Нива глохнет в воде

Обновлено: 09.01.2025

Всем доброго дня! Вроде темы похожей не нашёл, если есть то прошу модеров перенести. В общем вчера при прохождение брода не расчитали глубину и машина по капот ушла под воду, соотвественно полный салон воды, движок заглох(стоит шноркель, не захлебнулась она). Притащили на лямке в гараж, слили с движка литров 10-12 масло-воды, полный бак воды слили и с бензобака, салон разобрали-сушим. Скажите что ещё необходимо сделать?

Заменить масло в агрегатах (мосты,коробка,раздатка) ,прошприцевать крестовины.Морально и финансово приготовиться к замене задних и передних ступичных,возможно стартера и генератора.Всю электрику просушить(сняв клемму с акума,это желательно было сделать сразу) и пролить ВДшкой.На будущее всерьез заняться бродподготовкой(воздухозабор-далеко не единственное место,откуда попадает вода) или не делать такой фигни.Штурман в забродах где был. Разобраться в причинах инцидента,ибо в следующий раз все может быть хуже!

Хоть машина моя, я исполнял роль штурмана. Мы сначал этот брод проехали, а уж на обратном пути встряли. клеммы сразу скинули. с утра пробовали прокрутить стартером, щёлкает втягвающее и тишина. а паричина мне кажется прежде всего в штатном вентиляторе, который создаёт под капотом в воде что то вроде миксера. думмаю он просто закидал трамблёр и коммутатор

На счет генератора. Сними диодный мост, промой его щёткой, протри спиртом и высуши. Такое после любой небольшой лужи, заметь где он поставлен. Стартер тоже можно также. Если не закиснит то будет работать. Кстати также чинится нотебук после погружения в пиво!

На счет салона. Коврик высуши. Херню под ковриком в мусорку. Таже самая херня есть и по бокам торпедо, если мокрая разбирай всё к чертовой матери. Я вместо этой херни обклеил вибропластиком, а по верх поставил побогаче и по толще коврик, шума меньше стало. А вот для тебя может быть алюминий лучше?

Если пол гниёт, устрани гниль щёткой и наждачной бумагой, протри ацетоном, и покрась антикорозом.

Да там компа и в помине не было) Насчёт алюминия давно думал, пока жаба запрещает это делать. салон уже разобрал, сушиться вся включая сидушек. чувствую со стартером будут проблемы.

Проблемы возникают со временем, время + вода = окисление. Разбирай, мой, смазывай.

Ты заметил дырку под ручником? Это реальная максимальная глубина для нивы.
Как устранить? У меня салон дорогой!

Последний раз редактировалось Portada 08 май 2012, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сохранен текст по теме обсуждения.

Нива867 писал(а): Ты заметил дырку под ручником? Это реальная максимальная глубина для нивы.
Как устранить? У меня салон дорогой!

advokat52
Павел,как долго машина пробыла в воде?Выведены ли сапуны и куда? Проверь на будущее герметичность шноркхеля,если собираешься так "плавать".Перенеси генератор налево вверх,если и утопишь то хоть ремонтировать легче.Ну и есть еще одно коварное место для водички в моторе о котором мало кто помнит-масляный щуп!А заводскую шумку на помойку,с ней и неплавающие машины гниют.

Машина была в воде отсилы минут 10-15. Сапуны не выводил, т.к не был готов к такому развитию событий. По поводу шноркеля- когда открыл кастрюлю то вней было абсолютно сухо, шноркель работает. Основная версия что как раз через щуп воды и насосало, ну и через глушак наверное налило

у меня после полуметровой лужи загорелась лампочка аккумулятора, теперь бывает загорается лампочка на ближе к холостым оборотам на несколько минут примерно раз в неделю, добавлю газа и перестает гореть.

А что, неужели генератор не накроется, если будет крутится в воде ? Насколько помню, при мойке двигла, его обычно закрывают пакетом. И вообще чем грозят два-три брода в год(туда-обратно) по бампер примерно на впрысковой машине?
ПРо подшипники полуосей знаю, а вот нет никакого способа избежать их кончины?

Тотоша
У меня не накрылся (с маленькой оговоркой). Правда гена 213й. Брод был чуть выше бампера. На мгновение зарядка пропала и восстановилась сразу же. Но по приезду в гараж гена зашумел. Пришлось его разбирать и смазывать подши. До сих пор полет нормальный.

Хоть и не сезон, но в этом разделе бываю редко, поэтому отпишусь сейчас. В бродах бываю, мягко скажем, частенько. Вынужденно. Ибо трофи. Самый глубокий был по открытые окна, обычно типа таких:
http://files.mail.ru/WPQFQ5?t=1
Что могу сказать.
Во-первых, электрика.
В целом 12 В цепи вполне нормально переваривают пресную воду. Да, бывает в воде лампочка гены подмигивает, но это, ИМХО, своеобразный эффект аквапланирования щеток. Каких-либо остаточных явлений после бродов со стороны гены не наблюдал. Очень плохо переваривает воду редукторный стартер. Вернее, в воде-то он работает, но щеточный узел становится расходником. Уж очень они там нежненькие. Поэтому запасной всегда в ЗИПе. Еще в этом типе стартеров после грязе-водяных бродов начинает капризничать втягивающее. Причина - очень маленький зазор между корпусом и якорем (опять же, ИМХО). Попадает немного грязи - его начинает подклинивать. Иногда многократное "дрыгание" ключем зажигания помогает. Практически 100% при отсутствии "щелчка" при повороте ключа спасает такой прием: открываем капот, находим деревянную палку, которой можно стукнуть по втягивающему (оно отлично видно из-под "штанов"). Один поворачивает ключ в положение "старт", другой в это время стучит по втягивающему. Как правило, "расклинивает". Если нет - значит причина не в этом. Чаще всего глохнут под водой из-за забрызгивания распределителя. Встречал мнения, что хватает разбрызгивания внутри оного ВД-шки. Склонен этому не доверять. У меня трамблер полностью загерметизирован (включая разъемы), кроме этого сверху дадета диэлектрическая перчатка (должна работать своеобразным "кессоном"). Если ВВ провода в нормальном состоянии и их колпачки герметичны, то все будет будет гут, ну, возможно, под водой появятся некоторые перебои в работе. Но заглохнуть не должна!
Если удалось выбраться из серьезного брода без последствий, будте готовы к возможным "послевкусиям". Чаще всего окисляются разъемы и блок предохранителей. Меры борьбы - просто несколько раз соединить-разъединить. Ещё есть такой нюанс. Если вода попала в фары, то даже если она была вроде как чистая, на лампочках останется грязный налёт. Поэтому не лишним будет их протереть, заодно и отражатель изнутри.
По поводу дрыга
Самое главное. Если уже видно, что вода должна подойти к воздухозаборнику, не рискуйте, заглушите машину! Поверьте, самое трудное после утопления - просушить машину. Двигатель (вовремя заглушенный), при наличии нового масла, воздушного фильтра и комплекта сухих свечей реанимируется в течении 20-30 мин. Методика такая: перво-наперво, само собой, эвакуируемся из лужицы. Проверяем уровень масла. Он будет, скорее всего, выше нормы. Т. е., вода попала в поддон, осела вниз и подняла маслице. Если так - сливаем эмульсию. Выкручиваем свечи, выкидываем размокший фильтр. Крутим несколько секунд друг стартером. Цель - избавится от воды в цилиндрах. Протираем тряпкой кастрюлю, можно изловчиться и цилиндры изнутри промокнуть. Вкручиваем новые свечи, ставим новый фильтр (конечно, масленный лучше тоже заменить). Заливаем новое масло. Просушиваем распределитель и его крышку. Всё собираем. Заводим. Если не завелась - значит где-то ещё какой-то косячок. Например, вода в карбе.
Трансмиссия
Конечно, лучше всего вывести сапуны повыше (у меня они выходят в район замка капота). Но, в любом случае, присутствие воды в масле (при условии, что последнего больше) переваривают все элементы трансмиссии (даже ГП). Одно условие. По приезду "на базу" всюду масло сменить, до "базы" ехать на возможно меньшей скорости. Есть и такой прием: если время позволяет, то можно подождать минут 40-60. Вода и масло довольно хорошо расслаиваются. Откручиваем сливную пробку и ждем, когда вслед за водой начинает течь масло. В этот момент пробку ставим на место.
Заметил, что практически всегда вода бывает в РЗМ. В остальных агрегатах - когда как.
Естественно, не приносит пользы вода ступичным и полуосевым подшам. Или сразу делать профилактику, или быть готовым к их "кончине".
Салон
Как уже писАл - самый неприятный момент. Если воды было выше порогов и её вроде внутри не появилось, поверьте, шумка все равно подмокла. У меня её нет, но это будет так! Лучше всего приподнять ворсовый коврик и посушить. Ещё хуже, если искупались вы по-взрослому, и намокли сиденья. Разумней всего их снять и в жаркий солнечный день водрузить, например, на крышу гаража. Я после соревнований, помимо всего прочего, дня 2-3 (солнечных) с утра ставлю машину перед гаражом, открываю окна и багажник и оставляю ее так до вечера (воровать там нечего, все лишнее давно "выкивирено" )
В любом случае, если посторонней помощи хватило только на то, чтобы выбраться на берег, а до цивилизации ещё пилить и пилить, не отчаивайтесь. Ждём минут 40. За это время выкручиваем свечи и сушим их. Выкидываем воздушный фильтр. Открываем трамблер. Все сушим и протираем. Заборный воздушный патрубок обтягиваем несколькими слоями ткани (только чтобы её не засосало). Открываем верхнюю крышку карба и удаляем воду из поплавковой камеры. Как писАл выше, сливаем ото всюду (из агрегатов) воду (и из поддона). Сушим цилиндры (это можно сделать и медицинским шприцем с помощью трубочки выкуумного опережения зажигания). Всё собираем и пробуем заводить. Скорее всего, сразу не схватит, но если отдельные вспышки есть-значит, должен завестись!

Ну вот, как-то так. Не претендую на абсолютную правоту, что-то забыл, чего-то не знаю, в чем-то могу ошибиться. Но, повторюсь, все изложенное основано на многократном опыте преодоления серьезных бродов. Но лучше всего-семь раз проверь, один проедь! Даже на соревнованиях! Удачи!

Кстати хорошая тема, попробую! Насос прошёл около 2 тыс, может и правда шток дермовый. Изначально качал все отлично.

dismok
На карбюраторе езжу давно, бензонасосы пекаровские, ни разу не перебирал, обычно начинает помирать под нагрузкой, не хватает. Тупо беру другой и всё, ходят лет по 5. Ни каких тряпок в жару с ними не припомню. Карбюраторы тоже лет 5 и просто выбрасываю, возиться с ним дороже будет.

dismok
Так а глохнет прямо на ходу, или всё же на холостых? Ну, передачу когда переключаем глохнет в момент задействования системы холостого хода, или прям под нагрузкой? Я с техникой тоже на "вы" но я бы попробовал ещё после того, как в очередной раз заглохнет, крышку карбюратора сразу же снять и уровень посмотреть в поплавковых камерах.

Tom Hadson
Если насос хорошо качает, то дальше нужно лезть в карбюратор, фильтр, игла, уровень, засоры.

Самый частый глюк карбюраторов, электроклапан ХХ, если в дороге где то начинает доставать, вожу с обрезанным штоком, втыкаю а дома разберёмся, весь мусор почему то тоже прётся в жиклер ХХ. Хотя весь воздухан и заборник в плотных колготках, но семена с бурьяна как то попадают и пыльца.

Если всё в норме будет, то может не в системе питания дело будет?

Долго на карбовой зубиле меня преследовал глюк - глохла иногда, без системы, просто глохла и всё. Тут же заводишь - двигатель может запуститься, а может и нет, через пару минут заводится.
Грешил на бензонасос, тем более он "от руки" очень слабо качал. Поменял - не помогло.
Причина была в силовом "+", который в "черный ящик" приходит (одном из "плюсов", я не электрик, точнее не подскажу). Сгнил около клеммы, в разъёме. И периодически контакт пропадал. При этом каких-либо глюков по электрике (заметных на приборке без вольтметра) я не замечал. Заменил клемму (сам переобжал) - всё прошло.

Сегодня не успел добраться до авто.
Уточню, глохнет под нагрузкой, прям вот едешь, обороты 3,5 тыс.(пробиваюсь по сугробам) и начинает глохнуть, сначала рывками, в итоге совсем. При этом положение педали газа не меняю. После как заглохла, качаю насос, слышу как набираются камеры карба. Опять едем, метров 200-300 и опять глохнем.

Засада в том, что если начинает глохнуть остановиться, то на холостых не глохнет(но может и заглохнуть) , можно прогазовать и еще метров 200 проехать. А может после ручного подкачивания и 2-3 км проехать. Т.е проблема плавающая, нет строго закономерности. Но, когда глохнет, камеры судя по всему пустые. Накачал рукой и с пол оборота заводится и работает ровно.

Мне кажется если бы поплавки залипли или игла там, то вручную тоже бы не качало бы(или качало?). Т.е остается бензонасос, но если шток, то он бы не качал всегда, а тут, то качает то нет, получается. В общем наверное надо вскрывать, у нас мороз сейчас до - 15. Поэтому перебираю сначала теорию и советы :) Чтобы меньше лишних разборок.

dismok
Может быть погнутый шток ,чуть чуть,но ломанул простаку ,и получилось то качает то нет , проверь шток и приставку.

dismok
Я нынче при таких же глюках, просто взял новый пекаровский и не стал париться , правда уж под косарь, но они того стоят, за 500 предлагали какую-то хрень не понятно чье. На работу каждый день по 100 некогда в них ковырятся

Сергей Мангилев
Всё один в один, идешь по трассе начинает бубнить, встал, закачал ещё проехал, если не валить под 120 можно тащиться. Старый бросил, валяется мож когда и загляну.

Прошлым летом ехал с рыбалки и машина заглохла. Завелась, поехала метров 200, заглохла. Ехал по лесу, 2-3 скорость. Завелась. Ехал примерно км. Заглохла. Потом вообще не завелась. Сначала подумал что насос нагрелся. Постоял, тряпочкй намоченную водой положил. Нифига. Схватывает и все. Снял крышку карба- сухо. Игла в рабочем состоянии. Снял шланчик, стал качать вручную. Струйка еле-еле. Поменял фильтр. Снял бензонасос(пекар). Шток нормальный, без износа, но вот сам насос не внушил доверия. До ближайшего поселка 14 км, связи нет, а ехать надо. Сначала снял тонкую прокладку- струйка стала лучше, затем поставил тонкую и убрал которая толще и нивка поехала. Дома поменял на новый. Поставил тоже пекар, но в маге из трех насосов нормально качал только один. Старый не стал разбирать, нет время. Положил в багажник на всякий случай. Проблема появилась как-то неожиданно, да и еще вдали от дома.

В общем снял сегодня бензонасос, вытащил шток, замерил, а он около 80,7 мм. При этом выступал все6о около 0.7мм, при норме от 0.83.
Из за того, что шток сточен немного неравномерно был , видимо он то качал хоть как то, то не качал.
Шток прошёл 2 тыс., судя по всему не каленый вообще никак.

Все остальное вроде в норме, целое. Поросенок где эксцентрик - задиров нет. Люфт кстати небольшой (около 1 мм) есть, но продольный,не осевой. Ну это на холодную, может и допустимо.

Завтра пойду за новым штоком.Всем спасибо за советы и участие!

Сейчас сыромятины полно в магазах. Купи два, один пильни напильником, если пилится(остаются зазубрины), второй можно закалить самому, нагреваешь до красна, и кидаешь в баночку с моторным маслом, но не с водой, то будет хрупким.

Да интересно мне все самому делать. Не знаю пока "Солекс". "озон"был в эксплуатации на Жигулях Ваз 21053. Расточка сгильзовкой шестерочных гильз - рабочий обьем 1600,нивский распредвал с разрезной шестеренкой и дорботка трабля с карбиком. результат - крейсерская по трассе 130, кп 4ступка, расход 10 на такой скорости, по городу в районе 9.
Хочется добиться 10 по городу на ниве и 8 по трассе на 85-95 кмч.
85 кмч на моей машине 3000 обюмин

Ну солекс значительно проще озона дерзай.
а так к сведению тебе на 213 ниве при 3000 оборотах скорость около 100км/ч на ВЛИ-5 на 5 скорости
и ещё заметил такую штуку что при отключенном ЭПХХ (клапан был без носика) у меня расход по городу больше на литр в среднем.
а при отключенном шланге с экономайзера "каких то там режимов" (тот что стоит на выпускном коллекторе и часть отработанных газов загоняет под карб) возрастает расход по трассе до 12-13 литров.
проверял недавно на очень большом пробеге.
т.ч. дерзай

"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)

чего то я сомневаюсь. что он проще.
Первый мой опыт отрицателен, натворил делов сам, вероятнее всего нужнно с "солексом" оооооооочччччччень аккуратно работать, "озон"проще в этом плане. Еще у меня перекос одного поплавка при установке был - соответственно клапан не закрывался - отсюда и заливало карбик ручьем. просто все ,когда пообщаещься да самразберешься. Книжонки еще нема, огромный минус. А так.
резина "Кама-флейм" СТОП! а чего это у меня 3000 об.мин 85 кмч.

Передергиваешь. А я пишу совершенно серьезно. Обычная достаточно качественная чистка стоит рублей 400-500. С высверливанием пробок - рублей 800. Новый Солекс в течение трех лет придется чистить раз в год. А старый по 400-500 каждый месяц. Вот теперь считай.

И, кстати, о канале, который соединяет половинки поплавковой камеры. Его редко когда чистят, а в нем накапливается всякое дерьмо, образуя плотные многолетние залежи. NivAndy мне как-то расскадывал, что пытался его прочистить сжатым воздухом. Ни никак канал не продувался, и Андрей повышал давление. Так только после восьми атмосфер оттуда полез этакий червяк. И где ты берешь 8 атмосфер?

Алексей aka ALER.

"Солекс" посложнее "Озона", много доп. систем, но знать и разбирать его доь винтика нужно с закрытыми глазами. Капризная весчь.

ALER
Компрессор у меня есть, сделанный из зиловского до 10 атм качает, использую его для покраски.
Карб продувал им всего один раз.
каналы проверяю всегда все. после отмокания не встречал ситуации с невозможностью промывки канала обычной медицинской грушей.

При нормальной промывке карба хватает на 2 года стабильно, в карб лизить приходится очень редко в основном только из-за ускорительного.

по поводу солекса , да я считаю его значительно проще "Озона",
мало того, он значительно проще того "Солекса" на который была куплена лицензия. после упрощения конструкции этот карб очень много что потерял.

по поводу 1600 рублей я не утрирую. промыть самому при наличии рук, головы и книжки по карбу много времени не займёт, потом проверить каналы и плоскости. а уж потом принять решение о покупке нового или установке старого.
кстати продуть его можно при помощи обычного насоса ручного. но конечно только после отмокания, когда все смолы превротятся в желе.
как доказательство моих слов хочу сказать что на старой моей машине стоит солекс 89 года выпуска с родными жиклёрами но уже новыми мембранами, и внимания к себе не требует

Psix
капризный он в силу своей конструкции. просто мусор в него попадает по любому, а забор топлива к жиклёрам происходит практически у самого дна поплавковой камеры.

это канал в системе ХХ имеется ввиду. его то как раз чистить просто. в верхней крышке он идёт до клапана ХХ а в нижней нужно вывернуть винт качества и грушой промывать а потом завернуть до упора и продолжить.

Получается, что ты даже не знаешь о существовании этого канала. Следовательно, его не чистишь.

капризный он в силу своей конструкции. просто мусор в него попадает по любому, а забор топлива к жиклёрам происходит практически у самого дна поплавковой камеры.

Алексей aka ALER.

ALER
Сорри. невнимательно читал пост про половинки. думал половинки карба.

Этот канал чистится легко, он соединён с эмульсионными колодцами 1 и 2 камеры имеет большой диаметр, его можно почистить даже ершом ;-) но толстая леска от газонокосилки гораздо лучше.
вывернув жиклёры топливные и воздушные мы получаем полный доступ к нему.

в реале он достаточно короткий. и имеет большой диаметр, но повторюсь очень легко чистится и как раз доставляет меньше хлопот.

основной головняк с каналом в котором жиклёр 23 (см рисунок) и обязательно нужно проверить клапан 22 при помощи трубочки резиновой

клапан 22 - клапан пневмоэкономайзера мощностных режимов. Малейшая негерметичность клапанной пары этого узла открывает сечение на таком диаметре, который не сравним с размером дозирующего жиклера, и устройство оказывается работающим постоянно, ваша машина начинает кушать топливо просто как реактивный истребитель

А ещё один упгрейд.
чтобы карб был чище внутри нужно вскрыть кастрюлю и найти сверху два отверстия которые соединяют поплавковую камеру с атмосферой и вставить туда трубочки от стержня шариковой ручки так, чтобы они торчали над карбом на пару см. после этого в поплавковой не будет тёмного налёта на дне.
а ещё систему хх можно переделать из задроссельной в дроссельную при этом ХХ станет значительно стабильнее

Когда во время дождя машина глохнет, не следует пытаться дергать мотор в попытке его завести, для начала нужно найти причину поломки и устранить проблему, и только потом включать двигатель. Для предотвращения подобных неприятных ситуаций нужно обрабатывать все элементы, на которые может попасть вода.

Причины

Обычно такая поломка объясняется появлением конденсата, но если машину троит после проезда по луже и мокрому асфальту, то причина заключается в недостаточном уплотнении или неправильном расположении деталей защиты. Машина глохнет в дождь, если влага образуется или попадает на отдельные элементы двигателя.

Можно назвать несколько причин, по которым машина троит и глохнет после дождя:

Окислившиеся клеммы АКБ

Чтобы найти неполадку, по которой автомобиль начинает глохнуть или троить после дождя, нужно комплексно обследовать системы, находящиеся в зоне риска.

Что делать, если возникла поломка

Если машина глохнет в сырую погоду, необходимо поочередно проверить несколько автомобильных узлов.

Первая проблемная зона — это свечи зажигания. Обычно они выходят из строя, когда машина глохнет в луже. Данный элемент очень капризно относится к наличию влаги. Свечи необходимо просушить, обтерев их сухой тряпкой или салфеткой. После этого двигатель должен запуститься.

Далее необходимо посмотреть крышку трамблера на наличие испарений и трещин. Ее стоит протереть сухой салфеткой и, если есть механические повреждения, заменить.

Катушку зажигания и высоковольтные провода также необходимо диагностировать на предмет образования влаги. Если вы нашли следы воды на этих элементах, то просто просушите их феном.

Если машина заводится, но двигается рывками, то неполадка в датчиках. Они склонны окисляться при попадании влаги. Понять, какой именно элемент в электрике автомобиля неисправен, можно с помощью специальных сканеров, считывающих ошибки. Если такого нет в наличии, то придется обращаться в сервис. При обнаружении поврежденного датчика его необходимо заменить.

Перетершаяся изоляция проводки

Часто в сырую погоду машина дергается и глохнет в том случае, когда происходит дефект в обмотке провода на открытых участках. Окисленные поверхности обрабатываются очистителем контактов, а при механических дефектах провод заменяют.

Очень важно помнить, что если, заезжая в лужу, машина глохнет, то даже после выполнения всех рекомендаций по устранению влаги стоит подождать, пока она испарится из всех систем авто. Запуск двигателя с непросушенными элементами может привести к серьезным повреждениям.

Если машина не заводится после просыхания элементов, не стоит усердствовать и совершать множество попыток. Лучше перевезти его на буксире или эвакуаторе в автосервис, где с помощью специального оборудования найдут и устранят поломку.

Как избежать проблемы

Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует обезопасить системы от попадания на них влаги на долгое время. Поэтому в период ежегодного технического обслуживания выполняют следующие рекомендации:

предотвратить образование конденсата на внутренней стороне крышки трамблера можно, для этого нужно обработать ее вытеснителем влаги;
провода с высоким напряжением и катушку зажигания смазывают силиконовым спреем или вытеснителем влаги;
во избежание того, что авто заглохнет во время ливня из-за неисправности аккумулятора, его клеммы также обрабатываются специальной смазкой;
чтобы электрика автомобиля не была подвержена опасности в дождливую погоду, окисленные контакты датчиков обрабатывают специальным очистителем;
попадание воды в двигатель может быть связано с недостатком места под капотом. Когда не установлена защита, вода проникает снизу, а при недостаточном уплотнении резинок на капоте – сверху. Следует установить дополнительную защиту в нижней части авто и следить за качеством прокладки между щитом мотора и капота. При неисправности их необходимо вовремя заменить.

Обработка клемм АКБ

Если машина глохнет в сырую погоду, проблемы могут быть связаны как с попаданием воды в двигатель и на электрику, так и с образованием конденсата. Очень важно внимательно изучить все системы, просушить их и произвести безопасный запуск. Бережное и внимательное отношение ко всем узлам автомобиля помогут предотвратить подобные неполадки.

Читайте также: