Ошибка 2e84 bmw n52

Обновлено: 07.01.2025

Неисправность двигателя BMW Пониженная мощность является распространенной проблемой для многих моделей BMW, включая 335i, 535i, 745i, X1, X3, X5. В этом руководстве вы узнаете об общих проблемах, вызывающих неисправность двигателя BMW, и о том, как самостоятельно диагностировать проблему.

1 симптомы

2 Общие причины

2.1 Valvetronic
2.2 Vanos
2.3 Датчик кислорода
2.4 Катушки зажигания
2.5 Цепь синхронизации
2.6 Аккумулятор
2.7 Топливный насос высокого давления (HPFP)
2.8 Turbo

симптомы

В дополнение к типичному сообщению о неисправности двигателя BMW на экране iDrive владельцы BMW могут также заметить следующие симптомы.

Уменьшенная мощность двигателя
Увеличение выбросов
Уменьшенный выход
Передача в мягком домашнем режиме (в некоторых случаях)
Неисправность трансмиссии и подсветка двигателя
Уменьшенное сообщение двигателя, появляющееся во время ускорения

Общие причины

Вот список распространенных проблем, которые вызывают сообщение BMW Сбой двигателя с пониженной мощностью.

Valvetronic

Vanos

Датчик кислорода

Катушки зажигания

Катушки зажигания могут выйти из строя по ряду причин. Это приведет к перебою зажигания, в результате чего двигатель трясется и дрожит при ускорении. Пропуск зажигания очень вреден для вашего каталитического нейтрализатора, так что не ведите свой BMW с пропуском зажигания. Катушки зажигания легко заменить, поэтому рекомендуется иметь одну запасную катушку зажигания. Ослабленный разъем на катушке зажигания может привести к появлению желтого индикатора неисправности двигателя BMW.
Коды: P0300 до P0306

Цепь синхронизации

Аккумулятор

Разряженная батарея может вызвать сообщение «Снижение мощности двигателя BMW» на экране iDrive. БМВ очень чувствительны к напряжению, и если батарея старая, она может удерживать надлежащий заряд. Если вашей батарее более 7 лет, пришло время заменить ее, чтобы избежать других электрических проблем. Плохой генератор переменного тока также может вызывать подобные симптомы.

Руководство: как заменить аккумулятор BMW.

Топливный насос высокого давления (HPFP)

Turbo

Если у вас BMW с турбонаддувом, который чувствует себя подавленным, а мощность и замедляется при ускорении, очень вероятно, что у вас будет повышенная утечка. Это может быть вызвано чем-то простым, например, разрывом вакуумной линии. Усилить соленоиды, которые работают турбокомпрессоры могут выйти из строя. Также следует проверить зарядный трубопровод, который соединяет турбо с интеркулером и впускным коллектором. Это резиновые шланги, которые могут сломаться или просто соскользнуть. Наконец, заклинивший открытый перепускной клапан или негерметичный выпускной клапан также вызовут проблемы с низким наддувом.
Коды: 30FF для ускоренной утечки

Как диагностировать неисправность двигателя BMW пониженной мощности

Сканер используется: TopDon ArtiDiag

Альтернативы : Foxwell для BMW, Carly для BMW

Для диагностики неисправности двигателя BMW вам потребуется специальный сканер BMW, способный считывать коды неисправностей, указанные производителем. Обратите внимание на коды неисправностей модуля DME, а также выполните полное сканирование системы.

Световой индикатор неисправности двигателя BMW

Часто задаваемые вопросы

У моего BMW большая желтая контрольная лампа и надпись «Неисправность двигателя! Снижение мощности ». Что я должен делать?

Что на самом деле означает «вождение умеренно»?

Поскольку двигатель не работает идеально, не следует подвергать его сильной нагрузке. Избегайте резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Езжай аккуратно. Кроме того, обратите внимание на любые признаки ненормальной работы. Необычный дым от выхлопных газов, дрожание двигателя или высокие температуры двигателя являются причинами для беспокойства.

У моего BMW есть индикатор «проверьте двигатель», но я не могу прочитать коды неисправностей?

Некоторые считыватели OBD2 способны считывать только обязательные коды трансмиссии (Pxxxx). Поскольку BMW более сложный, чем большинство автомобилей, он имеет множество кодов производителя. Для хорошего понимания движка вам понадобится сканер, способный считывать коды такого рода.

но печка дула нормально и двигатель не перегревался. Была зима, может успевала остывать. К началу лета несколько раз загоралась сигнальная лампа нехватки ОЖ. Решил долить, всё как бы чинно, но через пару км. случился первый перегрев, причём стрелка температуры буквально скакнула на максимум и тяга пропала.
Считал с мозгов ошибки, а там появилась уже 2e84. Ну теперь уж точно надо разбирать и смотреть что там. Как снимать кожухи и защиту писать не буду — торксы на 30 и вперёд. Электрический вентилятор — слева торкс на 30, справа одна заклёпка-затычка, две клеммы — справа и слева побольше и тянем его аккуратно вверх. Откручиваем крышку расширительного бачка и пробку стравливания воздуха. Подставляем корыто (чем больше — тем лучше) и откручиваем сливную пробку на дне радиатора (синяя пробка внутри фиолетовой гайки)

откручиваем гайку на 10 кронштейна со шлангами и отводим его вправо и подвязываем. Откручиваем поперечный стабилизатор (передние колёса должны быть вывешены).

Снимаем клеммы с помпы и термостата. Я упаковал их в пакет и обвязал проволокой, чтоб не залить антифризом. Сначала надо освободить термостат от патрубков и крепления к помпе (он крепится к помпе 2-мя болтами на 10). 2 быстросъёмных патрубка и 2 шланги на жимках. Быстросъёмы оснащены скобой, подцепляем отвёрткой и тянем вверх, далее покачивая и крехтя, тянем на себя по ходу направления трубки.

С трубками на жимках всё понятно — откручивай шатай тяни (отвёртка или головка на 6). Пришлось снять правое колесо. Под термостат, когда снимал патрубки подсунул пакет (читай полиэтиленовую плёнку) и опустил конец пакета в корыто, чтобы не плескало и не текло куда не надо. А оттуда хлынуло не хило, поэтому сдёргивая патрубки будьте бдительны, если не хотите уделать всё днище и себя. Если смогли снять 4 патрубка с термостата — откручиваем два болта на 10 снизу. Вынимаем. Половину шлангов придётся отводить в сторону и из них всё время течёт, поэтому корыто далеко не убираем. Кстати оно должно вмещать хотя бы 15л — для удобства, не более. Далее ПОМПА — три Е30, один сверху, два снизу — алюминиевые!
Тот патрубок который остался сидеть на помпе — откручивать не надо, вы не запомните как оно там было, когда всё стоит в сборе и на месте. Поэтому вынимаем помпу вместе с патрубком.

Надо раскрутить их, подумал я. Снимаю патрубок с помпы (предварительно запомнив, как он стоит) и …
…мать …
Откуда оно там?

Не сказать что что-то не так внутри, всё красиво и всё крутится…

Прозвонил видимые "радиоэлементы" цешкой — всё звонится. Может тот кусок пластмассы (кажется это часть поплавка из расширительного бачка, хотя сам поплавок целый) который я вынул из крыльчатки и не давал помпе нормально работать… С этими мыслями я решил поставить всё обратно — НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Уплотнительные кольца на помпе были сухими настолько, что просто так не одевались обратно…
Советский солидол — никогда не повредит. Вот таким количеством мажем по резинкам

и оно прекрасно одевается.

Ещё час возни со сборкой в обратном порядке и в недоумении как туда попал этот кусочек …
Прокачал систему — тонкой струйкой заливаем антифриз пока из пробки для стравливания воздуха не потечёт. Закручиваем крышку расширительного бачка и пробку стравливания воздуха. Включаем жажигание, печку на макс температуру, обдув минимальный, педаль газа до упора и держим 10 сек. Включается моторчик и потекла река волга)) Ждём 12 минут. Моторчик НЕ выключился через 12 минут, и через 20 тоже… "Хм" — подумал я. Ну и ладно. Открыл расширительный бачёк — пусто. Долил до макс. Повторил процедуру с зажиганием. 15 минут — помпа не выключается. "Хм" — подумал я второй раз. Это был знак, что надо менять всё-таки помпу. Или термостат. Завёл, поехал, на улице +27С, давал больше 3 тыс. оборотов чтобы нагреть хорошенько и чтобы вы могли подумать — она таки греется. В какой-то момент из печки просто перестаёт идти горячий воздух, потом резко бац и идёт горячий, а потом опять перестаёт и двигатель начинает перегреваться… Мдяяяяя.
Заказал помпу по знакомству с другого города. Неделю машина стояла разобранная с уже снятой помпой и термостатом. Пока ехали обновки решил расковырять насмерть, как оказалось не разборную часть моторчика. Да, обратно собрать не получится. А внутри, кому интересно:

В крыльчатку вплавлены наборные гайки (шестигранные), толщиной 1 мм, штучек 10, завальцованные между собой методом точечного прессования, как это разобрать — не представляется возможным без необратимых повреждений. Крыльчатка, что называется в хлам, но предварительно перед разбором были просверлены отверстия под маленькие болтики на местах контактной сварки соединения обмотки моторчика и платы

А внутри то всё красиво, а почему не работает?
Короче как я не игрался, всё элементы на плате живые, как я только не подавал питание — запустить её вне авто не получилось, видать нужен пинок в виде сигнала по ещё двум жилам на разъёме.
В итоге вчера, через неделю, повторюсь, это важно, ставлю новые термостат и помпу, с утра +23С на улице, 20 км проехал, и вроде всё чудно! Радует! Не понятен только один нюанс — температура дорастает до 111-112 С, потом включается электро-вентилятор и очень быстро падает до 93С — 95С, это при умеренной езде.
Вопрос к знатокам: КАКОВА НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОЖ НА ДВИГАТЕЛЕ N52N e83 2007г 3.0si ?

Ну, а для тех, кто дочитал до конца, большой личный опыт: неделю авто стояло со снятыми термостатом и помпой, быстросъёмы были свободны, а в них есть резиновые уплотнительные кольца внутри пластикового разъёма. Так вот эти колечки пришли в своё начальное положение, разбухли если хотите, и натягивать эти два несчастных патрубка в очень неудобной позе мне пришлось около трёх часов! Как результат — куча травм:

Думаю, что это замечание уместно для большого количества узлов в авто, поэтому для предотвращения затягивания процесса сборки, желательна замена сразу же после разбора.

Код неисправности DME 67/68 - Конечное положение регулирования VANOS

Рекламация:

После замены датчика положения распределительного вала (впуск и/или выпуск) двигатель переходит в режим работы по аварийной программе, т. е. двигатель работает с уменьшенным крутящим моментом и малой мощностью.

В ЗУ неисправностей DME записаны следующие коды неисправностей:

Код неисправности "67"
Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала впускных клапанов
и/или
Код неисправности "68"
Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала выпускных клапанов

У автомобилей для США загорается лампа "Check engine".

Названная выше неисправность может возникнуть также после замены двигателя, при замене исполнительного узла системы VANOS или колеса датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.

Причина:

С 26.06.1998 серийно устанавливается новый, улучшенный датчик положения распределительного вала (на стороне впуска и выпуска).

Необходимым условием для установки новых датчиков является наличие программы DME нового уровня, серийно используемой с 17.06.1998.

Через отдел сбыта запчастей можно заказать только новые датчики. Это распространяется также на автомобили серийного производства до 16.06.1998 со старым уровнем программы DME.

Старые/ новые датчики положения распределительных валов различаются по отпечатанному на них семизначному номеру.

Название:

Номер детали:

Датчик положения распределительного вала впускных клапанов

новый номер 1 438 081

Датчик положения распределительного вала выпускных клапанов

новый номер 1 438 082

Датчик положения распределительного вала впускных клапанов

старый номер 1 435 350

Датчик положения распределительного вала выпускных клапанов

старый номер 1 435 351

Следующие запчасти также включают только новые датчики положения распределительного вала впускных клапанов:

- Исполнительный узел Doppel-VANOS

- Оборотный исполнительный узел Doppel-VANOS

Касается:

E46/M52TU для ЕЭС и США
Время выпуска: с началом серийного производства до 16.06.1998

Действия:

При замене датчика положения распределительного вала (впускного и/ или выпускного), исполнительного узла системы VANOS или двигателя на вышеназванных автомобилях следует также заново запрограммировать ЭБУ системы DME.

Необходимая для этого информация по программированию содержится на CD 15 или одной из более поздних версий.

ЭБУ системы DME также следует заново запрограммировать при замене колеса датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
Основание:
Новый уровень программы DME допускает больший диапазон колебаний колеса датчика.

Если после программирования ЭБУ системы DME с помощью CD 15 в ЗУ снова заносится сообщение о неисправности, это говорит о наличии "чисто" механической неисправности. В этом случае следует произвести поиск неисправности в соответствии с указаниями в DIS.

Детали:

Название

Номер детали:

Датчик положения распределительного вала впускных клапанов

новый номер 12 14 1 438 081

Датчик положение распределительного вала выпускных клапанов

новый номер 12 14 1 438 082

Аннулировать запас частей на складе не требуется.

Установка одновременно старых и новых датчиков положения распределительных валов (впускных и выпускных) допускается.

Компенсация:

Компенсация и расчет осуществляется при соблюдении действующих гарантийных условий.

Заменить датчик положения распределительного вала впускных клапанов и заново запрограммировать ЭБУ системы DME:

Код работ

00 52 514

Норма времени

9 AW

Заменить датчик положение распределительного вала выпускных клапанов и заново запрограммировать ЭБУ системы DME:

Код работ

00 52 515

Норма времени

7 AW

Заменить датчики положения обоих распределительных валов и заново запрограммировать ЭБУ системы DME:

Код работ

00 52 516

Норма времени

11 AW

Вид гарантии

Ступень гарантии:

1 (в пределах гарантийного срока автомобиля)
2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)

Примечание:
Для компенсации следует использовать только один из вышеперечисленных кодов работ.

Т.е. я правильно понимаю, что ты не разбираешься в автомобилях, у тебя машина практически сдохла, но при этом ты просто замуровал ее в гараже и ждешь, пока чуда не произойдет? Без обид, но это очень глупо. Любая проблема имеет свойство со временем ухудшаться, поэтому я бы тебе посоветовал не откладывать это на потом. Потому что в дальнейшем ремонт действительно может тебе в нехилую копейку встать.

Дак я же написал, почему так сделал. В любой бизес-сфере люди так или иначе хотят содрать с тебя денег. У меня не то чтобы с ними проблема, но и отдавать просто так не хочется. А я много раз слышал от родных и знакомых, что в спец. Сервисах очень любят понавыдумывать проблем поверх тех, что есть, и за них содрать деньги.

Знакомое чувство((( У меня такое было. Ну может и не 1 в 1, но по описанию симптоматика аналогичная. Начало в целом вообще блин похожее. Только я вот не выдержал и сразу сгонял в сервис на диагностику. Показало оно мне кучу ошибок. Например, показатель давления в системе топливной подачи у меня всего 3, 37. Это ниже нормы. Гуд показатель – это не меньше 3 с половиной бар. Кароч сказали че-то про засорение топливного фильтра. Надо было его поменять. А если эта хрень повторится при замене, то вообще поставить новый топливный насос в баке. Я в принципе рукастый в плане машин, сам сменил фильтр – ничерта не устранилось. Я тогда с парнишкой с работы созвонился, он перепродажник. Слил ему машину, он там че-то наколдовал и продал ее потом. Но я уже как-то не интересовался, что он сделал. А так – полазий по инету, посмотри отзывы про x3 e83 на дизеле, как у тебя. Может че интересного найдешь.

Ща распишу, как я долбился с этим. В итоге решил. Надеюсь, тебе это тоже поможет. Но смотри, если сам не особо шаришь, тогда лучше либо знакомых проси помочь, либо в центр вези, выхода другого нет у тебя. Во-первых, я попробовал снять сажевый фильтр. Как? – тебе нужно оффнуть электрику, расслабить хомуты. Далее откручиваешь крепления сажевого фильтра. Могут быть проблемы с тем, что там сложно дотянуться, но уж что-либо придумаешь. Потом (не смейся, это реально работает) купил 3 литра колы и влил ее прям в сажевый. Потом провести надо некоторые манипуляции опять с этим же сажевым. В нем нужно просверлить отверстие. Для этого срезаешь немножко трубу, не защищенную кожухом. Потом завари разрез на место по шву. Ну, где резал. И ставь сажевый на место. ВАУЛЯ! У меня все проблемы исчезли, и лампа dde погасла. Больше с этим не марал себе голову. Попробуй и, если что, отпишись потом. Хотя, лучше все-таки не рискуй и отвези машинку свою к мастеру.

Двигатель N52 – шестицилиндровый бензиновый рядный атмосферный мотор БМВ с распределённым впрыском топлива, системой регулирования высоты подъёма впускных клапанов Valvetronic (Вальветроник), системой Vanos 4-го поколения и системой раздельных трубопроводов DISA во впуске.

Мотор N52 выпускался с 2004 по 2011 (для некоторых стран до 2015) и пришёл на смену М54, после был заменён на N53 с непосредственным впрыском топлива и без системы Вальветроник. Также параллельно выпускались N54 и чуть позже N55 с турбонаддувом, после чего вся линейка была заменена на мотор нового поколения B58.

Основные проблемы двигателя N52

Мотор Н52 технологически сложный агрегат, требующий грамотного и своевременного ухода с использованием качественного масла и специнструмента.

В целом, двигатель Н52 уступает по надёжности предшественнику, но при грамотном обслуживании стабильно проходит 250-300 тыс. км.

К типичным слабым местам этого двигателя можно отнести:

Неудачная поршневая группа (на первых моторах примерно до 2007 года)

Большой расход масла

Затвердевание мск (маслосъёмных колпачков) при пробеге 80 - 100 000 км

Большой расход масла до 1л и более на 1000км

Разрыв мембраны КВКГ (клапана вентиляции картерных газов)

Неустойчивая работа двигателя, свист, расход масла

Неполадки в системе Vanos

Плохая тяга на низких оборотах, неустойчивый холостой ход, ошибки по системе ванос

Износ выпускного распредвала и постели

Стук, низкое давление масла

Закоксовывание поршневых колец

Расход масла более 1л на 1000км

Проблемы с моторчиком Valvetronic

Неустойчивый холостой ход

Проблемы с системой DISA

Ошибки, стук во впускном коллекторе

Подтекание прокладки клапанной крышки

Запах горелого масла

Растяжение цепи и износ направляющих

Стук, потеря динамики, ошибки по положению распредвалов

Многие из перечисленных выше проблем не являются проблемами, если вовремя провести обслуживание или ремонт двигателя. Ниже представлены наши рекомендации по эксплуатации данного агрегата для минимизации расходов от незапланированных поломок.

Читайте также: