Почему горит замок зажигания ваз 2106

Обновлено: 08.01.2025

Давно не писал. Всё как-то лень.
Походу это мой стиль: копить месяцок буквы, а потом сразу вываливать длиииинный пост.

Сначала будет унылая вводная, а потом мои приключения с замком :)

Так вот о замке зажигания. Замок зажигания в ВАЗ2106 — это боль. Нет ничего более беспомощного чем это устройство. Он — сплошной источник геммороя.

Начну с того что замка у меня было ДВА. И оба доставляли… Лучше бы их вообще не было.

Давайте прикинем, для чего нужен замок зажигания именно в шестёрке. У него всего 3 положения: выкл ВСЁ, вкл +12В шину, и вкл СТАРТЕР.

1) В положении ВЫКЛ ВСЁ под напряжением остаются некоторые цепи, которые идут вообще в обход замка зажигания: сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы, и т.д. Значит им замок зажигания вообще не нужен.
2) В положении ВКЛ +12В, запитываются все цепи машины. Ну тут всё понятно. Питается вообще всё, кроме стартёра.
3) Питание подаётся с шины +12В на втягивающее со стартёра.

Казалось бы… ну выкинуть замок, поставить тумблер — ВКЛ БОРТПИТАНИЕ (да-да, шестёрка тоже самолёт), и кнопку ВКЛ СТАРТЕР.

Но конструкторы решили ещё напихнуть в простую электрику и противоугонную функцию. Которая, в свою очередь, состоит из двух частей: блокировки руля, и личинки замка, дабы оперировать замком мог только владелец ключа.

Функционально замок в 2106 (да думаю и во многих других машинах) состоит из трёх крупных блоков:
1) Корпус замка, с механизмом запирания рулевой колонки
2) Электрический коммутатор
3) Личинка замка.

Неприятные моменты доставляли мне все три части.

Во первых разберемся с противоугонной функцией. Вот допустим перед вами салон шестёры. Рулевая колонка с замком как и положено всем нормальным машинам защищена кожухом, который относительно долго скручивать. К контактам замка не подобраться. Руль заперт замком.

Что мы делаем? во первых той же отвёрткой или ломиком ломаем нахрен пластик вокруг замка, и выдираем декоративную накладку личинки. Всё. Она больше ничем не держится. Просто вытаскиваем и выкидываем через плечо. Вставляем в оставшийся механизм отвёртку, слегка придавливаем язычок и вертим замком как хотим.

Первая проблема замка — электрика. Вообще самой первой неисправностью с которой я столкнулся, и которую самостоятельно устранил была как раз проблема с замком зажигания.

Когда ко мне попала машина, заводилась она через раз. Ну то есть ключ поворачиваешь на старт и нифига. Подергаешь туда-сюда — заводится. Поехал на работу. И посреди дороги, на мосту через Путепровод, у меня отказала почти вся электрика. А время — конец зимы. На дорогах самый дрист. Всё летит на стёкла. Фары не пашут, поворотники не пашут, дворники не пашут. Печка вырубилась! Пока доехал, задубел.

В обед вышел, разобрал замок зажигания, а там в коммутационной части контактная площадка вся расплавлена. Фотки где оно поплавлено нет, но я имею в виду вот эту часть.

Поехал, купил эту штуку. Рублей за 50 вроде. Вставил новую, и поехал.
Но на этом приключения не закончились :)
С установкой новой контактной группы появился спецэффект — чтобы завести машину, надо было очень сильно вжимать ключ в замок, и не отпуская поворачивать. Более того, перестала работать возвратная пружина. Т.е. если оставить в положении ВКЛ СТАРТЕР — так и будет маслать.

В итоге, в один из визитов в автосервис, товарищ отдал мне свой старый, но "хороший" замок с копейки :) Ну просто по факту приехал за машиной, а там новый замок и ключ.

Новый замок работал хорошо. Но недолго :) У него были проблемы по механике. Например можно было вытащить ключ когда зажигание включено. А потом обратно он уже не вставлялся.
Либо он в ней застревал намертво. Короче личинку я вытаскивал целиком, и проворачивал замок специально обученной отвёрткой, и так ездил пару недель. Потом мне это надоедало, и я таки разбирался с личинкой замка. Ставил её на место, и до следующего раза.

В конце-концов ключ заклинило в ней намертво. При попытке разобраться я чото не так сделал, и замок рассыпался на десяток мелких грязных деталек. Я пожал плечами, вытащил контактную группу, повесил её "на соплях", а груду запчастей, бывшую когда-то замком выкинул в мусорку.

Ну висит вот эта вот контактная фигня, болтается. Мне не мешает. Ногами я её не касаюсь. Надо завести машину — повернул руками и усё.

Но вот в один прекрасный день, стою я на светофоре перед Артемидой в Красном яру, жара давит, солнце в рожу… и тут вижу какой-то дымок поднимается. Перевожу взгляд ниже — "ба! да это ж провода плавятся на замке зажигания!". Глушу машину, втыкаю аварийку — а они все равно плавятся и дымят. "Мля!". Завожусь, на красный, газу, и сразу же направо на парковочку. Выпрыгиваю из машины, сразу под капот, и клемму скидываю.
Сижу, дую на замок зажигания. Подёргал контакты, ножичком поскрёб. Собрал всё обратно.

Включаю зажигание — не греется. Врубаю фары — греется замок. Вырубаю фары. Думаю без них поеду. Завожу машину — тоже греется. Короче проверил все комбинации. Как ни странно греется мгновенно и почти до дыма при работе поворотников, а особенно аварийки. Думал там коротыш. Облез все провода, заизолировал подозрительные участки, почистил контакты — нифига. Так и греется.

В общем без фар поехал домой, благо светло было. Там поставил машину на прикол и неделю не трогал. Потом сделал ещё подход. Думал где-то что-то коротит. Пролез все подозрительные места в моторном отсеке, заизолировал там некоторые провода. Поснимал клеммы, попротирал их. Снял панель приборов. Там проверил изоляцию. Кое где обновил.
Ан один хрен! Греются провода.
С очередным визитом к автомеханику, покумекали что ещё может быть. В итоге профилактически были заменены:
— провод ко втягивающему реле стартёра с клеммой.
— провод массы в сборе с клеммой.
— зачищены и обезжирены все места где провода прикручиваются к шпилькам корпуса
— заменено реле-регулятор напряжения
— заменена часть проводов
— разобраны силовые разъемы линии +12В, зачищены, обезжирены и заизолированы

Но… один хрен замок греется.
В итоге я с психу взял купил новые клеммы под обжим. Обрезал по паре сантиметров от каждого провода в замке зажигания и…
… и увидел, что провода то внутри можно сказать "гнилые". Там идёт толстый многожильный провод, но каждая жила окислена до черноты и с соседней не контачит. Соответственно и в самой клемме так же. В итоге весь ток в проводе идет лишь по нескольким тонким жилкам. Они греются, и нагревюат остальные. Те от контакта с воздухом ещё сильней окисляются и изолируют себя.

Посмотрев на эту грусть, я всё зачистил хорошенько. Прям каждую жилку до блеска меди. По хорошему бы залудить. Но паяльник в машину не принести. А при попытке залудить портативной маленькой газовой горелкой я ее малость разбил :( В общем обжал новыми клеммами, подключил к замку и проблемы как не бывало. Ну греются чуток провода, но не до такой степени что невозможно держаться руками.

Вот так вот… куча нервов, лишней работы, а проблема была всего лишь в гнилых клеммах и проводах у самого замка зажигания.

Теперь если подумать что у каждого провода минимум два конца. И каждый может быть подобным образом окислен. Да плюс вспомнить что мало какой провод идёт от аккума к потребителю неразрывно, а чаще имеет пару колодок на пути… в общем становится понятна причина всевозможных проблем с электрикой даже в такой простой машине как ВАЗ 2106.

Вывод один — проводку под замену.
Собственно это я и собираюсь сделать уже давно. Но все боюсь начать :) Ибо глядя на родную схему хочется взять всё и выкинуть. Но если перекладывать всё с нуля — объем работы приводит в уныние.

Надеюсь в ближайший месяц-два все же преодолеть себя и взяться за эту работу.

Замок зажигания ваз 2106 (или включатель), находится в салоне автомобиля, непосредственно рядом с рулевой колонкой, и отвечает за включение зажигания и работу некоторых других электрических устройств автомобиля. К самым распространенным поломкам замка можно отнести окисление, или плохое соединение контактов. При включении замка, в действие приводится реле, и через его контакты, напряжение подается дальше, через резисторы в монтажном блоке, а также, лампу контроля, находящуюся на приборной доске, к обмотке генератора, результатом чего является его возбуждение.

Если, по какой-то причине, замок зажигания ваз 2106 выйдет из строя, это может повлечь за собой остановку различных электрических приборов автомобиля. Как правило, отказывают в работе фары, тухнет контрольная лампа на приборной доске, выключается отопитель салона машины. Также, необходимо при замене резисторов строго соблюдать их маркировку, в противном случае, заряд, поступающий на аккумуляторную батарею автомобиля, будет низкого качества, или, вообще, будет отсутствовать, из строя могут выйти дворники и сигналы поворотов.

При плохой работе замка зажигания на ваз 2106 не стоит сразу же торопиться в магазин за новым, очень часто поломки не требуют полной замены данной детали, и, порой, достаточно хорошенько расшевелить контактную группу, как нормальное функционирование замка восстановится. Если это произойдет, необходимо просто разобрать замок зажигания и провести ему техническое обслуживание. Хорошо зачистить клеммы замка от возможных возникновений окисей, и затянуть их. Также, следует проверить резисторы, потому, что известны случаи, когда тот, или иной резистор не перегорает, а подгорает, отчего и нарушается нормальное функционирование замка. Если Вы все же решили установить новый замок зажигания, то мы бы Вам не рекомендовали заниматься этим самостоятельно, если Вы не специалист, конечно, а доверить эту работу опытным автоэлектрикам, коих Вы всегда можете отыскать в автомобильных ремонтных сервисах.

При посадке в авто любой водитель для запуска двигателя поворачивает ключ в замке зажигания. Такое простое действие способствует тому, что на стартер поступает напряжение от источника питания, в результате чего начинает проворачиваться коленвал мотора и происходит запуск последнего. При возникновении поломок с замком зажигания дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной. Однако многие проблемы можно устранить своими руками.

Замок зажигания ВАЗ 2106

Сперва может показаться, что замок зажигания ВАЗ 2106 — деталь малозначимая. Однако если разобраться, то механизм является неотъемлемой частью в любом автомобиле, поскольку он выполняет пуск двигателя и запитывает электрическую сеть. Кроме подачи напряжения на стартер, электроэнергия от замка поступает на систему зажигания, приборы, позволяющие контролировать те или иные параметры автомобиля и т. п. Во время стоянки транспортного средства устройство обесточивает системы и приборы.

Назначение и конструкция

Если описать назначение замка зажигания простыми словами, то этот механизм предотвращает разряд аккумуляторной батареи через бортовую сеть и обеспечивает подачу напряжения, только когда это необходимо, т. е. во время эксплуатации машины.

Выключатель зажигания на ВАЗовской «шестёрке» состоит из следующих элементов:

запорный стержень;
корпус;
валик;
контактный диск;
контактная втулка;
колодка.

К механизму замка подходит множество проводов. Они подводятся от АКБ и соединяют в единую электрическую цепь все электроприборы, которые установлены в автомобиле. Когда поворачивается ключ, замыкается цепь от «-» клеммы источника питания к катушке зажигания. Ток через провода проходит к выключателю зажигания, а затем подаётся на катушку и возвращается обратно на плюсовую клемму АКБ. Когда ток протекает через катушку, в ней формируется напряжение, которое необходимо для образования искры на свечах зажигания. В результате при замыкании ключом контактов цепи зажигания, происходит запуск мотора.

Схема подключения

Устройство включения зажигания к электрической цепи подключается при помощи проводов, на конце которых есть разъёмы. Если провода к механизму подводятся при помощи фишки (большой круглый разъем), то проблем с подключением возникнуть не должно.

Если провода подводятся отдельно, нужно придерживаться следующей последовательности подключения:

вывод 15 — синий с чёрной полосой (зажигание, обогрев салона и другие приборы);
вывод 30 — розовый провод;
вывод 30/1 — коричневый;
вывод 50 — красный (стартер);
INT — чёрный (габариты и фары).

Ниже представлена электрическая схема подключения замка:

Описание

Замок зажигания ВАЗ 2106 выполнен в форме цилиндра и состоит из электрической (контакты) и механической (сердцевина) части. Механизм также имеет выступ для фиксации руля. С одной стороны устройства расположено углубление для ключа, с другой — контакты для подключения электрических проводов. Две части замка соединяются между собой посредством поводка.

Выключатель зажигания обеспечивает не только поворот механизма вращения контактной группы, но и блокировку руля, когда ключ вынимается из замка. Блокировка возможна за счёт специального штока, который при повороте ключа вправо частично входит в корпус устройства. Когда ключ вращается против часовой стрелки — элемент выдвигается, а при его изъятии — деталь входит в специальное отверстие в рулевой колонке. Работа механизма блокировки в момент извлечения ключа сопровождается громким щелчком.

«Личинка» замка

Поскольку каждый ключ имеет свою форму зубьев, это является дополнительной мерой защиты от угона. Поэтому при попытке запустить двигатель другим ключом, сделать это не удастся.

Контактная группа

Контакты замка зажигания ВАЗ 2106 имеют вид шайбы с выводами для подведения электрической проводки. На внутренней стороне шайбы установлены токопроводящие контакты этих выводов, а также подвижный элемент, который проворачивается под воздействием механизма замка. При изменении положения этого элемента происходит замыкание тех или иных контактов, тем самым обеспечивается подача питания на выводы рассматриваемого изделия, соединённые с замкнутыми пятаками.

Как работает

Замок зажигания «шестёрки» расположен в салоне автомобиля слева от рулевой колонки и скрыт декоративными элементами. С водительской стороны механизм имеет отверстие под ключ. На лицевой поверхности замка есть несколько меток — 0, I, II и III. Каждой из них присуще своё назначение.

Метка «0» — положение, обеспечивающее отключение всех приборов, питание на которые поступает от выключателя зажигания, также в этом положении можно извлечь ключ.

Такие электрические приборы, как стоп-сигнал, устройство прикуривания, освещение салона, работают независимо от положения ключа в замке, поскольку питание от батареи на них подаётся постоянно.

Метка I — в этом положении питание поступает на бортовую сеть. Напряжение подаётся на фары, приборную панель, систему зажигания. Ключ в этом случае фиксируется, и удерживать его нет необходимости.

Метка II — при этом положении замка напряжение от АКБ начинает поступать на стартер для запуска силового агрегата. Фиксации в этом случае нет, поэтому водитель удерживает ключ до момента пуска мотора. Как только двигатель начинает работать, ключ отпускают и он занимает позицию I.

Метка III — стоянка. При таком положении все электрические приборы, подключённые к бортовой сети, обесточены, а в отверстие колонки рулевого колеса входит фиксатор, который предотвращает угон транспортного средства.

Неполадки замка зажигания

Проблемы возможны как с механической, так и с электрической частью устройства.

Ключ не поворачивается

Одной из неисправностей замка является проблема с ключом, когда он туго проворачивается либо не проворачивается вовсе. Довольно часто ситуация заканчивается поломкой ключа, в результате чего его часть остаётся внутри механизма. Решением проблемы подклинивающего замка может быть применение проникающей смазки, например, WD-40. Но не стоит забывать, что это всего лишь временное решение и в ближайшее время выключатель всё-таки придётся заменить.

Видео: замена замка при поломке ключа

Не функционируют приборы

Если наблюдается такая проблема, когда ключ поворачивают в замке, но при этом приборы на щитке не подают «признаков жизни», это может свидетельствовать о повреждении контактов механизма, в результате чего они прилегают друг к другу недостаточно плотно. Неисправность решается путём замены контактной группы либо попросту зачисткой контактов мелкой наждачкой. Желательно проверить, насколько плотно садятся разъёмы на контакты — возможно, их потребуется поджать плоскогубцами.

Не включается стартер

При неполадках замка также могут возникать проблемы с запуском стартера. Причиной является повреждение контактов выключателя либо выход из строя контактной группы. Как правило, неисправность характерна для контактов, подающих питание на стартер. Проблема проявляется следующим образом: стартер не запускается либо для его включения требуется совершить несколько попыток. Чтобы определить, действительно ли неисправность в контактах, можно проверить напряжение на выводах при помощи контрольной лампы либо мультиметра.

Если было выявлено, что контакты пришли в негодность, необязательно менять полностью замок — можно заменить лишь шайбу с контактами.

Ремонт замка зажигания

Для проведения ремонтных работ либо замены замка, его нужно снять с автомобиля. Из инструментов понадобятся:

крестообразная отвёртка;
шило.

Как снять замок

После подготовки инструментов можно приступать к демонтажу, который выполняют в следующем порядке:

Видео: как снять замок на ВАЗ 2106

Как разобрать замок

В процессе ремонта, как правило, меняют «личинку» или контактную группу. Для снятия шайбы с контактами потребуется минимум инструментов: отвёртка, молоток и наставка. Разборка состоит из следующих действий:

Добраться до сердцевины замка несколько сложнее:

Видео: ремонт замка зажигания на «классике»

Какой замок можно поставить

На классических «Жигулях» устанавливались замки зажигания одинаковой конструкции, но при этом следует учитывать, что машины, выпущенные до 1986 года, оснащались замками на 7 контактов, а затем на 6. Если требуется замена замка либо шайбы с контактами на 7 выводов, а найти их не удалось, можно попросту купить второй вариант и соединить вместе два провода (15/1+15/2), после чего подключить их на клемму 15.

Установка кнопки «Старт»

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 для удобства пуска двигателя устанавливают кнопку. Она подключается по цепи питания стартера в разрыв красного провода, который идёт к выводу 50 выключателя зажигания. В этом случае запуск мотора происходит следующим образом:

В замок вставляют ключ.
Поворачивают его в положение I.
Запускают стартер посредством нажатия на кнопку.
Когда двигатель запускается, кнопку отпускают.

Чтобы остановить силовой агрегат, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки. Возможен и несколько иной вариант подключения кнопки, чтобы с её помощью можно было не только завести двигатель, но и заглушить его. Для этих целей потребуются следующие детали:

реле фар РС 711;
реле стартера 113.3747–10 или 90.3747–10.

Согласно схеме, питание в момент нажатия на кнопку поступает на реле фар, а после замыкания контактов — на стартер. При запуске силового агрегата кнопка отпускается, тем самым происходит размыкание контактов реле стартера и разрыв его цепи питания. Если нажать кнопку повторно, происходит размыкание контактов коммутирующего устройства, цепь зажигания разрывается и работа мотора прекращается. Второй вариант использования кнопки называется «Старт-Стоп».

Заменить или отремонтировать замок зажигания на ВАЗ 2106 под силу даже автовладельцу, который впервые сталкивается с такой проблемой. Для проведения работы потребуется минимум инструментов и соблюдение пошаговых инструкций. Главное, подключить проводку к замку в соответствии со схемой.

Назначение и конструкция
Схема подключения
Описание

Ключ не поворачивается

Видео: замена замка при поломке ключа

Видео: как снять замок на ВАЗ 2106

Видео: ремонт замка зажигания на «классике»

Замок зажигания ВАЗ 2106

Замок зажигания обеспечивает подачу напряжения на стартер и бортовую сеть автомобиля

Назначение и конструкция

Основными элементами замка зажигания являются: 1. — запорный стержень; 2 — корпус; 3 — валик; 4 — контактный диск; 5 — контактная втулка; 6 — колодка

Выключатель зажигания на ВАЗовской «шестёрке» состоит из следующих элементов:

запорный стержень;
корпус;
валик;
контактный диск;
контактная втулка;
колодка.

Схема подключения

Провода к замку могут подключаться по отдельности или посредством разъёма

Если провода подводятся отдельно, нужно придерживаться следующей последовательности подключения:

вывод 15 — синий с чёрной полосой (зажигание, обогрев салона и другие приборы);
вывод 30 — розовый провод;
вывод 30/1 — коричневый;
вывод 50 — красный (стартер);
INT — чёрный (габариты и фары).

К электрической цепи замок зажигания подключается посредством проводов с разъемами

Ниже представлена электрическая схема подключения замка:

Схема подключения замка: 1. — аккумуляторная батарея с подключением минусовой клеммы на массу; 2. — электрический стартер с выводом 50 от замка зажигания через пусковое реле; 3. — генератор; 4. — блок предохранителей; 5. — замок зажигания; 6. — пусковое реле

Ознакомьтесь также со схемой электрооборудования ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2107.html

Описание

«Личинка» замка

Личинка замка рассчитана на работу только с одним ключом, что является дополнительной мерой защиты от угона

Контактная группа

Контактная группа замка зажигания обеспечивает соединение тех или иных выводов для подачи питания на стартер и другие электрические приборы

Как работает

Такие электрические приборы, как стоп-сигнал, устройство прикуривания, освещение салона, работают независимо от положения ключа в замке, поскольку питание от батареи на них подаётся постоянно.

Узнайте о неисправностях панели приборов ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2106.html

На замке есть метки, каждой из которой присуще своё назначение

Ремонт и замена замка зажигания

Если вам пришлось, ремонтировать замок зажигания ваз 2106 потребуются следующие инструменты: отвертка, тестер, как можно тоньше шило. Когда есть все в наличие можно начинать ремонтировать. В машине замок зажигания находится с водительской стороны, установили его с левой стороны от руля, ниже панели приборов, там, где находится рулевой механизм.

Снимите пластиковую панель, где находится руль, уберите все шурупы и снимите панель. После того как вы убрали декоративный кожух, снимите гайки на которых крепится замок зажигания к корпусу, затем в отверстие для замка приложите необходимый ключ, поставьте нулевое положение таким образом вы выключите устройство против угона автомобиля. В кронштейне находится отверстие, если нажать самым тонким шилом или другим инструментом на замочный фиксатор, вы сможете достать замок зажигания из гнезда для посадки. Если вы сделаете все правильно, то снятие замка будет завершено. Поставьте новый замок в той же последовательности, как и снимали, подключите все провода, перенеся элементы с прошлого на обновленный выключатель. Запчасти на автомобили прошлого века не обладали особым качеством, и многие производители самостоятельно делают детали в подпольных помещениях, и выставляют на продажу разные поддельные модификации запчастей. Чтобы быть уверенным в качестве купленной детали лучше всего ее приобретать в автомагазинах. Детали, сделанные подпольно можно отличить очень просто: — голограмму можно снять при этом она останется невредимой, — блокировка руля будет выглядеть темным цветом, — корпус будет с корявым краем, — не плотно упакованные детали, — ключ не будет подходить к замку.

Какой должен быть список для оригинального замка зажигания ваз 2106: — широкая голограмма, убрать и не нарушить нельзя. — корпус выглядит аккуратно, ровно, — верх ровный, — автомобильные ключи можно отлично вставить и вынуть. У многих машин ВАЗ замок зажигания сделан совместно с валовым управлением руля. Если сравнивать с другими машинами данной модели, часть, связанную с электричеством соединяют болтами, сделанными из механики, в нашей модели они соединяются пайкой, если вы разберете замок, он легко снимается. По окончанию процедур заняться заменой замка зажигания на ваз 2106. Стандартно замена замка зажигания ВАЗ осуществляется с повреждением замочных контактов, нарушаются любые цепи электричества. Редкие случаи при возникновении необходимости вскрытия замка становятся любые неполадки связанные с механикой: пружинные коррозии, проблемы с ключами. Вначале необходимо отключить аккумулятор. Убираем крышку с необходимого приборного щитка, прислоните к себе вместе с крышкой, прислонив, обе пружинные детали сбоку. Убираем нижние части панели рулевых колонок, выкрутите необходимые болты, их держат сверху, и болты, держащие колонки. Если 2 болта, которые держали замочный хомут, и остались целыми шестигранные головки, уберем болты, и попытаемся убрать замок, друг от друга отвести жгуты, который связан с переключателем, и убрать соединение со всех проводных наконечников. В конце операций вставляем клюк и заводим машину, ставим в нулевую программу, крутим рулем колеса, должны свободно двигаться. Отвертка помогает нам снять, замок зажигания и кронштейн рулевого вала несколько болтов. Уберем 2 болта с крепления замка зажигания. Отвёрточным устройством до конца нажимаем необходимый фиксатор через щель сбоку, и потихоньку через данную щель достаем замок зажигания. Забрать данный замок.

Неполадки замка зажигания

Проблемы возможны как с механической, так и с электрической частью устройства.

Ключ не поворачивается

Видео: замена замка при поломке ключа

Не функционируют приборы

Не включается стартер

Если было выявлено, что контакты пришли в негодность, необязательно менять полностью замок — можно заменить лишь шайбу с контактами.

Подробнее о ремонте стартера: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/starter-vaz-2106.html

Установка кнопки «Старт»

В замок вставляют ключ.
Поворачивают его в положение I.
Запускают стартер посредством нажатия на кнопку.
Когда двигатель запускается, кнопку отпускают.

реле фар РС 711;
реле стартера 113.3747–10 или 90.3747–10.

Чтобы двигатель можно было заглушить, кнопку нужно подключить по несколько иной схеме

Снятие неисправного устройства

Вынимаем замок Отсоединяем провода от клемм.

Очень важно, чтобы подключение при этом оставалось неизменным. Нажимаем на фиксатор и устанавливаем замок. С помощью отвертки откручиваем 5 винтов кожуха подрулевых переключателей. Механическая часть установлена непосредственно в самом замке зажигания. Поочередно переведите провода с прежней детали, правильно выбрав контакты. Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов: Электрическая часть представляет собой клемму проводов, фиксирующуюся в нижней части замка стопорным зажимом. В этом случае важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, а путать провода местами не стоит.

Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля. Поставьте кожух рулевой колонки на место и скрепите две его части.

Замена контактной группы и установка замка зажигания

Для упрощения подсоединения проводов перенесите маркировку см. Данная схема так-же подойдет для других автомобилей классического типа Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания. Это приводит к быстрым поломкам. Вид со снятым замком Замена контактной группы Схема электропроводки ВАЗ выполнена таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания.

Как снять замок Обязательно снимите минусовую клемму с АКБ. Снимаем кожух колонки руля.

Контактная группа замка зажигания – это устройство, которое при повороте ключа замыкает разные контакты, подключая тем самым, нужные потребители электричества. Признаки ее неисправности могут проявляться по-разному, поэтому разберем их все.

У разных контактных групп существуют разные режимы. То есть, при фиксированных положениях ключа в замке, в разных автомобилях подключаются разные наборы устройств. Например, на «классике» при минимальном положении ключа (когда его можно вытащить) все наружное освещение может полноценно работать, а на ВАЗ-2110 в этом же положении можно включить только габариты. Таким образом, наборы признаков неисправностей контактной группы замка зажигания для данных автомобилей также разные. Но во всех автомобилях мира эти неисправности все же имеют много общего.

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

Исходя из этого главного принципа диагностики контактной группы, можно легко вывести и другие признаки:

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить. Однако если в вашем автомобиле существуют некоторые неисправности или отклонения от нормальных электрических параметров, новую группу может ждать та же участь – она сломается и придется менять еще раз. Чтобы этого не случилось, нужно знать почему контактная группа зажигания может выйти из строя.

Поменять же группу в большинстве случае несложно. Ведь она находится в замке зажигания, а доступ к нему затруднен только кожухом рулевой колонки. Инструкция по замене контактной группы для каждого автомобиля своя, в зависимости от конструкции его замка, поэтому информацию о снятии и установке поищите в руководстве по ремонту конкретно вашего авто.

Читайте также: