Ошибка пневмоподвески порше кайен 955

Обновлено: 23.01.2025

Утром 18 января в моей деревне наступил апокалипсис) температура упала до — 29 градусов. С утра я завел Ренжа и поехал на работу. Вернувшись к обеду я решил завести Порше, температура уже поднялась до -21 и я приступил к запуску.

Подогреватель не включал, так как аккум у меня еще родной и я боялся, что не хватит на запуск.

Солярка Танеко с температурой потери текучести до — 50.

В очередной раз убедился что аккум довольно сильно уставший и пора его поменять, но машина все же запустилась без проблем. Через некоторое время на приборной панели зажглась неисправность подвески красным.

Так же магнитола сообщила что у нее критическая температура CD привода)

В остальном все заработало штатно. Машина прогрелась и отправился по своим обычным делам. К вечеру ошибка по подвеске так и не прошла и я на следующее утро отправился в сервис.

Первым делом по аналогии с Ренжом я решил сменить осушитель в компрессоре. Для этих целей давно мною был приобретен осушитель от камаза WABCO 4324102227 для изъятия из него силикагеля.

Мне просверлили сбоку в нем дырку и достал от туда силикагель. По итогу его хватит машин на 50)

Далее снимаем накладку с правой стороны и добираемся до компрессора. Осмотрели трубки на клапанах и работаем дальше.

Откручиваем 3 болта и отсоединяем компрессор от кузова

Далее отсоединяем две магистрали от компрессора и подводящий шланг. Так же необходимо отключить две клеммы которые идут к компрессору и клапанам.

Далее два болта которые держат сам компрессор и снимаем его на стол.

И приступаем к его дальнейшей разборке.

Четыре болта и все разобрали.

Далее вынимаем крышку на осушителе

И вынимаем фильтр и силикагель

Заменили все содержимое и собрали все обратно. Поставили компрессор на место и тут ожидал меня сюрприз. Я то думал что все как на Ренже и мы сейчас накачаем воздух обратно, а оказалось что нет.

В Порше в отличии от Ренж Ровер используется замкнутая система заправленная азотом, и заполнять ее надо только им. Ребята из BritcarRU пробовали ланчем скинуть ошибки и запустить компрессор, но не судьба.

ресивер накачивает но дело в том что мне так кажется что с ресивера на балоны не идет воздух компрессор начитает работать поднимает машину , но правое переднее не до конца пару см разница с левым и не пойму как связаны c ABS

Добавлено через 41 секунду
датчики смотрю все целые может его разобрать если он разбирается как то?

Добавлено через 1 минуту 20 секунд
с отбойников поднимается но говорю разница правое и левое переднее колесо в 2 см.

он вообще разбирается? если я его почищу машина хоть немного выравняться должна?

Добавлено через 1 минуту 52 секунды
просто хочу понять или меня просто грузят на блок клапанов?

а что вообще внутри датчика? я сейчас смотрел на свои ну есть ржавчина но шевелятся

Добавлено через 12 минут 13 секунд
так ни кто и не ответил какая связь ABS и пневмы?

Спасибо за совет! Ходил мерил от центра колеса, результат тот же. Почему-то справа ниже на 1,5 см. Завел, поднял, опустил. Все работает. Значит подушки живы. Видимо точно травит система, теряется давление и как следствие компрессор бесполезно качает. Ждем субботы.:smile:
Не могу спокойно спать, когда в машине что-то некорректно работает)))

Съездил в сервис. Была ошибка датчика температуры компрессора. Откуда взялась, непонятно. Скинули. Полёт нормальный)

Вообщем, поменял я большой рем комплект и о чудо компрессор перестал качать каждые 4 минуты. При первом заводе включился покачал и еще раз через 4 минуты повторил закачку. После я его слышал наверное еще раз в этот день. Была правда снова один раз по G291 ошибка, но после перезавода исчезала. Пока у меня полет можно сказать нормальный и большой рем комплект мне помог. Еще не могу догнать что не так у меня с адаптацией, сразу после входа в режим вылазит ошибка по G291 и AFS, после провожу адаптацию по инструкции и при сохранении 5го канала ошибка исчезает но машина не выравнивается. В чем может быть подвох? Ошибок других связанных с подвеской и фарами нет.

Включено зажигание,только после сохранения 5 канала она выравнивается. Не должно быть ошибки по g291,максимум ошибка по неадаптированной подвеске будет,и то это только в случае если по каким то причинам она не была закончена. Так показания g291 падают,или что там сними происходит сейчас?)

Снова начались пляски с бубном) Компрессор снова начал часто срабатывать. Диагностировали ВАСЕЙ следующую ошибку:
01772 - Сигнальный провод от датчика регулятора дор.прос. (G291)
008- Недостоверный сигнал - Непостоянно.

Перечитывал форум, разные темы. Причины: либо компрессор не может накачать необходимое давление или ему приходит кирдык. Компрессор менялся в начале июня ,предыдущим владельцем.
Ставился аналог, я не спросил какой. В воскресенье в сервис, узнаю что за компрессор. Может он слабый вообще, а может и где-то утечка. Тачка не падает.:mad:

Добрый вечер.
G291 находится в блоке клапанов.
Подключить диагностику и посмотреть какое давление качает компрессор группа 34 канал 6 и 7 потом на ходу смотреть при скорости более 40 км/ч должен качать мин 14 max. 16 bar.
Если нет -необходим большой рем комплект. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ КОМПРЕССОРА!
удачи

Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Part No: 7L0 907 553 F

1 неисправность:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно

Появляется ошибка именно в движении. При стоянке не выдает и давление 13 бар. Завтра буду в движении проверять давление.

Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Part No: 7L0 907 553 F

Доброе утро.
Пост выше. ВАМ НЕОБХОДИМ БОЛЬШОЙ ремкомплект кмпрессора, а также замена реле.

У меня при включении компрессора сразу до 150 подскакивает.

Добавлено через 24 минуты 30 секунд
GodFather, У меня все тоже самое, сейчас попробовал так во время поездки давление упало вообще до 1.7 бар.
А вообще показание в 6 группе это давление между компрессором и блоком клапанов, так как если накачать давление (во втором окне показывает 14 бар) и взять и спустить воздух через клапан подкачки колес под пассажирским сидением (будет приличный пшик) то давление в этом окне упадет до 0, но при этом в ресиверах давление будет и далее при поднятии машины давление опять в окне поднимется при том что компрессор не включается.

По ошибке по клапану G291 нужно накачать систему и когда машина встанет в уровень и компрессор выключится смотреть чтобы давление в окне не падало. Если оно падает это говорит либо о не герметичности в трубопроводах между компрессором и блоком клапанов, либо о том что воздух уходит через спускной клапан на компрессоре и когда давление падает до 0 (а бывает что показывает -0.33 бар именно отрицательное давление) в этот момент и выскакивает ошибка по датчику G291 и по его проводу.
Так был мной проверен и отписан компрессор пневмоподвески на Q7, был заменен большой ремкомплект и проблема ушла.

Подскажите пожалуйста, что с датчиком температуры. До включения компрессора показывает 40 градусов, только компрессор включился сразу перескакивает на 170 градусов, это нормально или датчик глючит.

У вас износ поршней группы компрессора. Компрессор работает , а при этом его КПД НИЗКОЕ. Датчик температуры стоит непосредственно в цилиндре компрессора. Ь

Там могут травить только места куда вкручиваются трубки, и еще на компрессоре тоже трубочки промыльте, плюс еще коричневая трубка там будет соединение трубка с трубкой его тоже мылить надо, ну и до кучи нипель под сидением пассажирским (который для подкачки колес).

Быстро давление падает на стоящей машине по показанием VAG-COMа? Когда я диагностировал то давление падало примерно за минуту-две до нуля, а потом до пресловутых -0.33 бар.

Спасибо за советы, завтра буду в сервисе, будем смотреть, мылить. Васи лично у меня нет. С одноклубником диагностировали. Про рем. комплект я понял ,компрессор просто менялся в начале июня на новый, неужели он устал уже. Непонятно еще что там за компрессор и какой ему нужен рем.комплект (если вообще нужен). наслышан что умеючи ставят от мерсов. Завтра поднимем, сфоткаю модель.

Добавлено через 5 минут 53 секунды
Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Part No: 7L0 907 553 F

Есть такое, в основном на ходу возникает ошибка. давление не мерили, к сожалению. Если завтра не решу в сервисе, то будем снова диагностировать и на месте и в движении. Самое интересное что с ошибкой все работает. И жесткость регулируется и тачка поднимается/опускается.:russian_ru:

Добавлено через 5 минут 53 секунды

Ездил в горе-сервис. Вообще ничего не сказали. Даже не стали разбираться)) Подняли, потрогали подухи, сказали что живые, что я и без них знаю. Переадресовали куда-то. В общем так я и уехал обратно. Сегодня звонил продавану, у которого купил турика. Как выяснилось, ставился б/у компрессор аналог, а отнюдь не новый. Теперь я перед дилеммой, что за компрессор и какой ему нужен ремкомплект. Обещал скинуть модель. Еще подиагностируем на днях давление ходу, на месте. Самая большая проблема в том, что не могу найти нормальных спецов по пневме. Методом замены всего подряд любой сможет. Только успевай отслюнявливать бабульки:crazy:

Быстро давление падает на стоящей машине по показанием VAG-COMа?
За 5 мин примерно на 4 бар упало.

Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Есть такое, в основном на ходу возникает ошибка. давление не мерили, к сожалению. Если завтра не решу в сервисе, то будем снова диагностировать и на месте и в движении. Самое интересное что с ошибкой все работает. И жесткость регулируется и тачка поднимается/опускается.:russian_ru:
А еще я обратил внимание, что если завестись и сразу поехать, то ошибка появляется. А если постоять и дождаться пока компрессор отработает, то нет ошибки.

нельзя он воздух выпускает при перекачке.

Добрый вечер.
Не будем спорить.
Клапана на пневмоболанах-это клапана остаточного давления!
При аварийной ситуации (утечка или пробой воздушной магистрали, блока клапанов и т.д.) в балоне остается давление, которое обеспечивает движение авто не БОЛЕЕЕ 5 КМ/Ч, А ТАКЖЕ ЗАЩИЩАЕТ ПНЕВМОБАЛОН ОТ СКЛАДЫВАНИЯ(ПРОБИВАНИЯ).
Постав те в режим extra level (удобнее) обработайте мовилем ( консервантом)
А СТРАВЛИВАНИЕ ПРОИСХОДИТ КЛАПАНОМ НА ОСУШИТЕЛЕ КОМПРЕССОРА, КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ В АТМОСФЕРУ ВЫВОДИТ ВЛАГУ ИЗ ОСУШИТЕЛЯ!
ИМХО, САМ ЛИЧНО ОБРАБОТАЛ ВСЕ КЛАПАНА!

За 5 мин примерно на 4 бар упало.

Добавлено через 2 минуты 3 секунды

А еще я обратил внимание, что если завестись и сразу поехать, то ошибка появляется. А если постоять и дождаться пока компрессор отработает, то нет ошибки.

У меня ошибку и на месте выдает. Потом на протяжении всего пути не включается, если не трогаешь пневму. Начинаешь задирать вверх, начинает качать и медленно-медленно поднимает.

На режиме домкрата (Jack mode) ездить постоянно нельзя? Этот режим он штоки стоек фиксирует?

Вот какой у меня стоит компрессор. Вколхозили от кайеши, судя по номеру. Продаван фотки скинул. Потом добавил, мол да, там поршневая требует ремонта, она с выработкой. Кто юзал такой компрессор? Возможно на него найти ремкомплект?

Добавлено через 52 секунды

Добрый вечер.
Посмотрите тут
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? НИ В ЧЕМ. АУДИ ТУАРЕГ КАЕН -КОМПРЕССОРА ФИРМЫ WABCO

Прошу совета, проблема такая.

Перебирал подвеску переднюю:
верхние рычаги;
нижние рычаги;
рулевые тяги;
ступичные пошипники;
сайленты подрамника;
стаб.

Загнали машину на подъёмник, уточнил у мастера LOCK подвески делать или не нужно (думал, что может при таком объёме работ, LOCK позже включить), сказал не нужно.
Мастер начал разбирать защиту, я на 10мин вышел из сервиса, вернулся, передние колёса уже поддомкрачены и сняты.

Говорю, что нужно активировать LOCK пневмы, он говорит хорошо активируй.
Поставил LOCK в том виде, как были скинуты колёса.
Мастер предложил, для очистки совести накинуть колёса и заново LOCK пневмы сделать, так и сделали (на сколько помню, с одетыми колёсами уровень переда был как и в момент заезда на подъёмник).
Подошёл электрик, говорит, вытащите ещё предохран по каналу пневмы, решили так и сделать, 48 на 10А по правой стороне вытащили.

После этого начали снимать всё с кулаков.
Чтобы снять верхние рычаги, снимали дворники, снимали пневмостойки, предварительно открутив штуцера и стравив воздух (штуцера менял 2 месяца назад).
Целый день крутили рычаги, пресовали сайленты и тп.
Собрали всю механику.
При снятии кулака сняли и супорта, слилась тормозная, решили и её залить новую и прокачать педалью.
Были уже уставшие к 23 вечера, накинули колёса, опустили домкрат, вставили предохран 48.

Уровень задней оси пневмы был задран очень сильно вверх, когда его так подняло не могу сказать, в первый раз когда мастер скинул передние колёса без LOCK пневмы или позже, уже не вспомню.
Включили зажигание и завёли ДВС, двери забыли закрыть, компрессор покачал, но перед поднимать не стал, перевёл регулятор в нижнее положение, зад несколько подопустился, а перед без движения, висит в нижнем уровне.
Перевёл регулятор пневмы в Off-road, зад приподнялся и всё, перед чуть приподнялся и всё, ни ошибок ни движения.
Перевёл регулятор в Auto, пневма не отреагировала, кирпичики не показала.
Передёрнули предохран.
Вспомнили, что двери надо закрыть (капот оставался открытым).
Включили зажигание и завели ДВС, компрессор поработал зад чуть подопустил и всё.
Мы как-то уже совсем запаренные начали пробовать варианты, завести снова ДВС, пневма не регировала.
Посмотрел VAS PC, по пневме были ошибки 3 шт:
- слишком высокий или низкий уровень, не помню;
- обрыв цепи по перед. правому датчику;
- обрыв цепи по перед. левому датчику.
Скинул ошибки.
Завели снова, опять компрессор поработал, зад подопустил ещё, перед не двигался.

Позвали "электрика", он принёс сканер (модель не знаю), с тач-падом, начал смотреть он.
Ошибок по пневме не видно.
Он опускал-поднимал пневму, зад ходит, перед не двигается (только когда в Off-road переводит перед начинает на 3-4см подниматься), опукает в Auto, перед до ограничителей опскается и уже не корректируется.
Начали ошибки по пневме лезть, красная пиктограмка со стрелками вверх/вниз, говорит сообщение по компресоору 1литр/час.
Сняли клемму АКБ, оставили на ночь, завтра будут пытаться разбираться.

Статья по материалам форума audi-club

Номера клапана остаточного давления пневмостойки:

передней: 7L0616813B, 95535872000, 95535872002

задней: 7L0616814B, 95535873002

Выходит из строя часто, стоит около 100$.

Статья мастера Daneli

Остатки клапана надо выкрутить из баллона, это самая ответственная часть работы, т.к. металл клапана мягкий, легко ломается и крошится, зацепиться особенно не за что и легко можно попасть на снятие стойки, её разборку и высверливание остатков с непредсказуемым результатом. Поэтому тщательно чистим грязь и окислы вокруг посадки клапана, проливаем раскислителями, ждём, потом выкручиваем. Я пользуюсь тупым зубильцем и экстрактором.

Вокруг отверстия надо всё почистить и обработать на будущее антикором, ставим заглушку от грязи в отверстие и чистим до металла.

Дальше просто подтягиваем пневмотрубку со штуцером поближе к баллону, её хода там с запасом и закручиваем без клапана, резьба одинаковая. Используем спецключ.

Усё готово, гипс снимают, клиент уходит, с этой проблемой уходит навсегда. Больше гнить и закисать нечему.

Дальше, было необходимо накачать баллоны, чтоб не убить их, опускать машину на спущенных баллонах не рекомендуется, чтоб рукав не сложился криво и в последствии не умер. Инструкция от Zeon83

Опустили машину на подъемнике, так чтоб она чуть коснулась пола, подключили «ВАСЯ Диагност» и начали процедуру накачки. У меня в описании будет английская версия «ВАСИ», но на русской все один в один.

Итак, начнем, процедура несложная, занимает 5 минут.

Нажимаем кнопку «Select» она же «Выбор»

Далее выбираем вкладку «Chassis» она же «Шасси или Ходовая» далее, выбираем блок «34 – Level Control» он же «34 – Пневмоподвеска»

Прежде чем начать качать пневму, проверяем на ошибки и есть они есть, удаляем их блок «Fault Codes – 02» он же «Коды ошибок – 02»

Чтоб накачать подвеску необходимо ввести код доступа, чтоб это сделать нажимаем на блок «Security Access – 16» он же «Закрытая область — 16»

Вводим код доступа 08367 и нажимаем копку «Do it!» она же «Выполнить»

Окно закроется и далее выбираем блок «Basic Setting – 04» он же «Базовые установки – 04»

Далее в поле «Group» оно же «Группа» вводим «024» и нажимаем кнопку «Go!» она же «Прочитать»

Появятся следующие параметры «Front Axle» он же «Передняя ось» параметр «Fill» он же «Заполнить» и кнопка «ON/OFF/NEXT» она же «ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ»

Нажимаем на «ON/OFF/NEXT» она же «ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ» при первом нажатии, баллоны могут заполниться из ресивера, но этого недостаточно, нажимаем еще раз на эту же кнопку, и включается компрессор, в третьей ячейке после «Fill» «Заполнить» появятся цифры, давление в баллонах, качаем примерно до 5-6 атмосфер! Чтоб остановить накачку еще раз нажимаем «ON/OFF/NEXT» она же «ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ» и компрессор выключится.
На этом накачка передней оси окончена!

Вопросы форумчан и ответы Daneli

5. А можно сие проделать не вывешиваю машину на подъемнике, а поддомкратив только одно колесо? А то у меня походу закисло в правой задней стойке и не опускается ниже. С задними клапанами не получится, т.к. они расположены на баллонах с противоположной стороны, доступ к ним есть только из ямы, с эстакады или подъёмника.

6. Что-то не пойму. Приехал в вагплюс, они говорят клапана просто удалить не получится, резьба разная. Трубку попрямой в балон не вкрутишь. Где правда? Женя жжот.

Спасибо большое автору за обмен опытом!

Кто все же решил клапан оставить, то новые оригинал есть в наличии.

Автор: Валерий Моторин Раздел: PORSCHE

Легендарный немецкий Porsche уже давно попал в свалку истории, как и Saab. Классические спортивные автомобили «с двигателем, расположенным в неправильном месте» интересовали лишь небольшой круг автолюбителей. Для того чтобы выжить и получить прибыль Порше пришлось придумать что-то новое.

Идея освоить выпуск набирающих популярность полноразмерных роскошных внедорожников – безусловно, хорошая. По крайней мере, с коммерческой точки зрения. Клиенты вновь потянулись к Porsche. А в это время, приверженцы традиционных взглядов были готовы совершить харакири. Тоже самое чувство они испытали в 1989 году, когда 911-ый (964) получил привод на все колеса, а 911 серии 996 – водяное охлаждение.

Тем не менее, Порше Кайен приглянулся многим, что и спасло бренд от разорения и позволило собрать деньги на развитие таких моделей, как Cayman GT4, 911 GT3 RS 4.0, 911 GT2 RS, 918 Spyder и других ненужных «безумий».

И на асфальте и в грязи

Примечательно, что Porsche сумел смешать два, казалось бы, противоречивых умения. По меркам большого SUV он едет по асфальту очень хорошо, пожалуй, можно даже сказать «по-спортивному». Отзывчивое и острое рулевое управление, кузов не раскачивает из стороны в сторону. При этом удивляют и неплохие способности на грунте. За пределами асфальта Кайен, безусловно, более покладистый, чем BMW X5. Но все это верно только для моделей с пневматической подвеской. Базовая версия на стальных пружинах больше походит для асфальта. В «грязи» ее возможности ограничены нерегулируемым дорожным просветом.

Двигатели

На выбор предлагалось несколько моторов. От 6-цилиндровых бензиновых двигателей не стоит ждать какой-либо сверхъестественной динамики. Мотор объемом 3,2 литра первоначально использовался в VW Golf R32, а тяжелый SUV он разгоняет до 100 км/ч почти за 10 секунд. Даже Skoda Octavia 1.4 TSI значительно быстрей.

8-цилиндровые атмосферники гораздо динамичнее и при этом потребляют не на много больше топлива, чем 6-цилиндровые. Практика показывает, что V6 требует в среднем 13 литров на 100 км, а V8 – 14-16 литров. Cayenne Turbo и Turbo S едут гораздо веселей, но за адскую быстроту просят не меньше 20 литров топлива на каждые 100 км. 4,8-литровый V8 динамичный и в меру прожорливый. 14 литров на 100 км – обычный расход для внедорожника с таким двигателем.

По логике наиболее привлекателен 6-цилиндровый турбодизель объемом 3,0 л, который появился в ассортименте в 2009 году. Но такие модификации значительно дороже и немногочисленны.

Трансмиссия

За некоторым исключением, все образцы Порше Кайен оснащены автоматической коробкой передач. Она позволяет существенно повысить комфорт вождения. Сцепление механической коробки передач испытывает довольно большие нагрузки, особенно в городском трафике. Его срок службы в руках слишком агрессивных или неумелых водителей исчисляется десятками тысяч километров.

Интерьер

Порше Кайен имеет сравнительно вместительный салон, но не достаточно функциональный. Например, если Вы захотите увеличить емкость и без того большого багажника, то сначала придется откинуть в вертикальное положение подушки дивана, а затем уже сложить спинки. Данная процедура сложная и тяжелая для хрупких женщин.

Динамика и вес

Porsche Cayenne, по меркам своего класса, непревзойденный автомобиль. Конечно, многие современные SUV уже научились ездить так же хорошо, но в свое время он произвел настоящую революцию.

3,6-литровый мотор тестового экземпляра 2008-года с реальным пробегом 128 000 км не позволяет раскрыть все возможности шасси. 6-цилиндровому двигателю ощутимо не хватает запаса мощности. Перепрограммированный блок управления двигателем (хозяин сделал чип-тюнинг) позволяет двигаться динамично при работе педалью газа всего на четверть хода. Однако более глубокие нажатия акселератора результата не дают. Просто двигатель начинает реветь сильнее, а на экране бортового компьютера выскакивают ошеломляющие цифры расхода топлива. А в это время Volkswagen Passat с 2.0 TDI исчезает где-то за горизонтом. Большой вес огромного Кайен никуда не спрячешь.

В поворотах пневмоподвеска не позволяет сильно крениться кузову. Даже в самом «жестком» режиме демпфирования автомобиль остается вполне комфортным. Каждый поворот дается легко и точно, без прямого намека на снос. Безусловно, на кривой ощущается некоторая недостаточная поворачиваемость. Но, если Вы решитесь отключить электронные помощники, то будете удивлены, как этот гигант заскакивает на дугу после добавления газа - появляется мягкая избыточная поворачиваемость. На снегу и льду стало бы слишком весело.

Рулевое управление прямое, точное и быстрое. На руле достаточно много информации, предупреждающей о приближении к пределу. Вы вовремя поймете о развитии сноса, благодаря чему можно уверенно поддерживать высокий темп.

Играя с настройками адаптивного шасси, можно понять две вещи. Во-первых, на дорогах среднего качества приятнее двигаться в режиме Комфорт. Во-вторых, в режиме Спорт на больших колесах слишком сильно трясет.

«8-цилиндровые» модификации могут оснащаться активными стабилизаторами, которые позволяют Кайен быть еще быстрее на «треке», но только при наличии «правильных шин» и очень ровного асфальта.

Тормоза расходуются очень быстро, как и на всех больших и быстрых SUV . Агрессивная манера вождения заставляет менять накладки каждые 20-30 тыс. км, а диски – каждые 50-60 тыс. км. Более аккуратное вождение позволяет существенно увеличить срок службы тормозных элементов.

Cayenne вполне сгодится для повседневных поездок на работу и по магазинам. Управлять им приятно. Правда, придется привыкнуть к чуть большим усилиям, которые необходимо прикладывать к тормозам и педали сцепления - версий с механической коробкой передач.

Типичные проблемы неисправности

При поиске большого, технически сложного и напичканного электроникой подержанного SUV необходимо обзавестись терпением и досконально проверить каждый из узлов и все системы. Ни в коем случае нельзя упускать из виду ни одну детали, только лишь потому, что цена очень заманчива. Низкая стоимость никогда не окупается при неисправностях. Сочетание спортивного нрава автомобиля с амбициозным азартом водителя зачастую приводит к проблемам с двигателем. Риск приобретения Кайен с «загнанным» мотором очень высокий.

Прежде всего, необходимо отставить эмоции в сторону и задать себе ряд вопросов. Смогу ли я купить и содержать такой автомобиль? Сколько будет затрачено за 3-4 года эксплуатации? Готов ли я к таким высоким расходам на ремонт и поддержание внедорожника в хорошем состоянии? Все за и против необходимо тщательно взвесить.

957-ой Cayenne пошел в серию с февраля 2007 года. Рестайлинговая модель от своего предшественника отличается лучшим качеством и более высокой надежностью. Следует отметить, что электроника, на удивление, достаточно стабильная и не доставляет много проблем.

4,5-литровый атмосферный V8 дорестайлинговых образцов страдал от абразивного износа внутренних стенок цилиндра. Признаками начала необратимого процесса: небольшой дым, увеличение потери масла и незначительное падение мощности. Чем это заканчивается? Полным уничтожением мотора. Причина - недостаточное охлаждение, особенно четвертого ряда цилиндров. Проблема имела такие масштабы, что Porsche без всяких вопросов менял дефектный двигатель по гарантии, а после ее окончания «помогал» с ремонтом. Turbo версия получила другое более долговечное покрытие цилиндров. Тем не менее, задиры появляются и здесь. Стоимость восстановительного ремонта очень высокая. Иногда проще купить контрактный двигатель. Впрочем, это все равно, что играть в "русскую рулетку".

Наиболее распространенные неисправности 4,8-литрового V8: отказавшие катушки зажигания (желательно менять сразу все восемь, что потребует от 400 до 600 долларов) и утечки антифриза через охладитель EGR. Кроме того, опытные механики рекомендуют превентивно заменить резиновые патрубки специальными пластиковыми или металлическими. Для данного мотора на рынке достаточно много запасных частей.

Шестицилиндровые бензиновые агрегаты объемом 3,2 литра до рестайлинга и 3,6 литра после рестайлинга (Кайен 957) демонстрируют неплохую надежность. Однако Порше Кайен для таких моторов слишком тяжел и не позволяет использовать все возможности шасси. Благодаря абсолютной идентичности 6-цилиндровых моторов с агрегатами Фольксваген, проблем с запчастями нет, которые всегда можно приобрести за разумные деньги. Самый главный недостаток – растяжение цепи ГРМ, что можно определить по характерному стуку или с помощью диагностического компьютера (по величине ухода фаз газораспределения).

Надежность двигателей версий Turbo и Turbo S во многом зависит от ухода и качества обслуживания. Главное своевременно и регулярно менять моторное масло, следить за системой охлаждения, состоянием турбины и использовать высококачественное топливо. Если Турбо версия еще способна мириться с хорошим 95-ым, то Turbo S лучше работает на 98-ом.

Особого внимания требуют двигатели, переоборудованные для работы на газе. Если все сделано правильно, то проблем возникать не должно. Тем не менее, Turbo версия на газе никогда не отличалась долговечностью. Владельцы отмечают значительную потерю в мощности. В придачу резервуар для сжиженного газа в багажнике, отнимает существенную долю пространства.

Дизельный двигатель – достаточно надежный, но требует к себе гораздо больше внимания, чем бензиновые агрегаты. Среди уязвимых мест следует отметить фильтр твердых частиц, турбонагнетатель, форсунки, электропривод заслонок впускного коллектора и клапан EGR. После 150-200 тыс. км встречается растяжение цепи привода ГРМ. Для замены может потребоваться до 2000 долларов.

Осмотра с пристрастием требует и автоматическая коробка передач. Хотя автомат Porsche и прочный и не доставляет столько проблем, как АКПП конкурирующих моделей, большие пробеги, буксировка тяжелого прицепа и пренебрежение обслуживанием – отрицательно сказываются на его здоровье. Следует помнить, что масло в коробке не рассчитано на весь срок службы узла и нуждается в замене, примерно, раз в три года или 60 000 км. Большие пробеги и скоростная езда, кроме того, оказывать влияние на здоровье раздатки и дифференциалов. Продлить срок их службы помогут регулярные замены рабочих жидкостей.

Во время осмотра не упустите проверку функциональности пневмоподвески и работу трансмиссии во всех режимах. Лучше всего это сделать во время длительного тест-драйва. Если продавец будет не согласен на подобный заезд, то, скорей всего, он что-то скрывает, например, перегрев мотора или проблемы с шасси и трансмиссией.

Пневматическая подвеска сама по себе прочная. Первые проблемы, как правило, наблюдаются после 200 000 км – появляются небольшие утечки воздуха. Компрессор будет пытаться восполнить потери, и вскоре его включения будут происходить все чаще. Это в свою очередь отрицательно скажется на ресурсе компрессора. Поэтому при первых признаках утечки, необходимо найти проблемное место и устранить дефект.

Запасные части и ремонт

Вторичный рынок не пестрит обилием большого количества запасных частей. Благо, некоторые из них взаимозаменяемы с родственным Touareg, но все же большая часть имеет уникальную номенклатуру Porsche. Такое положение дел влияет и на соотношение цен на запчасти от Фольксваген или Порше, не в пользу последнего. Дроссельная заслонка для 6-цилиндрового двигателя стоит от 200 до 600 долларов, крыло и передние фары - от 300 долларов, противотуманные фонари – около 75 долларов, радиатор кондиционера – около 250 долларов, турбокомпрессор с работой – 2000 $. Компрессор пневмоподвески потянет на 1500 долларов. Но можно приобрести и отремонтированный, примерно за половину стоимости.

Заключение

Когда-то дорогой, роскошный и богато оснащенный внедорожник требует терпеливого поиска и тщательного ухода. Что касается цен на некоторые из запчастей, то они действительно могут вызвать головокружение. Не все детали взаимозаменяемы с другими моделями Volkswagen, так как большинство из них уникальны. Но не волнуйтесь. Porsche Cayenne 957 – автомобиль действительно неплохого качества, который способен стерпеть многое.

Хочу написать и рассказать немного про Porsche Cayenne первого поколения в кузове 955.

Многие на него засматриваются, так как цена сейчас на рынке на него очень привлекательная и его можно купить за 500 000 руб.

Не встречал людей, которые не слышали про «задиры» у этого красавца и прочие болячки, но все равно желание кататься на представительском автомобиле выше разума.

Но это еще не повод отказаться от покупки Cayenne.

Распишу основные проблемы мотора M48.00 955 кузова. Забегу вперед и скажу, что у кузова 957 аналогичные проблемы, что и у 955.

Откуда берутся задиры у этого мотора?

Точно никто не знает. Есть только догадки. Основные причины, которые могут привести к задирам в моторе:

- редкая замена масла. Отложения в моторе, что и приводит к появлению задиров в двигателе и всех вытекающих последствий. Рекомендуется менять масло чаще. А если вы передвигаетесь по городу, то уменьшить интервал замены масла в двигателе.

- так как мотор очень теплонагружен, следить за перегревом и состоянием радиаторов охлаждения. Уходят тепловые зазоры и как следствие мы получаем задиры на цилиндрах.

- езда на не прогретом моторе. Это так же чревато задирами.

- низкокачественное топливо. Быстрый износ топливных форсунок и растягивание цепи ГРМ.

Атмосферный мотор М02.02Y объемом 3.2 литра не склонен к задирам. Так же на 957 кузов ставили мотор объемом 3.6 литра M55.01, который так же не страдает задирами.

Это стоит учитывать при покупке и выборе автомобиля Prosche Cayenne.

Но это не говорит, что именно Ваш автомобиль должно задрать. Встречаются экземпляры с пробегом 200 000 км. без серьезных задиров.

При покупке автомобиля, сложно на слух проверить задиры в моторе. Нужно проводить видеоэндоскопию мотора.

Покупая автомобиль, который уже гильзован, тоже нужно проводить видеоэндоскопию мотора, так как задиры могут образоваться и на гильзованом моторе.

Если на цилиндрах присутствуют уже глубокие следы задиров, мотор нужно гильзовать. В противном случае при дальнейшей эксплуатации задерет и поршни, которые нужно менять. Стоимость одного поршня составляет 40 000 – 50 000 руб.

Примерная стоимость по восстановлению мотора составляет 300 000 – 400 000 руб.

Так же на моторе серии М48 не редко встречается проблема с муфтами распредвалов. Официальный дилер на автомобилях до 2012 года их меняли по гарантии.

Помимо задиров и прочих болячках мотора, 955 страдает еще рядом проблем.

Лопаются пластиковые трубки охлаждения мотора. Следовательно, перегрев двигателя. Перегрев мотора, может возникнуть и вследствие отложения нагара, что так же нужно проверять при покупке автомобиля. Масложор. Нормой для этого автомобиля можно считать 1 – 2 литра на 10 000 км. Если у вас расход 1 литр на 1 000 км., это уже можно считать проблемой и готовиться к ремонту. Так же для турбированных М48 типична проблема износа турбин. Работоспособность турбины, лучше проверять в движении. На подъемнике, вы увидите, только следы запотевания, а вот время срабатывания и давление в турбине вы на подъемнике не проверите.

При покупке Порше Кайне стоит обратить внимание на систему рулевого управления. При низком уровне жидкости ГУРа возможен износ активных элементов стабилизатора, рулевой рейки, насоса.

Обязательно проверять уровень жидкости гидроусилителя в бачке. Он не должен быть минимальным. В противном случае стабилизатор высохнет и надо покупать новый и выход из строя тандемного насоса ГУРа.

Если при осмотре автомобиля обнаружены рывки при движении и слабая динамика, то скорее всего это износ ТНВД и топливных насосов.

Что бы заменить топливные насосы, нужно разрезать ковролин под задним сиденьем. Уже разрезан? Значит у автомобиля скорее всего был скручен пробег!

Стоимость работ по замене ТНВД обойдется примерно в 60 000 – 80 000 руб.

Не рекомендуется так же ездить на пустом баке, так как в топливную систему попадает грязь и изнашиваются топливные форсунки и ТНВД.

И основная проблема – это воровство фар! Об этом стоит задуматься сразу же после покупки автомобиля.

На наш взгляд, если вы рассматриваете 955 кузов, то лучше выбрать с мотором 3.2 литра М02.2Y.

При осмотре обязательно провести видеоэндоскопию мотора.

Если автомобиль оборудован системой PDCC обязательно проверить стабилизаторы на предмет течей.

Компания Купитачку с радостью готова помочь в диагностике и выборе автомобиля и предоставить гарантию на автомобиль.

Читайте также: