Ошибка лямбда зонда шкода октавия а5
Диагностика показала линейный лямбда зонд, ряд 1/согласующий провод.
Сигнал датчика обрыв цепи.
Может его отключить как-нибудь через Васю,
или еще какие пути выхода есть чтобы чек глаза не мозолил ?
Октавия А5 1.6 MPI 102.
1) Сперва прозвоните проводку.
2) Замена на новую/с разбора, авито в помощь.
Новая ngk 7000 стоит порядка 11 тыс.руб. если менять.
3) Срезать каталики и обманки на лямбду, и забудешь что это такое вообще.
Плюс машинка поедет получше.
По сути нужен нормальный сварщик и все, можно самому в гараже сделать бесплатно.
Подборки по теме:
16 комментариев
Проверь проводку для начала
а если лямбда не рабочая первая, обманка не поможет. Кстати не в курсе как пяти проводную проверить ? Ты когда выбил катализатор пламягаситель варивал ? И еще вопрос не проще ли если лямбда не рабочая прошить мозги и отключить их? Дороже конечно , зато раз и навсегда )) может я чего то не до понимаю ))
Привет братья шкодоводы! Кто нибудь менял верхний лямбда зонт на октавии а5, двигатель 1.6 mpi bse? Если покупать не оригинал то какой?)
Привет Руслан. Была такая проблема в том году на моей а5 1.6 mpi 2008 года. Горел чек. Диагностика показала первая лямбда. Друг работает в автомагазине говорил оригинал около 11тысяч, аналог около 7. Нашёл на авито дядьку который продаёт именно мою лямбду по каталожному номеру. Позвонил встретились. Взял короче её за 4900 он сказал что оригинал заказывает их с Германии. Когда выкрутил свою лямбду сходство идентичное. Придраться не к чему. На момент замены лямбды было 170000 тысяч км отъезжено.
Ах да проехал на новой лямбде уже 27000 км полет отличный.
Евгений напиши контакт дядьки если остался. Очень надо.
А дальше что? Сигнал компом мерять? Видио есть там напряжение меряют от 0.1-0,9 и что? Ну показывает у меня, а как дальше по цепи, куда идет? Ну понятно в эбу но ..
Вообще непонятно как на незаведенную мерять сигнальные провода(((
Николай, выше соклубники хоть и написали начинать с прозвона проводки, я бы рекомендовал Васей диагностом посомтреть что показывает лямбда зонд, какое напряжение выдает.
Skoda Octavia A5. Неисправности кислородного датчика
Основные неисправности кислородного датчика:
-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.
Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.
Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.
Признаки неисправностей кислородного датчика:
- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.
- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами
Замена кислородного датчика
Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.
Для замены нужно:
- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.
Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.
Если на автомобиле предусмотрен , то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.
Горит ошибка : причины и диагностика
Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:
- При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на , удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
- Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
- Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
- На приборной панели горит знак ошибки двигателя.
Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.
В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:
| Код ошибки | Подробное описание |
| Р0130 | От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет |
| Р0131 | Низкий уровень сигнала |
| Р0133 | Отклик от датчика кислорода слишком долгий |
| Р0134 | Нет отклика |
| Р0135 | Поломка нагревательного элемента ДК |
| Р0136 | Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода |
| Р0137 | Низкий уровень сигнала второго ДК |
| Р0138 | Высокий уровень сигнала второго ДК |
| Р0140 | Обрыв второго датчика |
| Р0141 | Перегрев нагревательной спирали на втором ДК |
| Р1102 | Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие |
| Р1115 | Неисправность цепи нагрева датчика |
При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.
Устранение неисправностей
Убрать ошибку можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в TopDetal Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.
При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.
Student » Вс, 06 мар 2011, 0:56
Dima79 » Вс, 06 мар 2011, 18:23
Student » Вс, 06 мар 2011, 19:02
Alexis80 » Вс, 06 мар 2011, 19:42
Student » Вс, 06 мар 2011, 20:11
Замена 2-й лямбды на универсальную Bosch
Keiros » Чт, 02 июн 2011, 14:39
Замена лямбда зонда
opatov » Вт, 31 июл 2012, 18:51
Вышел из строя лямбда зонд.
Сделал запрос в Exist'е по VIN'у
Оригинал брать, конечно же не хочется, больно дорог
Чем отличаются неоригинальные зонды, кроме цены?
Какой лучше взять из вышеуказанных?
Про неоригинал слышал, что иногда приходится перепаивать разъем, если не подходит. Как узнать, есть ли в комплекте нужные переходники?
Машина Octavia II (A5), двигатель 2.0 FSI BVY
alexfom0504 » Вс, 09 дек 2012, 20:22
Добрый день!
На сервисе выяснилось, что первая лямбда сходит сума, то не работает даже на обогащение смеси не реагирует(двигатель прогрет до рабочей температуры, лямбда соответственно тоже), то после нескольких резких нажатий на педаль вроде оживает, но реагирует как то вяло и неестественно (так сказали когда диагностировали ее). Посоветовали поменять. Звонил официалам, говорят раз чек не выдает то беспокоиться не стоит.
Машинка работает ровно ХХ не плавают, единственное расход немного выше, но т.к. езжу на газу, то по расходу особо не заморачиваюсь цена на газ на много ниже. Поэтому удивился такому вердикту.
На сколько знаю если из строя выходит первая лямбда, то из-за этого может и катализатор сдохнуть, а это уж совсем другая цена замены.
Подскажите пожалуйста! Стоит ли менять лямбду, или довериться официалам? А если менять, то на какую Оригинал VAG или заменитель NGK(самое интересное, что оригинал VAG на экзисте дешевле чем NGK) или может есть какие нибудь хорошие заменители?
Авто: Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI(BSE) AT, Лямбда каталожный номер 06A 906 262 BR
Добавлено спустя 23 часа 46 минут 14 секунд:
Уважаемые модераторы! Предлагаю данную тему переименовать так: Проблемы с Лямбда-зондом
Автомобили Шкода Октавия А5 с бензиновыми двигателями оборудованы датчиками концентрации кислорода, известными как лямбда-зонд. Об этом устройстве мало вспоминают, пока оно штатно работает. Его неисправность сказывается на поведении авто.
Кислородный анализатор: принцип работы, значение
Этот прибор измеряет уровень кислорода в выхлопных газах машины. Его показатели считываются электронным блоком управления, который определяет эффективность сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах и на этом основании корректирует впрыск топлива в двигатель. С помощью такой оптимизации уменьшаются вредные выбросы, повышается экономия бензина, улучшаются мощность и пусковые параметры движка.
Также данные с лямбда-зонда нужны для корректной работы каталитического нейтрализатора. Его используют в системе вывода отработанных газов, чтобы снизить количество токсичных выбросов (поглощается до 80%). Если кислородный датчик не будет работать, в природную среду попадет больше вредных веществ, а катализатор быстрее выйдет из строя. Эти приборы располагаются рядом.
Двигатели и особенности кислородных датчиков
Шкода Октавия второго поколения оснащена бензиновыми двигателями объемом преимущественно в 1.4, 1.6, 2.0 литров. Каждый имеет по несколько модификаций. В зависимости от этого, существуют различия среди используемых лямбда-зондов. А именно:
- функциональное назначение анализаторов и их размещение;
- конструкция приборов по типу (широкополосный или пороговый).
В автомобиле Шкода с двухлитровым двигателем с непосредственным послойным впрыском топлива (FSI) другая конструкция системы вывода выхлопных газов. С выпускного коллектора выходит раздвоенная выхлопная труба, на ней установлены два предварительных нейтрализатора. Перед такими нейтрализаторами размещаются широкополосные кислородные датчики. Они контролируют состав топливной смеси. С другой стороны поглотителей (за ними) расположен диагностический лямбда-зонд, который проверяет результат очистки. Потом двойная труба переходит в одну, где находится накопительный нейтрализатор. Но возле него стоят другие анализаторы.
Два функциональных датчика – управляющий и диагностический. Они одинаковы и взаимозаменяемы. Первый устанавливается на выпускном коллекторе, а диагностический – на выхлопной трубе за нейтрализатором. Эта компоновка на примере двигателя с объемом 1.6.
В целом датчики концентрации кислорода схематически располагаются с двух сторон каталитического поглотителя, независимо от особенностей системы вывода газов. Однако количество приборов разное. В первом примере их два, во втором – четыре.
Широкополосный или пороговый тип конструкции используемых датчиков зависит от конкретного двигателя. На это нужно обращать отдельное внимание.
Диагностика
Неполадки в работе лямбда-зонда можно ощутить во время езды. Это проявляется так:
- увеличивается расход бензина;
- ухудшается разгонная динамика;
- появляется нестабильность холостого хода;
- увеличивается выброс вредных веществ.
Если такие признаки не наблюдаются, рекомендуется проводить диагностику системы подачи топлива после каждого пробега в 30 тыс. км.
Для замеров используют мультиметр или осциллограф. Диагностика проводится в смотровой яме или на гаражном подъемнике.
Сначала измеряется сигнал датчика (форма и частота). Двигатель должен быть включен и прогрет, поскольку лямбда-зонд может работать тогда, когда температура превышает 300 °C.
Некоторые кислородные анализаторы имеют нагреватель. Потом проверяется сопротивление нагревательного элемента (2–14 Ом) и определяется его напряжение – не ниже 10,5 В. Если меньше, то тестируются напряжение аккумулятора, проводка и контакты.
Ремонт
Суть ремонта состоит в замене неисправного кислородного датчика. Для этого необходимо наличие смотровой ямы или автомобильного подъемника. Также потребуются ключ на 22 и плоская отвертка. Схема разборки и сборки одинакова как для управляющего анализатора, так и диагностирующего.
Достаем прибор следующим образом:
- снимаем провод с минусовой клеммы аккумулятора;
- отсоединяем планку, которая держит жгут проводов, идущих к кислородному анализатору;
- ослабляем затяжку анализатора;
- выворачиваем и снимаем его.
Монтаж производится в обратном порядке. Важно резьбу аккуратно обработать пастой для деталей, которые подвергаются тепловому напряжению. Другие участки не обрабатываем! Они должны быть чистыми. Соблюдаем момент затяжки. Он разный, поэтому следует его уточнить. В частности, в нашем случае момент затяжки может составлять 50 или 55 Нм.
Читайте также: