Опель астра глохнет на холодную
Opel Astra H 2008 г.в. Z18XER с ДМРВ, пробег 233 тыс. км. Ошибок нет.
На холодную заводится и глохнет.. C 5 раза не устойчиво начинает работать .На педаль газа практически не реагирует идет хлопки и стрельба во впускной коллектор.
Если двигатель прогреть до 70 градусов, то работает ровно и нарекании нет.
Были сделаны проверки на холодном двигателе-опрессовка дымогенератором(все герметично),отключали (клапан адсорбер,разъем с дмрв,датчик кислорода,глушили ВКГ), делали сброс топливных коррекции,давление топлива 4.0 бар и при тестовом заезде давление 4.0 бар.ПО (проверенное) евро2 заливали-без изменений.
Вложения:
ОПЕЛЬ.rar
VМихаил
ГБО не стояло не когда и не стоит. про компрессию на холодную проверим оптишусь проверку сделаю пневмотестом.
VМихаил
ГБО не стояло не когда и не стоит. про компрессию на холодную проверим оптишусь проверку сделаю пневмотестом. масложора не вообще
VМихаил
Domnik
Domnik
VМихаил
андрюha
Opel Astra H 2008 г.в. Z18XER с ДМРВ, пробег 233 тыс. км . Ошибок нет.
Z18XER Z16XER, раз в 150 т км, регулируют зазоры.
по вашим симптомам, очень похоже на то когда стоит гбо, и через 50 т км, на газу, если не делали регулировку, на этих моторах выпуск зажимает.
если гбо не стояло, то судя какой пробег, если он еще и честный, просто тупо уже пора сделать регулировку клапанов, скорей всего весь впуск будет зажат.
замер компрессии ничего вам не даст.
снимайте крышку клапанов, и проверяйте зазоры.
Заданные значения зазоров клапанов
Впускные клапаны 0,21 - 0,29 мм (номинальное значение 0,25 мм )
Выпускной клапан 0,27 - 0,35 мм (номинальное значение 0,30 мм )
Рассчитать размер тарельчатого толкателя
Пример определения размера тарельчатого толкателя на стороне впуска:
Размер установленного тарельчатого толкателя
3,20 мм
(Кодовое число 20)
Измеренное значение зазора клапана между кулачком и тарельчатым толкателем
+
0,35 мм
Заданное значение зазора клапана со стороны впуска
-
0,25 мм
Номинальный размер нового тарельчатого толкателя
3,30 мм
(Кодовое число 30Х)
Указание: Коэффициент (стрелка) находится на внутренней стороне тарельчатого толкателя
• Используется тарельчатый толкатель только с указанным или ближайшим к нему размером.
Доступные в настоящее время размеры
Авта моя, Астра c16nz, стала выкидывать интересную штуку - после заводки двигателя через 1-2 минуты начинает глохнуть на холостых (пока стоит прогревается), зачастую не успеваю подбавить газку. Завожу снова, бывает все ок, а бывает через минутку снова глохнет и снова надо заводить. после 4-5-минутного прогрева и на тепло-горячую все без проблем. Что за дела?? :( РХХ ? EGR ?
ЗЫ. может поможет.
сопутствующая хрень - высокий расход овса (топлива :) ), правда он повысился после 5-недельного стояния машинки на приколе и не падает.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Клапан рециркуляции выхлопных - это ЕГР ? Тогда есть на все 200 %.
Бензин не причем, менян неоднократно вместе с парой заправок, без изменений.
Про дроссель, свечи принял к сведению.
Я уже давно про это спрашиваю и тоже безрезультатно.
Я недавно сделал кап.ремоннт двигателя(не из за этого конечно но всё же. :ag: ),а проблема так и осталась. :ooi:
Зря ты так думаешь. Летом, даже у совсем говеного бенза, испаряемость лучше со всеми вытекающими. А зима очень хорошо показывает качество горючки и реальное состояние двигателя.
Раз есть изменения, значит в правильную сторону копал. Проверь заодно все разъемы датчиков - лишним не будет.
Причин для такого поведения двигателя может быть оч много, поэтому тебе, как человеку, знающему собственный автомобиль, проще разобраться в проблеме, нежели кому-то другому. Или ищи знающего, который может глазом посмотреть.
Лет 10 назад у моего знакомого был ТАЗ 2106, естественно карбовый, но проблема была похожая - зимой заводился нормально, но при прогреве глох и потом заводился с трудом. Показывал он машинку парочке спецов, те чесали тыковку, изрекали: "чистка карба, замена бегунка, проводов и свечей". Один предложил катушку поменять. Серега посмеялся над этим делом, ибо все уже успел проделать,
а толку - нуль. Стал сам наблюдать и думать. В итоге все оказалось очень просто - при прогреве движка на внутренней поверхности крышки кастрюли (воздфильтра) образовывался конденсат, собирался в капли и падал в карбюратор :D
Вылечилось все приклеиванием кусочка губки на крышку над карбом.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.
Интересно.
По собственным наблюдениям машинка начинает глохуть в один и тот же момент времени - когда обороты с "прогревочных" начинают опускаться на рабочий уровень. Что можно копнуть в этом направлении? Дроссельная заслонка?
Глохнет на холодную , пока не нагреется до 40 C
Всех с праздниками! Вообщем сабж в названии темы. Авто Astra H Z16XEP, с наступлением холодов при минусовой температуре после запуска обороты падают до 1200, авто греется, и машина просто глохнет, то есть работает и бах остановка двигателя. Заводим снова, опять греемся и снова бах остановка. Заводим снова, газуем до 3000-3500 а то и 4000, обороты опять на 1200, потом попытка заглохнуть, то есть провал оборотов, и опять заглох. Завел снова и сидишь подгазовываешь, пока двигатель не нагреется примерно до 35-40 градусов. После этого авто не глохнет. Если поехать пока авто не прогрелось , то пока едешь авто глохнет и соответственно заводиться само столкача(катится ведь). Было пару раз и на горячую, остановился на перекрестке, а авто заглохло. Но это редкость, вся проблема при холодном пуске после длительной стоянки. Есть какие мысли?
z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
Свечи новые, NGK. Мыть без снятия? Грешным делом подумал про ДПКВ. Промою на днях посмотрим. Спасибо)
Дроссель чистый, причину похоже нашел. Короче говоря, ЕГР заглушен. Но фишка подключена, т.е. система думает, что открыв клапан егр она обогащает смесь, что на самом деле не происходит. Пока мотор холодный, лямбда не работает, и контроллер работает по топливной карте, открывает немного егр и начинает забеднять смесь, а егр то заглушен, вот ему и не хватает бензина он и глохнет. Достаточно снять фишку и баг пропадает. Но есть другое. При запуске машина все равно пытается заглохнуть два раза, с промежутком около 3 секунд, в этот момент надо подержать обороты около 2000 и холостой ход устанавливается. короче надо глушить егр програмно. Прошивок нет под Z16XEP без егр?
Пока мотор холодный, лямбда не работает, и контроллер работает по топливной карте, открывает немного егр и начинает забеднять смесь, а егр то заглушен, вот ему и не хватает бензина он и глохнет.
Время "неработы" холодной лямбды - около 40 секунд. И уж, конечно, в этих режимах открытие ЕГРа в принципе не предполагается программным обеспечением - рециркуляция в этом режиме не нужна априори.
Достаточно снять фишку и баг пропадает. Но есть другое. При запуске машина все равно пытается заглохнуть два раза, с промежутком около 3 секунд,
Походу есть смысл разобраться в самим клапаном. Скорее всего он подвисает в произвольном состоянии и его некорректный сигнал вкупе с заглушенным каналом начинают качели в "сознании" ЭБУ.
В том то и дело что авто глохнет не через 40 секунд а намного раньше несколько раз. Возможно подвисает, но была бы ошибка, а её нет. Штатных прошивок евро 2 нет в природе? Только тюненые?
Ну так это и есть косвенное подтверждение программной непричастности алгоритма работы ЭБУ к проблеме.
Да х.з. Чего ей вылезать? Цепь управления в норме, обратная связь через потенциометр - тоже. Несоответствие вылазит только в виде неправильной смеси с нарушением работы. Но по этой части XEPовский мозг - большой либерал и тормоз .
Ну так это и есть косвенное подтверждение программной непричастности алгоритма работы ЭБУ к проблеме.
Как раз нет, если фишку скинуть, то глохнуть перестает. только при запуске две попытки. И то не всегда.
Ты так описал, как будто снятие фишки помогает не глохнуть в процессе прогрева. Я имел в виду, что сразу после холодного старта рециркуляция не работает программно.
П.С. А зачем глушили рециркуляцию?
Да работает рециркуляция после холодного старта, для более быстрого прогрева, теплые выхл. газы идут на впуск. Плавали обороты ХХ немного, да и после глушения нет провала при нажатии на педаль газа, как будто стоит обычный дроссель а не е-газ. Снятие фишки реально помогает не глохнуть . Объясняю еще раз- фишка снята, завел машину 2-3 секунды обороты держаться, потом даешь газ педалью, видно что обороты падают но не успевают, чтобы заглохнуть, загорается чек, потом через пару секунд вторая попытка заглохнуть, опять педалькой даешь газ и все обороты держаться. Это при любой температуре. У нас сегодня было -12.
Да работает рециркуляция после холодного старта, для более быстрого прогрева, теплые выхл. газы идут на впуск.
Шо за глупости? Как раз наоборот - разбавление топливной смеси выхлопными газами приведёт к общему снижению содержания топлива в смеси и увеличению времени прогрева. Тёплые выхлопные газы - вообще ни о чём: клапан ЕГР с охлаждением от контура системы охлаждения + длинная трубка подвода ОГ. В результате температура ОГ на входе в впускн. коллектор - никакая для увеличения прогрева. Не должна рециркуляция работать до прогрева движка и на оборотах ниже 1500об\мин.
Как конструктивно заглушен ЕГР?
не провал, если быть точнее. а время отклика на педаль газа. Заглушен прокладкой под сам клапан. По поводу охлаждения клапана ЕГР - ни чего не путаешь? Его можно снять не сливая охлаждающей жидкости! Стоит он да на термостате, но его никто не охлаждает! Это на другом моторе (каком не помню, его реально охлаждает тосол). А по поводу разбавления выхлопными газами - это чушь! Немцы специально возвращали на впуск выхлопные газы так как в них есть несгоревшее топливо! Если бы его там не было не нужен был бы катализатор! Выхлоп обогащает смесь!
С этим понятно. Подумал, что провал педали(механический) после глушения(остановки) двигателя. Чёзанах.
По поводу охлаждения клапана ЕГР - ни чего не путаешь? Его можно снять не сливая охлаждающей жидкости! Стоит он да на термостате, но его никто не охлаждает!
Нет, не путаю, сам снимал, конструкцию знаю. Охлаждается не сам клапан(нах его охлаждать), а газы, проходящие по его каналам внутри корпуса, совмещённого с термостатом.
Немцы специально возвращали на впуск выхлопные газы так как в них есть несгоревшее топливо! Если бы его там не было не нужен был бы катализатор! Выхлоп обогащает смесь!
Боже мой, какая ахинея. Что ж немцы так плохо моторы-то делают, что приходится по два раза одно и то же в цилиндрах сжигать?
1. В выхлопных газах нет несгоревшего топлива в количествах, способных сколь-нибудь заметно обогатить смесь даже в случаев отсутствия обратной связи(сигнала с лямды), что однозначно является аварийным режимом, не говоря уже о штатных таблицах и поправках с учётом показаний лямбды. Пропускная способность системы ЕГР в своём максимуме - до 30% полного объёма выхлопа. Куда по-твоему девать 70% богатых топливом ОГ?
2. Назначение каталитического нейтрализатора - преобразование токсических компонентов ОГ(в основном окислов азота) в безвредные воду и углекислый газ, а никак не дожигание несгоревшего в цилиндрах топлива. При дожигании топлива в катализаторе ему очень быстро приходит полярная лиса. Количество безвредно "перевариваемого" катализатором топлива мизерно.
3. Выхлоп никоим образом не может обогатить смесь. Он является инертным балластом(практически одним азотом), уменьшающим наполнение цилиндров свежей смесью в определённых режимах, тем самым уменьшая в цилиндре количество кислорода, образующего вместе с азотом те самые вредные NOx.
.
Ещё много можно говорить, но смысла не вижу.
заводится и глохнет на холодную z18xer
С наступлением морозов машина стала плохо заводиться, стартер крутил, но заводилась раза с 3го, потом аккум сдох и был приобретен новый. С новым аккумом такая же история, стартер крутит, машина заведется и глохнет, и так раза по 2-3 за утро, грешил на морозы. Морозы прошли, а машина начала заводиться только раза с 10го. Сейчас утром так-зажигание, бензонасос слышно как качает, завожу, машина заведется и глохнет через секунду, так раз 10, затем заведется и обороты прыгают от 500-1000 и двигатель вибрирует очень сильно, добавляю немного газу и все нормально. и начинаю трогаться когда двигатель не совсем прогрет, обороты падают и вибрация. стоит прогреться движку все хорошо работает и заводится с пол пинка. Свечи менял 15000 назад, сегодня проверил, был небольшой нагар, почистил металлической щеткой. В чем может быть причина?
педалями нет ошибок, через оп ком В3843-02- низкое напряжение датчика качества воздуха. и все. но эта ошибка висит очень давно у меня
[QUOTE=Iljas;6825699]С наступлением морозов машина стала плохо заводиться, стартер крутил, но заводилась раза с 3го, потом аккум сдох и был приобретен новый. С новым аккумом такая же история, стартер крутит, машина заведется и глохнет, и так раза по 2-3 за утро, грешил на морозы. Морозы прошли, а машина начала заводиться только раза с 10го. Сейчас утром так-зажигание, бензонасос слышно как качает, завожу, машина заведется и глохнет через секунду, так раз 10, затем заведется и обороты прыгают от 500-1000 и двигатель вибрирует очень сильно, добавляю немного газу и все нормально. и начинаю трогаться когда двигатель не совсем прогрет, обороты падают и вибрация. стоит прогреться движку все хорошо работает и заводится с пол пинка. Свечи менял 15000 назад, сегодня проверил, был небольшой нагар, почистил металлической щеткой. В чем может быть причина?[/QUOTE
Проверь:
1. Давление топлива в топливной рампе.
2. Компрессию в цилиндрах.
3. Свечи (лучше проверить на стенде )
4. Модуль зажигания
Похоже что то с подачей топлива. Кстати, просто ради интереса, попробуй перед холодным стартом, открыть пробку бака, завести и прогреть не закрывая её.
Бензонасос поменяли, форсунки промыли, компрессия в цилиндрах в норме, свечи новые, воздушный фильтр тоже, стало немного лучше, но все равно так же. Свечи махом нагаром покрываются., завтра надеюсь мастер добьет проблему..
Бензонасос поменяли, форсунки промыли, компрессия в цилиндрах в норме, свечи новые, воздушный фильтр тоже, стало немного лучше, но все равно так же. Свечи махом нагаром покрываются., завтра надеюсь мастер добьет проблему..
Так всё таки давление топлива в рампе сколько? И в течении, какого времени давление в рампе падает? (Ключ повернул насос поднял давление в системе. Двигатель не заводишь зажигание выключаешь и после смотришь за какое время давление упадёт до нуля) Проверь давление в топливной магистрали при работе машины.
Судя по видео проблема либо с электрикой либо с системой подачи топлива. Свечи в нагаре смесь богатая, форсунки переливают. Что с расходом топлива?
расход вроде не изменился. завтра зазоры в клапанах механик сказал проверит, может из-за этого на холодную не заводится.
расход вроде не изменился. завтра зазоры в клапанах механик сказал проверит, может из-за этого на холодную не заводится.
Так давление топлива в топливной рампе сколько?
Машина не заводитьсяна холодную, а топливо в цилиндры поступает или нет. Мне кажется врёт датчик температурный, выдаёт неправильные параметры. Соответственно не правильная смесь.
Давление в рампе не знаю сколько. Вчера загнал к официалам, сегодня звонили, сказали что не могут разобраться в чем причина, завтра должны связаться с москвой.
может дроссельная заслонка мозг выносит.на холодную движку треб больше воздуха.а тут по всей видимости его не хватает.поэтому и свечи заливает.можно диагностикой проверить положение дз,показания д температуры,время впрыска,кол-во воздуха,разряжение в коллекторе
Отпишись,пожалуйста,в чем было дело. Если все вылечил,у меня все точно так же как в видео у тебя.Прошу совета куда посмотреть,куда плюнуть.
Начал читать тему в башке почемуто сразу созрел вердикт что это кат.Как правило о нем думают в последнюю очередь.Недавно был клиент он натрахался на Гецэ с этой жэ проблемой до усрачки начиная с системы зажигания.Первые симптомы завышенная компрессия в более тяжелых теч масла из всех щелей (часто путают с кончиной прокл теплообменника)сальников ,прокладок,щупа,сапуна.Для пробега за 100ку нормальная ситуевина.Сейчас у брата на Форике тажэ хрень только чак загорается но там евро4.
Окей раз вы мало знаете, хотяб бы банально что делали с машиной? Свечи, модуль, давно ли мерили компрессию пробег за 200 ткм, чистили ли топливную, что заливаете по топливу? когда меняли масло?
Кстати когда то был Опель Фронтера .Там из Евро то 2 по-моему было Там и каталик то был древний из пластин Так вот тоже по утрам заводится раза с 3 го .Потом нормально Что я только не делал Там и насос заканчивал только когда стартер крутит.Делал принудительно Ни чего не помогало Решил как то выбить кат .И о чудо Машина стала с утра заводится с пол пинка Да и не забит он был особо Я разрезал банку и вваривал пламягаситель.Был удивлён Так.что вполне может быть .Так то динозавр был. И то не хотел..
Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. Утром на холодную, когда заводишь авто, схватывает, секунд 5-7 работает, троит и потом глохнет. Через две попытки уже перестает глохнуть. На горячую все нормально — заводиться нормально, обороты не плавают, в движении не глохнет, все как на нормальном автомобиле. Потом двигатель когда остывает опять начинается. Ошибок нет. Двигатель A16XER. Модуль, свечи новые. ДТОЖ поменял не помогает.
Opel Astra 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 26
такая ерунда тоже на горячую нормально утром со второго раза а то и третьего раза заводится поменял датчик температуры не помогло ошибок нет
Не нашел причину?
нет он у меня еще и хрякал и глох оказалось что выпускной коллектор откручен был затянул обратно звук пропал но все так же глохнет
У меня так было с датчиком температуры в термостате, поменял прошло
Бился очень долго с этой проблемой, месяца 2, причём с норм электриком… тема такая — как умрёт, приезжай)) умер, лямбда зонт 2ой, и в этом проблема, то есть первый по показаниям с нагревом показывает норму, а второй просто одни и те же параметры, заменил и все ок.
Просто когда он умрёт машина будет глохнуть на ходу, педалечкой подгазовываешь и до сто) удачи!
У меня на Форде была похожая ситуация. Заводится с пол пинка и через несколько секунд глохнет и так пару раз. Потом нормально все работает и ошибок нет. Начал мониторить д2: такая ситуевина была не у меня одного. Кто что делал: свечи, датчики, провода и т.д. Особо никому это не помогало. Один грамотный человек подсказал заменить АКБ, на что я очень удивился ( при чем здесь АКБ, если заводится авто с пол пинка и только потом глохнет), но он привёл аргументы. Я помониторил ещё, все взвесил и в итоге заменил АКБ. И действительно проблема ушла. Может это и не ваш случай, но как вариант можно проверить одолжив у знаемого АКБ
Попробуй утром перед стартом скинуть фишку с расходомера, посмотри что изменится.
Читайте также: