Ошибки газ 560 штайер

Обновлено: 23.01.2025

Блин, сало. мой самый любимый наркотик. жалко что не могу помочь со штаером.

А разве все коды ошибок для зажигалок и солярки Разные? Что-то ведь должно подойти

__________________
Легендарный Севастополь - город Русских моряков. [SIGPIC][/SIGPIC]

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Могу при помощи отвертки . Запихиваю в магнит и погнали .
Приснятии клемы ошибки невытерлись осталось все тоже самое !!

Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Нет у мя есть рашифровка кодов под дизель, но такой ворох ошибок .
Непонятно что все таки вышло из строя !Поговаривают датчик рейки !! Завтра пойду выкину 80 баксов проверю .

Добавлено через 44 секунды
Ага Дизель .

Был у меня один штаер с таким же набором ошибок, заводился только при помощи механического отклонения рейки через заливную горловину обороты не развивал. Долго я с ним мучался в итоге заключение сдох Электронный Блок Управления , дорогой зараза у нас 10 тыс, а проверил я это сняв такой же блок с другой газели. Если что то пиши со штаерами сталкиваюсь по меньшей мере 1 раз в неделю

Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Да чуть не забыл вот тебе перечень кодов на ШТАЕР
012 Включен режим самодиагностики контроллера (короткое замыкание K-линии на массу).
013 Низкий уровень сигнала датчика давления наддувочного воздуха.
014 Высокий уровень сигнала датчика давления наддувочного воздуха.
017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
023 Низкий уровень сигнала датчика № 1 положения газ-педали.
024 Высокий уровень сигнала датчика № 1 положения газ-педали.
027 Низкое опорное напряжение контроллера для питания датчиков.
028 Высокое опорное напряжение контроллера для питания датчиков.
029 Неисправность цепи датчика (датчиков) положения газ-педали.
033 Низкий уровень сигнала датчика № 2 положения газ-педали.
034 Высокий уровень сигнала датчика № 2 положения газ-педали.
035 Низкий уровень сигнала датчика положения топливной рейки.
036 Высокий уровень сигнала датчика положения топливной рейки.
053 Сбой сигнала датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.
054 Нет сигнала от стартера (неисправность цепи).
055 Нет сигнала от датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.
056 Начальное положение топливной рейки ниже минимального значения.
057 Начальное положение топливной рейки выше максимального значения.
099 Неисправность цепи главного реле.
167 Короткое замыкание на бортсеть в цепи реле электробензонасоса.
168 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи реле электробензонасоса.
171 Короткое замыкание на бортсеть в цепи клапана рециркуляции.
172 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи клапана рециркуляции.
177 Короткое замыкание на бортсеть в цепи главного реле.
178 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи главного реле.
181 Короткое замыкание на бортсеть в цепи диагностической лампы.
182 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи диагностической лампы.
186 Неисправность цепи управления электромагнитом топливной рейки.
187 Короткое замыкание на бортсеть в цепи электромагнита топливной рейки.
188 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи электромагнита топливной рейки.
191 Неисправность цепи управления клапаном рециркуляции.
194 Короткое замыкание на бортсеть в цепи реле свечей накаливания.
195 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи реле свечей накаливания.

Предназначен для определения частоты вращения коленчатого вала двигателя. Этот датчик интегрального типа с чувствительным элементом на эффекте Холла, имеет вторичный преобразователь сигнала с открытым коллекторным выходом.
Датчик работает в пере с диском синхронизации (24 зуба) и установлен сзади справа на корпусе распределительного вала. Электропитание на датчик подается от главного реле.
При падении напряжения в бортовой сети до 10 В управляющая электроника начнет давать сбои, а при 7 В мотор и вовсе заглохнет. Так же проявляется и поломка датчика частоты вращения коленчатого вала. Чтобы проверить датчик, его снимают с двигателя и подключают к тестеру для измерения малых напряжений. Остается провести возле магнита датчика массивным стальным предметом: если датчик исправен, стрелка тестера отклонится.

Датчик положения газ - педали

Предназначен для определения положения педали газа.
Датчик двухканальный, потенциометрического типа. Установлен на электромеханизме управления газ-педалью в салоне автомобиля. Электропитание для каждого из потенциометров + 5 вольт подается от контроле.
При выходе из строя газ-педали автомобиль не должен ехать, но если очень надо - может. Двигатель будет работать на холостом ходу, но поддерживает эти обороты и при нагружении. Трогаться следует очень плавно. По ровной дороге можно добраться даже до пятой передачи.

Датчик давления надувочного воздуха

Расположен на щитке передка над двигателем. Предназначен для измерения абсолютного давления воздуха подаваемого в двигатель турбокомпрессором. Датчик интегрального типа с чувствительным элементом полупроводникового типа, имеет вторичный преобразователь с аналоговым выходом. Питание 5В от блока контролера.
Отказ датчика давления наддува, заметен сразу - двигатель теряет половину мощности.

Датчик температуры воздуха

Предназначен для измерения температуры воздуха подаваемого в двигатель. Датчик установлен на трубе между турбиной и воздушным фильтром. Идентичен датчику температуры и взаимозаменяем с ним.

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик установлен на корпусе водяного насоса. Диапазон измеряемой температуры - 40. 130 градусов. Поломка датчиков температур охлаждающей жидкости и воздуха не смертельны для двигателя, хотя он и выйдет из оптимального режима.

Колодка диагностики неисправностей.

До сих пор в России к легковому дизелю относятся с недоверием. Причин несколько. Здесь и нестабильное качество топлива, особенно в сельской глубинке, неготовность отечественного сервиса к обслуживанию сложной дизельной аппаратуры, высокая цена запчастей и будто бы органически свойственные дизелю шумы и вибрации.

Дизельный двигатель ГАЗ-560 (STEYR)

Одна из особенностей дизеля

Качество топлива для дизельного двигателя

Турбокомпрессор двигателя ГАЗ-560 (STEYR)

Некоторые двигатели ГАЗ-560 (STEYR) оснащены охладителем наддувочного воздуха (фото 7). С ним мощность увеличивается на 15 л. с. но еще ценнее рост крутящего момента с 200 до 250 Н.м при понижении соответствующих оборотов с 2300 до 1800-2000 об/мин. При самостоятельной установке охладителя блок управления нужно перепрограммировать или поменять его на ГАЗ-5601.

ГАЗ или дизель

Сегодня я предлагаю вам поговорить на тему ГАЗ или дизель. Фактически статья является продолжением статьи ГАЗ или бензин. Но сегодня более интересная тема. Что делать если вы устали платить «бешенные» деньги, за бензин и хотите экономить на топливе, что экономичнее – установить на машину газовое оборудование и ездить на газу? Или изначально купить автомобиль с дизельным двигателем? В общем вопросов много и сомнений также очень много. Сегодня постараемся разложить все по полочкам……

Идея статьи родилась сама собой, уже не первый раз читаю споры в интернете, кто-то хвалит ГАЗ, кто-то дизель. Также много раз наблюдал, как спорят водители маршрутных такси, новые автомобили типа FORD и Peugeot (читайте статью – чем заменить ГАЗЕЛЬ ) имеют дизельные двигатели, а вот «ГАЗЕЛИ» практически все на газу. Так что же выгоднее ГАЗ или дизель ?

Для начала поговорим о плюсах заправки газом.

1) Газ не менее распространенное топливо на заправках, чем бензин или дизель. Причем сейчас практически на всех заправках появляются газозаправочные станции, то есть с заправкой проблем не будет.

2) Газ стоит намного дешевле, чем бензин или дизель. Если я не ошибаюсь, то сейчас литр газа стоит около 16 – 17 рублей. А вот литра бензина 29 – 30 рублей, дизеля 31 рубль.

3) Современное газовое оборудование работает практически без потерь мощности. Как правило, под газ переделывают бензиновые двигатели, со старым газобаллонным оборудованием автомобиль терял до 10 – 15 % мощности, с новым потери составляют всего 3 – 5 %.

Но минусы у газа, также есть.

1) Это газобаллонное оборудование. Если брать газобаллонное оборудование последнего поколения, 4 – 5, то стоимость будет приличной, и если вы в день ездите мало, до 30 километров, такое оборудование будет окупаться очень долго.

2) Баллон газа, также нужно где-то установить, в ГАЗЕЛИ разместить его легче, потому как салон просторнее, а вот в легковом автомобиле, на 100 % это багажник, и если баллон большой, то он съест большую часть багажника. Конечно, сейчас есть баллоны, которые устанавливаются в штатное место запаски, но такое размещение подразумевает, что запаску нужно убрать. А что если дальний путь?

3) Чтобы кто ни говорил, но газ снижает ресурс двигателя. Конечно, современные установки снизили вред от заправок газом в разы, однако ресурс все равно уменьшается, пусть на 5 % но меньше.

4) Расход автомобиля на газу больше, чем расход у автомобиля на бензине, а тем более на дизеле. Маршрутное такси на газу (обычная ГАЗЕЛЬ, 13 мест), расходует около 20 – 25 литров газа на 100 км пути. Дизельный вариант (тот же FORD 18 мест + стоячие пассажиры), расходует дизеля 12 – 14 литров, разница, практически в два раза.

5) Газовое оборудование нуждается в присмотре, по словам людей, которые ездят на газу, они даже после установки нового газового оборудования, несколько раз заезжали на СТО для регулировки.

6) Завести машину на газу не получится, для начала запускаем машину на бензине, а затем переключаем на газ. Сочетание двух систем газ – бензин, дает больше узлов, за которыми нужно следить и регулировать – доп. расходы.

ДИЗЕЛЬ

Для начала поговорим о плюсах дизельного двигателя.

2) Расход топлива, практически в два раза меньше чем, у аналога газ – бензин.

3) Ресурс дизельного двигателя намного выше, чем ресурс двигателя работающего на газу.

4) Не нужно устанавливать в машину, никаких дополнительных установок (газовое оборудование + балоны), что оставляет пространство автомобиля и багажника не тронутым, и доступным для пользования.

1) Обслуживание чаще и дороже. Каждые 10 000 километров, нужно менять масло и фильтры, у бензина – газа, 15 – 20 000 километров.

2) Налог на автомобиль дороже, дизель считается по-другому нежели бензиновые двигатели.

3) Нужно искать качественное топливо (в России нарваться на «бадягу» на заправке можно с легкостью), могут забиться форсунки или чего хуже полететь топливная система, а это дорогостоящий ремонт.

Как видите плюсы, и минусы есть и у той и у другой систем. НО из личного опыта скажу. Есть у меня знакомый работает, таксистом – пробег в день большой. В начале у него был наш автомобиль «Приора» на газу, газовое оборудование с электронным управлением последнего поколения, вроде все устраивало, но часто регулировал и мучился с газом. И знаете, иногда к нему садишься, и пахнет откровенно газом в машине.

Сейчас продал эту Приору и купил дизельный Golf, не новый, Европеец, три года автомобилю. Доволен как «слон», говорит никаких танцев с бубнами около газового оборудования, багажник все время свободен, расход в городском цикле около 5 литров (он не гоняет), заверяет, что этот автомобиль гораздо динамичнее и экономичнее газового варианта. Масло и расходники меняет сам через 10 000 километров. Вот так вот.

А на этом у меня все. Думайте сами при выборе двигателя.

Небензиновые авто: дизель окупается дольше, установка газа-потеря гарантии

Привычка ассоциировать легковой автомобиль только лишь с одним видом топлива — бензином, пришла к нам из тех времен, когда реальной альтернативы бензиновому двигателю не существовало. Дизель вызывал раздражение шумной работой, вечным запахом солярки в салоне и, самое главное, малой литражной мощностью и очень вялой динамикой разгона.

Автомобилисты же, пробовавшие установить на свой автомобиль газобаллонное оборудование первых поколений, выдвигали другие претензии: ненадежность, необходимость постоянных регулировок, низкая безопасность.

ЦЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ

Меркантильные интересы — стоимость пробега 100 километров пути на том или ином виде топлива, срок окупаемости дизельной модификации или газобаллонной установки, расходы на дополнительное техобслуживание — на это мы обратим основное внимание. Ведь ради нее, экономии, все и затевалось.

Но не забудем и о разгонной динамике, удовольствии от вождения, комфорте и прочих нюансах — хотя бы для того, чтобы понять: стоит соглашаться на такую экономию или нет.

ЧТО МЫ ТЕСТИРОВАЛИ

КАК МЫ ТЕСТИРОВАЛИ

Выкатывать «досуха» ни бензин, ни дизельное топливо не позволит себе ни один водитель — это может нанести вред топливной аппаратуре. Поэтому тест реального расхода выглядит следующим образом: утром заливаем полный бак до «отсечки» заправочного пистолета (когда уровень топлива достигает горловины). В течение дня проезжаем по городу 100 км. В конце теста заезжаем на заправку и снова заправляемся до «отсечки». Показания счетчика как раз и будут реальным расходом на «сотню» в городском цикле.

С газом ситуация сложнее и одновременно проще: заправляем 10 литров, после чего ездим до тех пор, пока газ не закончится (газобаллонному оборудованию это не вредит), после чего фиксируем показания одометра, переключаемся на бензин и ездим еще столько же для определения расхода бензина на этом же авто.

Ну, а свои впечатления от ходовых характеристик и нюансы эксплуатации фиксируем по ходу теста каждой конкретной модификации.

ГАЗУ, ГАЗУ!

В пробках. При трогании в пробках и движении под горку на газе никаких неудобств, кроме изначально присущего этому двигателю низкого крутящего момента (112 нм — это не 160, как у дизеля) я не испытывал. Примерно такое же поведение, как и при езде и на бензине.

ТО. Дополнительные расходы по обслуживанию газового оборудования заключаются в прохождении техобслуживания у фирмы-инсталлятора каждые 20 тыс. пробега. Первое ТО — бесплатно, каждое последующее — 70 грн.

Миф 1. При работе на газе двигатель изнашивается быстрее.

Миф 2. При езде на газе мощность двигателя падает.

Миф 3. При длительном использовании газовой системы бензиновая топливная аппаратура выходит из строя.

Правда. Если не соблюдать предписания по эксплуатации либо доверить установку профанам – то действительно выходит. Если же следовать инструкции и никогда не допускать езды на газе с пустым бензобаком, производить холодный пуск, как и предписано, на бензине и лишь потом переключаться на газ, если «грамотей»-установщик не отключит бензонасос в системе с электрическими форсунками и т.д. – никаких проблем не возникнет.

5 СПОСОБОВ ОТЛИЧИТЬ ХАЛТУРЩИКА ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

обратите внимание на помещение, в котором находится фирма-инсталлятор. Если это – арендованный гараж, лучше не рисковать: по прошествии некоторого времени может оказаться, что гарантийное обслуживание вашего ГБО делать некому;
узнайте, сколько времени занимает установка (у квалифицированных работников установка систем І, ІІ поколения занимает 4-5 часов; систем IV поколения — 1-1,5 рабочих дня). Если мастер просит больше времени, это может говорить о низкой квалификации;
убедитесь в наличии сайта, где можно посмотреть галерею переоборудованных автомобилей;
обратите внимание на наличие оборудования для диагностики и настройки ГБО. Такое оборудование стоит не один десяток тысяч долларов и «однодневка» позволить его себе просто не в состоянии. К этому оборудованию относятся: 4-х или 5-ти компонентный газоанализатор, осциллограф, мотор-тестер, сканеры электронного блока управления двигателей (свой для каждого производителя), электронный течеуловитель.

При оборудовании ГБО автомобиля с двигателем высокой мощности отнеситесь к подбору фирмы-установщика особенно внимательно. Такие моторы имеют большое значение моментального расхода топлива, особенно в режиме ускорения. Это компенсируется за счет установки специального газобаллонного оборудования повышенной производительности. В противном случае двигатель будет работать на обедненных смесях. Итог – снижение ресурса, перегрев некоторых деталей камеры сгорания и выпускной системы. Особенно опасна установка неправильно подобранного оборудования для турбированных моделей: при работе мотора на обедненной смеси турбина может «выгореть» в течение нескольких тысяч километров».

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ. НЕДОСТАТКА

Пожалуй, основной проблемой, связанной с газобаллонным оборудованием, является… невозможность его установки на новый автомобиль. Из более чем десятка опрошенных официальных автопредставительств только лишь в одном нам ответили, что теоретически существует возможность заказа заводской комплектации ГБО. Но сколько это займет времени, ответить не смогли: на большинство моделей и так очередь – около года, тут не до спецзаказов…

Остальные автоимпортеры поведали, что заводской заказ невозможен (хотя для Европы модели с газовыми установками поставляются), доустановка газобаллонного оборудования на фирменных СТО не производится, а если сделать монтаж «на стороне» — это однозначно приведет к потере гарантии.

Очень странно… В соседней Польше, например, это давно решено на уровне перечня официально сертифицированных дилером станций по монтажу ГБО. Хочешь ездить на газе — узнавай, где ближайшая сертифицированная СТО и устанавливай!

Приятно удивил отечественный производитель: «Ланос» можно заказать с предустановленной заводской газовой системой питания.

Вторая, не менее важная проблема, заключается в неопределенности цены на сжиженный газ, которая, во-первых, «скачет» достаточно непредсказуемо, а во-вторых, почему-то на украинских заправках меньше стоимости бензина примерно в 1,8 раза. В то время как в Европе сжиженный газ всегда дешевле бензина более, чем в два раза.

По вопросам газобаллонного оборудования нас консультировал Роман Матвеев, тех. консультант СТО «Автогаз Украина групп»

КРАСНАЯ ЦЕНА ГОЛУБОГО ТОПЛИВА

СТАРИЧОК ДИЗЕЛЬ

Почем километр. Автомобиль для теста нам любезно предоставили из товарной партии – в тестовом парке дизельная «Дачия» отсутствует. Поэтому за день мы успели «выкатать» лишь 75 км по городу и еще столько же — на трассе. Когда в итоге заправочный пистолет «отщелкнулся» на шести с «мелочью» литрах, я просто не поверил. Еще несколькими нажатиями на курок удалось «дотрамбовать» до семи литров ровно. Все. Под завязку. Несложные вычисления показали: 4,7 литра на 100 км смешанного цикла. В условиях пятничных «тянучек» и «пробок» как в городе, так и на въезе-выезде из него. Знаете, я готов простить этому двигателю даже 15 секунд разгона до «сотни»!

Цена вопроса. Обсуждать ценовую политику официального импортера этого автомобиля в наши планы не входит, отметим лишь, что «люксовая» комплектация с гидроусилителем руля, центральным замком, кондиционером и бортовым компьютером обойдется покупателю в 17550 «зеленых». Разница в стоимости между дизелем и «бензинкой» (двигатель 1.4 литра) такой же комплектации составляет $2610. Много это или мало? Смотрите итоговую таблицу и решайте.

ТО. Как сообщили нам в дилерском центре, для бензиновой модификации периодичность прохождения ТО – каждые 15 тысяч пробега, для дизеля – раз в 10 тысяч. Стоимость ТО примерно одинакова.

О ЦЕНАХ НА ДТ

Как сообщили нам в компании «Лукойл-Украина», стоимость дизельного топлива в скором будущем полностью сравняется с ценой на бензин. Объясняется такая тенденция тем, что для производства этих двух видов топлива в настоящее время используются примерно равные по затратности технологии. Разница же в стоимости, существовавшая раньше, была обусловлена низким уровнем технологичности и качества.

О РЕЗУЛЬТАТАХ СЛОВАМИ

«Откатывая» тест-драйвы, я себя ловил на мысли: интересно, а что все-таки получится в итоге? Кто победит – дизель или газ? Наконец, вот он, момент истины: все исходные цифры в блокноте, калькулятор в руках, результаты – в таблице. Хочется лишь обратить внимание читателя на некоторые моменты.

Во-первых, о предполагаемом пробеге. Среднестатистический пробег для автомобиля (если владелец им активно пользуется) составляет 30 тыс. км в год. Из этой цифры, например, производителем вычисляется средний гарантийный пробег авто – «три года, или 100 тысяч км пробега». Кому-то это покажется завышенной цифрой, кто-то же скажет, что наезжает больше. В таком случае данные, приведенные в таблице, лучше пересчитать «под себя». Мы же рассмотрим среднестатистический случай и считать расходы на топливо будем исходя из этой цифры – 30 тыс. км/год.

Во-вторых, оттестированная нами Dacia Logan сама по себе является очень экономичной машинкой, поэтому сроки окупаемости ГБО и дизельного двигателя у нее получились достат

1. Механизм натяжения ремня. Родной австрийский больше 100 тысяч и не ломается, только немного постукивает после этого пробега, а аналоги ходят 3-50 тыс..
2. Датчик, отвечающий за вспрыск - он или вообще не ломается, есть случаи больше 250 тысяч ходит. Или может полететь через 30 тысяч.
3. Ролик, он стоит недорого, ломается где-то после 80-100 тысяч.

Средний пробег до капитального ремонта около 400 тысяч. Турбина - 250 тысяч и больше. Насос форсунки около 150 тысяч, но бывает и раньше - в зависимости от дизтоплива.

Занимаемся обслуживанием и ремонтом двигателей Газ560 Штаер, есть советы по этому поводу.

Двигатель отличный, по большому счету это двигатель иномарки в отечественной шкуре, но обвес у него оставляет желать лучшего: все датчики лучше всего поменять с отечественных на Бошевские, это по возможности, никаких "лукоилов" "люксоилов" и всех остальных отечественных масел и охлаждающих жидкостей в нём лучше не использовать.

Если Вы купили машину с таким двигателем и надеетесь на халявную соляру из тракторов и камазов приготовьте примерно по 9000 деревянных за каждую насос-форсунку (это в зависимости от региона),

сразу рекомендую заглушить наглухо систему ЕГР, не отключая электромагнитный клапан активации ибо если его отключить то компьютер будет всегда прописывать ошибку, и заглушить все вакуумные линии к этому клапану. Свечи предпускового накала тоже лучше поменять на импортные, особенно перед зимой и вы ощутите это в сильные морозы.

Также советую поставить два дачтика дополнительных: датчик давления топлива и датчик или манометр давления наддува, объясняю популярно, это чисто моё мнение исходя из практики "общения" с Штаерами; давление в топливной магистрали должно поддерживаться редукционным клапаном на уровне 1.5-1.7 атм, при отказе электронасоса давление упадёт,но двигатель будет как-то работать и пропадет тяга частично, но страшно не это, а то что с падением давления резко ухудшается охлаждение распылителя насос-форсунки что приводит к возможному заклиниванию иглы в распылителе и очень быстрому износу оной, а цена не детская, см. выше!,

при увеличении давления топлива так-же идёт перегрев распылителя и те-же последствия , но это может быть не только от заклинившего редукционного клапана а от загрязнения выходных топливных отверстий в насос-форсунке из-за очень "чистой " соляры из камазовских фильтров.

Дело в том что по конструктивной особенности входные топливные отверстия имеют очень плотную двойную металлическую сетку-фильтр, а выходные ту же сетку но в четыре слоя и то ГЭ, которое прошло через 2 сетки обязательно тормозится четырьмя на выходе и всё это ГЭ закупоривает выход соляры со всеми выше перечисленными последствиями и замене насос-форсунок. И ещё одна особенность конструкции подачи топлива: соляра проходит ЧЕРЕЗ форсуку а не мимо как в топливных рампах инжекторных двигателей, отсюда такие вот могут быть последствия.

А по давлению наддува вы можете контролировать исправность турбины визуально, не заезжая на сервис и не мороча голову спецам вопросом: Чёто нетянет, а почему? Давление наддува при оборотах 3500 должно быть в пределах 1.5 атм, для этого подойдет манометр от подкачки колес с ГАЗ 66, он очень точный и диапазон у него до 3 атм.

И то что написано в "букварях" о сроках прохождения обслуги и сервисных работах советую настоятельно выполнять потому как не дешовое это удовольствие ремонтировать этот двигатель.

Из-за рубежа дизельных легковушек везут мало, а с производством собственных просто беда. Поэтому Горьковский автозавод, изготовивший по лицензии австрийской фирмы «Штайр» около 8000 дизелей, оказался своего рода национальным рекордсменом. Двигатель ГАЗ-560 удачно прописался под капотом нижегородских автомобилей. Расход солярки у «Волги» около 8 л, а «Газели» — примерно 12 л/100 км. Шумы и вибрации выдают дизель только на холостом ходу, а уже при скорости за 50 км/ч определить из салона тип двигателя смогут немногие.

Одна из особенностей дизеля — его не прогреешь на малых нагрузках и холостом ходу. Зимой на стоянке в двадцатиградусный мороз он выше 40–50°С не набирает, оттого в автомобиле прохладно. Однако в движении отопление салона не хуже, чем с бензиновым двигателем. Если дизель после стоянки на морозе запустился нормально, то из-за замерзшего топлива уже не остановится: каналы для подвода и отвода топлива от насос-форсунок проходят в моноблоке рядом с рубашкой охлаждения. Спустя какое-то время «обратка» с расходом до 100 л/ч нагревает бак до плюсовой температуры. Если аккумулятор и свечи накаливания исправны, топливо в баке зимнее, то при масле 5W40 пуск до минус 30°С не проблема. Еще морознее? Придется дополнительно утеплить моторный отсек, чтобы не замерз маслоотделитель вентиляции картера. Иначе масло выдавит через манжеты, щуп, маслозаливную горловину и турбокомпрессор.

Потратившись на покупку дизеля, грех экономить на качестве топлива и масла. На сомнительных заправках вместо солярки могут продать и котельно-печное топливо — на первый взгляд его не отличишь. Что тогда говорить о цетановом числе, температуре вспышки, осмоляемости и других важных характеристиках! Задержка воспламенения и позднее сгорание ведут к местным перегревам и растрескиванию камеры сгорания в поршне. Между тем цетановое число важно для дизеля не меньше, чем октановое для бензинового двигателя. Если не больше! Ведь низкооктановый бензин выдает себя сразу — детонационными стуками, а о низком качестве солярки порой узнают с опозданием. Смола, оседая на мельчайшей сетке, предохраняющей от грязи прецизионные плунжерные пары насос-форсунок, создает дополнительное сопротивление для наполнения их топливом. Из-за этого уменьшается давление на выходе из форсунки, ухудшается распыл топлива, изнашивается плунжерная пара.

Первый признак такого износа — затрудненный пуск горячего двигателя. По-хорошему, форсунки тогда нужно менять. Однако стоят они дорого, около 6200 руб. (фото 1). Да и операция эта посложнее, чем замена свечей. Поэтому, если холодный двигатель пускается хорошо и нет серьезных замечаний к его мощности и экономичности, жизнь форсункам можно продлить еще на 20–30 тыс. км. Для этого просто «обманем» программу управления. Пуск холодного и горячего двигателя происходит по разным алгоритмам, «зашитым» в память блока управления. Холодный пускают, увеличив в 3–4 раза цикловую подачу топлива. Чтобы пустить горячий с изношенными форсунками, можно воспользоваться «холодными» настройками. Для этого снимаем клеммы с датчиков температуры охлаждающей жидкости (фото 2) и температуры воздуха (фото 3). Теперь блок рассчитывает цикловые подачи как для 20-градусного мороза. Если мотор при этом запускается нормально, можно сделать такой обман постоянным, выведя провода от датчиков на тумблер. Но ничто не вечно: в двигателе с изношенными форсунками расход топлива в конце концов начнет расти, упадет мощность и замена на новые станет неизбежной.

Поломка одной насос-форсунки заметна сразу — по неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Выявить неисправную просто. Пустив холодный двигатель, в первые секунды щупаем патрубки выпускного коллектора — неработающий холоднее. На прогретом — всюду горячо, так что от этого приема будет больше ожогов, чем толку. В пути нет необходимости в срочной замене. С неисправной форсункой можно без вреда для двигателя проехать пару сотен километров, но перегружать его не стоит. Лучше ехать на пониженных передачах, поддерживая обороты на уровне 3000 об/мин.

При работе двигателя через насос-форсунку постоянно прогоняется топливо под давлением около 1,5 бар, не только хорошо заполняющее надплунжерное пространство, но и охлаждающее форсунку. За это отвечает подкачивающий насос — он рядом с баком (фото 4). При отказе этого насоса дизель продолжает кое-как работать, топливо к форсунке поступает за счет разрежения, создаваемого при ходе плунжера вверх (всасывание). Но для нормальной работы двигателя этого недостаточно. Нехватка топлива вызывает износ плунжерной пары. Проехав в таком режиме 100–150 км, готовьтесь к замене всех насос-форсунок.

Двигатель ГАЗ-560 оснащен турбокомпрессором (фото 5), очень требовательным к качеству моторного масла, — его рабочее колесо делает более 100 000 об/мин. При этом масло нагревается выше 150°С. Низкокачественное быстро теряет свои свойства, что приводит к преждевременному износу не только турбокомпрессора, но и двигателя.

Стоит помнить несколько правил, способствующих долголетию мотора. На холодном нельзя резко разгоняться, так как густое масло плохо поступает к подшипникам турбокомпрессора. Остановив же мотор сразу после работы с полной нагрузкой, мы прекращаем подачу масла к подшипникам турбокомпрессора, еще не успевшего остановиться. Несколько таких остановок — и он потребует замены. Очень важно следить за герметичностью маслопровода турбины. Даже небольшая утечка масла здесь недопустима, как и кратковременная работа без смазки.

В турбине есть клапан, поддерживающий максимальное наполнение цилиндров во всем диапазоне оборотов. Если клапан откроется рано — упадет крутящий момент «на низах», при позднем открытии — на номинальном режиме. Поэтому, если разгон автомобиля покажется слишком вялым, проверьте давление наддува. Поможет в этом диагностический прибор, например АСКАН-8 (фото 6). На максимальных оборотах холостого хода давление должно быть не менее 1,75–1,8 бар, а при полной нагрузке — 2 бар. Регулируют его, изменяя длину тяги клапана. Укорачивая ее (увеличивая преднатяг пружины), поднимаем давление наддува. Из-за просадки пружины за время эксплуатации давление наддува может понизиться, поэтому при диагностике через 40–60 тыс. км его стоит проверить. Некоторые двигатели ГАЗ-560 оснащены охладителем наддувочного воздуха (фото 7). С ним мощность увеличивается на 15 л. с., но еще ценнее рост крутящего момента с 200 до 250 Н.м при понижении соответствующих оборотов с 2300 до 1800–2000 об/мин. При самостоятельной установке охладителя блок управления нужно перепрограммировать или поменять его на ГАЗ-5601.

При падении напряжения в бортовой сети до 10 В управляющая электроника начнет давать сбои, а при 7 В мотор и вовсе заглохнет. Так же проявляется и поломка датчика частоты вращения коленчатого вала. Расположен он сзади справа на корпусе распредвала (фото 8). Чтобы проверить датчик, его снимают с двигателя и подключают к тестеру для измерения малых напряжений. Остается провести возле магнита датчика массивным стальным предметом: если датчик исправен, стрелка тестера отклонится. Когда двигатель неожиданно глохнет, а после выключения и включения «зажигания» снова работает, причина, скорее всего, в датчике положения рейки. Закреплен он на электромагните, установленном слева на корпусе распределительного вала (фото 9). Его номинальное сопротивление — 1,12±0,04 Ом.

При выходе из строя «газ-педали» (фото 10) автомобиль не должен ехать, но. если очень надо — может. Двигатель будет работать на холостом ходу, но поддерживает эти обороты и при нагружении. Трогаться следует очень плавно. По ровной дороге можно добраться даже до пятой передачи. Поломка датчиков температур охлаждающей жидкости и воздуха не смертельны для двигателя, хотя он и выйдет из оптимального режима. Поэтому стоит проверить их сопротивление согласно данным табл. 1 и 2. Отказ датчика давления наддува, расположенного на щитке передка (фото 11), заметен сразу — двигатель теряет половину мощности.

Чтобы узнать, какой датчик или исполнительное устройство барахлят, подключите к колодке (фото 12) диагностический прибор. Если его нет, ошибку можно «вычислить», перемкнув в колодке выводы 1 и 2. (Номера контактов — с обратной стороны колодки, а коды неисправностей есть в руководстве по обслуживанию двигателя.)

Несмотря на то что дизели ГАЗ-560 выпускают не так давно, некоторые моторы пробежали по 600 тыс. км. И это не предел. Главное в их долголетии — своевременное техническое обслуживание и регламентные работы.

Читайте также: