промывку радиатора. Желательно, чтобы вместе с чисткой радиатора менялась и сама охлаждающая жидкость. Не смотря на тот факт, что сам производитель рекомендуют менять антифриз каждые 3 года, мы со своей стороны настоятельно рекомендуем менять эту охлаждающую жидкость лучше каждый год.
Чем меньше будет нагрузка на двигатель, тем больше будет срок службы силового агрегата автомашины. Удачи Вам друзья!
Причины и последствия повышения температуры охлаждающей жидкости
Кроме типичных неисправностей, причинами усиленного нагрева ОЖ могут быть:
- воздушные пробки в радиаторах охлаждения (закупоривают систему, антифриз или хладагент прекращают циркуляцию);
- слабое натяжение приводного ремня помпы или выход насоса из строя;
- зависание термостата в открытом положении;
- старение антифриза;
- окисление контактов электропитания вентилятора (вентилятор не выполняет команд на включение);
- забитые радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера;
- смешивание различных составов охлаждающей жидкости (образуют эмульсии);
- неисправность датчика давления S20;
- деформации крыльчатки вентилятора (уменьшается интенсивность наддува);
- чрезмерный долив воды в антифриз;
- поломка термовыключателя S128;
- неисправность реле К60.
Перегревы двигателя из-за высокой температуры ОЖ опасны всегда. При регулярных перегревах или закипании антифриза могут прогореть прокладки головки блока цилиндров. В критических случаях перегрев разрушает межкольцевые перегородки поршней, ведет к деформации цилиндро-поршневой группы, трещинам в головке блока, оплавлению вкладышей, капитальному ремонту двигателя.
Методы устранения неисправностей
Неподготовленный автолюбитель самостоятельно может обнаружить только малую часть подобных неисправностей. Не все из них отражаются в буквенно-цифровых кодах ошибок, высвечиваемых бортовым компьютером.
Методики ремонта различны. Достаточно просто (продувкой) устраняются воздушные пробки в радиаторах охлаждения. Чтобы очистить, отремонтировать радиаторы охлаждения необходимо полностью разобрать передок автомобиля. Неисправности термостата, датчиков, вентиляторов, реле, помп устраняются полной заменой деталей и узлов.
Читайте также: