Ошибка фазорегулятора опель астра н

Обновлено: 05.01.2025

Всем привет, хочу поведать о такой хронической проблеме, у которой пока нету итога из за чего она всё таки происходит, так же эта инфа будет полезна тем кто намерен купить Opel Astra H с движком Z18XER и Z16XER а так же для всех тех у кого она уже есть, но по каким либо причинам еще не знает что его подстерегает =). Добавлю от себя, эта тема оооочень хорошо разжевана и расписана, надо отдать должное и сказать огромное спасибо автору данной статьи на астраклубе krenkel`ю если интересно вот по читайте. Там реально как можно подробно всё расписано, есть гайд по установке самолично шестерней и клапанов фазорегулятора.

Но если по существу и коротко если у вас вы заметили:

1. При прогреве есть весьма хорошо улавливаемый звук дизиления или иной шум, грохот на холодную.(после простоя ночью) Основной симптом.

2. При проверке ошибок, выдает одну или несколько ошибок 0010, 0011, 0013, 0014

3. Пропала тяга на низах.

4. Заторможенный отклик на педаль газа.

Если в кратце то все эти симптомы с 90% говорят о распадающихся шестернях распредвала, и о забитых в край клапанах фазорегулятора. Замена только клапанов, или только шестерней, только лишь отложит на не долгое время проблему, может замаскирует данные симптомы, но никак не решит проблему полностью.

Так же настоятельно рекомендую ни в коем случае не пренебрегать данной проблемой, иначе всё выльется в огромный ремонт, потому что при заклинивании одной из шестерней, происходит выдавливание масла, через сальники, что за собой влечет попадания масла на ремень ГРМ, который никак не переносит масло, и тут же рвется, при обрыве ГРМ в данном движке( как Z18XER так и Z16XER) гнет клапана! И в итоге, замена двигателя, или же кап-ремонт, который по себе стоимости равноценен контрактному движку.

А так же при замене шестерней и клапанов фазорегуляторной системы, обычно идет замена ГРМ. Потому как эти части, находятся в одном месте, и обычно их срок службы почти одинаков, может у ГРМ на 20 тыс. км по больше, всё равно в любом СТО вам скажут легче заменить всё и сразу, и быть уверенным что на предстоящие 60-80 тыс. км можете забыть о данном узле.

Вот список того что требуется для замены фазорегулятора:

Все зап.части только оригинал по данным позициям, первый номер это Opel второй GM разница только в цене, где то Opel дешевле, а где то наоборот. Разницы в самих продуктах нету.

По фазорегулятору:

1.Шестерня впускная модернизированная — 5636632 / 55567049

2.Шестерня выпускная модернизированная — 5636631 / 55567048

3.Клапан модернизированный(клапан положения распредвала) 2 штуки — 12 35 299 / 55567050

4.Прокладка крышки клапанной — 56 07 980

5.Пробка шестерни 2 штуки — 56 36 974 / 55557288

6.Сальник распредвала 2 штуки — 06 36 930

7.Крышка болта шестерен распредвалов. Закупать обязательно! 2шт. — 56 36 974/55 557 288

Теперь по замене ГРМ:

1.Ролик направляющий ГРМ (532047210 / 24436052 / 5636978)

2.Ролик натяжной ГРМ (у INA нет стопорной чеки. Ролик идет уже в разведеном состоянии.) (531077910 / 55560082 / 5636469 / 55562217 / 0636929 / 55574864 / 0636160 )

3.Ролик привод коленвала (шестерня) (GM 24405967 / 56 36 328)

4.Болт (ролики ГРМ) 2шт (OPEL 2005140 /20 05 269 / 55562954 / 11103671)

5.Ремень зубчатый ГРМ (CONTITECH CT1077 / 56 36 452 / 93180815)

6.Крышка ременя грм задняя (OPEL 5638116 / 55354247)

7.Ремень ГРМ и ролики комплект (OPEL 16 06 355 /93196786 )

8.Сальник коленвала (OPEL 0646299)

9.Болт сливной (пробка поддона) ( HANS PRIES 205110466)

После проведения всех замен, нужно сбросить ошибки, через OBD II диагностический разъём. В свое время за всё про всё в далеком 2012 в августе я заплатил в районе 35.000р за зап.части и ремонт. Ремонт производил в хорошем сервисе, на улице Подольских Курсантов, д.3, стр. 7 Сервис Опель Альянс.

Добавлю от себя, данный узел, можно считать как расходник, потому что кто бы чего не говорил, а после таких трат, и проблем, я следил за состоянием шестерней и клапанов, хоть и они модифицированные но все же больше доверия не было GM по этому и вам настоятельно рекомендую хотя бы раз в 30.000км появляться в сервисе, и проводить диагностику, а так же прислушиваться к посторонним шумам, и вообще проявлять большее внимание данному узлу, так как этот узел, самое больное место движков Z18XER и Z16XER. Без должного внимания можно попасть на бабло.

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

/>Одной из болячек опелёвского двигателя z18xer является дизельный стук, который проявляется сначала на холодную при пуске двигателя, а потом он присутствует постоянно.

Этот звук пожет появиться как при пробеге в 30 тысяч, так и 130 тысяч. Послушайте звук на видео, узнаёте? Будем исправлять неполадку!

Проблема эта заключается в механизме газораспределения, но так как тут нет гидрокомпенсаторов, то особо и шуметь нечему, и клапана должны вовремя открываться/закрываться, да и регулировка клапанов не помогает. А шумит в данном случае механизм изменения фаз газораспределения.

Механизм изменения фаз газораспределения представляет из себя две муфты, которые под воздействием давления масла проворачиваются относительно друг друга. Этим самым регулируется момент открытия клапанов. Но в процессе эксплуатации возникают неприятные ситуации, в результате которых эти муфты могут износиться и застучать.

Начальным симптомом данной проблемы станет дизельный шум при запуске двигателя, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такого шума? Это начинают шуметь муфты механизма изменения фаз. Как показывает практика, они начинают шуметь из-за недостатка масла или из-за некачественного моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Некачественное масло после остановки двигателя стекает обратно в поддон, не образуя на поверхности качественную плёнку, из-за этого начинается повышенный износ, который и приводит к последующему нарастающему шуму.

Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. Со временем эти сеточки засоряются, и маслу сложнее через них пробраться, в результате механизм изменения фаз работает на сухую.

В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не важно, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё небольшой или его ещё нет, замена масла и простая прочистка узла может решить проблему.

Если с проблемой не начать сразу бороться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет сопровождать в течение всего времени работы двигателя, а не только при запуске холодного двигателя. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма изменения фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет огромным, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сразу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сразу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- список деталей с их номерами.

Список деталей для замены.

Клапан электромагнитный фазорегулятора (нового образца) 2 штуки (выпуск/впуск) GM 12 35 299 / 55 567 050
Шестерня распредвала впускная (нового образца) GM 55 567 049
Шестерня распредвала выпускная (нового образца) GM 55 567 048
Болт электромагнитного клапана 2 штуки OPEL 20 05 086
Втулка шестерни распредвала 2 штуки OPEL 0636924
Винт, torx, m10×80, зубчатое колесо к распредвалу 2 штуки OPEL 5636971
Сальник распредвала 2 штуки OPEL 06 36 930
Прокладка клапанной крышки OPEL 56 07 980
Крышка болта шестерен распредвалов 2 штуки 56 36 974 / 55 557 288

Хочу отметить, что на заводе знают об этой болячке, поэтому купить такие же шестерни, которые были установлены с завода, невозможно, на Опеле переработали эту деталь, и теперь они типа усиленные. Работает, ну и ладно.

Вот так выглядит данный узел в сборе
А это корпус электроклапанов вместе с клапаном, через этот корпус подаётся масло к муфтам шестерён
Тот же корпус, установленный на двигатель
В заключение. Не используйте плохое масло, это может сказаться на самых подверженных износу деталях. Также регулярно меняйте моторное масло, чтобы оно не теряло своих свойств, особенно не изменяло вязкость и не расслаивалось.

Так как я длительное время являлся владельцем машин производства General Motors, я сталкивался практически со всеми часто встречающимися проблемами, связанными с этими авто. Конечно, речь идет о самых массовых и популярных двигателях серии Z16XER (F16D4) и их собратьях. Подобные двигатели ставились на огромное количество машин таких как Opel Astra, Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze и множество других «Опелей» и «Шевроле».

Итак, многие владельцы подобных машин могут сталкиваться с ошибками P0014, P0011, P0012, P0013. Эти ошибки могут появляться как вместе, так и по отдельности. Чаще всего появляется все же одна из этих ошибок. Сопровождаются они сигнализацией лампочки Check Engine (чек).

Связаны данные неисправности с неправильной работой шестерней фазорегулирования, которые являются важнейшим узлом в двигателях этой серии. Чаще всего при этом наблюдается «дизеление» при работе двигателя: громкий рокот. Он особенно должен проявлять себя после длительной стоянки автомобиля, первые несколько секунд при запуске двигателя.

Происходит это по той причине, что в шестернях фазорегулирования не хватает масла, и первые секунды, пока маслонасос не создаст нужное давление, они работают фактически на сухую. Дело в том, что поврежденные шестерни перестают «держать» масло и за время длительного простоя оно успевает сливаться в поддон, чего быть не должно.

Однако могут быть и иные причины масляного голодания шестерней: именно поэтому не стоит торопиться сразу же менять фазовращатели: стоят они достаточно дорого, а если вы не устраните истинную причину неисправности, то масляное голодание через время убьет и новые шестерни.

В запущенных случаях «дизеление» становится постоянным.

Что же делать, если у вас возникла подобная проблема? Многие владельцы закапывают большие деньги, из-за неправильной диагностики. И даже многие сервисы не всегда способны правильно найти причину проблемы. Чтобы избежать лишних трат, я рекомендую действовать по следующему алгоритму:

1) Проверьте уровень масла в двигателе, и его качество;

1.1) Проверьте масляный фильтр. Его может свернуть в процессе эксплуатации или неправильной установки.;

1.2) Измерьте давление масла в двигателе;

1.3) Проверьте редукционный клапан в маслостакане: при выходе его из строя, масло перестает удерживаться в маслостакане, и сливается в поддон за время долгого простоя;

1.4) Проверьте редукционный клапан в двигателе, который находится за генератором;

2) Если давление масла в двигателе в норме, значит проблема непосредственно касается фазовращателей, однако не стоит торопиться менять их;

2.1) Снимите электромагнитные клапаны на впуске и выпуске, которые управляют работой фазовращателей, помойте их и поменяйте местами (они одинаковые).

2.2) Если ошибка исчезнет — поздравляю, вы победили!

2.3) Если номер ошибки поменяется с P0014 (P0013) на P0011 (P0012) или наоборот, значит проблема непосредственно в электромагнитном клапане на впуске или выпуске, который и показывает ошибку. Замените его, чтобы решить проблему.

2.4) Если ошибка осталась прежней, значит проблема непосредственно в шестерне фазовращателя, по которой авто показывает ошибку. Но чаще всего их меняют парой, чтобы решить проблему наверняка, и не лезть в данный узел снова через какое-то время.

Пытался понять почему дизелит машина, тут же задавался вопросом, почему все рекомендуют снять сеточки с фазорегуляторов?

Почему при долгом простое машины (от 2 часов и более) слышен металлический шум при запуске?

Советов много. Кто то меняет шестерни распредвалов, Хотя честно я так и не понял как определить что они износились. Грамотно и доходчиво ответить на этот вопрос никто не может. У меня висела ошибки по выпускной шестерни, после замены обратного клапана и сброса ошибки, ошибка больше не появилась.

Лично мое мнение не достаточное давление масла в двигателе. Отчасти я оказался прав. Спасибо большое borri1 Подсказал, посоветовал. Дизиления нет. Причиной оказался обратный клапан, установленный под масляным фильтром.

Легкий металлический шум при запуске все таки остался. попытаюсь решить эту проблему сменой масла на другое в данный момент (GM — бельгия) А дизиления нету )))

Клапан который якобы не продается на наш авто, на самом деле продается. ток на форды ))) отлично подходит.

1,8-литровый двигатель Z18XER появился в 2005 году. Он появился не один, а вместе 1,6-литровым собратом Z16XER. Оба мотора практически идентичны, поэтому все сказанное здесь справедливо для них обоих.

Итак, 1,8-литровый двигатель Z18XER устанавливался не только на автомобили Opel и Vauxhall, такие как Astra H и J, Vectra, Signum, Insignia, Mokka, Zafira, Zafira Tourer но и на разнообразные соплатформенные им модели. Например, на Chevrolet Orlando, Cruz, Epica, на модели Buick, а также этот мотор можно встретить на Fiat Croma и Alfa Romeo 159. Например, Шевролетовский F18D4, альфовско-фиатовский 939 A4.000 – это все он же.

У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.

Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео

В этом моторе нет каких-то интересных особенностей. Можно обратить на два момента. Во-первых, это первый мотор Opel, который обзавелся механизмом изменения фаз газораспределения. Во-вторых, и это касается только 1,8-литрового агрегата, у него любопытная система изменения длины впускного коллектора – с барабаном. В остальном, это обыкновенный 1,8-литровый атмосферник.

Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER

В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.

В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.

Клапанный механизм обходится без гидрокомпенсаторов, а регулировку зазоров нужно проводить раз в 100 000 км подбором «стаканчиков».

«Регулировать клапана» на моторе Опель 1.8 Z18XER нужно каждые 100 000 км.

Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.

Во впускной коллектор мотора Z18XER встроен вращающийся барабан, в стенках которого предусмотрены «окна». Барабан, оснащенный электромоторчиком сервопривода, может проворачиваться вокруг своей оси. При этом изменяется положение окон и глухих стенок, которые открывают или перекрывают путь воздуха к длинным или коротким каналам впускного коллектора. На низких оборотах воздух идет по длинному пути, на высоких – по короткому. На моторах-предшественниках (X18XE, X20XEV и Z18XE) длина впускного коллектора регулировалась заслонками.

Двигатель Опель 1.8 Z18XER эксклюзивно получил впускной коллектор с «барабанным» механизмом управления впускными каналами.

Двигатель Z18XER несмотря на свой титул «одного из самых надежных» все же способен доставлять хлопоты. У него есть характерные больные места, которые в принципе не способны привести к тотальному выходу из строя.

Модуль зажигания на 1,8-литровом моторе Opel является расходником, который следует менять каждые 70 000 км. Он просто выходит из строя, что проявляется троением двигателя: пропусками зажигания. Его срок службы сокращает несвоевременная замена свечей зажигания, установка некачественных свечей и свечей с большим (более 1,1 мм) зазором, а также попадание влаги в свечные каналы из-за слишком усердной мойки двигателя или просто из-за «выпадения» конденсата из воздуха. Поэтому «сезон» поломок модулей зажигания мотора Z18XER обычно приходится на осенне-зимний период.

Поломка модуля зажигания обычно проявляется в пробое его изоляции. Народ придумал уже немало способов ремонта пробитой изоляции: от латания ее эпоксидным клеем до «надевания» толстых термоусадочных трубок.

Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.

Система изменения фаз на моторе Z18XER представлена двумя гидравлическими фазовращателями. Эта система, в частности управляющие клапаны, чувствительна к качеству масла. Если затягивать с заменой масла, клапана могут прийти в негодность, а вслед за ними и фазорегуляторы. Симптомы выхода из строя проявляются при работе двигателя характерным дизельным тарахтением или «стуком гидрокомпенсаторов», которых на этом моторе нет. Фазорегуляторы мотора Z18XER представляют собой две шестерни, внешняя из которых связана ремнем с коленвалом, а внутренняя посажена на распредвал. Друг с другом они соединяются лопастями, погруженными в «карманы», наполняемые маслом. Регулированием объема масла по обе стороны от лопастей и осуществляется отклонение распредвалов относительно коленвала. То есть, внутренняя шестерня может проворачиваться относительно внешней. Однако если в двигателе существуют проблемы с системой смазки или с клапанами, управляющими наполнением фазорегуляторов (засорены их сеточки, отсутствует подвижность), они просто начинают работать на сухую: лопасти будут ударять о стенки карманов. Эти удары и вызывают тот самый характерный дизельный шум. В принципе, небольшое дизеление, слышимое сразу после запуска холодного двигателя, допустимо, так как нужное давление масла нарастает не мгновенно, и фазорегуляторы могут буквально полсекунды постукивать. Но если этот шум продолжается долгое время, нужно искать поломку в системе смазки или в клапанах системы изменения фаз, так как в итоге можно нанести непоправимый урон и самим дорогостоящим фазорегуляторам. При значительных отклонениях в фактических данных изменения фаз от заданных система фиксирует ошибки P0011 и P0014.

Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?

Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:

машина плохо отзывается на педаль газа;
на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.

Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.
СПРАВКА: Не стоит менять только шестерни или клапаны, это не сможет решить проблему полностью. Частичная замена может только замаскировать неисправность.
Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.

ВНИМАНИЕ! Некоторые неопытные специалисты автосервиса «дизиление» двигателя принимают за неисправность гидрокомпенсаторов, которых нет на этих автомобилях.

Читайте также: