Передний мост паджеро 4 схема

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mitsubishi Shogun , ремонт карданных валов Mitsubishi Shogun , дифференциал Mitsubishi Shogun , приводной вал Mitsubishi Montero , ремонт карданных валов Mitsubishi Montero , дифференциал Mitsubishi Montero , приводной вал Mitsubishi Pajero , ремонт карданных валов Mitsubishi Pajero , дифференциал Mitsubishi Pajero

Передняя подвеска

Верхний рычаг в сборе

Снятие верхнего рычага в сборе

*108 ± 12 Н∙м
108 ± 12 Н∙м
8,0 ± 1,0 Н∙м
34 ± 6 Н∙м
74 ± 14 Н∙м*

1. Снять датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

2. Вывернуть монтажный болт кронштейна крепления датчика скорости переднего колеса (2).

3. Снять тормозной шланг (3).

4. Снять шплинт (4).

5. Вывернуть соединительную гайку шарнирного соединения верхнего рычага и поворотного кулака (5).

6. Вывернуть крепежный болт верхнего рычага (6).

7. Снять верхний рычаг в сборе (7).

8. Вывернуть соединительный болт верхнего рычага в сборе и передней рамы (8).

9. Снять шарнирное соединение верхнего рычага в сборе (9).

Установка верхнего рычага в сборе

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить шарнирное соединение верхнего рычага в сборе (9).

2. Завернуть соединительный болт верхнего рычага в сборе и передней рамы (8).

3. Установить верхний рычаг в сборе (7).

4. Завернуть крепежный болт верхнего рычага (6).

5. Завернуть соединительную гайку шарнирного соединения верхнего рычага и поворотного кулака (5).

6. Установить шплинт (4).

7. Установить тормозной шланг (3).

8. Завернуть монтажный болт кронштейна крепления датчика скорости переднего колеса (2).

9. Установить датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

10. Проверить пыльник на предмет наличия царапин и повреждений.

11. Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка момента стягивания шаровой опоры верхнего рычага

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры, установить гайку на палец и, используя специальный инструмент, измерить момент начала вращения шаровой опоры.

Номинальная величина: 0,4 – 5,6 Н·м.

2. Если измеренное значение превышает номинальную величину, заменить верхний рычаг в сборе.

3. Если измеренная величины меньше номинальной, проверить легкость движения пальца в шаровой опоре. Если палец не заедает и отсутствует чрезмерный люфт, то использование такой шаровой опоры (шарового шарнира) допускается.

Проверка защитного чехла шаровой опоры верхнего рычага

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений, нажимая на него пальцем.

2. Если защитный чехол имеет трещины или повреждения, заменить верхний рычаг в сборе.

Трещины и повреждения защитного чехла могут вызвать повреждение шаровой опоры . Если защитный чехол поврежден во время выполнения работ по обслуживанию , замените защитный чехол .

Замена защитного чехла шаровой опоры верхнего рычага

Заменить защитный чехол только в случае его случайного повреждения во время выполнения работ по обслуживанию следующим образом:

1. Снять защитный чехол.

2. Нанести многоцелевую консистентную смазку на кромку и внутрь защитного чехла.

3. Надеть защитный чехол с помощью специального инструмента, пока он полностью не сядет на свое место.

4. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений, нажимая на него пальцем.

Амортизатор в сборе

1. Снять верхний рычаг в сборе.

2. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

3. Снять воздушный фильтр в сборе.

4. Снять крышку (1).

5. Вывернуть болт (2).

6. Вывернуть крепежную гайку амортизатора (3).

7. Снять амортизатор в сборе (4).

1. Установить амортизатор в сборе (4).

2. Завернуть крепежную гайку амортизатора (3).

3. Завернуть болт (2).

4. Установить крышку (1).

5. Установить воздушный фильтр в сборе.

6. Установить аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.

7. Установить верхний рычаг в сборе.

8. Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

1. Использовать специальные инструменты для сжатия пружины амортизатора.

Установите приспособление для сжатия пружины симметрично и таким образом , чтобы максимальная длина не превосходила установочных пределов . Не применяйте ударный гайковерт при затяжке болта специального приспособления .

2. Удерживая шток амортизатора, отвернуть самоконтрящуюся гайку (1).

Не применяйте ударный гайковерт при отворачивании самоконтрящейся гайки .

3. Снять пластину (2).

4. Снять втулку (3).

5. Снять захват (4).

6. Снять кронштейн пружины в сборе (5).

7. Снять верхнюю чашку пружины (6).

8. Снять нижнюю втулку (7).

9. Снять верхнюю втулку (8).

10. Снять крышку в сборе (9).

11. Снять вспомогательную резинку (10).

12. Снять винтовую пружину (11).

13. Снять нижнюю подушку пружины (12).

14. Снять амортизатор (13).

1. Установить специальный инструмент так же , как при снятии и сжать пружину , чтобы установить ее на амортизатор .

Не используйте ударный гайковерт для затяжки болта специального инструмента .

2 . Совместить верхнюю часть пружины со ступенчатой частью верхней подушки пружины и соответственно нижнюю часть пружины со ступенчатой частью седла пружины .

3. Установить амортизатор (13).

4. Установить нижнюю подушку пружины (12).

5. Установить винтовую пружину (11).

6. Установить вспомогательную резинку (10).

7. Установить крышку в сборе (9).

8. Установить верхнюю втулку (8).

9. Установить нижнюю втулку (7).

10. Установить верхнюю чашку пружины (6).

11. Установить кронштейн пружины в сборе (5).

12. Установить захват (4).

13. Установить втулку (3).

14. Установить пластину (2).

15. Временно затянуть самоконтрящуюся гайку.

16. Снять специальные инструменты (МВ991681, МВ992047), и затянуть самоконтрящуюся гайку (1) заданным моментом.

Не используйте ударный гайковерт .

Задний нижний рычаг и нижний поперечный рычаг подвески в сборе

Снятие нижнего поперечного рычага подвески в сборе

*8,0 ± 1,0 Н∙м
145 ± 10 Н∙м
145 ± 10 Н∙м
133 ± 12 Н∙м
29 ± 6 Н∙м
47 ± 13 Н∙м
100 ± 40 Н∙м
125 ± 25 Н∙м
130 ± 10 Н∙м*

1. Снять датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

2. Отсоединить соединение нижнего рычага и стойки стабилизатора (2).

3. Отсоединить соединение амортизатора и нижнего рычага подвески (3).

4. Снять шплинт (4).

5. Отсоединить соединение заднего нижнего рычага и поворотного кулака (5).

При помощи специального инструмента ослабьте гайку . Гайку следует ослабить , но не отворачивать полностью . Для предотвращения соскакивания съемника , необходимо предварительно привязать его шнуром или проволокой .

*Шаровая опора
Шнур
Болт
МВ991897 или МВ992011
Гайка*

6. Отсоединить соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака (6).

7. Отсоединить соединение верхнего рычага и шаровой опоры верхнего рычага (7).

8. Снять ступицу и поворотный кулак в сборе (8).

9. Вывернуть крепежный болт нижнего рычага подвески (9).

10. Снять нижний рычаг подвески (10).

11. Снять ограничитель (11).

12. Снять шаровую опору нижнего рычага подвески (12).

Установка заднего нижнего рычага и нижнего поперечного рычага подвески в сборе

* Означает детали , которые необходимо предварительно затянуть , а затем произвести окончательную затяжку , опустив незагруженный автомобиль на колеса на ровную горизонтальную площадку .

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить шаровую опору нижнего рычага подвески (12).

2. Установить ограничитель (11).

3. Установить нижний рычаг подвески (10).

4. Завернуть крепежный болт нижнего рычага подвески (9).

5. Установить ступицу и поворотный кулак в сборе (8).

6. Подсоединить соединение верхнего рычага и шаровой опоры верхнего рычага (7).

7. Подсоединить соединение наконечника рулевой тяги и поворотного кулака (6).

8. Подсоединить соединение заднего нижнего рычага и поворотного кулака (5).

9. Установить шплинт (4).

10. Подсоединить соединение амортизатора и нижнего рычага подвески (3).

11. Подсоединить соединение нижнего рычага и стойки стабилизатора (2).

12. Установить датчик высоты передней подвески и соединение верхнего рычага (1).

Проверка момента стягивания шаровой опоры заднего поперечного рычага подвески

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры , установить гайку на палец и , используя специальный инструмент , измерить момент начала вращения шаровой опоры .

Шаровая опора заднего нижнего рычага:

Номинальная величина : 1,0 – 6,9 Н·м

Шаровая опора нижнего поперечного рычага подвески:

Номинальная величина : 1,5 Н·м или меньше

2 . Если измеренное значение превышает номинальную величину , заменить нижний рычаг в сборе .

3 . Если измеренная величины меньше номинальной , проверить легкость движения пальца в шаровой опоре . Если палец не заедает и отсутствует чрезмерный люфт , то использование такой шаровой опоры ( шарового шарнира ) допускается .

Проверка защитного чехла шаровой опоры нижнего поперечного рычага подвески

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждений , нажимая на него пальцем .

2 . Если защитный чехол имеет трещины или повреждения , заменить нижний поперечный рычаг подвески в сборе .

Замена защитного чехла шаровой опоры нижнего поперечного рычага подвески

Заменить защитный чехол шаровой опоры только , когда он случайно поврежден при проведении работ по обслуживанию , следующим образом :

1. Снять защитный чехол .

2 . Нанести многоцелевую консистентную смазку на внутреннюю часть защитного чехла .

3 . Нанести многоцелевую консистентную смазку в указанное место сверху защитного чехла нижнего поперечного рычага подвески в сборе .

Будьте осторожны , не допускайте попадания многоцелевой консистентной смазки на резьбу и коническую часть пальца шаровой опоры . Если это произошло , сотрите смазку .

4 . Надеть защитный чехол с помощью специального инструмента , пока он не сядет на свое место .

5 . Проверить защитный чехол на наличие трещин и повреждений , нажимая на него пальцем .

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

1. Снять защиту картера двигателя.

*44 ± 10 Н∙м
130 ± 10 Н∙м
130 ± 10 Н∙м*

2. Снять стойку стабилизатора поперечной устойчивости (1).

3. Снять кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).

4. Снять втулку стабилизатора поперечной устойчивости (3).

5. Снять стабилизатор поперечной устойчивости (4).

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

При установке затянуть болты моментами, указанными на рисунке.

1. Установить стабилизатор поперечной устойчивости (4).

2. Установить втулку стабилизатора поперечной устойчивости (3).

3. Установить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (2).

4. Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (1).

5. Установить защиту картера двигателя.

Проверка момента вращения шаровой опоры стабилизатора поперечной устойчивости

1. Покачать несколько раз палец шаровой опоры, установить гайку на палец и, используя специальный инструмент, измерить момент вращения шаровой опоры.

Номинальная величина: 4,9 – 19,6 Н·м.

2. Если измеренное значение превышает номинальную величину, заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка защитного чехла шаровой опоры стойки стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить защитный чехол на наличие трещин или повреждения , нажимая на него пальцем .

2 . Если защитный чехол имеет трещины или повреждения , заменить стойку стабилизатора поперечной устойчивости .

Замена защитного чехла шаровой опоры стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Заменить защитный чехол шаровой опоры , только когда он случайно поврежден при проведении работ по обслуживанию , следующим образом :

1 . Снять зажимное кольцо и защитный чехол .

2 . Нанести многоцелевую консистентную смазку на внутреннюю часть защитного чехла .

3. Обмотать резьбовую часть пальца шарового шарнира стойки стабилизатора изоляционной лентой как показано на рисунке, и затем установить защитный чехол.

4. Закрепить защитный чехол пружинным кольцом. При установке пружинного кольца, его разрез должен быть повернут на угол 90 ˚от оси стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

5. Проверить защитный чехол на наличие трещин и повреждений, нажимая на него пальцем.

Добрый вечер.
Хотелось бы узнать как включается полный привод на Мини и Джунере?
И еще гдето читал что вредно ездить всю зиму с включенным полным, а включать надо только когда прижмет, прокомментируйте.

anthony писал(а): Добрый вечер.
Хотелось бы узнать как включается полный привод на Мини и Джунере?
И еще гдето читал что вредно ездить всю зиму с включенным полным, а включать надо только когда прижмет, прокомментируйте.

Ну из данной темы мало что стало понятно ;) Провел поиски по инету, вот что нашел, до 1999 года мини выпускались с 4wd а после с 4*4(P.T) последнее как я понимаю Part Time для которой нужно сдавать назад и тд.

anthony писал(а): Ну из данной темы мало что стало понятно Провел поиски по инету, вот что нашел, до 1999 года мини выпускались с 4wd а после с 4*4(P.T) последнее как я понимаю Part Time для которой нужно сдавать назад и тд.

На моем MINI такая ситуация с подключением переднего привода..переключение происходит только когда машина стоит и автомат в положении Р. причем переключение с 2Н на 4Н происходит:
так после перевода рычага в положение 4Н на табло загорается значок полного привода (в режиме 2Н значок не горит) и физическое подключение происходит после начало движения вперед или назад..
а вот при обратном преключении с 4Н на 2Н значок полного привода гаснит только после того как проедешь 1м - 1,5м вперед или назад.
В инете во всех каталогах по ее тех.данным указано что машина оснащена именно Part Time..

У меня 4WD можно подключать и отключать безболезненно до скорости, что то порядка 80 км/ч.
Ездить всегда на полном приводе НЕЛЬЗЯ. Передок подключается жестко, моно порвать. Ездить на полном приводе можно только по скользкой поверхности, но никак не по асфальту!

Pajero Junior 1995г/в,1.1л, 80кобыл, механика, цвет черный, тонировка "в хлам" - неудобно ездить по ночам. Коплю на MMC Pajero IO 5 дверей, АКПП.
Крепко жму горло, ескренне ваш! )

Выслал Ray Ben'у фотку таблички которая у меня на двери..по поводу переключения с 2Н на 4Н вот только по японски если кто переведет то возможно будем иметь хоть какой-то документ.

Вообщем незнамо у кого как.
Jr 95-97, езда на 4H - до 80 км/ч, 4L - до 40 км/ч. И это только на мягком или скользком грунте.
Привильное переключение раздатки в положение N, при 0 км/ч.
Хотя иногда и подключить c 2H - 4H получается и отключить, что не есть привильно.
Включение/отключение 4H - 4L - только в N при 0 км/ч.

Итак вкрадце. Fulltime подразумевает постоянный неотключаемый полный привод с межосевым дифференциалом. То есть езда по асфальту на такой машине нормальна. Бывают у Джипов побольше и подороже приводы Part time - постоянный задний привод+ подключаемый через опять же межосевой дмфференциал передний мост. Здесь при наличии дифференциала езда по асфальту тоже допустима, но это не значит что надо врубить полный привод летом и носиться под 140 км/ч по какому-нибудь шоссе.

На Джуниорах установлен упрощенный Easy Part Time (так мне вроде бы его в Рольфе назвали). Его суть - постоянный задний привод и напрямую без дифференциала подключаемый передний мост. То есть езда на полном приводе по асфальту на Джуниоре категорически запрещается. На полном приводе без дифференциала можно ездить по снегу, льду, песку и грязи. В общем по тем покрытиям, на который все 4 колеса могут крутиться по разному. и, например, пробуксовывать .. То есть они не стоят все четверо жестко на асфальте.

Цельнометаллический кузов сборной конструкции включает в себя раму и каркас жесткости. На нем используется 1.1-литровый рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель SOHC и трансмиссия Easy Select 4WD, которая позволяет эксплуатировать автомобиль как внедорожник и в то же время делает приятным его использование в городских условиях. 4WD Easy Select – это система, позволяющая с помощью рычага легко поменять задний привод на полный и наоборот при условии, что скорость автомобиля ниже 80 км/ч. Что касается подвески, то передняя является стоечной, а задняя – многорычажной 5-линковой. В 1997 году была добавлена модификация, имеющая двойной люк и сидения, которые регулируются по высоте и могут сниматься.

Вообщем немного расскажу о недавнем типа ремонте, Jr 12'95 AKПП, по зиме в пургу думал что подорвал или передний редуктор или привод, иногда проскальзывали щелчки при включенном полном приводе, но причина оказалась довольно банальной - ослабли болты крепяшие среднюю подушку редуктора к балке, вот и щелкало при смене нагрузки .

Ну а раз редуктор снял (иначе к болту не подлезешь), то разобрал и механизм отключения левого привода, правый привод как известно не отключается, и в 2H передний редуктор вместе с карданом продолжает вращаться, вот и утягивает "чебурашку" при холодной температуре (в 2H) на обочину при нормальной регулировке хождения.

Заходы шестерен механизма отключения левого привода были немного затерты, что затрудняло включение, пришлось обработать надфилем, теперь зеленая лампочка включения 4WD (датчик на энтом механизме) загорается и гаснет почти мгновенно, а раньше приходилось иногда метров по 200-300 проехать, прежде чем переключалось.

Вывод один - конструкция механизма отключения левого привода не предназначена для подключения передка на скорости (с 2H на 4H), ударная нагрузка на шестерни довольно высокая, а вот отключать (с 4H на 2H) в принципе можно без проблем.
Переключение с 4H на 4L и обратно на скорости недопустимо, раздатка может не выдержать, ну если конечно у кого есть запасная. .

Так что раздатку переключать лучше все же на нейтралке при неподвижной машине.

В 1997 году была добавлена модификация, имеющая двойной люк и сидения, которые регулируются по высоте и могут сниматься.

Что значит двойной люк и сиденья которые могут сниматься.
Они и так вроде всего на 4х болтах крепятся и без проблем снимаются..

Конечно двойного люка я никогда не видел, а вот сиденья регулирующиеся по высоте видел, только на других моделях удобная штука если ты маленького росточка, мне они не нужны мой рост 184см.
Этот кусок я нашел, не сам писал.

У меня рост примерно 183-185см. И я всегда только полностью почти откатываю сиденье на зад, по высоте еще ни разу не регулировал, и так хватает.

КОМУ НЕ НУЖНЫ ПОДНИМАЮЩИЕСЯ СИДЕНЬЯ ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ. ВО МНЕ 168, С УДОВОЛЬСТВИЕМ БЫ ПОКАТАЛСЯ ВВЕРХ-ВНИЗ

Проблема с подключением переднего привода не включается полный привод и вывешивыли машину и здавали назад и в перед пробовали разные режимы не вклучается и все ни лампочка не загорается ни блокировка диференциала ничего мертво. Отдавая мастерам надеялся что помогут, а они сказали что нужна электрическая схема и управляется мозгами включение всяких клапанов. Где брать незнаю Ё-ая стойка Ё-ая раздатка. Сейчас рыбалка скоро зима,а Ездить на заднем приводе это то же самое что на класике какой-то. В последнее время очень стал растраиваться что взял пажерик НИХРЕНА нет ни книг ни запчастей НИХРЕНА. Херня какая то. один только вид Я Сам Дурак серьёзный. И что такое Мануал. Народ Кто что знает ПИшиТЕ Я В РАСТроЙстве ГЛУбокомммм.

Сложного во включении передка ничего нет (кроме блока управления клапанами).
У тебя раздатка подключает передний кардан на подьемнике ? Скорее всего да, там включение механическое.
Коробка подключения привода работает от разряжения в коллекторе, в моторном отсеке, на левом брызговике, вверху, после чашки крепления стойки висят два электропневмоклапана,
от них трубочки идут к пневмомембране (тоже на редукторе) которая утягивает вилку переключения в одну или другую сторону.
Один открыт второй закрыт -> пневмомембрана утягивает вилку переключения в одну сторону и наоборот.
Так что смотри по порядку - сначала предохранители, затем целостность резиновых трубочек до и после клапанов (если магистраль воздушит то и невключится), пневмомембрану, напряжения на электропневмоклапанах на заведенной машине (в 2H на одном, 4H на другом) и открываются ли при подачи на них напряжения.
Пневмомембрану можно проверить так, снять трубку с одного клапана (которая вниз идет) и создать разряжение (отсосать воздух) и покрутить вывешенное колесо, если воздушит (не держит вакуум) то смотреть где, если вакуум держит но нет переключения то также проверить но со второго клапана.
Если магистраль, мембрана, клапаны целые, но нет напряжения на клапанах - то искать действительно будет сложно, т.к. датчик с редуктора, с раздатки и АВС завязаны на один комп, и клапанами видимо он и управляет, а вот где находится даже незнаю.

PS: 2 All, господа как отсасывать воздух просьба советов не давать, хотя страна такая . была .

Valdemar писал(а): КОМУ НЕ НУЖНЫ ПОДНИМАЮЩИЕСЯ СИДЕНЬЯ ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ. ВО МНЕ 168, С УДОВОЛЬСТВИЕМ БЫ ПОКАТАЛСЯ ВВЕРХ-ВНИЗ

Тo MAXIMUS
Насчет включения привода могу сказать следующее.
SergK ПРАВ на все 100%, сложного там ничего в раздатке и подключении передка НЕТ!
Твои мастера ламеры полнейшие!
Подкл/откл привода происходит МЕХАНИЧЕСКИ никакой электроники, в этом то и приемущество Джуниора.
Поднимите машину на подъемнике включите полный привод и посмотрите крутит ли раздатка.
Если лампочка не загорается, надо проверить датчики включения привода. Их 2 штуки, один находится на самой раздатке (выходит из под водительского сиденья), второй стоит на редукторе спереди слева (если забраться под машину и встать возле передней подвески лицом к переду, то чуть левее центра машины есть редуктор, к нему еще шланчик подходит, посмотри чтоб он не оборван был, и в этот редуктор вкручивается сверху датчик, провод идет состороны движка, между левым крылом и движком , поосмотри есть провод уходящий вниз).
У меня была проблема с тем что загоралась лампа АБС при вкл полного привода, оказалось что один шланг оторван внизу, а перед этим проверил датчики все рабочие были.
Короче там ничего сложного НЕТ. Проще чем на Ниве, знающим челам по внедорожникам отгони, они разберуться и никакие электрические схемы там НЕ НУЖНЫ.
Скорее всего датчики проверять на предмет роботоспособности не имеет смысла, и вот почему. Лампа на панели говорящая о том что включен полный привод загорается только после того, как на всех 2х датчиках будут одинаковые сигналы (они сравниваются). Скорее всего нет сигнала на переднем датчике, надо смотреть редуктор подключения и саму раздатку, т.к. от роботоспособности датчиков и целостности трубок НЕ ЗАВИСИТ подключение привода. ВСЕ ЧИСТО МЕХАНИЧЕСКИ. Дело не в электрике это 100%, т.к. все чисто механически там.
Будут вопросы, пиши.
ЗЫ. А когда покупал, проверял включение полного привода и пониженную.
Если НЕТ, то до тебя предыдущий владелец убил раздатку, на машине на полном приводе по жесткому покрытию ездить КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. ЯПЫ ХЕРНЮ НЕ ДЕЛАЮТ.

Принцип работы подключения переднего привода.

Попытаюсь объяснить доступным языком. Япы что бы не париться с хабами разорвали левую полуось на две части, которые соединяются посредством "вакуумной машинки". Есть вакуум - соединение разорвано и левое колесо свободно, нет вакуума - пружина перемещает вилку включения которая замыкает шестерни и колесо подключается к дифу. Управляется "вакуумная машинка" соленоидами расположенными на левом крыле под капотом, на них же подаётся сигнал с датчика расположенного на раздатке. Т.е. переводя рычаг из 2вд в 4вд вы механическим путём подключаете передний кардан и замыкаете датчик на раздатке. Сигнал с датчика идёт на блок соленоидов (которые отключают вакуум с "лягушки" на "вакуумной машинке") и на приборную панель, туда же приходит сигнал с датчика подключения переднего моста расположеного на "вакуумной машинке". Если на панель приходят оба сигнала то индикатор переднего моста горит, если один то мигает.
Ещё раз повторю вакуум размыкает полуось, отсутствие вакуума - замыкает под воздействием пружины. Это сделано для того что бы при выходе из строя системы подключения( оторвался провод, протёрлась трубка, или порвалась диафрагма "лягушки") машина не осталась моноприводной и оставалась возможность вырваться из грязевого плена. Что не понятно спрашивайте.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста режимы работы раздатки, при первом переключении включается передний мост, но при этом раздатка не блокируется?, т.е. в таком режиме можно ездить постоянно зимой, в следующем положении загорается индикатор раздатки теперь раздатка заблокирована или нет? И при загорании этого индикатора ездить постоянно уже нельзя?

to Дмитрий К: Доброго.

2H-100% задний привод
4Н - 33% передний привод и 67% задний привод + виско муфта, перекидывающая момент в пропорции 5050
4Нlc - 50% передний и 50% задний с жёстко заблокированным центр. диффом
4llc=4Hllc + пониженная передача (На Pajero III с 2003 г. в этом режиме и ручке АКПП в положение "1" работает система пощи спуска с горы).

Вот еще кое-что полезное.

доброго времени суток. я так понял, на заму нужно включать 4Нlc?

Режим 4НLc - полный привод с заблокированным межосевым диффом,
4LLc - тоже самое только на пониженном ряду раздатки. На D ездить можно, ничего криминального.

Можете активизировать и то, и другое. В зависимости, от ситуации.

Здравствуйте, купил недавно Паджер на механике, блокировки все механические (нет ни каких кнопок).

На ручке вот такие положения: 2H, 4H, 4HLc, N, 4LLc.

Закопал машину в снегу, 2Н (одно заднее колесо), работает, но не едет,

4Н, работает (одно переднее и одно заднее колесо), получше, но не едет,

При включении 4HLс, ни чего не меняется (работает одно заднее и одно переднее). Где остальные колеса.

При включении 4LLc, (работает одно заднее и одно переднее, но на пониженной аж прыгает). Верните колеса.

На приборной панели, кроме 4ёх зеленых колес не горит, ни 4HLc, ни 4LLc.

Что может быть? И почему не включаются блокировки?

to Makentosh: У тебя должна быть кнопка в районе прикуривателя R/D Lock.

to Makentosh:На счет кнопки я наверное не прав,у тебя ведь super selekt,значит блокировка только меж осевая.колесной нет.

А зачем тогда 4Hlc и 4LLc?

Rain пишет (см.выше), и я тоже где то именно такую информацию слышал.

2H-100% задний привод
4Н - 33% передний привод и 67% задний привод + виско муфта, перекидывающая момент в пропорции 50на50
4Нlc - 50% передний и 50% задний с жёстко заблокированным центр. диффом
4llc=4Hllc + пониженная передача

А почему , у меня не включается, не пойму.

to Makentosh: Видимо, с системой что-то не в порядке. Проверяйте и датчики и проводку, должен включаться полный привод.

Привет всем! Народ подскажите неграмотному на каких режимах работы раздатки super selekt можно включить блокировку заднего моста или она включается независимо от положения переключателя режима работы раздатки.

Получается следующее: Включаю клавишу блокировки заднего деффа слышно как что то жужит но на индикации

лампучка блокировки заднего диффа не горит а просто маргает может я не так что то делаю .

to holod050: Доброго времени суток. В супер-селект возможны вариации в плане наличия блокировки заднего моста, только переднего привода или только заднего, межосевой диф на основе вискомуфты, с возможностью жесткого блокирования.

to holod050:

КОГДА И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНЫЙ ПРИВОД

1. Part -time.
Данная система полного привода предназначена впервую очередь для преодоления бездорожья, а не для улучшения управляемости. Подключать такой привод можно на скоростях до 80 км/ч. Достаточно просто сбросить газ. Ни в коем случае нельзя передвигаться в режиме 4х4 по асфальту. Это ведёт к неравномерному износу резины, повреждению узлов трансмиссии. Зимой возможно ограниченное применение такого полного привода на дороге. Если при резком нажатии на газ на 2й передаче машина начинает буксовать или уклоняться от курса, то можно (и нужно) подключить передний мост. В связи с "вездеходной" направленностью такого полного привода, не советуют разгоняться на нём свыше 70-80 км/ч из соображений безопасности.
2. Full-Time.
Наиболее удобная схема полного привода. Главное - не забывать блокировать межосевой дифференциал перед значительными препятствиями и на бездорожье. На дороге пользоваться блокировкой категорически не рекомендуется.

3. MultiMod.
Сочетает в себе экономичность Part-Time с удобством full-time. Летом можно ездить на заднем приводе, осенью включить полный, Главное - не забывать блокировать межосевой дифференциал перед значительными препятствиями и на бездорожье. На дороге пользоваться блокировкой категорически не рекомендуется.

. Для всех типов привода.
Если Вы съехали с дороги или нормальной поверхности на бездорожье (как пример с сухого луга на глинистые колеи) - не надо насиловать машину. Сразу же включите понижающую передачу в раздаточной коробке. Двигатель, сцепление, фрикционы АКПП, крестовины карданов и ещё многие детали Вашего автомобиля проживут значительно дольше если Вы выполните эту несложную операцию. Не рекомендуется на пониженной передаче разгоняться быстрее 40-50 км/ч.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Mitsubishi Pajero Sport , характеристики Mitsubishi Pajero Sport , система охлаждения Mitsubishi Pajero Sport , система смазки Mitsubishi Pajero Sport , система питания Mitsubishi Pajero Sport , система управления Mitsubishi Pajero Sport , система впуска Mitsubishi Pajero Sport , система выпуска Mitsubishi Pajero Sport , электросхема Mitsubishi Pajero Sport , коробка передач Mitsubishi Pajero Sport , тормоза Mitsubishi Pajero Sport , кузов Mitsubishi Pajero Sport , подвеска Mitsubishi Pajero Sport , двигатель Mitsubishi Montero , характеристики Mitsubishi Montero , система охлаждения Mitsubishi Montero , система смазки Mitsubishi Montero , система питания Mitsubishi Montero , система управления Mitsubishi Montero , система впуска Mitsubishi Montero , система выпуска Mitsubishi Montero , электросхема Mitsubishi Montero , коробка передач Mitsubishi Montero , тормоза Mitsubishi Montero , кузов Mitsubishi Montero , подвеска Mitsubishi Montero , двигатель Mitsubishi Shogun , характеристики Mitsubishi Shogun , система охлаждения Mitsubishi Shogun , система смазки Mitsubishi Shogun , система питания Mitsubishi Shogun , система управления Mitsubishi Shogun , система впуска Mitsubishi Shogun , система выпуска Mitsubishi Shogun , электросхема Mitsubishi Shogun , коробка передач Mitsubishi Shogun , тормоза Mitsubishi Shogun , кузов Mitsubishi Shogun , подвеска Mitsubishi Shogun , двигатель Mitsubishi Challenger , характеристики Mitsubishi Challenger , система охлаждения Mitsubishi Challenger , система смазки Mitsubishi Challenger , система питания Mitsubishi Challenger , система управления Mitsubishi Challenger , система впуска Mitsubishi Challenger , система выпуска Mitsubishi Challenger , электросхема Mitsubishi Challenger , коробка передач Mitsubishi Challenger , тормоза Mitsubishi Challenger , кузов Mitsubishi Challenger , подвеска Mitsubishi Challenger

Общие сведения

Карданный вал

Для переднего и заднего моста применяется карданный вал с двумя шарнирами. В карданных валах применяется фиксация стопорными кольцами подшипников крестовины карданного шарнира. Для переднего карданного вала применяется шарнир Бирфильда (BJ).

Передний мост

Передний мост состоит из передней ступицы, полуоси, внутреннего вала, переднего дифференциала и имеет следующие особенности:

Механизм свободного хода предназначен для переключения между режимами привода на заднюю ось и полным приводом при движении автомобиля.
В качестве колесных подшипников используются двойные конические роликовые подшипники, выдерживающие значительные осевые нагрузки.
Полуоси имеют двойной шарнир равных угловых скоростей (DOJ) и шарнир Бирфильда (BJ) для высокоэффективной передачи крутящего момента с низким уровнем шума и вибрации.
Ротор антиблокировочной системы (ABS), используемый для определения частоты вращения колеса, напрессован на шарнир Бирфильда.

Наименование			Спецификация
Колесные подшипники	Тип		Модуль подшипника (двойной конический роликовый подшипник)
	Подшипник (наружный диаметр х внутренний диаметр), мм		88 х 50
Полуось	Тип шарнира	Наружный	Бирфильда
		Внутренний	Равных угловых скоростей
	Длина (от шарнира до шарнира) х диаметр, мм	Левая полуось	323 х 24
		Правая полуось	327,6 х 24
Внутренний вал	Длина х диаметр, мм		377,2 х 31,5
	Подшипник (наружный диаметр х внутренний диаметр), мм		62 х 35

Задний мост

Задний мост имеет следующие особенности:

Используется схема полуразгруженных осей.
В качестве колесных подшипников используются двойные конические роликовые подшипники, выдерживающие значительные осевые нагрузки.
Ротор антиблокировочной системы (ABS), используемый для определения частоты вращения колеса, напрессован на фиксатор.
Установлен динамический демпфер для предотвращения глухого звука.
Система блокировки заднего дифференциала устанавливается опционно.

Наименование			Спецификация
Корпус заднего моста	Тип		Банджо
Полуоси	Тип		Полуразгруженные
	Наружный диаметр полуоси (область подшипника х центральная часть) х длина, мм	Автомобили без блокировки заднего дифференциала	40,0 х 34,5 х 736
		Автомобили с блокировкой заднего дифференциала (слева)	40,0 х 34,5 х 718,5
		Автомобили с блокировкой заднего дифференциала (справа)	40,0 х 34,5 х 749,5
	Тип подшипника		Двойной конический роликовый
	Подшипник (наружный диаметр х внутренний диаметр), мм		80 х 40

Дифференциал

Наименование		Спецификация
Тип главной передачи		Гипоидная
Передаточное число главной передачи		4,100
Тип шестерен дифференциала (тип х количество шестерен)	Боковая шестерня*	Прямозубая коническая шестерня х 2
Тип шестерен дифференциала (тип х количество шестерен)	Вал-шестерня*	Прямозубая коническая шестерня х 2
Тип дифференциала	Стандартное оборудование	Стандартный дифференциал
Тип дифференциала	Опционное оборудование	Задний дифференциал с системой блокировки
Количество зубьев	Привод	41
	Ведущая шестерня	10
	Боковая шестерня*	18
	Вал-шестерня*	10
Подшипник (наружный диаметр х внутренний диаметр), мм	Боковой	90,0 х 55,0
	Передний	68,3 х 30,2
	Задний	90,0 х 36,5

Примечание:
Меткой * отмечены модели со стандартным дифференциалом. Внутренняя структура стандартного дифференциала и дифференциалов устанавливаемых опционно различна.

передний мост подкючение

Паджеро 4 АТ 3.2. При подключении переднего моста раздатка уходит в аварийный режим, при этом мост подключается но и невыклычается. Глушу двигатель рычаг раздатки ставлю в 2h заводу двигатель передний мост отключается . аварийный режим раздатки негорит. В чем проблема? Спасибо

Привет была така я же проблема. Съезди в Миавто все быстро вылечат. У меня не работал 1 датчик и на втором отвалился провод. Все оперативно а главное не дорого отремонтировали. УДАЧИ.

Какие датчики меняли? На мосту или раздатке? Далековато мне ехать до миавто. Я с владимирской обл. Ковров

Почти то же самое. Сегодня вернулся из КЧР, в горах отдыхали. На обратном пути всю дорогу ливень, поэтому ехал на полном приводе всю дорогу, около 180 км. Практически по приезду домой заметил, что передок отключился, моргает только оранжевый датчик межосевого дифа, ни одно из колёсиков зелёным не горит. Переключил в 2H, заглушил, снова завёл, индикация нормальная, но при попытке включить 4H происходит то же самое, передок не подключается. В чём может быть проблема?

henkb писал(а): Да концевики или перегораяют или контакты загрязняются.. С приводом, думаю, все норм..

Ога.. Они. Была тема года полтора-3 назад. Я отписывал свою поездку в Рольф. Мне правда по гарантии тогда поменяли.

Датчики на раздаточной коробке, во Владимире поищи, может там есть толковые сервисмены. А по жизни каждый датчик имеет свой номер.

В моём случае раздатка выдала пару ошибок. Их сбросили, всё стало нормально. Съездил в Крым, поднялся к водопаду Джур-Джур, покатался по полуострову, вернулся обратно, тьфу, тьфу, всё вроде Ок. Расстояние составило 2300 км.

Всем привет! Купил Паджеро 4 в начале лета. Живу в Питере. По ночам минус, решил включить полный привод. Включал стоя на месте, коробка в режиме (p). При включении начинают мигать передние колёса на панели. Еду минут 20-30 , а они всё мигают. В конце-концов у меня тухнут и передний и задний мост. Загорается и мигает раздатка. Остановлюсь заглушу, перевожу рычаг в положение заднего привода и снова завожу. Ничего не мигает. Подскажите что за проблема у меня выскакивает. Может я не правильно как-то переключаюсь на полный привод.

Согласен, у меня до 40 км. тоже передок не подрубает, раздатка в аварийный режим уходит, при 60 км подключается и отключается все на раз.

Читайте также: