Ошибка 1349 лексус рх 300
Часовой пояс: UTC + 4 часа
lEXUS RX300 P0171 P1349 всё по B1
Здравствуйте.
Проблемка с Лексусом, подскажите как правильно отдефектовать работу AFR (широкополосных) датчиков на двигателе 1MZ-FE при помощи Carman Scan Lite 880rus. Есть ещё ошибка P1349, подозрение что виновником 171 ошибки является система VVT-i, но не знаю как правильно работать должны ШДК. Есть какой мануальчик по AFR и как правильно или неправильно они работают?
Смотрим текущие данные и обогащаем смесь или обедняем.
Или делаем резкие перегазовки,показание 2,5 -4,5В значат что датчик быстрее жив.
Сегодня с клапаном разобрался - работает, при активации клапанов "отключаются" оба ряда. Но ошибка P0171 B1 пока висит, завтра кхорошо проверю все адаптации и ШДК относительно друг друга.
Ошибка из-за подклиневшего клапана вылетала. Там же AFS (ШДК) первые стоят, немного на нагрузке перегазуеш и ошибка P0171(по первому ряду, ближе к салону) появляется, вот и думаю что с датчиком состава смеси не порядок, если толком разобраться не смогу просто местами поменяю, а там уже более всё понятней станет.
Ошибка из-за подклиневшего клапана вылетала. Там же AFS (ШДК) первые стоят, немного на нагрузке перегазуеш и ошибка P0171(по первому ряду, ближе к салону) появляется, вот и думаю что с датчиком состава смеси не порядок, если толком разобраться не смогу просто местами поменяю, а там уже более всё понятней станет.
Вообще-то более-менее нестарые блоки управления Тойоты поддерживают тест, при котором смесь можно обеднять, либо обогащать. И смотреть на реакцию датчиков AFR. CarmanScan этот тест поддерживает без проблем (меню Actuations). Нужно просто зафиксировать "напряжения" с правого и левого датчиков при одинаковых уровнях обеднения и обогащения и сравнить между собой. Ну а дальше возможны варианты. Ну а для начала я бы измерил ток, потребляемый нагревателями обоих датчиков.
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на конференции
Лампочка “Check Engine” не обязательно загорается при первом появлении неисправности. Срабатывание этого индикатора зависит от того, насколько серьезна неисправность. Если она считается серьезной и ее устранение не терпит отлагательств, лампочка загорается немедленно. Такая неисправность относится к разряду активных (Active). В случае если устранение неисправности может быть отложено, индикатор не горит и неисправности присваивается сохраняемый статус (Stored). Для того чтобы такая неисправность стала активной, она должна проявиться в течение нескольких драйв-циклов.
Первый символ принято называть альфа-указателем DTC. Этот символ указывает, в какой части автомобиля обнаружена неисправность. Выбор символа (P, B, C или U) определяется диагностируемым блоком управления. Когда получен ответ от двух блоков, используется буква для блока с более высоким приоритетом. В первой позиции могут находиться лишь четыре буквы
Второй символ — наиболее противоречивый. Он показывает, что определил код. 0 (известный как код P0). Базовый, открытый код неисправности, определенный Ассоциацией автомобильных инженеров (SAE). 1 (или код P1). Код неисправности, определяемый производителем автомобиля.
Третий символ обозначает систему, где обнаружена неисправность. Об этом символе знают меньше, но он относится к наиболее полезным. Глядя на него, мы сразу можем сказать, какая система неисправна, даже не глядя на текст ошибки. Третий символ помогает быстро идентифицировать область, где возникла проблема, не зная точного описания кода ошибки.
-Топливно-воздушная система.
- Топливная система (например, инжекторы).
- Система зажигания.
- Вспомогательная система ограничения выбросов, например: клапан рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation System — EGR), система впуска воздуха в выпускной коллектор двигателя (Air Injection Reaction System — AIR), каталитический конвертер или система вентиляции топливного бака (Evaporative Emission System — EVAP).
- Система управления скоростным режимом или холостым ходом, а также соответствующие вспомогательные системы.
- Бортовая компьютерная система: модуль управления двигателем (Power-train Control Module — PCM) или сеть зоны контроллеров (CAN).
- Трансмиссия или ведущий мост.
- Трансмиссия или ведущий мост.
По ошибке P1150 см посты ниже!
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ Vzhik
Помогите советом, уже многое читал и кое что помогало
Машина Lexus GS400 V8 Мотор 1UZFE
1 Загорелись VSC VCSoff
2 На холостых троит но только на горячую и при разгоне начинают стучать пальчики , с утра выезжаю первых мин 20 все ОК
3 Скидывал клемму ошибка пропадает и через 10 мин появляется
Ездил прочитали ошибку, пропуски зажигания 3 и 5 цилиндр но vvt еще не горело
Решили что свечи, та как на следующий день был записан на замену ГРМ? решили поменять и свечи
Произведенные работы на следующий день:
1. ГРМ (ролики натяжитель помпа)
2. Замена сальников распредвала (замена происходит при вынимание распредвалов так как шкиф от муфты откручивается изнутри)
3. Замена сальника коленвала
4. Поменяли свечи, поставил NJK иридиум платинум +новую прокладку
Забираю вечером все ОК, через 20 мин загорается опять VSC VCSoff и зашумели пальчики, при остановке на светофоре на холостых падают и плавают обороты и машина троит, в общем все как и было
Еду на следующие утро обратно на СТО так как еще не горячая работает все ОК, но ошибка горит, читаем ошибку, выбивает P1349 VVT System Malfunction (Bank 1)
Тут у вас я уже прочитал что, что то подобное происходит из-за дадчика VVT
BANK1 это пассажирская сторона
вынимаю клапан, у меня он разборный
разбираю замачиваю
на 20 мин в карбликнере, чищу
растягиваю пружинку до 15мм, она у меня была 11мм
собираю, обнуляю чек
не помогло, ошибка и как прогреется троит и плавают обороты
разбираю повторно только уже и оба (водительский тоже почистил, правда пружинка уже была 15мм)
подаю 12V работает (на горячею) проверяю сопротивление 0,7
и на этот раз меняю уплотнительные кольца
ставлю на гермет, обнуляю чек
ВСЕ ОК т.е. троить перестала обороты не плавают
Но ошибка все раавно загорелась
думаю раз ошибка bank1 значит все же клапан со стороны пассажира иногда глючит
купил новый поменял, обнулил, ошибка все равно загорелась
мои выводы
с клапаном VVT проблема была но ошибку не показывала
чистка помогла + перестраховался новый поставил
так как троить перестала и с оборотами все гуд
но ошибка vvt появилась только после замены грм и сальников
значит они там что то не так сделали
может кто подскажет куда их носом ткнуть. сам из минска с мастерами проблема
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
На диагностике автомобиль Lexus RX330 2005 (Америка) , причина обращения — горит лампа неисправности подушек безопасности AIRBAG. Подключаем сканер — в памяти блока AIRBAG нестираемая ошибка B1150, неисправна система определения наличия переднего пассажира (акупанта).
Система определения наличия переднего пассажира состоит из четырёх датчиков веса (тензодатчиков) расположенных на каркасе пассажирского сидения. При выходе из строя одного датчика система перестаёт работать, замена датчиков не предусмотрена, только каркас сидения целиком. В некоторых случаях помогает калибровка нуля датчиков с помощью сканера, при неисправном датчике это не работает.
Цена нового каркаса негуманна, поэтому для устранения этой проблемы мы устанавливаем электронный эмулятор блока OPS. Этот эмулятор полностью заменяет блок наличия пассажира, после его установки лампа AIRBAG не горит, ошибок нет. Датчик пряжки ремня пассажира также отключается.
Также подходит на Lexus RX400h , FJ Cruiser и другие Тойоты и лексусы.
схема подключения эмулятора OPS-Lexus
Пару месяцев назад у меня началась эпопея с заменой датчиков детонации. Процесс скажу я Вам "занимательный", с учетом того что делал я все самостоятельно. Самое интересное дальше, скажу только что пришлось 3 раза все пери собирать, менять, а в итоге дело оказалось далеко не в датчике.
Предыстория:
Началось все внезапно. Еду, никого не трогаю, как вдруг загорается "Чек" следом за чеком загорается "VSC". Машина при этом ведет себя, как и раньше, ничего не поменялось. Ну, думаю, доеду до дома, а там сканером гляну чего не так. Приезжаю… Сканирую. и вижу ошибку P0325 с расшифровкой, указывающей на неисправность датчика детонации в голове №1 (эта та, что ближе к переднему бамперу авто). Я уже сталкивался с такой проблемой, тогда виновником было некачественный бензин. НУ я и подумал что дело опять в бензине, как раз у нас тут цены на бензин значительно упали, подумал что навезли "гавеного" бензина.
Утром сбрасываю ошибку, еду на заправку, заливаю полный бак 98. Проходит 3 дня я уже и забыл про ошибку, как она опять дала о себе знать. Сканирую… опять P0325, в придачу с ошибками пропусков зажигания в цилиндрах второй головы(та что ближе к салону). И тут я начинаю понимать на что "попал", но самое интересно то, что тогда я даже не подозревал, что меня ждет дальше…
Дальнейшее развитие событий:
Первое что я сделал это конечно же полез покопаться в интернете. Меня даже не удивило, что только при наборе "RX300 датчик …" в поисковой строке браузера первый же результат предложенный поисковиком было "RX300 датчик детонации". После прочтения кучи информации определился, что проблема довольно таки распространена, но вот то, что конкретного решения проблемы нет, меня насторожило. В большинстве случаев, конечно, все решалось заменой датчика, но были так же люди, у которых проблема заменой не решалась.
На следующий день покупаю новый Датчик детонации (стоимостью 100$), 5 литров антифриза (20$), 4 банки "КарбКлинера" (15$) и на выходные планирую весь день провести в гараже.
Гаражный день:
На всю работу ушло 7 часов времени. Сложного ничего нет.
1) Первым делом снимаем аккумулятор.
2) Теперь необходимо снять пластиковую защиту под дворниками, он вся держится на пистонах и защелках, с ней ничего сложного откручиваем щетки стеклоочистителя, снимаем их, вытаскиваем все пистоны, снимаем уплотнительную резинку и вытаскиваем пластиковую защиту по частям.
3) Далее необходимо снять механизм "стеклоочистителей". Он крепится 4-мя болтами, просто выкручиваем болты, отсоединяем фишку от моторчика, и от лобового стекла если у вас есть подогрев зоны щеток, если нет, то только от моторчика. Вытаскиваем весть провод в подкапотное пространство, чтобы он не мешался.
Аккуратно чтобы не задеть стекло вынимаем весь механизм и убираем его.
4) Снимаем "поддон" в котором был установлен механизм, он крепится к кузову авто болтами, просто выкручиваем все болты и вынимаем "поддон". Это желательно делать вдвоем так как "поддон" массивный и покарябать им кузов или стекло будет очень неприятным.
5) К этому времени должно пройти примерно 30-40 минут, и машина должна остыть. Так что можно сливать антифриз. Антифриз сливать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будут БОЛЬШИЕ проблемы. Для этого откручиваем защиту под бампером, Находим сливной краник на радиаторе. Краник расположен со стороны аккумуляторной батареи в самом низу радиатора, примерно в 10-15 сантиметрах от угла радиатора. Подставляем под краник емкость на 6-7 литров, Теперь потихоньку начитаем выкручивать РУКАМИ пробочку. Жидкость будет бежать не из под пробки, а снизу, как из обычного крана. Выкручиваем до тех пор, пока струя жидкости не будет полноценной. Главное не перекрутить, так как пробочка может вылететь. Открываем верхнюю пробку на радиаторе и оставляем жидкость стекать, это займет как минимум 30 минут. Продолжаем разбирать машину дальше.
6) Снимаем распорку. Для того, чтобы ее снять необходимо выкрутить по 2 болта крепления на каждой стойке которыми прижата распорка. Так же через ушко распорки проходят патрубки печного радиатора, которые идут в салон, и еще придется на время открутить бачек с тормозной жидкостью, его нужно будет просто отодвинуть в сторону, чтобы можно было подлезть к болтам. Вынимаем распорку и убираем ее, чтобы не мешалась. Бачек с тормозной жидкостью ставим на место.
7) Снимаем расширительный бачек воздушного фильтра вместе с фильтром. Он держится на 3-х болтах под воздушным фильтром. Снимаем крышку, вынимаем фильтр, откручиваем болты. Аккуратно вынимаем бачек, так как на обратной стороне в зажиме находится кабель массы, и тросик педали акселератора. Снимаем патрубок между бачком и дросселем.
8) Прежде чем откручивать дросселя, необходимо отключить он них всю проводку и вакуумные шланги системы EVAP. У меня под капотом наклеена схема подключения вакуумных шлангов по этому я их не поменяю и собрать обратно у меня сложности не вызывает. если схемы нет то можно пометить каждый шланг маркером или изолентой разного цвета. Обратите внимание, что 2 толстых шланга от дросселя пока отключать не нужно, по ним течет антифриз, необходимый для правильной работы клапана регулировки холостого хода. Эти шланги толще и жестче остальных и выходят они из под "краба" по центру двигателя.
Длят ого чтобы снять дроссель необходимо выкрутить 3 гайки и 2 болта. Болты находятся за дросселем, между щитом и дросселем. К ним достаточно сложно подлезть, находить их приходится на ощупь и ключ накидной на низ тоже достаточно сложно одеть. Тут придется помучиться, чтобы их выкрутить. Дальше проще, 2 гайки сверху и одна под дросселем по центру. Нижнюю гайку легко выкрутить, одев на нее головку, а удлинитель он "трещетки" просунуть через технологическое отверстие между дросселями, под ними. Выкручиваем гайки… стягиваем дроссель…отсоединяем патрубки системы охлаждения… снимаем прокладку.
9) Очень аккуратно отсоединяем все шланги от системы клапанов EVAP. Откручиваем 2 гайки и вытаскиваем рейку с 3-мя клапанами, предварительно отключив все провода.
10) Теперь нужно снять "распределитель". Тут тоже придется помучиться, 2 болта позади "распределителя" достаточно сложно выкрутить. После, выкручиваем 2 болта под звездочку, и 2 гайки. Вынимаем, распределитель вынимаем прокладку. Откладываем все в сторонку. Дырки рекомендую заткнуть тряпками, воизбежании случайного попадания в цилиндры болтов и гаек, а так же различного мусора и пыли.
11) Антифриз к этому времени должен был уже слиться полностью. Необходимо "прокачать" систему. Берем рукой патрубок левый или правый идущие от радиатора и начинаем их интенсивно сживать. Необходимо выгнать как можно больше жидкости из системы. Когда жидкость уже совсем не идет, отсоединяем патрубки печного радиатора от "краба". Прольется немного жидкости, ничего страшного. Шланги необходимо заткнуть и убрать, чтобы не мешались. Обратите внимание, что жидкость из трубок с, которых сняли шланги, течь не должна. Так должно быть сухо. Если нет, значит, антифриз не полностью сбежал.
12) Снимаем верхний патрубок радиатора (находится справа, рядом с блоком "круиза"). Тут тоже должно быть сухо.
13) От "краба" отключаем все патрубки, шланги и т.п. Есть одни шланг, идущий к топливной системе, его можно не снимать, так как это достаточно сложно, да и незачем, если конечно не собираетесь чистить "краба". Если есть сжатый воздух, рекомендую продуть всю область вокруг "краба" от пыли, песка и грязи.
14) Выкручиваем все болты и гайки их там, около 15 штук, под звездочку и около 5 гаек. После того как откручены все болты немного расшатываем "краба" взявшись за топливные рейки, должен свободно болтаться, если не болтается значит что-то не выкрутили. Теперь предельно аккуратно тянем вверх краба, стягивая его с направляющих. Если топливную магистраль отключали, уберем "краба" в сторонку если нет, то просто откидываем его в сторону аккумулятора.
15) Тут можно поглазеть на впускные клапана, проверить их на наличие подтеков масла. Затыкаем все тряпками.
16) Выкручиваем 2 болта и 2 гайки c Г образного железного соединителя. поднимаем его вверх и убираем.
17) Теперь можем наблюдать оба наших датчика детонации. В этот момент, когда я осознал, сколько работы проделано и мне все это еще собирать обратно, я задумался о покупке второго датчика детонации и его замене.
На тот момент я даже и не подозревал что проводка, которая идет к датчикам детонации состоит из 2 частей. Первая часть проходит под "крабом", вторая идет дальше в салон. Проводка экранированная, и находится в очень труднодоступном месте с экстремально высокими температурами. Её рекомендуют сменить вместе с датчиками. Стоимость проводки около 100-120$, в наличии её нет только под заказ. Я свою прозвонил, проверил. Все было в порядке, ну менять я ее и не стал (а зря, как позже оказалось). Думал ограничиться только 2-мя датчиками.
Датчики выкручиваются и закручиваются легко, обычным рожковым ключом. Особой силы при затяжке прилагать не нужно, просто закрутить притянуть и все.
18) Дальше была чистка краба и распределителя "КарбКлинетром", дроссель был чистый, его не трогал. Все поверхности вымыл, вычистил, протер и начал собирать.
19) Сборка проходит быстрее, главное ничего не напутать со шлангами. Хотя шланги и не дотягиваются до других мест и почти нереально собрать неправильно, как показывает практика сдуру и х** сломать можно.
20) К стати прокладки придется все заменить. Если на распределителе и дросселе этим еще можно пренебречь то на "крабе" ни в коем случае! Представьте себе, что будет, если антифриз из каналов начнет протекать во впускные клапана.
21) Попутно во время сборки заменил резиновое кольцо уплотнитель на сапуне второй головы и сам сапун (уже 2 месяца и в этом мести нет никакого намека даже на масляный налет. Раньше все время там потело.)
Заменил все прокладки, и сломанные пистоны на проводке, если где от времени износилась изоляция перемотал изолентой заново (изоленту всегда использую японскую очень высокого качества Vini Tape, она себя зарекомендовала уже давно), местами поменял потрескавшуюся пластиковую гофру на новую.
22) Все собрал, протер и был доволен как слон. В полусонном состоянии укатил из гаража домой.
Продолжение истории (но не конец):
Представьте каково было мое разочарование (если это можно так назвать. на тот момент я был готов руль оторвать и выкинуть в окно прямо на ходу), когда пресловутый "чек" опять замельтешил на панели. Считываю код ошибки, и что я вижу… P0325. Я в полном недоумении сбрасываю ошибку. Примерно через 50 км, она снова появляется. При всем при это машина вела себя вполне нормально, за исключение мтого что пропадает 4-я передача. Вялости в разгоне нет, обороты не плавают. Начинаю смотреть другие показатели и вижу что система регулировки фаз газораспределения (VVT-i), вообще не в адеквате, смешает фазы газораспределения то в одну сторону то в другую, топливная коррекция ползет вверх, причем на обеих головах. Начинаю понимать, что дело не в датчиках. Первое что пришло на ум это Проводка. Та самая пресловутая проводка, а точнее ее кусок который я не поменял, будучи уверенным в том, что она порядке и все что пишут люди в сети это полный бред. Ведь визуально она была абсолютно целая, и я даже больше скажу даже изоляция на ней была мягкой в отличие от фишек, крепление которых лопнуло и мне пришлось садить одну фишку на герметик, чтобы она ненароком не соскочила от вибрации. Кстати, фишка лопнула на датчике детонации второй головы, а значит дело не в этом. Тогда в чем? Полез в сеть, 2 дня читал разные форумы, Американские, немецкие, русские. Перечитал сервисный мануал вдоль и поперек. Кроме проводки больше нечему ломаться подумал я. И понимая, что после заказа куска проводки, мне опять придется проделывать ту же работу что и в прошлый раз я "чет приуныл".
Продолжаем ломать машину:
Заказал кусок проводки… дождался. в выходные закатился в гараж, и опять выпал из жизни на 6 часов. В этот раз все уже шло намного быстрее (мне так казалось), все прошло, так как будто я этим каждый день занимаюсь. Разобрал, поменял, собрал. Посмотрел на часы и понял, что меньше 6 часов на эту процедуру потратить не реально. Завел… Все нормально… По газовал… Все нормально… Поехал на "тест-драйв".
Проехав примерно 100км, загорелась, на тот момент уже воспринимаемая мною совершенно спокойно, лампа "Чек", код был тот же… P0325. Странно подумал я. Я был прав на счет проводки изначально. Кроме сломанной фишки крепления она была абсолютно в порядке. Но я же упертый, пока до сути не докопаюсь, не отстану. Уже шутили с друзьями на тему "Да выкрути ты эту лампу и все. Ездит же нормально."
Я ушел в размышления на пару дней. На выходных опять гараж, И на этот раз проверка второй части проводки, которая идет от соединения до ECU. Нашел в фишке блока управления двигателем нужные 2 провода повесил на них рампу дальнего света и из мод капота от аккумулятора пустил по ним 12 вольт. лампа горит. Горела она так минут по 5 на каждом проводе. Пока лампа горела, я гнул проводку пытаясь найти место обрыва. Лампа ни разу не погасла и даже не моргнула. Значит проводка в порядке. Остался только один виновник, ECU. Но ведь это полный бред подумал я, как блок управления может так гнать, что именно датчик первой головы он не видит. Вытащил блок…Разобрал… Плата целая, как новая, горелым не пахнет, все элементы цепи от ноги подключения датчика целые, по номиналам совпадают. Найти на какую ногу процессора приходит сигнал не удалось, так как плата 3-хслойная и дорожка уходит в средний слой, так там вообще черт ногу сломит. Отдал электрикам, толку ноль. Все в порядке говорят. В общем, для меня так и осталось загадкой, что конкретно в блоке померло.
Как я убедился, что дело в блоке? А все просто, поменял сигнальные провода от датчиков местами. И что вы думаете, все равно датчик №1 считался нерабочим. Причем даже если отключить его совсем от Блока, то чек вылезал спустя 50-80 км пробега. Так я и ездил 4 дня без "бардачка", пока экспериментировал с ECU.
Потом у одного очень хорошего человека, оказался рабочий блок управления от "Хорька" 99г.в. Для проверки поставил его на замену своему. Что тут сказать, такой динамики разгона я давно не получал от своего "Рекса".
Одно НО, VSC не работает, так как на хорьках 99 года, ее еще не было. Но динамика в корне другая, он прям рвет из под себя. Я думал показалось, переставил обратно свой и понимаю что мой вообще после "японского" не едет. К стати у японского бока был еще одни минус, это расход, который держался в районе 22 литров 95 бензина на 100 км пробега.
Так и катался я на "Японском" блоке около месяца, пока не пришел с Америки б/у блок от моего "Рекса".
пока ездил на "Японском" блоке поэкспериментировал с отключение датчика детонации. Стоит вынуть провод датчика из блока как уже через 800 метров загорается чек, если провод поставить на место то чек пропадает. У меня уже не было сомнений на тот момент, что дело в блоке.
Новый блок стоимостью 200$ приехал через месяц, я его установил… теперь все в порядке. уже 2-й месяц езжу на нем… Но динамика… динамика все равно не та. Все-же японский "Хорек" будет по резвее Американского "Рекса". Стало конечно лучше чем было на моем блоке, но до Японского не дотягивает.
ИТОГ:
Виновником всему был блок управления.
Заменено:
• 2 датчика детонации
• Прокладки между крабом и блоком, между крабом и распределителем, и между распределителем и дросселем
• Проводка датчиков детонации
• Блок управления двигателем
• Местами гофра и изоляция
• Антифриз 3 раза. Хотя и частично.
• Пистоны
• Сапун и его уплотнительное кольцо
А также:
• Вымыт и вычищен весь впускной коллектор
• Продифектованы все патрубки, шланчики, проводочки и т.п.
• Получен бесценный опыт и знания
Что можно было сделать еще (чтобы потом опять не лезть в это "труднодоступное" место):
• Промыть форсунки (Не стал этого делать так как они были вымыты 8000 км назад
• Заменить кольца на форсунках. (Не делал по причине описанной в предыдущем пункте)
• Почистить датчик Холостого Хода. (Я свой чистил 8000км назад)
• Заменить свечи. (У меня поменяны 8000 км назад.)
• Промыть печку. (Меня все устраивает, тем более что 20000км назад я ее мыл)
Все работы проводились самостоятельно, так что за работу денег я не отдал. За помощь, оказанную при сборке и разборке и так же за моральную поддержку надо благодарить друга SwifTKZ и Жену.
Читайте также: