Ошибка 14 дэу эсперо

Обновлено: 08.01.2025

Привет всем! Снова ремонт Дэу Эсперо…
Произошла такая ситуация: машина заглохла на трассе во время езды и не завелась больше вообще, даже не схватывала, с собой был шнур VAG подключившись к ЭБУ выдал ошибку 14 не исправность датчика ОЖ показывает -60 градусов что делать вариант один помощь друга и его автомобиля :). Т.к. машина на АКПП перевел её N приехал друг и дотянули до мой.
Т.к. в четверг ночью сломался в пятницу времени не было благо есть другая машинка SSANG YONG MUSSO 2.9 дизель старенькая но безотказная почти…
В субботу занялся ремонтом с утра купив датчик Эсперовский Kroner K204025 цена 140р (с Нексии и Ваз 2110 не подходит нужно точить переходник у токаря Гужон если проще в моем случае) поставив датчик ОЖ и переделав чутка проводку к нему, удалив ошибку он показывал +10 температуру в принципе какая была на улице. Начал заводить но машинка как была мертвой так и осталась, выкрутил свечки сухие, начал мерять давление топлива в норме держит значит не насос, начал проверять искру есть но какаето странная то есть то нет, при прокручивании стартера каждый раз по разному, подозрения пали на катушку зажигания проверил первичную и вторичную обмотку все в норме, значит все же ГРМ либо перескачил либо съело зубцы на ремне хотя странно проехал 10000 км примерно после замены ремня и ролика, увы но нет ремень без повреждений метки на месте. И что делать идеи почти кончились… Обдумав все решил проверить Форсы (хотя мыл их 3000 км назад) сняв рампу проверил каждую все в норме (хочу обратить внимание в моем случае отключив хотя бы 1 форсунку насос не включался т.к. я этого не знал потратил 2 часа на прозвон проводки насоса, осмотра целосности реле и предохранителя которые отвечают за насос, подключив все форсы насос начал работать сам по себе в штатном режиме как полагается). Откинув вариант с форсами начал дербанить жгут проводов под капотом там обнаружил что 2 провода сплавились друг с другом зачистив их спаял и под термоусадку и проследил к чему они шли, один был от датчика ОЖ (черный) другой от комутатора (красный). И тут меня осенило нужно лезть в трамблер (т.к. бегунок, крышка трамблера и ВВ провода были новые рассматривать сразу не стал) сняв крышку трамблера и открутив сам трамблер перед этим выставив метки ГРМ, слегка вытянул сам трамблер с его места начал прокручивать бегунок форсы должны стрекотеть но увы была тишина… вот и проблема накрылся Комутатор его больше не как не льзя проверить самому если Вы не специалист, а с ним в придачу и Индукционная катушка (датчик холла или искро-образователь кто как называет) а вот датчик холла проверял обычным тестером выставив на Ом, в интернете вычитал что он должен выдавать значения 400-500 Ом у меня же он выдавал 786-788Ом + нарушена изоляция в некоторых местах и какие то черные пупыришки по верх изоляции похоже как КЗ да и провода от него были по тресканые. Вот и нашлась проблема по чему машина мертвая, сухие свечи, не срабатывание форсов и странная искра потратив весь день нашел причину. Информация для тех кто не знает на Дэу Эсперо, Нексия трамблерных за впрыск топлива и искру отвечает Комутатор, т.к. датчика коленвала нет в место него стоит Датчик холла так же служит ещё как усилитель искры и подключается к комутатору.
В воскресенье с утреца погнал по автомагазинам, объехав 9 магазинов кое как нашел Комутатор Sensor Эсперо, Нексия цена 1000р. и Датчик холла AMD Эсперо, Нексия цена 450р. на удивление не знал что их так сложно найти, все продавцы как один это же иномарка и только под заказ, ЧТО… Как по мне Нексий с Эсперами ездит не чем ни меньше АвтоВаза по стране и не такие уж они дорогие для магазина и вряд ли будут долго лежать на полке но это только моё мнение. Посмотрев в интернете как разбирается трамблер, разобрал его поставил все и собрал в обратной последовательности ну и помыл его за одно, поставил трамблер на место по меткам как был собрал закрутил и настал момент истины… И о чудо машина ожила и завелась сразу как с добрым утром. Во время работы когда завелась было слышно гидрики но это из-за того что маслал стартером и масло скорее всего ушло когда искал причину и пробовал разные варианты, после 8мин. работы примерно они перестали стучать прокачались сами и теперь все ном. Теперь лягу спать спокойно!
P.S. Всем спасибо за внимание! Надеюсь что кому ни будь помогла моя статья с поломкой её поиском и решением проблемы. Видео

в нашей группе вконтакте

ДИАГНОСТИРУЙТЕ ВАШЕ АВТО САМИ!

Интерактивное меню

Самые читаемые

Выбор автотестера
Daewoo список кодов ошибок
Toyota список кодов ошибок
Р0300
Audi, VW,Skoda,Seat список кодов ошибок часть1
Обучение

Daewoo список кодов ошибок

| | Hits: 120978

Лампа Check Engine начинает мигать. Вспышки разделяются паузами, малая пауза - около секунды, длинная - около двух. Малая пауза используется для разделения цифр в коде, длинная - для разделения кодов. Например, серия импульсов: две вспышки, короткая пауза, вспышка, длинная пауза - код 21. Каждый код повторяется три раза, например 12,12,12,33,33,33. 12-начало и конец выдачи кодов, 33 - код неисправности, если неисправностей нет, всегда выдается код 12.

1 ДПДЗ низкое напряжение
2 ДПДЗ высокое напряжение
3 Вентилятор системы охлаждения 2 - низкое напряжение
4 Вентилятор системы охлаждения 2 - высокое напряжение
5 Вентилятор системы охлаждения 1 - низкое напряжение
6 Вентилятор системы охлаждения 1 - высокое напряжение
7 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - низкое напряжение
8 Электромагнитный клапан системы рециркуляции - высокое напряжение
12 Нет неисправности
13 Датчик Кислорода
14 ДТОЖ - высокий уровень
15 ДТОЖ - низкий уровень
16 Датчика Детонации
17 Форсунка - замыкание на землю
18 Датчик Детонации
19 Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ) - неверный сигнал
21 ДПДЗ - высокое напряжение
22 ДПДЗ - низкое напряжение
23 Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) - высокая температура
24 Датчик скорости автомобиля (ДСА)
25 Датчик Температуры Воздуха на впуске (ДТВ) - низкая температура
27 Датчик давления в системе кондиционирования - высокий уровень сигнала
29 Реле топливного насоса - низкое напряжение
32 Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero)
32 Реле топливного насоса (кроме Nexia/Espero)
33 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- высокое напряжение
34 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД)- низкое напряжение
35 Клапан управления холостым ходом
36 Система рециркуляции выхлопных газов
41 Блок управления зажиганием "В" -- высокое напряжение
42 Блок управления зажиганием "А" -- высокое напряжение
44 Кислородный датчик - бедная смесь
45 Кислородный датчик - богатая смесь
49 Высокое напряжение питания
51 ЭБУ двигателем - ошибка памяти (PROM)
53 Иммобилайзер
54 Резистор регулировки состава смеси
55 ЭБУ двигателем
61 Клапан аккумулятора паров топлива - низкое напряжение
62 Клапан аккумулятора паров топлива - высокое напряжение
63 Блок управления зажиганием "В" -- низкое напряжение
64 Блок управления зажиганием "А" -- низкое напряжение
87 Реле компрессора кондиционера - низкое напряжение
88 Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение
93 ЭБУ двигателем - неверное управление

UzDaewoo OBD-II p-коды:

P0533 A/C Pressure High (Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень)
P0532 A/C Pressure Low (Сигнал датчика давления хладагента имеет низкий уровень)
P0342 CAM No Signal (Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу )
P0341 CAM Rationality (Сигнал датчика выходит за допустимые пределы)
P0420 CatalystBank1 (Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога)
P0118 CTS Circuit High Voltage (Высокий уровень выходного сигнала)
P0117 CTS Circuit Low or Open (Низкий уровень выходного сигнала)
P0125 Time to CL (Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру )
P0336 CKP Sensor Noisy (Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы)
P0337 CKP No Signal (Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу )
P0401 EGR Insufficient Flow (Система рециркуляции отработанных газов неэффективна)
P0402 EGR Excessive Flow during Crank (Система рециркуляции отработанных газов избыточна)
P0404 EGR Valve Open pintle Position Error (Сигнал датчика выходит за допустимые пределы)
P0406 EGR Pintle Position High voltage (Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень)
P0405 EGR Pintle Position sensor Circuit Low (Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень)
P0351 EST_Cylinder_1_Fault (Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны)
P0352 EST_Cylinder_2_Fault (Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны)
P0461 FuelLevelConsumption (Сигнал датчика уровня топлива выходит за допустимые пределы)
P0463 Fuel Level Sensor Low (Сигнал датчика уровня топлива имеет низкий уровень)
P0462 Fuel Level Sensor High (Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень)
P0171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN (Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
P0172 BANK 1 SYSTEM TOO RICH (Блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)
P0507 Idle Speed Control High RPM (Обороты двигателя под управлением системы слишком высокие)
P0506 Idle Speed Control Low RPM (Обороты двигателя под управлением системы слишком низкие)
P0113 IAT_ShortHigh (Высокий уровень выходного сигнала)
P0112 IAT_ShortLow (Низкий уровень выходного сигнала)
P0201 Injector 1 (Цепь управления форсункой цилиндра №1 неисправна)
P0202 Injector 2 (Цепь управления форсункой цилиндра №2 неисправна)
P0203 Injector 3 (Цепь управления форсункой цилиндра №3 неисправна)
P0204 Injector 4 (Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна)
P0325 Knock System Internal Malf (Цепь датчика детонации №1 неисправна)
P0327 Knock System Circuit Fault (Сигнал датчика детонации №1 имеет низкий уровень )
P0108 MAP Circuit High (Высокий уровень выходного сигнала)
P0107 MAP Circuit Low or Open (Низкий уровень выходного сигнала)
P0106 MAP/TPS Rationality (Выход сигнала из допустимого диапазона)
P0300 Misfire (Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания)
P0134 Front O2 sensor No Activity or Open (Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна)
P0133 Front O2 sensor Transition Ratio (Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение)
P0132 O2_11_ShortHigh (Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала)
P0131 O2_11_ShortLow (Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала)
P0141 Post O2 sensor Heater (Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен)
P0140 Post O2 sensor No Activity or Open (Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна)
P0138 Rear O2 High Voltage (Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала)
P0137 Rear O2 Low Voltage (Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала)
P1391 G Sensor Rough Road Rationality (Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала)
P0563 System Voltage High (Бортовое напряжение имеет высокий уровень)
P0562 System Voltage Low (Бортовое напряжение имеет низкий уровень)
P0123 TPS High Volts (Высокий уровень выходного сигнала)
P0122 TPS Low Volts (Низкий уровень выходного сигнала)
P0502 VSS No Signal (Сигнал датчика скорости автомобиля имеет низкий уровень)
P1396 WSS Variation (Датчик положения коленчатого вала)
P0443 EVAP Purge Solenoid Control Circuit (Управление клапаном продувки системы «EVAP» неисправен)
P0602 Control Module Programming Error (Программная ошибка контрольного модуля)

Добавлено (18.Июн.2010, 18:36:51)
---------------------------------------------
мля,невозможно стало ездить,извините,я понимаю что не специалист,но темпа на середине и периодически поднимается/опускается несильно,ездил ща в дождь,казалось бы уже прохладно,чек загорается уже вплоть до 130,дерганье ваще жесть,ехать невозможно. зара поеду на диагностику. беда беда беда

Добавлено (19.Июн.2010, 12:40:40)
---------------------------------------------
итак,чо показала диагностика - то же что самдиагнос 14 ошибку + давление впускного коллектора,но эт я сам вчера все датчки снимал проверял мож чо не так. поэтому отпадает.загорание чека вызвано дерганьем двигла.а не наоборот. терь по поводу дерганья - бедная смесь,сказали либо насос не тянет,либо форсунки мертвые. машина 300 тыщ прошла,грит скорее всего убитые,в сервисе(куда боше никада не поеду) чистили но не на стенде,сказали все путем. воняет еще,думал мож бенз палевый иль уже чо прогорели кольца там - нифига,неверный факел и бенз в трубу(+1 к большому расходу). так что вот такие дела,одного не пойму,неужели рывки могут быть от форсунки,в смысле канеш могут,но она либо работает либо нет. а,забыл,еще сказал сеточку на бензонасосе сказал посмареть,вдруг забилась.вопрос в том - как убедиться в исправности насоса,давление как померить. форсы буду менять.

Добавлено (19.Июн.2010, 12:42:38)
---------------------------------------------
забыл - еще неправильно было выставлено зажигание,при смене прокладки "специально-обученные люди" поставили на 5 градусов меньше.

Добавлено (19.Июн.2010, 16:03:58)
---------------------------------------------
кто-то сказал,что лох эт не судьба,а это ситуация. купил форсунки,для газели сименсовские. 550 р каждая,акуеть как обрадовался на кассе,слыша по телефону о 700 за такие же и о 1600 за оригинальную. приехал,час копошились,три раза снимали ставили,прое.. какую-то стопорную пружинку чтоль. сервисмен купил такую ж на автобазаре по соседству,потом оказалось,что какую-то шайбу снизу он уронил в какую-то трубу,доставал долго. достал,поставил,ура дума. хер бы там. начали делать регулировку СО. и тут,мля,выясняется что на холостом то сделал он 0.7-0.9,а вот при нагрузке стало 3.1 при положенных 0.7. зато грит буит наваливать. но бенз в трубу. вот тут я и присел на диванчик подумать,а надо ли мне это. она и так ехала намана до этого,чо за фигня не пойму,вроде сколь читал форму ставили и симку,ничо такого не помню. можно,грит,с мозгами помутить,сделаем как должно быть,но исчо 2 рубля в догонку к 3 за форсунки и установку. можете поездить,посмареть чо как,но то не пройдете. у нас грит "спортсмены" такие ставят,довольны до опупения. поездите,посмарите,мож устроит,но свечи будут коптиться. зимой буит проблема с заводом. вот такие вот дела,ребят,подскажите,тока без стеба,меня чо нае..ли чтоль в чем-то или чо. или я зря очкую и расход не намного выростит,просто помня зимние 20 литров на сотню в городе это ваще не вариант((((

Если во время работы двигателя выходит из строя какой-либо датчик или его показания выходят за пределы нормы, то электронный блок управления двигателем (ЭБУ) генерирует ошибку и зажигает лампочку ("Обслуживание двигателя") на панели приборов.

Сигналы о неполадке в виде закодированных вспышек лампочки "Обслуживание двигателя" (SES) получают при подсоединении контакта диагностики к массе (замыкание контактов А и В диагностического разъема обычным проводом), включенном зажигании и выключеном двигателе. Разъем находится справа, в ногах пассажира.

Коды неполадок передаются в следующей цифровой последовательности:

Десятки представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек.
Пауза 1.2 сек.
Единицы представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек.

Сначала три раза подряд передается код 12 (самодиагностика ЭБУ и проверка самой лампочки: Пауза

Этот код служит указанием на начало процедуры выдачи кодов. Каждый индивидуальный код повторяется трижды. Если номера кодов попали в память ЭБУ, они будут передаваться в виде последовательности цифр. После передачи всех кодов, вся последовательность повторяется до тех пор, пока блок управления не будет переведен в нормальное состояние (путем отсоединения перемычки от клеммы диагностики).

В случае возникновения ошибки, необходимо проверить соотоветствующий датчик и проводку. Довольно часто неисправности возникают после мойки двигателя - в разъем попадает вода.

Окончательное решение по замене датчика можно принять после диагностики двигателя при помощи Сканера

Пример кода 24 (цепь датчика скорости автомобиля).

Внимание! Неправильное подключение каких либо приборов и перемычек к диагностическому разъему может привести к выходу из строя ЭБУ! Не имеет смысла считывать коды ошибок, если при работе двигателя не загоралась лампочка "Обслуживание двигателя", а так же просто так, ради любопытства!

Стереть ошибки можно отключив на несколько минут аккумуляторную батарею.

Для того чтобы считать ошибки не забудьте повернуть ключ зажигания на массу. Через некоторое время чек сам начнет отмаргивать.

Коды ошибок: (если вы пользуетесь программой с компа и она выдает другие цифровые значения, кроме тех что приведены ниже, это означает что вы либо используете программу для другого типа двигателя Эсперо, либо просто что-то левое)

Очень срочно! Ребят всем привет. Машина троит -стреляет. Сегодня чек загорелся — 14 ДТОЖ — высокий уровень( w.t.s. signal high) и 21 ДПДЗ — высокое напряжение(d.t.c.). Не пойму что за прикол! подскажите плиз — пока я на СТО-хе.

Daewoo Espero 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 104 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Daewoo Espero, 1998

Daewoo Espero, 1997

Daewoo Espero, 1993

Daewoo Espero, 1999

Комментарии 20

Как проблему то решил? Вчера та же хрень случилась, те же симптомы, как и у тебя?

для начала проверь цешкой сами датчики и сколько вольт на них приходит

датчики менял- ставил рабочие запасные! толку нет. А как узнать сколько должно быть вольт? сейчас домой ехал — так чек то горит то гаснет и так всю дорогу.

Ты разъёмчики сами посмотри и заломы (на датчике температуры ОЖ, это на термостате, там где 2 провода в разъём входя, неправильная смесь вот и заливает), ну дроссель тоже сам разъём смотри, он в таком месте… У меня на проводах, на входе в разъём оплётка полопаслась и подкорачивало, взял вазовский, вошёл как родной

Ок спасибо. завтра гляну.

то горит то гаснет это из за ДПДЗ, на нем должно быть напряжения от 0,3 до 0,7 вольт при закрытом дросселе. Гаснет видимо тогда когда ДПДЗ входит в нормальную работу при движении. А то что троит и стреляет это из за ДТОЖ, Такое впечатление что датчик ОЖ просто замкнут. При обрыве датчика мозг думает что температура на улице -39, а при замыкании цепи показывает около +149 вроде-бы. А так надо-бы компьютерную диагностику подключить для уверенности.

компьютерная показала на 14 и 21 ошибки! Спасибо за комментарий — пересмотрел свои завтрашние планы по ремонту. Сегодня замучился — уже и метки с компрессией проверил все в норме. кстати у меня во всех котлах 12 давит. Не в курсе с завода какой должна быть компр?

у меня на каком — то советском компресометре, у которого шкала максимум до 9 доходит, показало в первом 8, во втором 8, в третьем 7,5, ну а в четвартом почти 8 … но машина резвая и едит без нареканий…незнаю. может компресометр врал ) или мерил потому что не на прогретую))

Если маслице не кушает то думаю все в полном порядке )))

больше давило из под прокладок чем кушало ) потихоньку устранил места этих подтеканий, теперь думаю в скором времени и масло можно поменять)

Тоже скоро маслице менять пора, лью ликви моли молиген 10/40. У тебя какое? Еще вопросик не в тему — поменял задние колодки — подкрутил эту распорку с контрогайкой что раздвигает колодки раздвигает, тормоза появились но все равно клюет носом немного, хотелось бы чтоб ровно тормозили, не вкурсе как доработать можно?

вот в тормоза пока не лазил)) сам пока мучаюсь практически без ручника езжу ))) вытягиваю двумя руками чтоб хоть как то держал)) надо весной слазить заодно и колодки проверить может пора менять да и барабаны может. помимо вроде того что ты сделал люди пишут что в моторном отсее серлят отверстие сверлом и прокачивают заного тормаза и они начинают работать. но незнаю для чего именно для зада эти манипуляции или для переда, т.к. читал бегло и забыл уж)) а масло я так себе не дорогое лью Шел хеликс, 10в40 тоже.в этот раз думаю либо мобил либо что нить на уровне. т.к. теперь то ему деватся некуда будет и не жалко будет его, если и утечет то только в выхлопную ))

и то что клюешь имеешь ввиду что морда вперед схватывает нежели зад или на оборот?

Во время торможения машина наклоняется вперед — кланяется))) пока не знаю из за чего- но когда в пол бью задние не блокируются, если не ошибаюсь то должны все четыре юзом идти.

так для начала прокачайй их заного … хотя ты штуцера в целиндрах не откручивал. но всеже … на эсперо клубе про эти тормаза много понаписано глянь )) полюбому есть ответ на твой вопрос

Ага -сейчас как раз сижу читаю. Кстати я их прокачивал т.к. цилиндры задние менял.

ну, а прокачивал то как писали там?) типа правый задний потом левый передний, задний левый и правый передний. вроде так дожно быть, Если не ошибаюсь)

Читайте также: