Ошибка по второй лямбде опель астра н
Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.
Если на автомобиле предусмотрен , то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.
Горит ошибка : причины и диагностика
Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:
- При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на , удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
- Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
- Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
- На приборной панели горит знак ошибки двигателя.
Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.
В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:
Код ошибки | Подробное описание |
Р0130 | От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет |
Р0131 | Низкий уровень сигнала |
Р0133 | Отклик от датчика кислорода слишком долгий |
Р0134 | Нет отклика |
Р0135 | Поломка нагревательного элемента ДК |
Р0136 | Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода |
Р0137 | Низкий уровень сигнала второго ДК |
Р0138 | Высокий уровень сигнала второго ДК |
Р0140 | Обрыв второго датчика |
Р0141 | Перегрев нагревательной спирали на втором ДК |
Р1102 | Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие |
Р1115 | Неисправность цепи нагрева датчика |
При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.
Устранение неисправностей
Убрать ошибку можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в TopDetal Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.
При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.
Все автомобилисты хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про катализатор и пламегаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти слова и какой смысл замены одного на другое. Что-ж, давайте раз и навсегда выясним что к чему.
В любой машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор ( каталитический нейтрализатор отработанных газов) . Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр . Но я понимаю, что всё это скука смертная - нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.
В чем проблема катализатора?
Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, "кат" призван служить на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов. А приводит это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим симптомам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся.
Из-за чего ошибка по лямбде?
Если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй "лямбде" (которая после катализатора, ибо есть ещё первая), то есть лишь два варианта случившегося. Первый - физическая неисправность самого датчика или проводки. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе после катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу - компьютер "понимает", что катализатор со своей работой уже не справляется.
Что делать?
Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется "обманка" . Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.
Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламегасителя . Суть проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости "бочки". Заодно частично замедляется скорость течения газов - и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе.
На резонный вопрос зачем нужен пламегаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа ( резонатор ).
И наконец, третий вариант - это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём установки обманки. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.
Кстати, если кого сия тема заинтересовала - милости прошу в небольшой видеоролик . В нем подробно показано, как мы меняем уставший катализатор Пассата (и что с ним стало за годы) на правильный пламегаситель.
Думаю, вернёмся к этой проблемке - довольно часто в последнее время возникают вопросы типа:
"Накрылся катализатор - что делать?"
" Если вырезать катализатор - как быть со второй лямбдой?"
Сразу оговорюсь - второй лямбла зонд актуален только для моторов серии Z, выпуска после 2000 г.
По параметрам они одинаковые с первым. За работу двигателя отвечает первый, поэтому, если он накрывается, то в целях экономии (если бюджет не позволяет купить новый) - их можно поменять местами.
Второй лямбда-зонд - чистая экология. Он следит за состоянием выхлопа после катализатора. И вполне безопасно для мотора ездить и без него. Но лучше обмануть мозги.
Способов много и я думаю, что народ поделится. Я выскажусь потом.
И ещё. При неисправностях лямбда-зондов тщательно проверяйте состояние разъёмов и проводки. Часто проблемы именно тут.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Вот один из вариантов, кстати, проверенный. И без всякого вмешательства в электрику.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
вариант механический наиболее корректен с точки зрения теории процесса. жаль не хватает оперативной регулировки (телескоп или заслонка)
Электрический - полный бред а не эмулятор. (Собрали генератор с постоянной частотой независящей не от чего кроме опорного напр. )
Если речь именно о 2 зонде могу предложить 2 варианта решения. Корректная работоспособность зависит от прошивки на конкретном ЭБУ поэтому нужно пробовать то или другое на месте.
1. Отключаем сигнальный провод от зонда (обычно черный провод) и соединяем его напрямую либо через резистор 1-10кОм на сигнальную массу (обычно серый провод). Вариант работает в случае если в ЭБУ не заложен тест катализатора.
2. Включаем в разрыв сигнального повода резистор в районе 210 Ом, подключаем кремниевый диод анодом(+) к сигнальному проводу со стороны ЭБУ а катодом(-) на сигнальную землю. Таким образом ограничиваем выходное наряжение с зонда на уров не 0,6В.
Попробуйте, ято нибудь да сработает.
Мне нравится механический способ т.к. он ближе к физике процесса, только нужно не уменьшать интенсивность потока газов а менять концетрацию путем добавления кислорода, т.е сделать отверстие в штанах или передвинуть зонд дальше по выпуску.
Физика процеса - измерение температуры газов, какие ети кислородные добавки и отверстия в щанах, ето буржуи так врут что она кислород вычисляет. А температу можно регулировать разными способами. Только мне одно не ясно. В принципе когда смесь бедная/а значит высококислородная/ в мануалах пишут что получается высокотемпературное сжигание. А что тут читал про лямбду/Антонио ссылался неизвестно кому/ выходит когда смесь богатая у нее сигнал самый сильный. А ета полупроводниковая сцука должна дасть более высокое напряжение при высокой температуре. Есть что то гнилое тут. Вот например на моем Кадете когда удалил кишки всей выхлопной системе явно сопротивление и соответствено концентрация газов упала, лямбда начала ругатся. Вылечил удар молотом по трубе навстречь нее - так локально увеличил концентрацию молекул в етом месте - поднял температуру. :smok:
дабы темы не плодить, напишу тут.
Нужно менять обе лямбды, первую и вторую. Что они одинаковые я уже понял. что взять? эти ngk на мою машину, по сайту производителя, бывают трех видов, я так понял что отличия только в длинне проводов. кто что скажет про hella?
предыстория: плохо тянет двигатель, после чего был удален катализатор и запакован пламегаситель, вторая лямбда установлена на механическую обманку (что-то вроде верхних ссылок). первая лямбда еще от прошлого владельца досталась со скученными проводами, похоже что универсальную впихивали. Автоскан показал что обе лямбды мертвые, цифры меняются 1 раз в 2-5 сек. После замены катализатора на пламегаситель машина поехала резвее (особенно после 3000 ом/мин)
Основная проблема в том что первую лямбду не удалось выкрутить!! какие последствия? я так понимаю что вероятен вариант, что сорвется резьба, ее можно нарезать заного?
Из чего состоит ошибка
По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.
Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:
Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:
- 0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
- 1 и 2 — категория ошибки;
- 3 — резервный символ.
Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:
Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.
Неисправность может выводиться и в других форматах, на это влияет:
Калькулятор: перевод ошибки в формат OBDII
Если вы не знаете код ошибки в формате OBD2, воспользуйтесь инструментом перевода
Таблица с ошибками и рекомендациями по их устранению
Общие ошибки
- 70405;
- 070405.
- 35108;
- 35208;
- 35308.
- В машине отключается система зажигания.
- Кнопка одометра зажимается и удерживается.
- Через несколько секунд на дисплее с суточным пробегом появится индикация интервалов технического обслуживания. Кнопка должна удерживаться в нажатом состоянии. Одновременно выжимается педаль газа.
- Ключ в замке прокручивается, чтобы включить зажигание.
- Индикатор «InSp» начнет моргать на экране. Через несколько секунд он должен исчезнуть.
Неисправности контроллеров распредвала и коленвала
- 001004;
- 1004.
Ошибки могут проявляться в виде:
- 0100;
- 010006;
- 10006.
- 011514;
- 011517.
Комбинации могут выводиться в вариациях:
- 0340;
- 030401;
- 034004.
- Провести диагностику работы самого устройства. Если датчик неисправен, он подлежит замене.
- Выполнить проверку целостности проводов, подключенных к устройству. Поврежденные электроцепи, а также кабели с изношенной изоляцией меняются на новые.
- Протестировать целостность штекера и убедиться в работоспособности контактных элементов. Если требуется, меняется сама колодка.
- 3650;
- 36504;
- 036504.
- поломка самого контроллера;
- засорение контактных элементов на колодке с проводами, питающими регулятор;
- повреждение кабелей датчика;
- «глюки» в работе блока управления.
Неисправности лямбда-зондов
Комбинация может проявляться в виде:
- 0136;
- 13504;
- 13601;
- 13602;
- 13604;
- 13611;
- 013504;
- 013604;
- 013611;
- 013601;
- 013602.
Неисправности датчиков двигателя и ABS
Комбинации могут выводиться в вариациях:
- 59761;
- 59704;
- 059704;
- 059761;
- 059701.
Проблемы с электрикой
- 000970;
- 0970;
- 970.
- 11014;
- 011014.
Коды могут быть:
- 48006;
- 048106;
- 48106;
- 048206;
- 48206.
- Проверить сам вентилятор, в частности, его электродвигатель. Если моторчик нерабочий, он подлежит замене. Можно произвести демонтаж устройства, выполнить его разбор и внимательно осмотреть все конструктивные компоненты. Поврежденные детали меняются или перепаиваются.
- Выполнить диагностику проводки. При повреждении изоляционного слоя возможно замыкание в системе, что приведет к нестабильной работе вентилятора.
- Отключить разъем питания и выполнить его очистку. Бывает такое, что из-за выплескивания антифриза из расширительного бачка жидкость попадает на колодку и вызывает замыкание. Нужно разобраться с проблемой утечки расходного материала и заменить разъем методом пайки.
- Проверить работу всех предохранителей и реле.
Ошибки могут выводиться в вариациях:
- 053003;
- 53006;
- 053006.
- выход из строя одного из датчиков (для устранения выполняется диагностика цепи и очистка контактов);
- неисправность блока управления системой круиз-контроля;
- повреждение проводов или колодок, подключенных к управляющему модулю;
- неисправность рулевого переключателя системы (также следует проверить контакты).
- 56003;
- 056003.
- 068304;
- 068302.
- проверка высоковольтных свечей и их очистка от следов нагара и налета;
- диагностика целостности высоковольтных проводов и их замена при необходимости;
- проверка целостности трамблера, его контактов и качества подключения кабелей;
- диагностика катушки зажигания.
- 14070;
- 014070.
- 161400;
- 161450
- 218217;
- 218214.
- Неисправный датчик. Вероятнее всего, отремонтировать устройство не получится, поэтому его придется менять.
- Попадание влаги на разъем устройства. Для устранения проблемы можно удлинить провода, питающие контроллер. Это приведет к образованию петли, с которой будет стекать влага.
- Произвести замену колодки. Жидкость попадает на контакты штекера через поврежденный или изношенный уплотнитель, что приводит к их разрушению.
Ошибки могут проявляться в виде:
- 62104;
- 62103;
- 062103;
- 062104;
- 062108.
- Отключить минусовой клеммный зажим аккумуляторной батареи на 10 минут или более. Иногда деактивация питания в бортовой сети позволяет решить проблему сбоя электроники.
- Выполнить диагностику CAN-шины. Надо проверить целостность всех контактов и проводов. Проблема может заключаться в программном сбое, тогда решить ее получится только путем внесения изменений в прошивку.
Неисправности двигателя
- 001161;
- 1161;
- 1166;
- 001166
- 0011 66;
- 01161.
Комбинации могут выводиться в вариациях:
- 001462;
- 001466;
- 1462;
- 1463;
- 1466;
- 01463;
- 001463.
- 006800;
- 6800
Коды могут быть в вариациях:
- 17011;
- 017012;
- 17012;
- 017011
- датчик массового расхода воздуха (произвести очистку регулятора специальным средством или поменять);
- кислородный контроллер (проверить питание и заменить при необходимости);
- компрессию двигателя;
- воздушный фильтрующий элемент.
- засорение форсунок системы впрыска;
- неисправность контроллера кислорода.
- выход из строя или некорректная работа турбины двигателя либо нагнетательного устройства;
- пониженное давление моторного масла в силовом агрегате;
- некорректная работа системы ЕГР;
- во впускном коллекторе обнаружен лишний воздух либо подача его потока ограничена (связано с забитостью воздушного фильтра);
- поломка контроллера давления наддува (наиболее вероятный вариант, нужно проверить датчик).
Появление данного кода обусловлено следующими признаками;
- на панели приборов появился индикатор «Чек»;
- возможно ограничение скорости передвижения до 40 км/ч;
- снижение мощности силового агрегата;
- появление шума из-под капота (неисправность компрессорного устройства или турбины).
Ошибки могут быть:
- 30101;
- 030101
- 0302;
- 30201;
- 30301;
- 30401;
- 030104;
- 030301;
- 030201;
- расходомер воздуха;
- кислородный контроллер;
- также следует продиагностировать воздушный фильтр, вышедшие из строя элементы подлежат замене.
Возможные причины неисправности:
- отказ модуля зажигания, повреждение его корпуса или отсоединение контактов;
- выход из строя высоковольтных проводов или износ их изоляции;
- поломка свечей зажигания или образование нагара на них.
Коды могут проявляться в виде:
- 04205A;
- 0425A;
- 042052.
Информация для считывания неисправностей актуальна для следующих моделей Opel (Опель):
- Antara (Антара);
- Astra H Z16XER, Z18XER (Астра Н Z16ХЕР, Z18ХЕР с механической трансмиссией, «автомат» или «робот изитроник»);
- Astra G Z18XE (Астра Г);
- Astra J 1.6;
- Astra GTC;
- Corsa D (Корса Д) 2007 г. и других годов выпуска;
- Frontera (Фронтера);
- Insignia (Инсигния);
- Meriva 2008 (Мерива) и других годов выпуска;
- Mokka (Мокка);
- Omega (Омега);
- Vectra (Вектра);
- Zafira A и B (Зафира А и Б).
Как диагностировать ошибку?
Чтобы считать ошибки Опель Мерива B или Корса D на авто с механической трансмиссией, последовательно выполняются действия:
- Педали газа и тормоза одновременно выжимаются.
- В замок зажигания вставляется ключ.
- Производится активация зажигания, но двигатель не запускается.
- Через несколько секунд после этого на дисплее одометра появится комбинация с ошибкой.
Если требуется посмотреть ошибки на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, инструкция по считыванию будет другой:
- В замок вставляется ключ.
- Элемент управления прокручивается, чтобы активировать зажигания. Силовой агрегат запускать не нужно.
- Водитель выжимает педаль тормоза и удерживает ее в таком положении.
- Рычаг автоматической трансмиссии переводится в режим «D».
- Водитель отключает зажигание и убирает ногу с педали тормоза.
- Затем одновременно выжимаются обе педали. Отпускать их не нужно.
- Производится активация системы зажигания без пуска силового агрегата.
- На дисплее панели приборов начнут отображаться ошибки, которые необходимо считать. Комбинации выводятся в шестизначном виде.
При проведении самодиагностики педаль газа выжимается до упора, а тормоз — со средним усилием. Должен раздаться щелчок, свидетельствующий об активации концевиков. Если кодов неисправностей несколько, то они будут выводиться последовательно. После вывода ошибок Опель появится комбинация «000000», которая говорит о завершении проверки.
Важно знать С помощью диагностики педалью газа можно получить только ошибки типа P****. Неисправности С****, B**** и U**** считываются только с помощью специального диагностического оборудования.
Видео: самодиагностика Опель
Канал «Mr11vlad11» в своем видео подробно показал процесс тестирования автомобиля Opel с использованием приборной панели.
Как сбросить ошибку?
Процедура обнуления памяти выполняется так:
- В автомобиле отключается система зажигания.
- Пользователь нажимает на клавишу сброса суточного пробега на приборной панели. В течение трех секунд после этого на экране должна появиться индикация интервалов для проведения технического обслуживания авто.
- Выжимается педаль тормоза, кнопка на одометре должна остаться в нажатом состоянии. Производится активация системы зажигания.
- Примерно через десять секунд на экране должна появиться надпись «InSp» с цифрами. Если автомобиль оснащен бензиновым мотором, то комбинация будет 35000, если дизельным — то 50000. Индикатор «InSp» должен моргать, после чего исчезнет. Это свидетельствует об успешном обнулении памяти и удалении ошибок.
Стоимость диагностики ошибок для Opel на СТО Москвы и Питера
Примерные цены на проведение комплексной диагностики автомобилей Опель:
Город | Название компании | Адрес | Номер телефона | Цена |
Москва | Север Моторс | Ул. Дубнинская, 83 | +7 499 685-18-21 | 2500 руб. |
Серебряный слон | Ул. Пяловская, 7 | +7 499 488-18-88 | 3500 руб. | |
Санкт-Петербург | Автомагия | Ул. Учительская, 23 | +7 812 701-02-01 | 2000 руб. |
ClinliCar | Большой Сампсониевский пр., 61к2 | +7 812 200-95-63 | 3000 руб. |
Видео: удаление кодов неисправностей из блока управления
Канал «Gnat Ignat» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как стереть комбинации ошибок из памяти микропроцессора на примере Астра H.
В системе электронного управления двигателем (ЭСУД) лямбда-зонд отвечает за контроль концентрации кислорода в отработанных газах. Данные датчика, поступающие в ЭБУ, служат для корректировки подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров.
Показатели обогащённой или бедной смеси позволяют регулировать оптимальные пропорции топлива и кислорода для полного его сгорания и эффективной работы агрегата. В выхлопной системе Опель Астра кислородный датчик расположен непосредственно на катализаторе.
Устройство и принцип работы лямбда-зонда
Датчик кислорода на современном Опеле Астра последнего поколения относится к широкополосному типу зондов с гальваническим элементом на основе диоксида циркония. Конструкция лямбда-зонда состоит из:
- Корпуса.
- Первого наружного электрода – контакт с выхлопными газами.
- Внутреннего электрода – контакт с атмосферой.
- Гальванического элемента твёрдого типа (диоксид циркония), расположенного между двумя электродами внутри корпуса.
- Нагревательной нити для создания рабочей температуры (около 320°С).
- Наконечника в кожухе для забора отработанных газов.
Рабочий цикл лямбда-зонда основан на разнице потенциалов между электродами, которые покрыты специальным напылением, чувствительным к кислороду (платина). Электролит нагревается во время прохождения свозь него смеси атмосферного воздуха с ионами кислорода и выхлопного газа, в результате чего на электродах возникает напряжения с разными потенциалами. Чем выше концентрация кислорода, тем ниже напряжение. Амплитудный электрический импульс поступает через блок-контроллер в ЭБУ, где в зависимости от значений напряжения программа оценивает степень насыщенности системы выхлопа кислородом.
Диагностика и замена кислородного датчика
Выход из строя «кислородника» приводит к проблемам в двигателе:
- Увеличивается концентрация вредных выбросов в отработанных газах
- Происходит падение оборотов на холостом ходу
- Наблюдается повышенный расход топлива
- Ухудшается разгонная динамика автомобиля
Срок службы лямбда-зонда на Опель Астра составляет в среднем 60-80 тысяч км. Диагностировать проблему с датчиком кислорода довольно сложно – прибор ломается не сразу, а постепенно, выдавая некорректные значения в ЭБУ, либо работает со сбоями. Причинами преждевременно износа может быть некачественное топливо, эксплуатация двигателя с изношенными элементами цилиндропоршневой группы или неправильной регулировкой клапанов.
Неисправность кислородного датчика фиксируется в журнале памяти ODB, выдавая коды ошибок, при этом на приборной панели загорается контрольный индикатор «Check Engine». Расшифровка кодов ошибок:
- P0133 – повышенный или слишком низкий показатели напряжения.
- P1133 – медленный отклик или отказ датчика.
Сбои в работе зонда могут быть вызваны короткими замыканиями, обрывами проводки, окислением контактов на клеммах, нарушением вакуума (утечка воздуха на впускных трубопроводах) и неправильной работой инжектора.
Самостоятельно проверить работоспособность датчика можно с помощью осциллографа и вольтметра. Для проверки замеряют напряжение между импульсным проводом (+) – на Опель Астра h чёрный провод и массой – белый провод. Если амплитуда сигнала меняется в течение одной секунды в пределах от 0.1 до 0.9 В на табло осциллографа, то лямбда-зонд исправен.
Следует помнить, что проверку кислородного датчика проводят на прогретом до рабочей температуры двигателя на холостых оборотах.
Порядок замены
Для замены кислородного датчика на Опель Астра h потребуется ключ не «22». Перед работой необходимо снять клемму «минус» с аккумуляторной батареи и дать остыть элементам выхлопной системы.
- Отжать фиксатор крепления колодки жгутов на выводах лямбда-зонда.
- Отсоединить жгуты проводки на двигателе.
- Снять крышку термоэкрана катализатора на коллекторе.
- Отвернуть гайку штуцера на лямбда-зонде ключом на «22».
- Вывернуть кислородный датчик из крепления коллектора.
- Новый лямбда-зонд устанавливают в обратной последовательности.
При замене все работы нужно проводить на остывшем двигателе не выше 40-50°С. Резьбовые соединения нового датчика обрабатывают специальным термо-герметиком, выдерживающим высокие температуры чтобы избежать «прикипания» и исключить попадание влаги. Уплотнительные кольца также меняют на новые (обычно они входят в комплект нового).
Проводку следует проверить на наличие повреждений изоляции, обрывов и окислений на клеммах контактов, которые при необходимости зачищают мелкозернистой шкуркой. После монтажа работу лямбда-зонда диагностируют на разных режимах работы двигателя: 5-10 минут на малых холостых оборотах, после увеличивают обороты до максимальных на 1-2 минуты.
Читайте также: