Паджеро 4 ошибка полного привода
Фоток, к сожалению, сделать по факту происшествия не догадался.
На словах история такова:
После поездки на полном приводе 2-3 км. (без блокировки межосевого дифа), я перевел трансмиссию в режим заднего привода.
Индикация отобразила успешность процесса отключения переднего моста.
Проехав 5-7 км. на скорости 30-40 км. /ч произошел несильный удар по трансмиссии (у меня происходило подобное, при подключении переднего моста в момент пробуксовки заднего).
На табло в этот момент отобразилась следующая индикация:
Индикатор межосевого дифференциала моргает (постоянно).
Индикаторы мостов (зеленые колеса) не горят вообще.
Индикатор системы отключения стабилизации горит постоянно.
Индикатор информирующий о скользком покрытии горит постоянно.
Всякие манипуляции с переключением режимов трансмиссии ни к чему не приводили.
Судя по ощущениям, трансмиссия осталась в режиме привода только на заднюю ось.
Далее.
Я отключил на длительное время клемму.
«Мозги», видимо, забыли ошибку.
Я выехал (на приборке горела нормальная индикация привода на заднюю ось, то есть горят зеленая индикация задней оси, индикация межосевого дифа не горит, индикация передней оси не горит, индикация отключения системы стабилизации не горит), вроде все в порядке.
Через 5-7 км. история повторяется в точности с вышеизложенной.
Далее:
Я отключил клемму на длительное время, при этом я вывесил правую сторону авто, принудительно обманом включил передний мост (переставив трубочки на вакуумной камере).
После этого я перевел ручку переключения режимов трансмиссии в положение включения полного привода без блокировки межосевого дифа, и только после этого надел клемму и включил зажигание.
В момент включения зажигания вроде опять загорелась индикация неисправности в виде моргания индикатора межосевого дифа, только на пару секунд.
После этого отобразилась нормальная индикация режима трансмиссии с подключенным передним мостом (горят индикаторы обеих осей, индикатор межосевого дифа не горит, вся остальная индикация тоже не горит). Вроде опять все в порядке, причем трансмиссия действительно находится в состоянии подключенного полного привода без блокировки межосевого дифа (то есть привод на обе оси, но по усилию при крутом развороте на сухом асфальте сопротивление движению по дуге небольшое (диф не заблокирован).
После этого я не стал больше экспериментировать с переключениями режимов трансмиссии, дабы не оказаться в снегопад без полного привода, или не перевести трансмиссию в какой-нибудь менее приемлемый режим, например с заблокированным межосевым дифом, или вообще остаться на пониженной передаче.
Общий пробег с включенным полным приводом составляет на данный момент 560 км.
Пока изменений никаких.
Единственно, что не приятно это ехать быстрее чем 100-110 км./ч, чувствуется небольшая вибрация из-за подключенного передка.
Я думаю многие паджероводы, в том числе и я, сталкивались с неверной индикацией полного привода на приборной панели. Сейчас расскажу как можно диагностировать эту неисправность.
При постоянном мигании передних колес в каком либо режиме, первым делом нужно определиться как работает механическая часть (подключаются ли передние колеса в режиме 4WD и отключаются ли передние колеса в режиме 2WD).
Если мех. часть работает исправно то всему виной датчик на раздатке (№4 на фотографии) или датчик на переднем мосту. Для начала зрительный осмотр на целостность провода, выходящего с датчика, и далее прозвонка с помощью мультиметра этого датчика.
Если же мех часть работает неисправно (не отключаются или наоборот не включаются передние колеса), то тут уже много виновников может быть много …
Первым делом осматриваем целостность всех вакуумных трубок и что они не слетели с пневмопривода, клапанов, вакуумного ресивера и до самого впускного коллектора, а так же наличия вакуума после обратного клапана. Далее залезаем под машину и проверяем, что шток муфты не закис в одном положении (должен ходить от руки).
Далее берем контрольку или мультиметр и проверяем наличие напряжения на сине-желтых проводах на каждой фишке клапанов при включенном зажигании. После смотрим наличие напряжения между желто-белыми и сине-желтыми проводами на клапанах (на 2WD напряжение есть, на 4WD нет), если напряжения нету и желто-белый провод не звонится на массу, значит виноват датчик на раздатке (№2 на фотографии).
Если с напряжением на клапанах все хорошо значит проверяем сами клапана. Проверить легко исключив их, снимаем вакуумные трубки с клапанов идущие на пневмопривод муфты и одеваем их по очереди сразу после обратного клапана, а вторую трубку никуда не подключаем, тем самым мы принудительно включаем или выключаем муфту свободного хода исключаются клапана. Так можно делать и в дороге, например навернулись клапана, а ехать еще далеко, кинул напрямую и кардан не крутится, а в лесу наоборот, хотя тут просто можно оставить обе трубки не подключенными и пружина в муфте сама замкнет полуоси…
Если шток не движется в разные стороны при подаче вакуума "напрямую" на пневмопривод, значит виновата сама мембрана.
Еще бывают случаи выработки на муфте включения 4WD, из-за чего она заедает… Это видно если выкрутить датчики и посмотреть в отверстия (хотя сделать это очень проблематично, учитывая расположение датчиков) на пазы тяги вилки переключения, они должны быть расположены прям посередине отверстия или вообще не видны, а не где нибудь сбоку. Так что если датчик 100% исправен, а показывает не то что должен, значит возможно тяга стоит не там где надо. Тут уж придется вскрывать РК…
Так же возможно мигание межосевого дифференциала, тут или датчики (№1 и №3 на фотографии) или какая то механическая проблема в самой РК…
Отдельного слова заслуживает и датчик на заднем мосту. Он служит только для индикации на панели и не влияет на работу самой блокировки! Так что если мигает лампа блокировки заднего моста, при исправно включающейся блокировке, стоит обратить внимание именно на этот датчик.
У меня же неисправны были электромагнитные клапана и кинув "напрямую" трубки все заработало… Оригинал стоит дорого, от жирулей колхоз, поэтому заказал на Ebay.
Клапана работают хорошо, переключения четкие, качество на уровне оригинала.
Клапана заказывал тут.
PS: Так же возможен обрыв проводов не только в районе самих датчиков или клапанов, а в жгутах и клеммниках, поэтому проверяя электрическую часть обращайте на это внимание…
Подробнее о муфтах свободного хода систему Super Select можно почитать тут и тут. Картинки украдены из первой ссылки, фотка тут. Если будут вопросы, задавайте, помогу разобраться в этой системе.
Цена вопроса: 900 р.
• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.
• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя. Если загорается контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD, индикатор режима системы 4WD погаснет.
• При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного
привода будет гореть постоянно или мигать.
Контрольная лампа неисправности раздаточной коробки
Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает
Контрольная лампа горит
Неисправность системы полного привода
Контрольная лампа мигает с высокой частотой
Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки
Контрольная лампа мигает с низкой частотой
Большая разница скоростей вращения колес
- При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.
- При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.
По системе полного привода автомобилей на портале компании Легион-Автодата есть много авторских статей (список в конце статьи). О полном приводе автомобилей Mitsubishi хорошо рассказано в статье "Полный привод Mitsubishi" .
Автомобиль, который пришел на ремонт, тоже имел полный привод с названием "Part Time".
Что это такое:
"Это один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала". (источник)
В этой статье хотелось бы затронуть вопросы, которые пригодятся как владельцам подобных автомобилей, так и тем, кто их ремонтирует:
· Некоторые причины выхода из строя полного привода
· Как правильно проверять приобретённые запчасти для полного привода
· Особенности летней эксплуатации автомобиля с полным приводом
И так как нам по дороге встретится понятие "актуатор", скажу, что это такое по моему мнению: "Актуатор (или "актюатор", английское слово *actuator* ) - это исполнительное устройство, преобразующее один вид энергии в другой. Например, ручная дрель, домкрат.
Ну а перед нами автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, претензии клиента: - У меня не работает полный привод.
Первым делом открываю капот автомобиля.
Для чего так делаю: по состоянию узлов и агрегатов подкапотного пространства можно сделать свой вывод о том, насколько внимательно владелец авто относится к своей машине. Времени занимает немного, а простор для мыслей даётся большой.
Далее автомобиль поднимается на подъемнике. Смотрим, проверяем. Проведённая диагностика показала, что "родные" (стоящие на автомобиле) клапана ( Solenoid valve А и Solenoid valve В ) не работают: "не продуваются". Ремонтировать смысла не было, так и сказал клиенту, что надо клапана менять. Владелец автомобиля уехал приобретать новые клапана. И пока он ездит, давайте посмотрим устройство данной системы.
Ниже показано схематичное устройство системы управлением переднего привода:
Электромагнитные клапана (Solenoid valve А и Solenoid valve В), о которых я уже упоминал, на рисунке под номером 15. Вот они и не работали.
Проверяются клапана просто, ниже на рисунке показано как осуществляется проверка первого и второго клапанов.
Как написано на рисунке, "сопротивление клапанов должно находиться в пределах 36-46 Ом". Что тоже легко проверяется.
Теперь суммируем: " По каким причинам может не работать система полного привода ".
1. Проблемы в электрической части (например, обрыв или замыкание электрического провода (клавиши включения), вследствие чего на клапан не подаётся питание)
2. Механическая неисправность клапана (засорённость)
3. Перепутаны вакуумные трубки (обратите внимание на рисунок ниже, где указана идентификация цвета):
4. Перепутано направление потока воздуха (указано стрелкой):
5. Неисправность вакуумных трубок (механическое повреждение, засорённость и т.п.)
6. Неисправность актюатора (поз. 16 на рисунке выше)
Это основные неисправности. Теперь раскроем частную неисправность на данном автомобиле: клиент вернулся и привёз клапана с разборки. Торопился, поэтому хотел, чтобы я поставил их на автомобиль сразу. Но в нашем деле торопливость не помощник, поэтому я сказал, что их сначала надо проверить. Чем и занялся:
Ну вот, как вы уже поняли из видео: "доверять нельзя, проверять надо обязательно"! Один клапан сразу "на выкид", в помойку, при проверке сопротивления он показал свою неработоспособность (до 1.3 МОм):
Второй клапан: его сопротивление хоть и меньше (40 кОм) чем у предыдущего (1.3 МОм), но все равно НЕ укладывается в параметры (36–46 Ом)!
Вывод: "Отдавать привезенные клапана обратно и искать работоспособные по параметрам".
Вторая часть моего повествования будет посвящена непосредственно самому актуатору, потому что другой автомобиль пришёл с такой же проблемой: "Не работает полный привод – не включается".
Смотрим, проверяем: пока непонятно – при включении полного привода индикатор моргает, а включение полуоси не происходит.
Вникаю в проблему:
· проверяю клапана – работают
· проверяю правильность установки вакуумных трубок – всё правильно
Так как основное проверено и подозрений не вызывает, значит надо переходить к осмотру самого актуатора. Его устройство простейшее:
А вот общая схема подключения актуатора к вакуумным магистралям (и для понимания маленькое фото нашего актуатора на этом автомобиле):
Если на фото видно плохо, то могу подсказать: "Верхняя часть актуатора расплавлена (была подвергнута термическому нагреву), вследствие чего штуцер подвода вакуума к наружной камере (куда подсоединяется трубка с синей полосой) поврежден, даже уничтожен и полноценное управление актуатором нарушено".
Говоря простыми словами: "Верхняя часть актуатора расплавилась".
Как вариант, причиной этого могла послужить поездка по горящей траве, поэтому совет владельцам: "Старайтесь избегать в тёплое время года поездок по горящей траве или стерне, не оставляйте автомобиль в густой траве, которая может загореться в то время, когда вы отойдёте от автомобиля собирать грибы или на рыбалку".
Ниже приложение, где вы найдёте адреса статей на интернет-портале компании Легион-Автодата по теме "Полный привод". Пригодится.
Несколько достаточно известных фактов о работе трансмиссии Pajero, тем не менее эти вопросы регулярно всплывают, поэтому я решил их собрать в одной статье со своими пояснениями.
На всех блокировках Pajero гребет 4-мя колесами – это не так. Если мы исключим из рассмотрения антипробуксовочную системы (электронные блокировки), то в минимальной комплектации Pajero оснащен только блокировкой межосевого дифференциала, при котором 50% крутящего момента двигателя передается ровно на переднюю и на заднюю ось. Однако, как она распределяется между передними и задними колесами уже зависит от их сцепления с дорогой. В худшем случае мы получаем вращение колес по диагонали (одно заднее и одно переднее) – так называемое диагональное вывешивание (одна из основных проблем паркетников). Если мы добавляем «блокировку заднего дифференциала», то ситуация улучшается. Теперь Pajero «гребет» 3-мя колесами из 4-х, при этом на оба задних приходится ровно по 25% момента, на переднюю ось – 50%. В худшем случае одно переднее колесо может пробуксовывать, в то время как второе переднее наоборот не будет вращаться. Таким образом, теоретически Паджеро может вытащить себя на «одном колесе», при условии, если это колесо будет заднее. Более совершенной трансмиссией обладает например Jeep Grand Cherokee, по заявлению производителя трансмиссия Quadra-Drive II может перераспределять все 100% крутящего момента двигателя на любое колесо. В этом случае Jeep действительно может теоретически вытащить себя, если хотя бы одно любое его колесо имеет сцепление с дорогой.
Если я неправильно переключу блокировки это повредит коробку – Pajero оснащен мощным и красивым рычагом переключения режимов трансмиссии, однако нужно понимать, что это бутафория. Реальными переключениями занимается электроника, поэтому рычаг выбора режимов можно было смело заменить кнопками на панели. Но согласитесь, это было бы слишком по «паркетному». Рычаг придает определенной солидности, здесь маркетологи Митсубиши правы. Поэтому, переведя рычаг в другое положение вы не перемещаете какие-либо шестеренки или тяги, а всего лишь даете команду компьютеру перейти в другой режим, когда датчики машины передадут сообщения, что такой переход возможен. А значит, если какой-то режим у вас не включился, а вы не заметили моргающие перед вашими глазами лампочки и отмахали кучу километров, то на самом деле машина ехала в том режиме, в каком находилась до вашего вмешательства. А компьютер ждал, когда же наконец будут созданы условия для перехода в новое положении.
Более грамотная версия от Владимира Волкова из Мурманска:
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Читайте также: