Ошибка потенциометра дроссельной заслонки bmw

Обновлено: 23.01.2025

Всем привет.
Речь пойдёт о проблеме с дроссельной заслонкой, появление на приборной панели ошибок ELM и ASC. Хочу поделиться с вами тем, с чем уже сам столкнулся ну за одно узнать у вас советы, возможно кто-то знает больше меня.
Рассказывать о том, для чего служит дроссельная заслонка, какова её роль я не стану, этого полно. Я попытаюсь в данной записи рассказать о проблемах, симптомах и решениях, и немного о разновидностях самого дросселя.

Вступление
Дроссельная заслонка (ДПДЗ) на моторах:
— m52 установлена полностью механическая.

— m52tu установлена механически-электронная (полуэлектронная). Педаль всё так же на тросе — механическая, а дальше уже остальное всё электронное (если не ошибаюсь, 2 датчика в самой заслонке электронных).

Полуэлектронная ДПЗД лично у меня выходила из строя 3 раза. Стоит раза в 3 дороже (если новую покупать), а на разборке 80$-110$.
Наблюдение №1: Встречаются два вида полу электронных ДПЗД:
1) C жёлтой биркой под номером 1 439 383
2) C тёмно синей биркой под номером 1 433 414
Вопрос: Я так и не нашёл инфы о различие между ними, кроме как цвета бирки и номера. С завода их ставили на любые кузова (т.е. привязки к кузову нет). Есть люди, кто знает в чём отличие между синий биркой и жёлтой?

— m54 на первых выпусках данного мотора встречается полуэлектронная, на более свежих уже полностью электронная.

С электронной ДПДЗ всё проще. Она электронная, так же выходит из строя, но стоит почти в 3 раза дешевле (если покупать новую).

Случай №1 — как я поймал ELM и ASC при попытке запустить двигатель.
Год назад, летом, приехал на машине, оставил её, сделал дела свои и сажусь обратно что бы уехать, поворачиваю ключ в положение 2 и на приборке появляется ELM и ASC. Подумал, может глюк какой-то, ключ обратно в положение 0, подождал и опять в положение 2, результат тот же — ELM и ASC горит. Компьютер был с собой, попытался стереть ошибки, но ошибки не стирались. Тогда попытался сбросить коррекции дроссельной заслонки и со 2 или 3 раза получилось решить проблему, погасли на приборке ELM и ASC (но тут сомнения есть, чуть ниже напишу). Проездил так дня 3, ошибки больше не было. На третий день с утра встал, поворачиваю в положение 2 ключ и опять та же проблема. В итоге опять те же манипуляции провёл, не с первого раза, но в итоге решил проблему. Потом опять она появилась, но уже через день.Опять избавился от неё, только завёл, проехал 100 метро и опять на ходу уже загорелись на приборке ELM и ASC.

Случай №2 — как я поймал ELM и ASC после ремонта стартера и генератора.
Мне нужно было провести профилактику стартера и генератора. Отдал мастеру, сам присутствовал при снятии стартера и генератора, ремонте и установке обратно. Так вышло, чт когда снимали стартер, наконечник плюсового провода оторвался от старости. Провод стал немного короче в итоге. При установке я не заметил, как плюсовой провод и коса, ищущая в пластиковом кожухе установлены не на своём месте, а тупо мастер оставил лежать сверху мотора не закреплёнными. В этом ничего сильно страшного нет, вид не очень, ну и греться будет быстрее, так как на пластике мотора лежат. Поехал к мастеру, говорю ставь всё как было. Он кое как натянул эти два провода, которые находятся в пластиковом кожухе над мотором и закрепил по центру на своё место. Я довольный сажусь, проворачиваю ключ в положение 2 и вижу ELM и ASC. У меня сразу мысли "Так как провод был короткий и сильно натянут, мы его ещё натянули когда поставили на своё место и вот тут видимо что-то с проводами и произошло". Такое вообще может быть? Или я себя накручиваю?)Так сказать, совпадение может произошло или же на самом деле может быть такая беда, что там с проводами что-то. По итогу манипуляции все те же самые, ошибка погасла. 3 дня так же ездил без ошибки, потом опять всё точно по предыдущей схеме. И тут я уже понимаю, что нужно опять менять дросель. Нахожу, меняю, сбрасываю ошибки, сбрасываю коррекции дроселя, обучаем дроссель и всё отлично, еду довольный.

Случай №3 — как я поймал на ходу ELM и ASC после двухнедельной замены дросселя.
В общем, проездил я после 2 случая 2 недели, еду спокойно, работает кондей и на ходу машина начинает задыхаться, плеваться, выё******ся. Я думаю, ах ты дура и смотрю мои лучшие друзья появились ELM и ASC.
В этот раз я оказался без компа, посреди дороги, рядом сотрудники ДПС стоят в недоумении, думали, что я следил за ними. В итоге, еду обратно домой 10-15 км в час, благо от дома недалеко был. Опять заменил дроссель. Сейчас первый день езжу и пока норм.

Давайте вместе порассуждаем…
1) Ситуация такая, что дроссель выходит из строя независимо от того, на месте вы стоите, едите или спите. Когда захотел, тогда вышел из строя. Судя по тому, что когда появляется первый раз ошибка ELM и ASC, далее мы от неё избавляемся и 3 дня уверенно можно ездить, потом она возвращается и уже не покидает вас. Мне в голову пришла такая мысль, что это всё с завода уже продумали. Определённое кол-во времени работает дроссель корректно, далее выходит из строя, что бы мы раскошелились на новый и на первый раз даёт 3 дня нам, что бы мы могли собрать деньги на новый ДПДЗ и заменить его, после чего уже от ELM и ASC хрен избавиться можно.
Я сделал вывод из 3 случаев. У вас как было?

2) Если вы столкнулись с данной проблемой, вы посреди дороги и у вас нет компьютера, как быть? Очень просто. Как я понял, исходя из всех случаев, компьютер по сути данной проблемы не решает, если так взять. Когда появляется ошибка ELM и ASC, она заранее уже запрограммирована на какое-то время определённое 3-5 минут, после чего сама исчезает. Как? Да обычно…

— Поверните ключ во 2 положение и ждите 20 секунд (за это время дроссель заново адаптируется). Далее ключ поворачиваем в положение 0 и ждём 20 сек, пока данные запишутся в ЭБУ. После чего поверните ключ в положение 2 и радуйтесь, у вас есть 3 дня на замену дросселя.
P.S. Бывает так, что не с первого раза получается и приходится повторять данную процедуру 2-5 раза. Когда как. В общем, закономерность я точно сам не знаю, но уверен точно, что после данной манипуляции ошибки на время исчезают. Сразу говорю, метод оставить машину остыть не поможет. Пробовал, с утра вставал ошибка так же светится.

— Так же, есть мнение такое, что вышеописанную манипуляцию нужно сопровождать с нажатой педалью газа. Ключ в положение 2, педаль нажимаем до конца (без кик дауна) и ждём так 20 секунд. Далее отпускаем педаль, ключ в положение 0 и ждём опять 20 секунд. После чего снова ключ в положение 2.

— Есть ещё мнение, что педаль нужно нажимать 4 раза до конца без кик дауна с теми же манипуляциями, что и выше. Ключ в положение 2, до конца нажимает педаль газа 4 раза, ждём 20 секунд, ключ в положение 0. Ждём 20 секунд и снова в положение 2 ключ.

Что касается нюансов замены дроссельной заслонки…
Процесс замены есть много где. Для начала, отключите минусовую клему обязательно. Далее, когда уже всё разберёте и установите новый дроссель, соберёте всё обратно, подключите минусовую клему. Двигатель не запускаем! Ключ в положение 2. Стираем ошибки, ключ в положение 0 и ждём 20 секунд. Снова ключ в положение 2 и теперь сбрасываем коррекции дроссельной заслонки. После сброса ключ в положение 0 и ждём 20 секунд. После чего опять ключ в положение 2. Садимся за руль и нажимаем педаль газа 4 раз до конца. Ждём 20 секунд, после чего ключ в положение 0 и ждём снова 20 секунд. На этом всё, можно запускать двигатель и ехать.

На этом всё, с чем я хотел с вами поделиться.
Пишите ваши советы, ваши случаи и как вы решали проблемы подобные.
Так же, напомню, кто знает отличие между тёмно-синей этикеткой и жёлтой этикеткой полу электронного дросселя, поделитесь, интересно узнать.

В общем, любая инфа будет полезна для всех. Для меня загадка, какого чёрта дроссель выходит из строя у меня так часто. Совпадение это всё или нет. Так же, может ли что-то другое в системе повлиять на то, что дроссель выходит из строя. Я слышал, что если скачки напряжения или короткие замыкания могут быть причиной.

Ошибка P0120 значит, что есть неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки (датчика положения педали акселератора).

Что означает код P0120?

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) расположен на корпусе дроссельной заслонки. Это переменный резистор, значение сопротивления которого изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки.

Когда дроссельная заслонка открывается, напряжение с датчика увеличивается. Эта информация используется блоком управления двигателя (ЭБУ) для управления впрыском топлива и управления регулятором холостого хода.

Большинство датчиков положения дроссельной заслонки просты и легко проверяются. К ДПДЗ подключены три провода: питание, земля и сигнал . В датчик приходит опорное напряжение. Затем датчик отправляет сигнальное напряжение обратно в ЭБУ.

Сигнальное напряжение зависит от положения дроссельной заслонки. Обычно на холостом ходу сигнал составляет около 0,45 В. Это напряжение увеличивается при открытии дроссельной заслонки и составляет около 4,5 вольт при полностью открытом дросселе.

Многие автомобили поздних моделей не используют трос газа. Вместо этого они используют так называемую «электронную педаль газа». В этих системах для управления дроссельной заслонкой используется моторчик с управляющим сигналом от датчиков положения на педали акселератора.

Когда педаль газа нажата, контроллер подает команду на открытие дроссельной заслонки. Затем пара датчиков ДПДЗ передает положение дроссельной заслонки на ЭБУ, чтобы он знал, что все работает правильно.

«Неисправность цепи» означает, что присутствует неисправность именно в цепи управления, а не неисправность датчика или других деталей. При использовании кодов «Неисправность цепи» замена датчиков и деталей в затронутой цепи почти никогда не решит проблему, поскольку, как предполагает код, проблема заключается в цепи. Это различие между «цепью» и «датчиком / компонентом» является полезной информацией, поскольку значительно сужает список возможных причин неисправности.

Причины кодов «Неисправность цепи» во многом те же, что и для «Обрыва цепи» — плохое соединение в разъемах или ранее отремонтированная проводка, плохое заземление, сгоревшие предохранители, неисправные реле, неисправные переключатели или любая из множества других подобных проблем.

Симптомы P0120

Контроллер включает контрольную лампу Check Engine и переходит в отказоустойчивый режим, ограничивая ток в приводе дроссельной заслонки, чтобы открыть дроссельную заслонку примерно на 6 градусов.
Провалы оборотов при ускорении.
Плавающие обороты холостого хода.
Автомобиль может двигаться очень медленно, слабо откликаться на газ.
Обороты холостого хода могут быть выше нормы.
В некоторых случаях двигатель может не запуститься.

Причины P0120

В случае с P0120 контроллер обнаружил, что выходное напряжение цепи датчика положения дроссельной заслонки падает ниже 0,2 В или выше 4,5 В. Это может быть связано со следующим:

ДПДЗ неисправен.
Обрыв или замыкание в цепи ДПДЗ.
Неисправность ЭБУ (редко).

Как устранить ошибку P0120?

Датчик и его проводка

Начните с визуального осмотра датчика и его проводки. Убедитесь, что разъем вставлен в розетку и не имеет следов коррозии. Проверьте, нет ли обрыва проводов.

Проверьте корпус дроссельной заслонки

Проверьте корпус дроссельной заслонки на предмет заедания и следов загрязнения. Если корпус дроссельной заслонки заметно загрязнен, снимите его и очистите с помощью очистителя дроссельной заслонки (карбюратора). Его легко найти в любом магазине автозапчастей.

После того, как вы почистили дроссель, установите его на место и сотрите коды. Если они не вернутся, проблема решена.

Проверить датчик

Если визуальный осмотр не выявил ничего очевидного, пора переходить к тестированию датчика.

Мультиметром

Это легко сделать с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения напряжения (DC).

По электрической схеме определите, какой провод является сигнальным. Подключите один измерительный провод мультиметра к сигнальному проводу датчика, а второй — к массе.

Медленно открывайте дроссельную заслонку. Вы должны увидеть, как напряжение плавно увеличивается при открытии заслонки. Как правило, датчик должен показывать около 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке и 0,45 В — в положении холостого хода.

Сканером

Вы также можете проверить ДПДЗ с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque. Подключите диагностический прибор и найдите напряжение или положение ДПДЗ.

Медленно нажмите на педаль газа. Вы должны увидеть увеличение значения показаний ДПДЗ. Отсутствие изменений означает, что сигнал с датчика не поступает. Более 5% на холостом ходу или менее 90% при полностью нажатой педали также указывает на потенциальную проблему с датчиком.

К сожалению, большинство диагностических инструментов и мультиметров не имеют достаточно быстрой частоты обновления, чтобы уловить кратковременный сбой в работе ДПДЗ.

Вот почему лучший способ проверить датчик — использовать осциллограф. С осциллографом вы можете просматривать сигнал напряжения в виде волны. Это позволяет обнаружить любые мимолетные проблемы.

Осциллограмма неисправного ДПДЗ

Проверить проводку ДПДЗ

Если датчик положения дроссельной заслонки / педали газа работает нормально, но код P0120 по-прежнему горит, вам необходимо проверить цепь датчика.

Во-первых, отключите разъем ДПДЗ и проверьте наличие питания и заземления. Сделать это можно с помощью цифрового мультиметра.

По электрической схеме определите какой контакт разъема является питанием, а какой — землей. Затем установите мультиметр на измерение напряжения (DC).

Прикоснувшись черным проводом мультиметра к массе, а другим к питанию на разъёме, вы должны увидеть показание, близкое к напряжению батареи. В противном случае у вас проблема с питанием датчика. Вам нужно будет проследить проводку по электрической схеме, чтобы найти неисправность цепи.

Чтобы проверить заземление цепи, подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к заземлению на разъёме. И снова вы должны увидеть значение около 12 вольт. В противном случае вам нужно будет проследить проводку по схеме, чтобы найти неисправность.

Если до этого момента всё в порядке, то нужно проверить сигнальный провод от ДПДЗ до ЭБУ. Используя мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите один провод прибора к разъему ДПДЗ, а другой — к входному контакту ДПДЗ на ЭБУ.

Это проверяет целостность цепи между датчиком и блоком управления. Если ваш прибор показывает большое сопротивление или бесконечность (OL), значит где-то в цепи есть обрыв, который нужно отремонтировать. Если нет, вероятно, проблема в ЭБУ, и его следует заменить. Однако ЭБУ редко выходят из строя, поэтому проверьте всё дважды, прежде чем заниматься контроллером.

Много прочитал на форуме про EML, но у меня немного другие симптомы. Авто Калининградской сборки 318i 2 литра 143 л.с. ,автомат ,2002г.в. движок N42B20AB. Ситуация такая и началось все на трассе. Еду как и все ни кому как говорится не мешаю и тут этот самый значек на панели загорается обороты подают на 2000 машина еле плетется. Остановился заглушил, завел EML погас. Трогаюсь все нормально. И опять километров через 15-20 загорается. Проделал тоже самое, поехал. Времени заехать на диагностику не было и поэтому так и ездил примерно месяц - глушил,заводил. Когда заехал на диагностику там выдало что то про дроссельную заслонку (ее положение) и про потенциометр (неверен) в нем и о какой то возвратной пружине (ошибка). Вобщем порекомендовали ее промыть что я и сделал в том же сервисе. Какое то время вродебы стала беспокоить меньше,но все равно загоралась. Теперь дело дошло до того что пока двигатель холодный, заводишь все хорошо и обороты холостые хорошие. Прогрел,сел,поехал и примерно через 30 мин. езды по городу когда двигатель набрал положенную темературу опять загорается EML машина резко теряет скорость и когда она уже совсем маленькая ее начинает колбасить. Ставлю c D на P и наблюдаю следующую картину обороты держатся какое то время на 1000 и потом где то до 1500 начинают сами по себе подпрыгивать некоторое время и опять на 1000 ну и вот так вот по кругу пока не заглушишь. Какое то время глушил,заводил помогало, а сейчас эвакуатор рулит или приходится ждать пока двигатель полностью остынит и все становится нормально. Зная что EML связана с дроссельной заслонкой заметил еще вот что, если раза три, четыре стукнуть по этой самой заслонке а потом завести чаще всего это помогает, то двигатель начинает работать. Кто может сказать дроссель это все таки или vanos про кторый я тоже начитался уже на форуме. Ошибки на диагностике только по дросселю выдает описанные выше больше ни чего.

Рекомендуем

Датчик положения педали акселератора – PWG

Этот датчик также заимствован из системы ME 7.2. Он вмонтирован в узел педали газа и представляет собой два датчика Холла, отслеживающих степень нажатия на педаль.

Питание датчиков (земля и 5 вольт) осуществляется от электронного блока управления MS 43. Характеристика сигнала – линейная. Уровень сигнала зависит от степени нажатия на педаль.

Пределы изменения сигнала:

· Датчик PWG1 – от 0.5 до 4.5 вольт

· Датчик PWG2 – от 0.5 до 2.0 вольт

Сигнал первого датчика используется системой MS 43, как основной, в то время как с помощью второго сигнала проверяется исправность PWG.

Отслеживание сигнала с PWG и аварийный режим работы системы PWG

В аварийном режиме при каждом нажатии на тормозную педаль время открытия форсунок впрыска и положение дроссельной заслонки EDK приводятся к значениям, характерным для режима холостого хода (LL).

Сигналы с датчиков обратной связи блока дроссельной заслонки – EDK

· Первый сигнал обратной связи может меняться от 0.5 вольта (режим LL) до 4.5 в (VL).

· Второй сигнал изменяется от 4.5 вольта (режим LL) до 0.5 V (VL).

Основным источником информации для MS 43 является сигнал с первого потенциометра, в то время как второй сигнал используется блоком управления для проверки: действительна ли информация о положении дроссельной заслонки, передаваемая первым потенциометром.

Отслеживание сигналов EDK и работа блока в аварийном режиме

Положение дроссельной заслонки определяет значение двух раздельных сигналов, поступающих от встроенных потенциометров Pot1 и Pot2.

Надежность информации о положении заслонки обеспечивается непрерывным сравнением показаний потенциометров Pot1 и Pot2. Поскольку сигнал с Pot1 является основным для блока управления, назначение Pot2 – обеспечение максимальной достоверности показаний.

Если обнаруживается расхождение в данных, поступающих с двух потенциометров, блок MS 43.0 производит расчет массы воздуха, всасываемого двигателем, и использует в своей работе только данные с потенциометра, которые наиболее близки рассчитанному значению массы воздуха на впуске. В этом случае датчик массового расхода воздуха используется в качестве виртуального потенциометра (pot3) – дополнительного источника информации, обеспечивающего бесперебойную работу EDK. Когда система управления MS 43.0 обнаруживает недостоверные данные от двух потенциометров из трех возможных, электропривод EDK отключается и задействуется отсечка для впрыска топлива. Продолжение работы в аварийном режиме невозможно.

На всех режимах работы двигателя сигналы с датчиков EDK обрабатываются непрерывно. Сама EDK используется также для кратковременной проверки присутствия механических неисправностей, например, выхода из допуска показателя жесткости возвратной пружины, закусывания и пр. Это делается во время предстартовой подготовки, когда включается KL 15. Вывод об исправности делается путем измерения силы тока через электродвигатель привода дроссельной заслонки и скорости, с которой реагируют потенциометры обратной связи. При возникновении проблем задействуется отсечка впрыска топлива, а электродвигатель EDK отключается. Работа в таком режиме невозможна. Хотя в такой ситуации двигатель не глохнет, но работает лишь в режиме холостого хода и очень неустойчиво.

На замену EDK блок управления MS 43.0 реагирует следующим образом: запоминается нормальное значение тока через электродвигатель привода, анализируются новые величины сигналов, поступающих с потенциометров и пр. Процесс адаптации в этом случае длится около 30 секунд и запускается автоматически (после очередного цикла KL). В это время невозможно открыть дроссельную заслонку более чем на 25%.

Запишу, может кому понадобится. Специально не указываю ни одного названия СТО или имени/фамилии.

Четкий и однозначный симптом - до выхода стрелки температуры двигателя из синей зоны глохнет под нагрузкой или после перегазовки. После прогрева -все отлично. Ошибки DME по отсечке топлива из-за отсутствия зажигания в цилиндре (ах) - 1341. 1349. Случайным образом по разным цилиндрам. >> Менять дроссельную заслонку в сборе.

Я пол-года возился, а при наступлении холодов (холоднее, чем +5) заводка на холодную превратилась в кошмар.

СТО, фирменные и не очень, одна даже денег не взяла за 2 дня проверок, известные на форуме люди, замены ГРМ (цепь, натяжитель, пластик, датчики положения), новые ваносы, свечи, катушки, расходомер, фильтры, регулировки вальветроника и прочей фигни, адаптация нового расходомера - никакой реакции. Нашел посос воздуха (на точке крепления шланга системы вентиляции топливного бака) , устранил - пофигу. Причем что обидно - именно нет никакой реакции. Ну поехала чуть лучше на прогретую, ну расход вроде как снизился, работает тихо и ровно, но как утро - хоть плачь. Причем что официалы, что гаражные мастера - у тебя ВСЕ ОТЛИЧНО, неисправностей нет. . Даже снимал на ночь ЭБУ и грел на батарее, что бы теплый был :-)

И только когда весь движок был "вылизан" и ДИСА показывала что в режиме вальветроника движок польностью исправен и один хороший диагност (который меня не бросил и боролся за машину до конца :-) ) выполнил свой план проверок и услышал наконец меня - предложил проверить дроссельную заслонку , т.к. как оказалось, что на холодную этот продукт нанотехнологий работает в режиме дроссельной заслонки. Хотя она по электронной части была исправна. Купил б/у для проверки - и через два дня я познал "щасте". Почему-то пару заводок прошли еще по старому. Хорошо, что не спешил снять и отдать обратно.

Ошибка ВСЕХ диагностов - проверка ГОРЯЧЕГО двигателя. А проблема проявлялась на холодном двигателе. Вторая ошибка - они не слышат клиентов. Клиент ламер и ничего не понимает, мы лучше знаем. И вообще, этот мотор проблемный, там ГРМ и колпачки.

Одна из известных официальных СТО все проверки этого двигателя начинает с регулировки фаз.Давайте еще раз убедимся, что там все хорошо, это ТАКОЙ двигатель проблемный. Ну и если фазы в норме, то будем разбирать двигатель, это наверное износ. Угу. При +10 износа нет, а при +5 уже такой износ, что машина заводится после 2-5 минут маслания стартером, и по одному-двум цилиндрам колбасится, потом прочихается потиху и выходит на все 4.

Читайте также: