Ошибка 17964 фольксваген пассат б5

Обновлено: 08.01.2025

Я уже спрашивал на форуме, у меня не включается турбина, тоесть иногда включается а иногда тупит. Может ктото подскажет что это за ощибка и что нужно менять ?
Спасибо.

17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

я как то тебе уже говорил про клапан . :nod:

напомни - какая машина у тебя? (мотор, год выпуска. )

тот же клапан прямо над цифрой 1.
но если бензин - тогда ещё нужно проверить клапан 75(на схеме под номером 36) и трубки от него

причин несколько - основная - порвалась мембрана и шток не в состоянии правильно регулировать "калитку" в горячей улитке турбины. то есть - она там болтается совершенно не регулируя давление наддува..

второе - ваккуумная трубка на клапан порвана.

надо смотреть и либо трубку менять, либо сам клапан..починить его можно - но геморройно. проще и правильнее - заменить.

17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)

я как то тебе уже говорил про клапан . :nod:

напомни - какая машина у тебя? (мотор, год выпуска. )

второе - ваккуумная трубка на клапан порвана.

Движок 1.9 T DI 2002 год, автоматическая коробка

"она там болтается совершенно не регулируя давление наддува.." а у меня же иногда все работает нормально а иногда не работает, по идеи если бы чтото было порсвано то неработало бы вообще

Движок 1.9 T DI 2002 год, автоматическая коробка

неправльная идея. :znaika:

долго объяснять. :) :)
я же уже примерно месяц назад тебе говорил - проверяй клапан.
у тебя есть конкретная ошибка, которая имеет КОНКРЕТНОЕ объяснение.

я тебе дал описание что к чему и как лечить - иди и лечи! :nod:

работа турбины - довольно сложная штука. если в двух словах - то у неё трехмерная характеристика, которая зависит от массы факторов, сигналов, датчиков и тд и тп.

турбина НЕ МОЖЕТ то работать, то нет! она работает всегда (если исправна) - а вот эффективность этой работы при разных условиях зависит от кучи периферийных устройств! :znaika:

падение буста и выход за пределы может быть не постоянным.
при определенной силе нажатия на газ и резкости набора оборотов давления может и хватить на то, чтобы казалось будто всё хорошо. а в другой ситуации - так не происходит.

так что - лечи машину и не размышляй зря.

неправльная идея. :znaika:

я тебе дал описание что к чему и как лечить - иди и лечи! :nod:

так что - лечи машину и не размышляй зря.

небыло печали пока не прокричали :) выехал и снова машина тупанула, только теперь ошибка такая : 17964 P1557 035 Charge Pressure control. Regulating Limit surpassed

Памагитеее :) что это опять ?

небыло печали пока не прокричали :) выехал и снова машина тупанула, только теперь ошибка такая : 17964 P1557 035 Charge Pressure control. Regulating Limit surpassed

Памагитеее :) что это опять ?

всё то же самое.

может ты ошибся - не 17964, а ..65 ?

17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)

не все выходит так просто - с шлангочками. :)

рекомендации абсолютно те же, что и раньше давал - перечитай и вперед к доктору. :nod:

начните с проверки самих шлангов. на предмет дырявости, правильного подключения и тд. потом беритесь за клапан.

Спасибо! Примерно так и предполагал. А в чем может быть причина, знаешь?

ЗЫЖ
Давненько тебя не было слышно, неправильно это, твоих советов многим не хватает :)

это старая ссылка. а так - давно уже растолковано что к чему. :D

"нарушение параметров выхлопа" :nod:

машинка - американец?
ошибка возникает в 99,99999% из-за плохого топлива - идет грязный выхлоп и система ругается. :mad:

конечно - могут быть и плохие катализаторы и тд и тп.
НО - умершую лямбду комп и так покажет.

по опыту и на практике - плохой бензин. :D

Sunday,16,December,2007,13:11:53:55371
VAG-COM Version: Release 704.1

Address 01: Engine
Control Module Part Number: 06F 906 056 AN
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 7566
Software Coding: 0000075
Work Shop Code: WSC 00028
* ЭH
005120 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68756 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 12:54:37

Freeze Frame:
RPM: 1800 /min
Load: 15.3 %
Speed: 73.0 km/h
Temperature: 88.0°C

000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:13

Freeze Frame:
RPM: 760 /min
Load: 31.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 92.0°C

000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:13

Freeze Frame:
RPM: 760 /min
Load: 31.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 92.0°C

000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:13

Freeze Frame:
RPM: 760 /min
Load: 31.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 92.0°C

005158 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 68761 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.16
Time: 13:05:37

Freeze Frame:
RPM: 720 /min
Load: 32.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 91.0°C

005188 - Potentiometer for EGR (G212): Implausible Signal
P1444 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0

Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C

Автомобиль: VW Passat b5+ 1,9 PD мотор ABV
Симптомы: При движении на оборотах двигателя свыше 2000 об/мин загорается ошибка ESP, появляется вибрация от двигателя, тяга ухудшается.
В памяти ЭБУ ошибки по нескольким форсункам - "выход из диап.регулир.(больше верх.предела)".

Привожу пример кодов неисправностей для всех форсунок:

17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1261 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N242
P1264 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242
P1267 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
P1270 - 35-10 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Периодически

Увидив данную неисправность хотябы по одной форсунке смотрим в измеряемых группах группу 23 - при достижении значения BIP 127 - по форсунке будет записанна такая ошибка. Опираясь на это легко видно, как скоро ошибку будут бить соседние форсунки. Поэтому ремонт форсунок почти никогда не ограничивается ремонтом одной!
На холостом ходу на данном экземпляре все значения в норме, но при повышении оборотов до 2000 - 3 форсунки приближаются к пороговому значению. Значит это может только одно - ремонт нужен 3м форсункам минимум! Нормальное значение для 23 группы -+50.

Было принято решение заменить комплект реставрированых форсунок (038130073AJ). Никакие перестановки, регулировки, замены ремкомплектов - эту проблему не решат - пустая трата времени и денег. Комплект был приобретен в минске, все работы производились в г.Березе - это было лучшее решение по цене.

Вместе с заменой НФ (насосфорсунок) потребуются
ремкомплект резиновых уплотнителей с шайбой и толкателем BOSCH 1417010997,
болты держащие НФ 038103385A (КРЕПЕЖНАЯ ПАНЕЛЬ ФОРСУНКИ 038130069B - нет необходимости в замене)
возможно регулировочные винты если они старого образца или изношены VAG WHT-000530.

Так же сразу после замены НФ не лишним будет замена топливного фильтра. В данном случае были промыты топливный бак со снятием и топливная магистраль спец реагентами. Все это потому - что просто так форсунки не ломаются - тому есть своя причина я всегда нужна дефектовка снятых форсунок - нужно знать причину выхода их из стоя, дабы долго ездить на новых.
Процесс замены и регулировки форсуонк хорошо освещен на просторах интернета и на этом заостряться не будем.
Итог - вернулась былая бодрость мотора, хороший набирает обороты, нет вибрации и двигатель не уходит в аварию.
Всем автолюбителям, кто дочитал до конца - не гвоздя ни жезла. Приезжайте на ремонт в Береза дизель сервис.

Из чего состоит ошибка по системе OBD2?

Первый знак в коде неисправности, обозначенный буквой, дает возможность определить, к какой системе относится неполадка:

Второй знак обозначаетстандартность или специфичность неполадки:

Третий знак определяет тип неполадки:

Таблица с ошибками

Описание тектовых ошибок

Неисправности двигателя

Возможные причины неисправности:

повреждение магистралей высокого или низкого давления;
повреждение разъемов или электрических жгутов;
износ толкателя ТНВД (топливного фильтра высокого давления);
засорение форсунок;
неисправность контроллера топливной системы;
выход из строя клапана регулировки давления.

При появлении данной неисправности проявляются следующие симптомы:

на контрольной комбинации загорается индикатор Чек;
возможно включение ограничителя скорости до 40 км/ч;
мощность силового агрегата значительно снижается;
в работе турбины или компрессора на дизеле проявляется шум.

Причины, которые привели к появлению данной ошибки:

пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
выход из строя турбины или нагнетательного устройства;
неполадки в работе EGR системы (ЕГР);
забитый воздушный фильтр или подсос воздуха во впускном коллекторе;
поломка контроллера давления наддува.

Признаки, которые могут проявиться при такой неисправности:

сложности запуска силового агрегата;
«троение» двигателя, нестабильная работа мотора на холостых оборотах;
произвольная остановка мотора при движении на холостом ходу, на светофорах или в пробках.

Причин появления данной ошибки может быть множество:

поломка одного из датчиков температуры антифриза (отключение разъема, окисление контактов, повреждение провода);
отсутствие хладагента в расширительном бачке;
кипение антифриза, приводящее к перегреву силового агрегата;
отсутствие герметичности, связанное с повреждением патрубков;
ошибки в функционировании блока управления;
неисправность термостата или его некорректная работа.

поломка управляющего модуля блокиратором мотора;
повреждение антенны иммобилайзера;
неисправность чипа;
повреждение проводки, окисление контактов на разъеме;
использование сигнализации с автозапуском, что привело к конфликту штатного иммобилайзера с дополнительным.

Неисправности системы газораспределения

Неисправности контроллеров коленвала и распредвала

выход из строя самого контроллера;
повреждение проводки, по которой подключен датчик;
засорение разъема или окисление контактов на колодке;
попадание влаги на штекер;
неисправность блока управления.

Возможные причины проблемы:

неисправность проводки, питающей датчик;
попадание влаги на разъем кабеля, который подключен к контроллеру;
выход из строя самого устройства;
повреждение или окисление контактов на колодке датчика;
износ кабеля.

Неисправности в работе электрики и электроники

Неисправности датчиков

Возможные признаки неисправности, сопровождающиеся появлением этого кода:

на приборной панели горит значок «Чек»;
отсутствие реакции на нажатие на педаль газа;
сложности при переключении передач;
невозможность включить определенную скорость;
на автоматический трансмиссиях могут ощущаться рывки и толчки.

Неисправности лябда-зондов

Описание десятичных кодов

ресурс эксплуатации антифриза завершился;
одна из магистралей охладительной системы повреждена, что привело к утечке расходного материала (возможно ослабление хомутов);
поломка термостата;
повреждение расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.

выход из строя датчика температуры, установленного в бачке или на одной из магистралей охладительной системы;
повреждение провода, питающего датчик;
попадание грязи или пыли на разъем;
неисправность изоляции кабеля.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранителя или реле оптики;
повреждение проводки на участке от педали тормоза до задних лампочек;
окисление контактов в блоке предохранителей;
повреждение или износ изоляции на линии питания стоповых огней;
неисправность источников освещения, установленных в задних фарах.

Другие неисправности

При такой неисправности нужно выполнить диагностику:

всех разъемов и соединений, подключенных к блоку управления;
целостность электроцепи;
модуль Gateway;
основной блок системы комфорта;
модуль управления рулевой колонкой.

Полный список ошибок Фольксваген (Volkswagen) и их расшифровка на русском языке с рекомендациями по устранению представлен для следующих моделей:

B3 (Б3) 1991г и других годов выпуска;
Caddy (Кадди) 2003г, 2005г и других годов выпуска;
Caravelle (Каравелла);
Jetta (Джетта) 2003, 2008 и других годов выпуска;
Jesse (Джеси) 1995, 1996 и других годов выпуска;
Golf (Гольф) 1989, 1998, 2000 и других годов выпуска;
Golf (Гольф 19 ТДИ);
Krafter (Crafter, Крафтер);
Passat B5, B6 TD, Variant, TSI (Пассат Б5, Б6) и другие версии;
Polo (Поло);
Sharan (Шаран) 2014 и других годов выпуска;
Tiguan (Тигуан);
Touareg (Tuareg, Туарег) 2014г и других годов выпуска;
Touran (Тоуран);
Transporter (Транспортер) 1995г и других годов выпуска;
Vento (Венто).

Как диагностировать ошибку?

Вместо компьютера можно диагностировать автомобиль с телефоном, на мобильный гаджет предварительно нужно установить соответствующую программу.

Тестирование с использованием ноутбука или смартфона выполняется так:

К разъему OBD2 подключается провод с адаптером. Второй конец кабеля необходимо подсоединить к USB-выходу компьютера. Если применяется телефон, то следует установить связь по беспроводному каналу Bluetooth.
На компьютере запускается программа для проверки.
Начинается старт тестирования. Утилита должна проверить все узлы и выдать коды ошибок Фольксваген на экран. В зависимости от программы, пользователь может указать отдельные системы для диагностики.
Полученные комбинации неполадок расшифровываются, после чего выполняется ремонт авто.

Самодиагностика производится так:

В автомобиле отключается отопительный узел, после чего деактивируется система зажигания.
Пользователь одновременно нажимает на кнопки экономного режима работы вентилятора и рециркуляции воздуха. Эти элементы управления следует удерживать на протяжении трех секунд.
Выполняется активация зажигания, клавиши не отпускаются. Блок управления автомобилем включит режим самодиагностики, в результате чего вентилятор автоматически проработает на каждой ступени мощности. На дисплее, расположенном на бортовой панели должна появиться комбинация неисправности.
Для прехода к следующему коду ошибки используется кнопка увеличения температуры воздуха отопителя. Если на экране появится комбинация 000, это говорит о том, что список неполадок пройден до конца.

Видео: диагностика авто с помощью мобильного устройства

Канал «Birch Paradise» на примере модели Golf 5 показал процесс проверки автомобиля на предмет ошибок с применением мобильного устройства.

Как сбросить ошибку?

Обнулить комбинации необходимо после того, как получилось удалить все неисправности. Стирание кодов без устранения ошибок приведет к тому, что проблема останется, но информация о ней удалится из памяти блока управления.

Чтобы вывести комбинации после самодиагностики, выполняются следующие действия:

После чтения ошибок нажимается клавиша экономичного режима работы отопительного узла. Кнопка удерживается в течение трех секунд.
Если комбинации удалятся, на экране появится код 444.
Нажимается еще раз кнопка экономичного режима действия, чтобы покинуть меню самодиагностики.

Если для проверки использовался тестер, удаление производится так:

После считывания кодов в автомобиле отключается зажигание. Провод от сканера или адаптера отсоединять не нужно.
Нажимается клавиша замыкания контактов на устройстве.
Производится активация зажигания. Через 5 секунд контактные элементы размыкаются.
Зажигание в машине выключается. Все комбинации неисправностей будут удалены из памяти.

Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение диагностики ошибок:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: удаление ошибок Фольксваген

Канал «Тhe unexpected» в своем видеоролике наглядно показал, как самостоятельно стереть коды подушек безопасности и других систем из памяти блока управления.

Турбонаддув, или проблемы турбины и их решение

Перейти на страницу:

(для написания темы использовалась информация с сайтов volkswagen.msk , pravauto , smturbo.by passat-b5 )

Что такое турбина и для чего она нужна?

Турбина – устройство в автомобиле, которое направлено на увеличение давления во впускном коллекторе автомобиля для того, чтобы обеспечить большее поступление воздуха, а значит и кислорода, в камеру сгорания.
Главное назначение турбины – с ее помощью можно значительно увеличить мощность автомобиля. При увеличении давления во впускном коллекторе на 1 атмосферу в камеру сгорания попадет в два раза больше кислорода, а значит от небольшого турбового двигателя можно ожидать мощности как от атмосферника с объемом в два раза больше – грубая теоретическая арифметика не лишенная смысла…

Принцип работы турбокомпрессора

Принцип работы турбины несложен: горячие выхлопные газы через выпускной коллектор поступают в горячую часть турбины, проходят через крыльчатку горячей части приводя ее и вал на который она крепится в движение. На этом же вале закреплена крыльчатка самого компрессора в холодной части турбины, эта крыльчатка при вращении создает давление во впускном тракте и впускном коллекторе, что обеспечивает большее поступление воздуха в камеру сгорания.

Устройство турбины

Турбина состоит из двух улиток – улитки компрессора, через которую всасывается воздух и нагнетается во впускной коллектор, и улитки горячей части, через которую проходят выхлопные газы вращая колесо турбины и выходят в выхлопной тракт. Из крыльчатки компрессора и крыльчатки горячей части. Из шарикоподшипникового картриджа. Из корпуса, который соединяет обе улитки, держит подшипники, так же в корпусе находится охлаждающий контур.

В процессе работы турбина подвергается очень большим термодинамическим нагрузкам. В горячую часть турбины попадают выхлопные газы очень большой температуры 800-900 °С, поэтому корпус турбины изготавливают из чугуна особого состава и особого способа отливки.

Частота вращения вала турбины достигает 200 000 об/мин и более, поэтому изготовление деталей требует большой точности, подгонки и балансировки. Помимо этого в турбине высокие требования к используемым смазочным материалам. В некоторых турбинах система смазки служит так же системой охлаждения подшипниковой части турбины.

Система охлаждения турбин

Система охлаждения турбин двигателя служит для улучшения теплоотдачи частей и механизмов турбокомпрессора.
Существует два самых распространенных способа охлаждения деталей турбокомпрессора – охлаждение маслом, которое используется для смазки подшипников и комплексное охлаждение маслом и антифризом из общей системы охлаждения автомобилем.

Оба способа имеют ряд преимуществ и недостатков.
- Охлаждение маслом.
Преимущества:
Более простая конструкция
Меньшая стоимость изготовления самой турбины

Недостатки:
Меньшая эффективность охлаждения по сравнению с комплексной системой
Более требовательна к качеству масла и к его более частой смене
Более требовательна к контролю за температурным режимом масла

Изначально, большинство серийных двигателей с турбонаддувом оснащались тубинами с масляным охлаждением. При прохождении через шарикоподшипниковую часть масло сильно нагревалось. Тогда, когда температура выходила за пределы нормального рабочего температурного диапазона, масло начинало закипать, коксоваться забивая каналы и ограничивая доступ смазки и охлаждения к подшипникам. Это приводило к быстрому износу, заклиниванию и дорогостоящему ремонту. Причин у неполадки могло быть несколько – некачественной масло или не рекомендованное для данного типа двигателей, превышение рекомендованы сроков замены масла, неисправности в системе смазки двигателя и пр.

Комплексное охлаждение маслом и антифризом
Преимущества:
Большая эффективность охлаждения

Недостатки:
Более сложная конструкция самого турбокомпрессора, как следствие большая стоимость

При охлаждении турбины маслом и антифризом повышается эффективность и такие проблемы, как закипание и коксование масла, практически не встречаются. Но данная систем охлаждения имеет более сложную конструкцию т.к. имеет раздельные масляный контур и контур охлаждающей жидкости. Масло как и прежде служит для смазки подшипников и для охлаждения, а антифриз, который используется из общей системы охлаждения двигателя, не дает перегреться и закипеть маслу. Как следствие увеличивается стоимость самой конструкции.

При работе турбины воздух под действием компрессора сжимается и, как следствие, очень сильно греется, что приводит к нежелательным последствиям т.к. чем выше температура воздуха, тем меньшее количество кислорода в нем содержится – тем меньше эффективность наддува. С этим явлением призван бороться интеркулер – промежуточный охладитель воздуха.

Турбина с изменяемой геометрией (VGT) – система при которой лопатки крыльчатки в горячей части могут изменять угол наклона к потоку выхлопных газов.

При малых оборотах двигателя пропускное сечение прохода выхлопных газов становится более узкое и «выхлоп» проходит с большей скоростью и большей отдачей энергии. Когда обороты двигателя увеличиваются проходное сечение становится шире и и уменьшается сопротивление движению выхлопных газов, но при этом достаточно энергии для создания необходимого давления компрессором.

Турбина без геометрии с клапанном сброса давления.

Принцип изменения силы наддува тут иной. В холодной части турбины поднимается давление, сбоку турбины есть трубчатый болт с трубкой для отъёма управляющего давления. При излишнем давлении ЭБУ открывает клапан 75, давление из этой трубочки идёт через клапан 75 в аккуатор, который толкает рычаг клапана (калитки) горячей части турбины. Клапан открывает отверстие, через которое, выхлопные газы из горячей улитки в обход крыльчатки направляются в выпуск. Воздействие на крыльчатку меньше, скорость вращения, меньше.

Обе такие турбины встречаются в Фольксваген Шаран. В автомобилях с дизельными двигателями, как правило турбина с регулируемой геометрией. Турбированные бензиновые двигатели а так же и часть дизельных Шаранов оснащены турбиной с водяным охлаждением, регулировка наддува в которых регулируется клапаном, отводящим часть выхлопных газов от крыльчатки горячей части турбины.

Правила эксплуатации, для продления жизни турбины.

Запуск турбины

При запуске двигателя используйте минимальный газ и держите двигатель на холостых оборотах минимум 60 секунд. Давление в турбине создается в считанные секунды, но только в условиях хорошей смазки, поэтому когда Вы газуете на только что заведенном двигателе, вы принуждаете турбину вращаться в условиях ограниченной смазки. Это может привести к поломке турбокомпрессора.

Редкий запуск турбины и низкая температура воздуха

В случае, если двигатель простаивал какое-то время или на улице очень холодно, запустите двигатель на холостых оборотах. Это позволяет маслу циркулировать и заполнить систему турбокомпрессора.

Выключение турбины

Всегда давайте остыть турбокомпрессору перед выключением зажигания. Быстрое выключение зажигания создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине, остановка подачи масла на вращающиеся по инерции части турбины. Это так же уменьшает жизнь турбокомпрессора.

Долгая работа на холостых оборотах

Не рекомендуется оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах, а именно более 20-30 минут. При этом турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины, что приводит к появлению синего дыма в выхлопе.

После ремонта турбины

После ремонта турбины или двигателя, убедитесь, что, турбина смазана до заполнения через входной масляный патрубок. После этого проверьте коленвал не заводя двигатель, чтобы масло начало циркулировать по системе под давлением. Дайте поработать двигателю на холостом ходу несколько минут, чтобы убедиться, что система смазки и подшипники турбины работают хорошо.

Все эти принципы управления турбиной позволят увеличить срок службы турбокомпрессора и избежать ремонта

Наиболее часто встречающиеся неисправности

- Заедание (закоксование) геометрии
- Ржавление корпуса, прорыв мембраны актуатора
- Дырки во впускном тракте

Заедание (закоксование) геометрии

Симптомы

1. Ошибка по передуву
2. Свист турбины при нагрузке
3. Плохая динамика
4. Машина перестаёт разгоняться после достижения 2000 оборотов и лечится включением и включением зажигания.

Метод устранения:

Для разборки турбины понадобится:
1. Ключ на 10.
2. Звездочка Torx(T20)
3. Молоток
4. Отвертка с тонким жалом
5. Жидкий ключ (WD40)
6. Наждачка(не крупная, у меня была на 600)
7. Свободное время.Вот снятая турбина.
Отверстия для масла закрываем, чтобы туда ничего не насыпалось.

Для начала нужно открутить 6 болтиков по кругу (на фото обозначены стрелочками).Три болта из 6 еще выполняют функцию крепления скобы актуатора. Затем, когда болты откручены, отсоединяем актуатор от турбины. Для этого нужно при помощи отвертки снять стопорное кольцо. Оно у меня лопнуло, но это не страшно. В любом автомагазине можно купить аналогичное по размеру от ВАЗа.
Затем зачищаем наждачкой стык катриджа с горячей улиткой. Прочищаем канавку и заливаем её WD40. Если время позволяет – оставляем отмачиваться на ночь. Т.к. у меня руки чесались, я приступил к разборке спустя 2 часа.
Аккуратно, без фанатизма, обстукиваем молотком по кругу горячую улитку. (Можно холодную улитку зажать в тисках. У меня тисков нет – я левой рукой держал турбину на весу за холодную улитку, а правой обстукивал молотком горячую улитку.)
Через несколько минут постукиваний горячая улитка стала отходить от катриджа. ВАЖНО: нужно, чтобы горячая улитка равномерно отходила от катриджа. Если её перекосит – она упрётся в крыльчатку, и может её повредить.Ну вот, турбина располовинена!

Слева: Картридж с холодной улиткой(его убираем подальше. Ничего там не разбираем. )
Справа: горячая улитка. Вот её и надо разбирать и чистить.

1. Сначала убираем направляющие ролики. Снимаются они легко: достаточно вытащить вверх шпенёчек.
2. После этого вытаскиваем кольцо, связывающее лопатки. Правильное расположение кольца на фото.
3. Затем откручиваем 3 болта под Torеx.
4. Вытаскиваем геометрию. Видим такую картину:

Между геометрией и корпусом горячей улитки находятся 3 шайбы. Их важно не потерять.
Вычищаем весь нагар с корпуса горячей улитки и самой геометрии. Тут кто чем хочет: хоть в салярке отмачивать, хоть насадкой на дрель, хоть наждачкой. Каждую лопатку чистить и разрабатывать желательно индивидуально.

В моём случае чисткой не ограничилось. Лопатки цепляли за корпус горячей улитки. Пришлось ложить лист наждачки на ровную поверхность и по нему поводить геметрией, чтобы лопатки чуть-чуть подточились.
Собираем механизм геометрии в обратном порядке. Болтики Torеx затягиваем без фанатизма, чтобы не сорвать.
Проверяем работоспособность. Если всё хорошо, собираем турбину.
Главное, чтобы при сборке горячая улитка равномерно заходила в катридж. Ставим актуатор, затягиваем болты.
Ставим на автомобиль – и наслаждаемся.
Да, кстати, в самой турбине прокладок никаких нет. Есть прокладка между выхлопной системой и турбой, и прокладка между турбой и коллектором.

Ржавление корпуса, прорыв мембраны актуатора

Симптомы

1. Ошибка по передуву (00575 Давление во впускном коллекторе 17-00 - диапазон регулирования)

Диагностика

При надетом на актуатор шланге и создавании вакуума в нем, шток не движется, вакуум не создаеётся.

Метод устранения 1

Фото снятого актуатора.

Вот для большего понятия ее разрез

В верхней части имеется маленькое отверстие для воздуха (похоже для компенсации давления в верхней части когда вакуумом шток уходит вниз). Так вот через него попадала влага и внутри появилась ржавчина, которая со временем усилилась и начала осыпаться попадая на мембрану и протирая там дырочки (отсюда возможно и временное появление тяги - когда ржавчина забивала маленькие дырочки).
Развальцевал по кругу, разобрал - ржавчина высыпалась и предстала следующая картина

кстати, снизу справа - это развернутая мембрана - на ней можно и углядеть дырочки

Всё очистил от ржавчины дремелем, смазал тонким слоем литола, начал возиться с мембраной.

Развернул мембрану, взял хозяйственную перчатку (желтая или оранжевая такая) и стал прикладывать и смотреть где изгибы перчатки повторяют изгибы мембраны. Такой участок нашелся на пальце - вырезал его, а дальше дело техники и технологии - зашкурил участки мелкой шкуркой, обезжирил и приклеил универсальным клеем момент (в сером тюбике прозрачный клей) - он после высыхания эластичный. Дырки оказались на практически неподвижной части мембраны, к тому же вакуумом заплатку прижимает сильнее к мембране.

Начинаем сборку. Промазал посадочные места под мембрану высокотемпературным (красным) герметиком,

собрал, стянул половинки струбциной, завальцевал в четырёх местах и прошёл по шву еще герметиком, получилось вот так

Далее ставим на машину. (так как у меня Sharan, то на AFN этот актуатор стоит штоком вверх, а трубочкой вакуума вниз) Накручиваю актуатор на шток турбины и поднимаю его вверх до упора (лопатки в крайнем положении) и вижу что актуатор не достаёт до посадочных мест - отпускаю и дальше накручиваю его на шток. Затем опять приподнимаю - пока актуатор не встанет на своё место. Далее прикручиваю, подключаю трубочку, завожу и радуюсь прежней резвостью машинки.

Дырки во впускном тракте

Симптомы

1. Ошибка по недодуву
2. Ошибки по датчику расхода воздуха
3. Плохая динамика

Диагностика

Снять трубку сразу за воздушным фильтром (Датчиком расхода воздуха), подбираем соответствующий переходник, я использовал использованный, обрезанный с одной стороны топливный фильтр, Пользуясь насосом с манометром или компрессором, создать давление во впускном тракте. Место шипения и требует устранения
Наиболее часто встречающиеся проблемные места:
- Резиновый шланг на входе в турбину (Трескается, лопается)
- Шланги на входе и выходе в интеркуллер
- Интеркуллер (пробит камнем, прогнил из-за попавшего во внутрь конденсата)
- Трубка на входе в впускной коллектор
- Трещина во впускном коллекторе
- Не правильная и не герметичная установка впускного коллектора на ГБЦ.

Методы устранения

Думаю, что методы устранения трудности не вызывают, понятно и без моих советов.

Обратился ко мне клиент со следующей проблемой: блоком ЭБУ фиксируется ошибка по ДМРВ (код 00520) и высокий расход топлива (около 18 л./100 км) у автомобиля Фольксваген Пассат Б5 1999 года. Изначально с этой проблемой он обратился в местный довольно крупный сервис, так как только там смогли подключиться сканером для считывания ошибок. По итогу диагностики и других проверок сказали, что нужно заменить ДМРВ. Клиент заменил - ошибка не ушла. После этого ему сказали, что нужен автоэлектрик вскрывать проводку от ЭБУ до ДМРВ или заменить ЭБУ. Отреагировав на призыв о помощи в соцсетях, я пригласил его в свою мастерскую.

Подключил сканер, чтобы убедиться, что ошибка действительно присутствует:
00520 (Измеритель воздушного потока/Измеритель воздушной массы / Разрыв цепи либо замыкание на массу / прерывистый)
00537 (Регулятор лямбда / Значение нижнего упора / Постоянное значение)

Интересное наблюдение, что ошибка 00520 носит спорадический характер, не горит постоянно. Про вторую ошибку мне клиент ничего не говорил, как оказалось он и сам про неё не знал, потому что на первую диагностику ездил не сам.

Запустил автомобиль, чтобы оценить работу двигателя, стираю ошибки. Через некоторое время загорается вторая ошибка по лямбде, ошибка по ДМРВ не проявляется. Заглушил авто, включил зажигание, считываю ошибки снова: ошибки по ДМРВ нет. После того, как снова запустил авто, светится ошибка 00520. Поигравшись таким образом, понял, что данное явление повторяется стабильно.

Открыл схему ЭСУД от Пассата 3, предположив, что примерно похожим образом организована проводка и на 5-ом.

Подключился мультиметров к разъему ДМРВ при включенном зажигании: входящее питание 12 вольт и напряжение на сигнальных пинах было в норме. Поскольку возможны проблемы в проводке, то нужно проверять и на пинах в колодке ЭБУ. Скинул защитный кожух блока, разобрал разъем и по схеме подключился: всё в норме, все напряжения на сигнальных пинах такие же как и непосредственное на ДМРВ. В качестве защиты от собственного непонимания, прозваниваю цепи как на обрыв, так и на КЗ между собой и другими цепями ЭБУ. В моей практике было такое, что КЗ было не на массу, а на другой сигнальный провод.

Прозвонка ничего не дала, всё в идеале. Вскрывать косу проводов на этом авто удовольствие сомнительное, очень глубоко она запрятана и подкапотное пространство пришлось бы долго разбирать для "ручной" проверки.

Теоретически, остается только вскрыть ЭБУ, что я и поспешил сделать. Внутри всё чисто, ни намека на обрывы, выгоревшие дорожки и тому подобное. Собираю назад.

Сел почитать интернет на эту тему: у других всё ограничивалось чистками контактов, короткими замыканиями, обрывами и заменами ДМРВ. Не особо найдя похожих случаев, снова взялся за измерения. Подключил осциллограф на пин питания ДМРВ, завёл двигатель. При беглом осмотре напряжение на осциллограмме находилось в норме.

АКБ, установленный на авто, выглядел уже уставшим, пробки явно откручивались неоднократно для долива жидкости, да и производитель АКБ не внушал доверия. Подключил мультиметр на клеммы акб, чтобы посмотреть, есть ли ощутимая просадка при запуске, про осциллограф почему-то на момент работ не вспомнил.

На видео плохо видно, однако на 0.13. 0.15 можно рассмотреть, что напряжение скачком проседает до почти нуля вольт. Такие скачки хаотично возникали на протяжении всего наблюдения, обычно просадка была до примерно до 5 вольт. Подумал, может что-то с АКБ не так, Подцепил через провода для прикуривания еще один АКБ параллельно, ситуация не изменилась.

Честно говоря, такого не встречал никогда, чтобы вот так напряжение проседало, а авто работало нормально, разве что звук работы двигателя менялся во время скачков. При внимательном рассмотрении АКБ заметил, что между клеммами разлит антифриз, там как раз проводились работы установке дополнительного прокачивающего насоса в системе отопления салона. Появились мысли, что антифриз может быть виноват в таком странном поведении авто. В любом случае это явная неисправность и требует устранения.

Протёр всё тряпкой, прочистил, продул, поставил назад. Подключился мультиметром: ситуация прежняя. Отключил все дополнительные нагрузки, которые присоединил туда владелец авто: все равно скачет напряжение. Само собой, я неоднократно проверял, появится ли ошибка снова, но она по-прежнему светилась на сканере.

Открыл схему, посмотрел еще раз внимательно. Дальнейшие проверки выглядят может и неразумно, но разумные закончились на этапе прозвонок проводки и ревизии ЭБУ.

Нашёл предохранители, через которые подключены бензонасос и датчики, проверил их целостность и плотность фиксации в посадочных местах блока: всё выглядело надёжно. Проверил ток бензонасоса в надежде, что он может вносить какие-то помехи в питание датчиков:

Значение колеблется в районе 5.5 А, что является нормой, не скачет.

Снова полез искать чужого опыта в интернете о просадках напряжения. Все советы склонялись к генератору, хотя почему до 5 вольт проседает, если на АКБ 12+ вольт должно оставаться. Провозившись с генератором, не пришёл ни к какому результату. Был дан правильный совет в интернете, что просадки и подобные проблемы хорошо видно по свету фар на заведенной машине. Пробую проверить: фары не моргают никак во время просадок, светят стабильно. Тут понимаю, что мультиметр мне нагло врёт.

Начал изучать, что же происходит. Методом проб и ошибок выявил, что когда мультиметр и проводку щупов кладу рядом с высоковольтной частью, то показания скачут:

Когда провода щупов убраны дальше, то показания в норме:

Впервые такое вижу. Я знал, что наводки от ВВ-части существуют, но вот чтобы так искажать показания. В интернете пишут, что высоковольтная часть способна приводить к таким явлениям. Снова навешиваю осциллограф, чтобы убедиться, когда же возникает эта просадка напряжения, не совпадает ли с искрой. На канал А (красный) повесил пин питания ДМРВ, на канал B (синий) подцепил индуктивную линейку и получил следующую картину:

Сильная наводка?! Видимо, нужно снимать ВВ-провода и их проверять. Снял декоративный кожух с двигателя, открутил крепления расширительного бачка и часть впуска, чтобы добраться до катушки. Вообще на этих моторах не очень удобная компоновка: замена проводов, особенно если их давно не снимали превращается в испытание. Замеряю сопротивления: три провода около 6 кОм, четвёртый - 42 кОм.

Два или три раза промерял, показания всегда были такими, хотя автомобиль не троил, не проявлял никак эту неисправность.

На тот момент для меня эти три фактора сложились в единую картину, что именно с высоковольтной частью проблема. Позвонил клиенту, сообщил свои домыслы, он дал добро на покупку запчастей и добавил, что высоковольтные провода не менялись очень давно.

Приобрел провода, установил, включаю зажигание, сбрасываю ошибки, завожу автомобиль. Ошибка светится снова. Расстроился от неудачного диагноза. Попытался произвести поиск неисправности заново. На выключенном зажигании проверяю пины ДМРВ прозвонкой. На пине питания 12 вольт вижу нулевое сопротивление в режиме прозвонки. Короткое замыкание?! Почему тогда предохранитель не сгорает?! В монтажном блоке под капотом вынимаю разъём питания датчиков - КЗ пропало. В блоке предохранителей вынимаю тот, который питает датчики - КЗ пропало, ставлю на место. Выдёргиваю предохранитель на бензонасос - КЗ пропало. Непонимания ситуации добавляет то, что предохранитель не горит при появлении там 12 вольт. Спустя минуты прихожу к мысли, что я вижу не КЗ, а сопротивление бензонасоса. И действительно, переведя мультиметр на другой предел измерений, увидел там что-то порядка 15 Ом. У меня для примера есть подобный насос с такого же двигателя, сделал замер и получил похожие результаты. Снова поиск пошёл не по тому пути.

Если честно, я в недоумении, зачем производитель сделал питание датчиков от реле бензонасоса, но выбора нет: снимаю подрулевой кожух, чтобы добраться до монтажного блока и снимаю реле бензонасоса. Присутствовали следы вскрытия до меня, края корпуса реле повреждены, отверткой видимо. Визуальный осмотр выявил то, что три контакта все по-разному погнуты, самый маленький контакт потемнел. Измерил сопротивление обмотки реле - примерно 40 Ом, в пределах нормы.

Ничего не придумав умнее, вставляю реле без корпуса в блок и решаю попробовать включить питание бензонасоса и датчиков вручную,плотно зажав контакты, и только потом крутить стартером.

Предварительно сбросил все ошибки, вручную зажимаю контактную группу реле и почти сразу завожу авто. Подержав какое-то время, отпускаю контакты, они плотно удерживаются обмоткой реле. Жму кнопку чтения ошибок в программе сканера и с замиранием сердца смотрю в экран. Ошибок нет.

Не веря в своё счастье иду и глушу авто, повторяю эксперимент. Ошибок нет. Логического объяснения на 12-й час диагностики уже не смог найти для себя. Позвонил владельцу, сказал, чтобы покупал/заказывал новое реле. Попробовав по-разному изгибать реле, нажимая в разные точки контактной группы то медленно, то резко, видел, что периодически проскакивала искра на контактной группе, и от силы нажатия менялся звук работы бензонасоса. Закончив эксперименты, стал собирать всё обратно.

Вечером того же дня уже перед сном начал изучать, почему так происходило. Вспомнил, что у меня была снята осциллограмма питания 12 вольт ДМРВ, посмотрел момент именно подачи питания при запуске двигателя и увидел вот это:

Данная череда импульсов была вызвана дребезгом контактов реле. О данном явлении написано множество статей, проведено немало экспериментов, в принципе это не должно было вызывать проблем по ДМРВ. В крайнем случае подобные шумы должны фильтроваться на уровне электроники ЭБУ. Изучая осциллограмму дальше нахожу периодические провалы напряжения на доли миллисекунд:

Мне сложно судить о том, насколько чувствителен блок ЭБУ к таким импульсам, однако факт остается фактом: плотное прижатие контактов реле перед запуском двигателя решило проблему с ошибкой по ДМРВ в данном автомобиле.

Читайте также: