Ошибка дроссельной заслонки ауди а4 б6
Всем привет, время от времени я добавляю здесь статьи по автомобилям Ауди.
Имея большой опыт в ремонте данной марки, выбираю самую подходящую статью и полностью переделываю ее своими словами, удаляя тонну уморительного текста.
Теперь о ДЗ (дроссельная заслонка).
Что такое ДПДЗ и его функция.
Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки, сокращённо называют ДПДЗ.
ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.
Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”.
Обратите внимание! на то, что ЧЕК указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.
Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения.
В следствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:
• Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
• Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
• Достаточно маленькая мощность;
• Частое возникновение детонации;
• Проваливания, задерживания и подёргивания;
• Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
• Увеличение топливного расхода;
• В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
• Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
• Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
• Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки
Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. После избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:
Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?
● При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
● Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
● Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
● Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.
Но среди владельцев Audi принято делать опрессовку с помощью шины или большого компрессора, накачивая во впуск воздух до давления от 0,5 Бар до 1,5 Бар (в случае хорошо надутой машины с силиконом).
Лично по своему опыту и по статьям других владельцев, я заметил, что умирающая ДЗ может натолкнуть на мысль, что у вас серьезные проблемы с двигателем или электрикой. Как это было в моем случае, вышла ошибка "Падение давления между турбиной и заслонкой", "Адаптация не начата", "Недостаточное напряжение для выполнения базовых установок", мотор трясется, слышны хлопки во впуске, пропуски, выхлоп стреляет метра на полтора, АКБ сажается быстро, обороты плавают от 800 до 900, иногда 1000. Мотор глохнет, может не заводиться, свечи заливает и мотор захлебывается бензином.
Если исключены дыры, то нужно смотреть клапаны: N75, N249 и байпас. Рассказали про случай, когда байпас словил разовый клин и слетела прошивка в мозгах, заслонка в итоге сдохла. Причину нашли, поставив исправную ДЗ от похожей Ауди.
На сайте Ross-Tech я посмотрел видео, оно было на английском, но я разобрался. Там пишут конкретные причины, почему не происходит адаптация, а так же инструкция по правильной адаптации. Вот вам видео, как и что делать:
Условия адаптации и причины слетевшей адаптации заслонки.
Адаптация может слететь по следующим причинам:
■ Аккумулятор автомобиля был отключен и заново подключен
■ ЭБУ был снят и установлен
■ Дроссель снят с коллектора и почищен.
■ Педаль акселератора была удалена и переустановлена
Так же не стоит исключать, что в фишку может попасть влага или оборваться провод. Помимо всего этого внутри заслонки есть потенциометр, он цельный, отдельно не купить.
Внутри есть дорожки с графитовым напылением, они могут прилично стереться, в итоге мозги не всегда будут видеть положение заслонки и начнется полная фигня во время езды на разных оборотах и тогда заслонку придется менять.
Теперь об условиях для адаптации через Ваг-Ком. Если у вас адаптация не проходит, вот такие рекомендации:
► Несколько раз удалть ошибки по двигателю.
► Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не меньше 11,5 В.
► Дроссель должен быть на холостом положении (не нажимать педаль газа ногой).
► Дроссель должен быть вычищен до блеска внутри.
► Температура охлаждающей жидкости должна быть 80 градусов (но бывает и на холодную проходит).
► Ошибки были удалены до запуска Базовых установок в ваг-коме. (поясняю ниже этот пункт)
— Сначала вы включаете зажигание, заходите в 01-Двигатель, 08-Базовые установки, 060 канал, жмете 1 раз кнопку начать адаптацию или запустить, on и т.д. Вам выдает ошибку адаптации Error, выходите из Базовых установок и заходите в блок ошибок, удаляете ошибки, затем сразу еще раз, даже если их нет, выключаете зажигание и вытаскиваете ключ, затем сразу вставляете и включаете зажигание, снова заходите в 08-Базовые установки, нажимаете адаптировать. И тут 2 варианта:
1. Адаптация ОК
2. Error
В первом случае вы последний раз заходите в ошибки и удаляете их, в итоге заслонка адаптирована, ошибок нет.
Во-втором случае. Скорее всего неисправен дроссель, либо кабель, как вариант не подходит.
Дроссель должен адаптироваться не смотря ни на что, даже если есть дыры, другие проблемы, за исключение севшей батареи.
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Как понять, что дроссель нуждается в «переобучении»
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
- Неустойчивый холостой ход;
- Высокие обороты мотора на ХХ или очень низкие на грани «вот-вот заглохнет»;
- При замене дросселя или его чистки;
- При обнаружении ошибки в блоке управления;
- При замене ЭБУ.
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Зачем вам сразу платить деньги, если можно попробовать самому «обучить» дроссель?
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Привет! Чаще встречается на двигателях 1.6, выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Для начала что эта конструкция из себя представляет и где устанавливается.
— Дроссельная заслонка представляет конструктивный элемент впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором.
— Дроссельная заслонка является воздушным клапаном. При открытой заслонке давление во впускной системе соответствует атмосферному давлению, при закрытии — уменьшается до состояния вакуума. Это свойство дроссельной заслонки применяется в работе вакуумного усилителя тормозов, для продувки адсорбера системы улавливания паров бензина.
— Дроссельная заслонка может быть с механическим или электрическим приводом управляемым электроникой.
1 - Дроссельная заслонка с механическим приводом применяется на большинстве бюджетных автомобилей. Привод связывается педалью газа и дроссельной заслонкой с помощью металлического троса. Элементы дроссельной заслонки объединены в отдельный блок, который включает корпус, дроссельную заслонку на валу, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода. Корпус дроссельной заслонки входит в систему охлаждения двигателя. В нем выполнены патрубки, обеспечивающие работу системы вентиляции картера и системы улавливания паров бензина. Регулятор холостого хода поддерживает заданную частоту вращения коленчатого вала при закрытой дроссельной заслонке во время пуска, прогрева и при изменении нагрузки во время включения дополнительного оборудования. Механический привод состоит из шагового электродвигателя и соединенного с ним клапана, которые изменяют количество воздуха, поступающего во впускную систему в обход дроссельной заслонки.
2 - Дроссельная заслонка с электрическим приводом дает возможность достигнуть оптимальной величины крутящего момента во всех режимах работы двигателя. При этом снижает расход топлива и количество выбросов в атмосферу. Отличительными чертами дроссельной заслонки с электрическим приводом являются отсутствие механической связи педали газа и дроссельной заслонки, а так же возможность регулирования холостого хода путем перемещения дроссельной заслонки. Между педалью газа и дроссельной заслонкой нет жесткой связи, применяется электронная система управления дроссельной заслонкой. Электроника в управлении заслонкой позволяет влиять на величину крутящего момента двигателя, даже при отсутствии воздействия на педаль газа. В системе присутствуют входные датчики, блок управления двигателем и исполнительное устройство.
Датчик дроссельной заслонки (ДДЗ), установлен в корпусе дроссельной заслонки и связан с ее осью. Проводка ДДЗ включает в себя провод питания, напряжением 5 В, сигнальный и массовый провода. Электронный блок управления (ЭБУ) определяет актуальное положение заслонки по напряжению сигнала ДДЗ . При закрытой дроссельной заслонке напряжение сигнала будет составлять примерно 0,5 В. Открывая заслонку, напряжение сигнала возрастает и при полностью открытой заслонке составляет около 5 В. ЭБУ рассчитывает необходимое количество подаваемого топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.
Разрыв или ослабление контактов проводов как правило приводит к неравномерной подаче топлива в двигателе и как следствие происходит потеря мощности, появляются рывки автомобиля во время движения и провалы во время разгона, так же нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Неисправность ДДЗ или проводки ЭБУ обозначается кодом 21.
Так же рекомендуется промывать узел от отложений, образующихся за время эксплуатации.
Управлять автомобилем с подобной неисправностью не рекомендуется. Может произойти перегрев двигателя и детонация. ЭБУ будет принимать от датчиков неверную информацию - при повышенных нагрузках на систему будет думать, что машина едет в нормальном режиме, используя экономичную смесь.
Скидываю схему блока управления двигателем, механизм управления дроссельной заслонкой, главное реле электропривода.
G186 - привод дроссельной заслонки для электронной системы управления подачей топлива.
G187 - датчик угла 1 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива.
G188 - датчик угла 2 для привода дроссельной заслонки у электронной системы управления подачей топлива.
J338 - мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.
J437 - главное реле электропривода.
J519 - цeнтрaльный блoк упрaвлeния элeктричecкoй бoртoвoй ceтью.
J623 - блок управления двигателем.
T6t - штекерный соединитель, 6-контактный, на мexaнизме упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй.
T28c - штекерный соединитель, 28-контактный, на блоке управления двигателем.
T52a - штекерный соединитель, 52-контактный, на блоке управления двигателем.
B317 - соединение с положительным полюсом 3 (30a) в главном жгуте проводов.
14 октября утром, я поехал по делам, сделал все, приехал домой перекусить, через час собрался снова уезжать, машина еще не совсем остыла. Завожу, а там пи*дец. Обороты плавают на 100-150, иногда проваливались и чуть не глушили двигатель, мотор очень сильно трясло, это не троение, а десятирение какое-то.
Я не стал пугаться, достал ноут, проверил и вижу ошибки:
17972 — Throttle Actuator (J338)
P1564 — 002 — Under-Voltage during Basic Setting
17705 — Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V!)
P1297 — 001
Я обрадовался, что ерунда. Первая ошибка только 1 вариант, сел АКБ полностью или до уровня, когда не хватает напруги для адаптации заслонки, а у нас, если адаптация слетела нужно напряжение 11,5В (написано в Рос-Тех).
2-я ошибка, намекнула мне на дыру между турбой и ДЗ, но хорошенько изучив описание ошибки, я понял, что это может быть N75 или N249, в скобках написано D.V., т.е. проверьте перепускной клапан.
Сделал опрессовку шинами, показалось, что шипит, но это друг перепутал, все было герметично! Получается, что дырой был сам дроссель. Может там открытие было слишком большое для ХХ и поэтому глохла. Мы даже проверили на второй машине, завели без патрубка на дроссель, она заводится и через секунд 5 глохла, воздуха много. У меня же так не заводилась ни в какую.
Отложил на следующий день. Так вот на следующий день не завелась вообще, в итоге сел АКБ окончательно, плюсом подзалил свечи. Так и стояла она, могла схватывать, могла не схватывать. Через неделю вообще перестала заводиться и я ее оттащил в гараж. Комп показал те же самые ошибки, отсутствие пропусков.
Заслонка ни в какую не хотела адаптироваться. В один день адаптация начиналась, бежали циферки в окошке до 6, но в итоге ERROR. И тут начался кошмар. Я перелопатил всю машину, не смотря на свой опыт со всякими другими ошибками и проблемами, дроссель заставил меня сильно вые*ать себе мозг!
Потом дошло до того, что я чуть не схожу с ума и начинаю лезть куда только можно: ГРМ, провода, форсунки, свечи, датчики, мозги и т.д. Ничего не помогало. Сколько же я всего починил попутно, представить себе не сможете. В итоге проверил идет ли топливо, целые предохранители. бензин, масло, ож, все было на уровне, не уходило никуда. Смотрел турбину, думал крыльчатка, но все было шикарно.
Я не ошибался в самый первый день, что это все не при чем, чувствовал, но деваться некуда. Не может все так тупо лететь в Аудюхе, который раз я понял!( И дело то не в фигне оказалось, у моей последнее время не бывает нелепой фигни типа дырки, датчик не надел, влага в мозги попала. В этом плане у меня все дисциплинированно, потому что сколько раз куда лазил для ревизии, все делал по-уму. Но когда ломаешься, начинается паника(
Вылезали еще такие ошибки:
17987 — Throttle Actuator (J338)
P1579 — 001 — Adaptation Not Started
17951 — Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1543 — 002 — Signal too Small — Intermittent
17580 — Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 — 002 — — Intermittent
Потом они исчезли, осталась опять по адаптации и падению давления.
И вот сегодня, подкатил товарищ на такой же тачиле, с которым мы устраивали заезд MUXASTbIi . Спасибо еще раз за отзывчивость!
Сняли мы заслонку мою, поставили его заслонку на мою ауди и видим, что провода термостата оторваны, это мог на нервах задеть, но не беда, сначала делаем проводку, накидываем крокодилы на крайняк и я иду удалять ошибки и адаптировать заслонку.
Ни хрена!Адаптация не начиналась, но иногда в окошке с надписью ERROR на милисекунду пролетала AD O.K., что меня удивило. В общем крутил-крутил. Схватки были то частые, то их не было, но завести не удалось.
Собрались и уехали по домам. Могло бы все закончиться на этом.
Но дома в 12-м часу ночи на меня напали новые мысли и вдохновение) Я захотел прогреть всю ОЖ до нужной температуры, слив с машины и залив обратно, т.к. нужна температура 80 градусов для адаптации, так в факе написано! В итоге поехал в гараж.
Включаю зажигание, подрубаю комп и вижу, что ошибки по дросселю то нету! захожу в 60 канал базовых установок и вижу адаптация ОК. Я радостный, но заводить очковал. Вытащил свечи (стояли старые 6-ки), проветрил и продул цилиндры, затем вкрутил уже высушенные семерки, которые и 1000 км не прошли. Надел катушки и накинул крокодилы от машины отца, вроде бы все сделано, больше мне нечего крутить!
Кручу!Верчу!завелась — работает, тишина, я в шоке. Греется до 40 градусов, уже тепло в печке пошло, тачка 15 дней стояла, заледенела вся. И пока я вышел все убирать-собирать, слышу заглохла.
Иду заводить, завелась моментально, будто новая. Но началась картина из первого дня поломки. Обороты плавают, мотор десятерит, выхлоп постреливает и вижу горит EPC теперь постоянно, мне сразу показалось, что это заслонка и я не ошибся! Подрубил снова комп и вижу:
17976 — Throttle Actuator (J338)
P1568 — 001 — Mechanical Failure
17976 — Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение.
Удаляю ошибки, бесполезно, сразу вылетела и так же тряслась. На этом этапе я глушу машину. И эмоции двоякие как обычно. С одной стороны нашлась причина и слава богу это всего-то дроссель, а не важный узел типа гбц, блока цилиндров, натяжителя цепи. С другой — обидно, что это случилось в неподходящее время.
Но…Дроссель — это ерунда…Я рад, что нервы не сдали и я не повез ее в сервис, 2 недели стояла и мне мысль не приходила в сервис ее везти! Вы представляете на сколько я им не доверяю и ненавижу многих, что даже подсознательно об этом не думаю.Хотя сегодня, когда мы уезжали от тачки, говорю, надо ее в пи*ду в сервис отдать.Но это были просто нервы, вряд ли я бы решился на подобную чепуху! Делать только самому и никаких сервисов, особенно наших Рязанских колхозо-шараг! мне хватило первых 2-х лет владения, которые унесли из моего кошелька 350-400 000 руб.
Вот такая история парни! Полезная статья по дросселю у меня в БЖ:
Все о дросселе.
А вот видос, как вела себя моя машина: стрелял выхлоп сильно, при том не как при пропусках, там другой запах даже, не заводилась, а если и заводилась плавали обороты.
Вот такая жесть, дроссель до последнего не выдает ошибку, поэтому если его подозреваете, лучше сразу подкинуть с рабочей машины.
PSНарод, кто продавал дроссель рабочий? Я удалил все БЖ предыдущие и забыл, кто мне предложил!
Номер: 06B 133 062 M (только оригинал, всякие OSSCA и прочее говно, брать не хочу).
Дело в том, что ДЗ не адаптируется, не сама (как положено) не вагкомом. Верней адапируется, но стоит завести авто как появляется ошибка (VagCom - 098-03). Лауч х431 видит отсутстивие сигнала с ДЗ. Итог, система впадает в аварийный режим, выставляет нагрузку примерно. Например 6500 оборотов ДВС, нагрузка 53%, отсюда смешение зажигания и впрыска, хуже того в акпп давление на фрикционы низкое. Проводку прозвонил от ДЗ - норм., сменил ДЗ на новый VDO, результат - 0. Мерял напряжение на 4 и 7 ноге не превышает 5 вольт, эбу видит вроде как 4.4 (см. фото)
Что ещё проверить? По схеме (выложу позже) ДТОЖ, датчик хола, температуры воздуха во впуске, детонации весят на одной шине, может шьют? Провода к клеме 30 чистые, массы то же. Прозвонить провода управления от эбу двс к эбу акпп? Куда её ещё поцеловать?
- Модель Audi: A6 Avant
- Кузов: C6
- Двигатель : BRE
- Обьем (V): 2.0 TDI
- Коробка: АКПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 2007
- Город: СПб
Ivan_G (02 июня 2012 - 23:04) писал:
Ivan_G (02 июня 2012 - 23:04) писал:
- Модель Audi: Разные
- Кузов: D3
- Двигатель : большой
- Обьем (V): много
- Коробка: АКПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 2015
- Город: Moskow
- Модель Audi: A4
- Кузов: B5
- Двигатель : ADR
- Обьем (V): 1781
- Коробка: АКПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1996
- Город: Almaty
Vasilij_c (03 июня 2012 - 22:57) писал:
эбу поменять пробовал?
нет такой ошибки
ramo (04 июня 2012 - 01:36) писал:
угол дросселя на ХХ в норме, забыл сколько там было - 3.9 вроде. 50% физически или чтобы ЭБУ выдавал? А то 53% для ЭБУ, это 6500 оборотов.
ДМРВ на максимуме видит 96 грамм воздуха. 125 л.с Х 0.8 = 100 грамм.
Расход проверял методом заполнением бака под завяску, проехал 100 км. ну как обычно. Так делал 3 раза, бывало больше, бывало меньше.
Мелочи обсосаны, свечи кстати имеют белый изолятор (обедняет видать)
Вот что было проделанно: голову снимал там как положенно притирал - мыл-промерял, сальники менял, втулки насоса, грм выставлял по валам. Бензобак сетку бензонасоса мыл. Всю ВКГ сменил на Vag. Заежал на разборку (ауди из японии) менял всё подрят: ДМРВ, ДЗ, катушки с проводами, датчик Холла, коленвала. Стоит новый кислородный датчик бош. Катализатора нет, выхлопу ни что не мешает. Колёса крутятся легко. Давление топлива 6 бар. Форсунки не пробовал менять, только мыл сам ацетоном и собраным генератором импульсов. Компресия 12-13
Вот что ещё не сделал:
давления масла не проверял в ДВС
производительность форсунок не проверял.
сравнить на ХХ показания ДМРВ угол ДЗ нагрузка в %
сегодня катался с проводами в салоне подключил одну пару на датчик ОЖ, на хорошо прогретом ДВС (90гр.) выдает 0.35 в.
вторая пара на провода питания ДЗ - 4.97в. всегда одинаково. 
Читайте также: