Ошибка по первой лямбде после удаления катализатора
Выбил каты поставил обманку загорелся чек (((ошибки 0380 0390 0136
Подскажите пожалуйста значит извлек каталик, поставил обманку лямбды ,все хорошо проехал гдето 50 км и загорелся чек списал логером показало в памяти ошибки 0380 0390 0136, Но можность непотерялась ,потом я сбросил проехал опять км 50 опять загорелась и потом потухла (((Что может быть до этого негорел чек ,Может в обианке диаметр отверстия изменить ??
P0136 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2) - неиспроавность в цепи 2-й лямбды.
Возможно надо поэксперементировать с отверстием.
Р0380 Heater Circuit Malfunction - неисправна цепь нагрева 2-й лямбды.
Надо ставить иммитатор нагревателя.
Р0390 Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2) неисправность в цепи датчика
В распревала 2. К катализатору не имеет никакого отношения.
Похоже на отключенную лямбду.. Или мертвую совсем. С обманкой или без датчик должен быть живой и показывать 0440
вот всё же написано в описании ошибок. Смотри разъем! Чисти его. Обманка, т.е. трубка сия работает. Хоть с каким отверстием. Но физический сенсор и проводка должны быть живые.
О выхлоп никакие провода не трут? Не перекручены ли провода? и т.д.
вот всё же написано в описании ошибок. Смотри разъем! Чисти его. Обманка, т.е. трубка сия работает. Хоть с каким отверстием. Но физический сенсор и проводка должны быть живые.
О выхлоп никакие провода не трут? Не перекручены ли провода? и т.д.
про отверстие говориться что диаметр его значение тоже имеет !
а задняя лямбда осталась родная ?
у меня на еже251 ввинчина одна вот такая штука
0420 пропала 2 года назад и уже 15 тыс миль не появлялась.
Родная лямбда задняя. Пробег 148 тыс. миль
Ребят, это не обманка, обманка ставится ВМЕСТО лямбды и дает постоянный сигнал исправного катализатора. Стоит у официалов 2,5 рубля. Обычно ставится сразу желающим установить прямоток.
ненене это обманка, есть ещё паяют обманку. 2 пути - кому чё проще. Я на монтеро спорт паял 2 обманки, мне легче было так.
сопротивление понятно, а вторая желтая - это че такое? (я в электросхемах плохо шарю и вообще в электричестве) у тебя ж тоже пиндосовец, значит сигналы должны быть на выхлопе примерно одинаковые, чем брать за 2,5, тоже спаяю, щас все равно стоит, можно всякую фигню поломать маненько.
какой интересный способ. воткнуть частотный фильтр в сигнальную линию. а смысл этого фильтра кто-то может рассказать?
какой интересный способ. воткнуть частотный фильтр в сигнальную линию. а смысл этого фильтра кто-то может рассказать?
Ну, снял бы хоть раз или подсмотрел где осциллограмму со второго зонда, и вопросы бы все отпали. меандр узкого датчика до каталика вокруг стехиометрии превращается в такой размааааазаааааный меандр. Этот фильр и замазывает эти фронты переключения. Прикол в том, что даже если нет узкого датчика, а стоит ШДК и очень точно держит заданную смесь, то по узкому второму можно выяснить как ведет себя каталик.
Это ты щас на каком языке разговаривал?))))
Поясни мне, человеку, для которого до сих пор загадка, как ток по проводам бегает, на схеме там желтая круглая деталька - это что и каких параметров?
желтенькая хрень - это конденсатор
Точно, вспомнил технарь, на схемах конденсаторы так и обозначаются.
Кароче сопртоивление 1 MOhm и конденсатор 1 uF, правильно?
Все автомобилисты хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про катализатор и пламегаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти слова и какой смысл замены одного на другое. Что-ж, давайте раз и навсегда выясним что к чему.
В любой машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор ( каталитический нейтрализатор отработанных газов) . Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр . Но я понимаю, что всё это скука смертная - нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.
В чем проблема катализатора?
Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, "кат" призван служить на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов. А приводит это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим симптомам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся.
Из-за чего ошибка по лямбде?
Если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй "лямбде" (которая после катализатора, ибо есть ещё первая), то есть лишь два варианта случившегося. Первый - физическая неисправность самого датчика или проводки. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе после катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу - компьютер "понимает", что катализатор со своей работой уже не справляется.
Что делать?
Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется "обманка" . Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.
Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламегасителя . Суть проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости "бочки". Заодно частично замедляется скорость течения газов - и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе.
На резонный вопрос зачем нужен пламегаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа ( резонатор ).
И наконец, третий вариант - это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём установки обманки. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.
Кстати, если кого сия тема заинтересовала - милости прошу в небольшой видеоролик . В нем подробно показано, как мы меняем уставший катализатор Пассата (и что с ним стало за годы) на правильный пламегаситель.
Сегодня продолжаем статьи из цикла диагностики автомобиля. Сегодня рассмотрим такую избитую тему как катализатор (каталитический нейтрализатор) на бензиновом двигатели. Сажевые фильтры дизельных автомобилей рассматривать не будем. В интернете очень много статей на данную тему, но не во всех статьях можно найти корректную информацию. В этой статье постараюсь максимально раскрыть эту тему. Что такое катализатор. Какие неисправности его могут быть. Как их определить и чем грозит неисправный катализатор. Можно ли ездить с неисправным катализатором. Почему появляется ошибка Р0420.
Многим знакома ситуация, что у Вас появилась ошибка Р0420(Эффективность катализатора(нейтрализатора) ниже порога) и все специалисты кричат в голос Вам нужно удалять катализатор!? Правы ли эти мастера?
В составе выхлопных газов автомобиля содержится довольно много токсичных веществ. Для предотвращения их попадания в атмосферу используется специальное устройство, получившее название каталитический нейтрализатор или просто катализатор. Его установка стала следствием борьбы за экологию и более строгими Евронормами по выбросам. Состав и работа практически всех катализаторов одинаковая.
Выхлопные газы попадают в катализатор где заполняют керамические блоки. Металлы-катализаторы палладий и платина провоцируют реакцию окисления, в результате которой несгоревшие углеводороды СН преобразуются в водяной пар, а угарный газ СО в углекислый. Восстановительный металл-катализатор родий преобразует NOx (оксид азота) в обычный безвредный азот. В атмосферу выбрасывается уже очищенные отработанные газы.
Ключевым моментом эффективности катализатор служит его способность к накоплению кислорода. Избыточный кислород, участвующий в процессе горения, будет накапливаться в нейтрализаторе до определенного момента насыщения. Если имеется дефицит кислорода, то он высвобождается в нейтрализаторе, поддерживая реакцию окисления, насколько это возможно. В течении времени катализатор теряет свои свойства по накоплению кислорода. Простыми словами катализатор теряет свои химические свойства, при этом он будет в прекрасном состоянии физически, чистые соты и отличная проходимость.
Какие же виды неисправностей бывают у катализатора?
1) Он потерял свои "химические" свойства. Сам катализатор(керамика с сотами) в отличном состоянии, соты чистые, проходимость отличная, но в нём больше не происходят химические процессы и он уже не может накапливать нужное количество кислорода. Вот в этом случаи мы и увидим ошибку Р0420, есть и другие причины, о них ниже. Дело вот в чём. Диагностикой катализатора занимается ЭБУ по показаниям датчика кислорода(лямбда-зонда). В автомобиле с катализатором(если одна выхлопная магистраль) установлено два датчика кислорода, первый перед катализатором управляющий, второй диагностирующий катализатор. Скажу кратко и простыми словами. ЭБУ "оценивает и сверяет" сигнал первого и второго датчика, а также время отклика второго. В разных ЭБУ точнее современных и старых немного разные алгоритмы, но принцип один это анализ сигнала второго датчика кислорода относительно первого. Либо анализ сигнала второго датчика относительно других параметров. Если сигнал второго датчика будет повторять первый, то через несколько циклов диагностики появится ошибка Р0420. Чтобы полностью описать процесс диагностики катализатора ЭБУ в разных системах нужно писать отдельную статью, если Вам это интересно то напишите, сяду и сделаю статью. И так, если у Вас катализатор потерял свою эффективность, то не бегайте с круглыми глазами и не спешите его удалять если он физически целый. Со временем он конечно может начать разрушаться, но это может занять годы и тысячи километров. У знакомого на Форде так умер катализатор на 220 тыс. км и он его не стал трогать, сейчас пробег 350 тыс. км и катализатор стоит целый в идеальном состоянии, но функцию свою не выполняет. Решением этой проблемы служит замена катализатора, либо просто удалить, поставить обманку или перевести(прошить) систему на Евро-2. Только удалять нужно правильно, либо вместо катализатора врезать трубу таким же диаметром как основная, либо пламегаситель.
Выявить эту неисправность достаточно просто. Посмотреть сигнал второго и первого датчика кислорода в разных режимах и на разном топливе, если сигнал повторяется то катализатор умер "химически", чтобы душа была спокойна можно его осмотреть с помощью видеоэндоскопа. Катализатор можно попробовать "прожечь" для его восстановления, например если он собрал много сажи, об этом ниже. Если он физически целый, то можно ездить дальше. Почему я написал на разном топливе? Потому как ошибка Р0420 может появиться из-за некачественного бензина. Изъездите подозрительный бензин и заправьтесь на другой заправке и уже будет видно.
2) Физическое разрушение. Катализатор разрушился,"сплавился" . Тут уже дело сложнее. При такой неисправности ошибку Р0420 Вы можете и не увидеть, а вот потерю динамики автомобиля заметите.
Сначала немного теории для общего понимания, а потом перейдём к практике.
Что такое катализатор и зачем он нужен?
Вообще, эта деталь называется каталитический нейтрализатор. Но все мы говорим просто: катализатор. Так вот, назначение катализатора – очищать выхлоп от множества вредных примесей и делать его чище. Сам катализатор представляет собой ёмкость, похожую на глушитель, только поменьше. Внутри ёмкости находится огромное количество мелких металлических или керамических (что чаще) сот. Соты покрыты тончайшим слоем специального сплава из ценных материалов, в том числе золота и платины. Проходя через такой фильтр при высокой температуре, выхлопные газы вступают в несколько химических реакций, выходя на улицу уже значительно более безвредным для природы и человека составом.
Конечно, катализатор не является той деталью, без которой машина не поедет или не заведётся. Но так как она внедрена в конструкцию ещё на этапе проектирования, вот так просто взять и отрезать её без последствий не получится.
Зачем удалять катализатор на автомобиле?
Вообще, по любой заводской технологии ремонта и обслуживания, при выходе из строя катализатор не удаляют, а меняют на новый. Но деталь эта стоит очень больших денег, и в странах СНГ подобная практика практически не встречается.
Как понять, что катализатор неисправен?
Как удалить катализатор и что делать дальше
Поставили пламегаситель – на этом всё.
Вот так выглядит частично выбитый катализатор. Хорошо видны наслоения нагара, который и мешает проходу выхлопных газов
Вот так выглядит частично выбитый катализатор. Хорошо видны наслоения нагара, который и мешает проходу выхлопных газов
Куда ставится обманка катализатора и что это такое?
Но и эффект не в пример лучше: фактически это грамотный обман блока управления двигателем без негативных последствий. По итогу, и выпуску ничего не мешает, и факт удаления катализатора не влечёт за собой негативных для динамики и расхода последствий. Но скажем откровенно, этот способ у нас не сильно распространён.
Выводы. Стоит ли удалять катализатор
- к машине возвращается динамика;
- приходит в норму расход топлива.
- пламегаситель (тем более стронгер) по определению чуть более шумный; запах выхлопа становится более резким;
- необходим профессиональный подход к адаптации блока управления (что, увы, не такое частое явление);
- вред экологии от неочищенных выхлопных газов.
Одним словом, учитывая неподъёмный ценник на оригинальную деталь и непредсказуемое качество неоригинальных, замена катализатора на пламегаситель является оправданным решением. Главное, чтобы машина попала к настоящим специалистам, а не просто дядям из гаража, которые научились пользоваться ноутбуком.
Димасфен, скажи свое авторитетное мнение. Короче загорелся чек, поехал на диагностику, она выдала плохую работу нагревателя лямбды банк 2 (сенсор2) Как я понял нижней лямбды, которая стоит после катализатора. Выписал себе сейчас заменитель Бошевский. И вот по приходу его хочу выбить катализатор и поставить обе нижние лямбды через металлические обманки. Как думаешь не навредят моему движку такие модернизации?
а зачем катализатор выбивать? ну а чтоб машинки было хорошо надо всё родное ставить,слышал,но не буду утверждать, что нижние кислородники, надо ставить только родные,все эти дубли вроде как не работают
Если кат не забился и не мешает работе движка, то однозначно надо оставлять. Знакомые из сервиса рассказывали, что кто просто так выбивал кат в 99% расход бензина увеличивался процентов на 20. Мое мнение выбивать надо только в одном случае - если кат умер, забился и машина не едет.
Я тебе уже отписывался )) как то. Если у датчика цепь нагревателя цела, проставки помогут. Получается что проставкой ты закрываешь "нюхательную" часть датчика и он не видя качества выхлопа дает нужный сигнал в ЭБУ. На 2AZ трудно воочию убедиться в целостности ката, если конечно из него грубо не сыпется или не болтается оплавленная керамика. Если ДВС работает ровно и из выхлопной ровный. однотонный выхлоп. то кат цел. Для верности можно проверить газоанализатором..Ну а насчет заменителей типа БОШ, придерживаюсь мнения верхних постов..
Бош или не бош значения не имеет. Характеристики датчиков одинаковы в пределах погрешности. Характеристики газов сгоревшего топлива и получаемый результат на выходе из трубы тоже можно считать одинаковым не зависимо от марки машины и двигателя. Если это не евро 4-5, т.е относится к старым авто периода выпуска от начала 90х до нала 2000х. Принцип работы ДВС и тип топлива для всех идентичен.
Что за формулировка "выдает датчик плохую работу нагревателя"?? Датчик четырех проводный, два сам датчик, а два подогреватель. Там проще утюга в пять раз! Он не может плохо работать. Он или работает, или нет. Комп не может проконтролировать правильность работы самого кислородного датчика и он контролирует цепь подогрева датчика, а это обычная спираль, которая имеет свойство перегорать, как любая спираль. Меняй датчик или купи на разборке, сколько-нибудь прослужит. Подогрев позволяет мозгам быстрее выйти на рабочий режим и только. Нет подогрева = есть неисправность.
Ну я может неправильно высказался, но не суть важно. Важно то , что не работает как раз подогреватель. Диагностику делал аппаратом "Барс 2". Сегодня заеду пусть еще раз проверит, тогда точно запишу как выдает формулировку.
Да это не важно, об одном говорим. Попроси на день у кого-нибудь датчик покататься и всё будет ясно. Не будем полемикой заниматься. Кат выбивать последнее дело.
В общем заехал я снова на диагностику, ошибка Р0161 - Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода ряд 2 датчик 2. По простому хана нагревателю датчика нижнего левого, если лицом к двигателю стоять. Мастер на СТО в общем то тоже сказал, что пока смысла выбивать кат нету. Датчик навернулся от нашего бенза. Придет Бошевский датчик поставлю, посмотрю насколько хватит его. Тот же мастер говорит, что из своей практики на тойоте универсальные датчики нормально работают, на хонде и мазде быстро вылетают. Кроме того спросил про работу нижних датчиков без катализатора, ответил однозначно, что работать будут без проблем. Вот такая пока статистика. Если больше ни у кого не возникает желания высказаться по данному поводу, то тему можно и прикрыть.
Без катализатора датчик и вылетит быстрее, и врать будет. Вернее мозгам правду говорить будет и мозги не те поправки делать будут. Катализатор дожигает не сгоревшую часть топлива, а без ката комп будет обогащать смесь, чтобы привести в соответствие уровень кислорода. Хотя это зависит от состояния катализатора.
Тема то пускай живет. Может еще у кого-то возникнет подобная ситуация.
Читайте также: