Ошибка тормозной системы шкода фабия
Доброго дня. Нужна ваша помощь, мб кто уже сталкивался с таким.
На прошлой неделе заметил что увеличился свободный ход педали тормоза, машина начинает тормозить практически в самом низу. Вчера поехал на сервис, заодно заменить колодки с дисками спереди, тк по пробегу уже положено))). В итоге после разбора не получилось загнать шток тормозного суппорта обратно, после непродожительных мучений он всё таки встал на место, были установлены новые колодки и диски, но при этом пропали тормоза вообще и сзади и спереди, при нажатии педали ничего не происходило, уровень тормозной жидкости в норме, пробовали дать давление в тормозную систему- без результатов, тормоза отказывались работать, через 10-15 минут всё мистическим образом заработало и ход педали стал как обычно. Погоняли по сервису минут 10, всё нормально.
Поехал в общем я домой очень аккуратно и постопенно ход педали опять увеличился. Сейчас чтобы остановиться педаль приходится практически в пол выжимать(чутка не доходит до крайнего положения). В общем машину пока решил поставить.
Кто нибудь с чем то подобным сталкивался?
Основная мысль сейчас это неисправность главного тормозного цилиндра.
UPD1. Сегодня утром собрался ехать в сервис, выезжая со двора тормоза заработали отлично, хотя когда заводил ход педали был почти до упора. Позвонил в сервис, сказали приезжать тогда нет смысла, и надо менять ГТЦ. Решил на всякий случай позвонить в дрогой сервис, там сказали что такая симптоматика бывает при заклинивании доводчика тормозных колодок в барабанах. Завтра утром поеду к ним разбирать задние барабаны)
UPD2. Сделали диагностику, ничего не обнаружили, сказали ездить)))
Единственная мысль что подклинило после ледяного дождя суппорт, а потом колодки притерались. Буду ездить так)
PS Колодки и диски ставил фирмы Lucas/TRW.
TRW DF 2803 Диск тормозной вентилируемый — 3 370(за комплект)
TRW GDB 2027 Колодки тормозные дисковые, комплект — 1 703 комлект.
1500р. Работа по замене + 450 р диагностика тормозной системы
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.
Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).
В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.
7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.
Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.
Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Народ, всем привет, помогите советом!
Уже давно с тормозами происходила странная штука, но как то не обращал особо внимания.
В общем началось всё с того что при резком торможении, особенно при спуске с горки, на тормозах, при попадании передних колес в ямку либо наезде на леж. полицейский как бы в пол силы на доли сек срабатывала абс и педаль немного проваливалась, тормоза резко проподали частично в этот момент и так же резко появлялись.
Сначала это было оч редко, что я даже не понимал что происходит, но со временем это стало происходить всё чаще и чаще и я стал разбираться что же на самом деле происходит в этот момент, потом начал клинить правый пер. суппорт, так, что машина вообще не могла ехать, а на скорости почти полностью останавливалась, не тянула.
Супорт я расклинивал, но при прокачке тормозов жидкость оч плохо выдавливалась из штуцеров прокачки и самотёком вообще не шла.После сей процедуры мог спокойно ездить несколько дней без проблем.так повтопялось 3 раза без какой либо прослеживаемой систематичности, пока я не понял что тормозные диски очень изношены и причина заклинивания мож быть в них.
Заменил диски.они очень долго притирались, тормоза скрипели постоянно и я заметил, что педаль стала вообще жёстко проваливаться.Вскоре машина тормозила только при полном нажатии педали тормоза в пол.
На сто приговорили гтц.
После его замены и тормозных шлангов с рем комплектами передних супортов тормоза появились, жидкость стала прокачиваться, но педаль стала вообще дубовой и перестала работать абс., но ошибка по абс не горит!
супорта подклинивают но не жёстко, почти нет наката и тачка можно сказать сама останавливается по тихоньку.
Вакуумник проверял путём нажатия на заглушеной машине педали и запуском двигателя-педаль уходит.
Кто знает втф?в чем трабла, мож было у кого схожее?
На что я сам грешу, это обратный клапан на вакуумнике и ещё думаю про шток усилителя-где то читал, что возможно нужно регулировать его зазор, типа канал на гтц может быть закрыт постоянно, если шток сильно торчит, но мнение не однозначное, потому как кто то пишет, что у нас он не регулируется.Ещё препологаю что может надо прокачивать абс.
Какие будут мнения?очень жду коментариев, т.к. пешеходом быть не оч приятно.
Заранее всем спасибо.
17.10.2020 нашёл причину!
Короче ребят, дело было в неоригинальном гтц.Дело в том, что на новом гтц трубка, куда вставляется шток внутри на 5 мм примерно короче чем на оригинальном, т.е.шток вставлялся не до конца, отсюда и эфект оттопыренной педали и постоянно нажатого тормоза.Да и трубки оказались разные по диаметру и длинне.
Взял старую трубку, вставил шток и отметил маркером до куда она вставляется-на новой просверлил глубже отверстие на разницу по метке.метал там толстый и есть куда сверлить.Собрал всё, поставил, прокачал тормоза и всё стало гуд.Вот такие запчасти делают, будьте внимательны.Рад буду, если кому помог, разобравшись в проблеме.Всем спасибо и удачи, кто откликнулся✌
Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!
(1).jpg)
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Skoda Fabia?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы Skoda Fabia с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости Skoda Fabia.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Skoda Fabia ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
- Заметно увеличивается длина тормозного пути.
- Остановка происходит рывками.
- Ход педали также увеличивается.
- Педаль тормоза Skoda Fabia становится неестественно мягкой, «ватной».
.jpg)
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Skoda Fabia?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Skoda Fabia недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Skoda Fabia, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Skoda Fabia с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
.jpg)
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Fabia?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Skoda Fabia требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
.jpg)
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Skoda Fabia.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Skoda Fabia после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Skoda Fabia, повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Skoda Fabia, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Skoda Fabia, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Fabia?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Skoda Fabia на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. Замена вакуумного усилителя тормозов).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. Проверка работы вакуумного усилителя тормозов). В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
3. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 19,0 мм, поверхность диска – ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
4. Проверьте подвижность поршня переднего тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отвёрткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.
5. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В зависимости от вариантного исполнения на автомобили Skoda Fabia могут быть установлены тормозные механизмы задних колес двух типов: барабанные и дисковые.
6. На автомобилях с барабанным типом тормозного механизма заднего колеса снимите тормозные барабаны (см. Снятие и установка тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса). Измерьте диаметры их рабочих поверхностей.
Номинальный диаметр барабана автомобилей, оборудованных антиблокировочной системой тормозов, составляет 230 мм; автомобилей, не оборудованных ABS, – 200 мм. Максимально допустимый диаметр барабана – не более 231,5 и 201,5 мм соответственно. Рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности. Если внутренний диаметр больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан следует заменить новым.
7. Проверьте подвижность поршней рабочего цилиндра заднего тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршни, сдавив тормозные колодки.
Если сдвинуть поршни не удается, значит, их заклинило в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заклинивание поршней тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
8. На автомобилях с дисковым типом тормозного механизма заднего колеса осмотрите и проверьте толщину тормозного диска, а также подвижность поршня аналогично, как на тормозных механизмах передних колес (пп. 3 и 4).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросами, соединяющими рычаг стояночного тормоза и механизмы управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках тросов застаиваются грязь и влага, тросы обрастают ржавчиной, перестают перемещаться и обрываются. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
Читайте также: