Передняя подвеска ниссан вингроад 11 кузов схема

Обновлено: 07.01.2025

Внимание! Вся информация в материал заимствована и требует проверки, кроме того что помечу отдельно.

* Kayba 333308/333309 20 мм Nissan AD (жесткие)
* Kayba 333310/333311 20 мм Nissan Wingroad (мягкие)
* Kayba серия UltraSR, номера 323061/62 (альмеровские)
* Tokico B2245/B2246 20 мм
* Tokico B2247/B2248 20 мм
Есть еще другие, но по ним размеров штока нет (на 4WD идет 20мм)
Левая и правая разные

Задние аммортизаторы:
* RH — 56210WD425, 56210WD426, 56210WE825, 56210-WD326, 56210-WA026, 56210-WD301
* LH — 56211WD425, 56211WD426, 56211WE825, 56211-WD326, 56211-WA026, 56211-WD301
Я так понимаю левая и правая одинаковые, чем отличаются номера хз

Лечим Бряк подвески! :-)>

Всё гарантированно и перепроверено(так что дальше просто некуда) >:(

Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD)
на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ! — это для "особопытливых" клубней и "супер"продаванов/впарьщиков.

1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB

2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS

4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась и не обжЫмает(овалотверстие), стук===== original 546134M420, но можно обмотать кусочком резины вырезанным из старой камеры и ещё послужат. Замена на полиуретановые 320018, 201641, а на WRY11(QR20) №-ра другие(!)= 54613-4M720, Tochka opory-201643(полиуретан в 2 раза дороже оригинала) или 320243. (чуть больше толщина стаба).

6 Рулевой наконечник=====Щелкает, стучит, люфтит=====WFY11(QG): 555-SE4581, CTR-CEN9 (шаг резьбы 1,25мм)
WRY11(QR): 555-SE4871 (ВНИМАНИЕ! резьбовая часть толще и шаг=1,5мм, вместо 1,25мм на WFY11(QG), вероятно такое изменение на всех рестайлах, и точно на 4WD! — типа усилили).

8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку вперёд с 3-х болтов => лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и "стенкой" салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24.
Сальник на концы прекрасно подходит недорогой тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё стучёк левого плеча в подубитой р/рейке встречаиццо(когда подтяжная гайка уже не помогает), но тож лечится — подкладыванием уплотнителя, вытачиванием капролоновой втулки(размеры см. на форуме) и т.д.
8а Есть ещё крестовинки рулевой колонки 2шт. нижняя=верхней (D колпачков 15мм, h соответственно 39мм), GMB-ST1539, а по FASTу только узел в сборе = дороговасто.

9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311 (333308, 333309) и не надо гнать что одни жёсткие другие мягкие, всё различие в наличии/отсутствии уха для проводка ABS, Tokiko: B2247 и B2248 (B2245, B2246 и B1099, B1100 на форуме ещё несколько вариантов), голландские BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные если красные (+там пыльник/отбойник в комплекте), чёрные не брать — левак, ещё брал Optimal подороже и претензий нет.
пыльник+отбойник отдельно, отечественный от Mr-universal — 10106, RBI-N1432FZ (оригинал 540524M400), на сайте есть варианты и от VTR(отбойник целиковый сверху пыльника) и на/от Nissan Maxima.

10 в Левая подушка ДВС(вернее картридж подушки АКПП)=====ДВС излишне шевелицо=====RBI-N0932LM – только картридж(дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Кому нужна(замяло железо) в сборе, дешевле АльмераКлассиковская original-1122095F0B или 2427031010.

11 Подшипник передней ступицы (ППС)=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание===== (подшипник закрытого типа – сальники не нужны) NSK-40BWD15AJB5C01, HL Group Oy-900590P, не дорогой оригинал-4021095F0A от АльмерыКлассик (производства SKF) (родной оригинал-402104M400) он одинаковый для WFY11(QG) и WRY11(QR) ну и для 4WDовых Y11 тожЫ)
ВАЖНО: этот № ставиццо на Винги с разносом колёсных шпилек 4*114,3(!), на AD и Винг-LE с разносом 4*100 № ДРУГОЙ(и размерность ППС другая).

12 Сайлентблок заднего продольного рычага(в пороге, у 2WD)===== Если стрельнуть з/колёса на электронном сход/развале — скажут обязательно менять(но необязательно, у нас геометрия такая, да они и не убиваемые практически)===== Аналог от Avenir W10, MASUMA RU-214 (ориг. № 55045-70N00 = 55045-WE000) Спасибо, vovan!

Нучо, WэDисты, накурились? Тогда и на вашу улицу кулёк пряникофф:
пункт-9 ЗАД, для 4WD: По моим соображениям разницЫ в 56210WD326, 56211WD326, 56211WD426, 56210WD426 и т.д. НЕТ и у заменителя тоже один № 130093. Соответственно при заказе нужно проценить все эти номера и выбрать из них один, заказав количеством 2 штуки. Есть ещё KYB-NSF 9114 и WSF9114(тож вроде подходят — пробуйте…)

Накануне привели подвеску в порядок — заменили передние стойки, сайлентблоки нижних рычагов. Пробалансировали все колеса, хотя этого можно было и не делать — спецы сказали, что колеса в идеале. Проинспектировали опорные подшипники стоек — все прекрасно.
Теперь о грустном. Часть бряка ушла, но часть осталась. Повторная ревизия на стенде и ручками выявила, что стойки в порядке (странно, да?:)), сайленты везде живы, рулевые тяги и наконечники в порядке (меняли год назад), нижние шаровые тоже в порядке (тоже меняли год назад).
По поводу суппортов. Насколько я знаю, гремят они совсем по другому и, как правило, замолкают при нажатии тормоза. Так что это не они. Мои в порядке, я при замене колодок их приводил в чувство.
Вопрос: что может еще греметь? Рейка? (вроде жива-здорова, зимой не вытекла) Стабилизатор? (визуально резинки в порядке) Что-то еще?
Забыл сказать, нижняя подушка надорвана, но пока держится (передняя). Греметь она явно не может.
Опытные винговоды, помогайте:))

Nissan Wingroad 2002, engine Gasoline 1.5 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — dealership service

Comments 16

На счет резинок на стабе Серега прав, а на счет рейки не соглашусь- если ты говоришь она тугая, то смысла подтягивать нет, только перетянешь. У меня сучал нижний карданчик рулевого вала- весь мозг вынес что стучит, диагностируется просто- рукой держишь место соединения рулевого вала и рейки (ту самую крестовину) и если там большой люфт, то вывод делай сам.

О! мыслишку подал! Разнюхаю. Тоже была мыслишка, что он может люфтить.
Рейка не тугая. Она ТУГОВАТА. То есть крутить можно, и в общем-то легко, но на Эксперте и Мицубе было легче. Есть с чем сравнивать.

Тяжесть рейки зависит от вязкости жижи. Наверняка залито сейчас декстрон 3! Если зальешь декстрон 2, то руль станет крутить значительно легче, но еще не забудь поставить штатные колесики, типа 185/65/14 :)))))

У бати на дорейстайле как раз такое сочетание, руль мизинцем вертится, ГУРе оригинальлная жижа Ниссан PSF кажется в круглой 1л банке железной которую продают.

Рейку если и трогать, то после того как заменишь втулки на стабе и линках. А то может в рейке все ок. Как говорит мой батя — "Торопиться не на-а-а-до :)"

p.s. Номерки:
— Втулка стабилизатора X5 resource ~ 150р/шт
Код 32-0018
— Втулка стойки стабилизатора верхняя Tochka opory ~ 50р/шт
Код 2-02-658
— Втулка стойки стабилизатора нижняя Tochka opory ~ 45р/шт
Код 0-02-010
— Смазка LIQUI MOLY (красная) ~ 77 р
Код 7656

Втулки естественно брать по 2 шт )

Ты просто клад! Спасибо громадное :))
Счас да, декстрон III залит. Литрушка оставалась от Мицубы еще. PSF я в эксперта заливал, и кстати, после замены руль слегонца потяжелел там… Колесики почти штат — только 185/70/14.:)))
Рейку, получается, буду шелохать в последнюю очередь. Если там все ок, то как в анекдоте с солнышком — "пап, а почему солнышко встает каждое утро?" — "Каждое утро? Постоянно? без сбоев? Ну тогда ничего не трогай, ничего не меняй!"
За коды преогромное спасибо!
А вот насчет стаба думаю -стоечки стаба менять есть смысл, или резинок достаточно?там же вроде нечему загибаться, в стойках… И если менять стойки, то там вроде бы все резинки идут сразу в комплекте, нет?

в стойках банально шар, он становится сначала легким, потом его вырывает, вот тогда и менять ;)))

Ммммм… Хм. Тогда лучше стойки сразу пару возьму, с резинками они, я глянул. Я их не менял на этой тачке, а до меня — бог знает. Когда энтот "шар" становится "легким", он же тоже начинает брякать, логично?:) а мне бряков не надо.
Значит, пару стоек со всеми резинками и пару втулок стаба. всё, забил в блокнотик.

Стоечки разные бывают, например Qusten идут без резинок!
Febi c резинками, но этих резинок хватит ровно на полгода, потом дубеют и разбиваются :( Поэтому ставь "точку".
Менять или нет линки, смотри по состоянию, если болтается в шарике, то замени, если еще туго ходит, то пусть ездят дальше. Линки вообще у меня лично долго ходят если вовремя менять резину (как поставил "точку" вообще про них забыл)!

PS
Есть еще линки CTR (код CLN-1) и QSTEN (код STB133)
Вроде все достойно ходят! Выбирай какие у тебя дешевле.

Сто процентов буду брать CTR так как на эксперта их же ставил. Полет отличный, и резинки у них очень хорошие, поставил как купил, через год продавал — вообще ни звука в подвеске. Я тогда вкруг всё ctr-овское поставил, от наконечников до стоек стаба. Там просто без слез было не взглянуть на подвеску до ремонта — едешь как на ведре с консервными банками. :)))) Феби — не сталкивался, у нас их в Иркутске почти нет, зато 555 (фуфел) и CTR все завалено.
А CTR у нас разве не CLN-1 ?

PS
Есть еще линки CTR (код CLN-1) и QSTEN (код STB133)
Вроде все достойно ходят! Выбирай какие у тебя дешевле.

Nissan AD / Wingroad с бензиновыми двигателями: QG13DE 1.3 л (1295 см³) 90 л.с./66 кВт, QG15DE/Lean Burn 1.5 л (1497 см³) 90-106 л.с./66-78 кВт и QG18DE/Lean Burn 1.8 л (1769 см³) 115-122 л.с./85-90 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию, устройство, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова. Ниссан АД / Вингроад универсал праворульные Y11 модели 2WD и 4WD выпуска с 1998 года

Видео замена втулок стартера и рулевой рейки Nissan AD/ Wingroad (Ниссан АД/ Вингроад 1998)

Nissan AD / Wingroad общая информация (Ниссан АД и Вингроад 1998)

Предполагаемые неисправные узлы и детали (вероятная причина неисправности)		Масло (низкий уровень масла)	(Несоот- ветст- вующий тип масла)	Масло (чрезмерно высокий уровень масла)	Прок- ладка (повреж- дение)	Сальник (повреж- дение или износ)
Признаки неисп-равности	Шум	1	2	3	3
	Утечки трансмис- сионного масла	3	1	2	2	2
	Передачи включаются тяжело или вообще не включаются	1	1	2	3	3
	Самопроиз- вольное выключение передачи	1	2	3	3

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ШУМА, ВИБРАЦИИ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ
Таблица поиска неисправностей Используйте эту таблицу в помощь при поиске причины возникновения признака неисправности. Нумерация ячеек таблицы указывает последовательность осмотра в соответствии с признаками неисправностей. В случае необходимости отремонтируйте или замените указанные детали и узлы.

Замена масла в механической коробке передач
СЛИВ МАСЛА
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать, чтобы прогреть коробку передач.
2. Заглушите двигатель. Отверните пробку сливного отверстия и слейте трансмиссионное масло.
3. Установите пробку сливного отверстия обратно, предварительно одев на нее новую прокладку.

Читайте также: