Не падает температура двигателя калина
Машина временами начинает сильно греться, почти доходит до 130 градусов, а бывает весь день ездят все отлично, также у нее сильно бурлит тосол в бачке, плохо работает печка. Компрессия на каждом цилиндре по 15 атм. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Lazzyblack
Ян777
Как одна из причин, но если бурлит и на холодную, то вполне возможно прорыв газов в систему охлаждения.
barabaschka
Lazzyblack
Аккуратно открываем крышку расширительного бачка-есть резкий запах(обычно бьёт в нос)-пропускает прокладка под ГБЦ-нет,просто запах тосола-смотрим термостат(при полном открытии- радиатор должен иметь почти одинаковую температуру,что в верху,что в низу),если неисправность не найдена- проверяем помпу (только снимать),ну и в конце концов-патрубки на забитость. Вроде пока всё
statsenko
Как одна из причин, но если бурлит и на холодную, то вполне возможно прорыв газов в систему охлаждения.
Lazzyblack
barabaschka
Lazzyblack
Ян777
Lazzyblack
Ян777
Lazzyblack
Антифриз вытекает из бочка при перегреве?
Ян777
Lazzyblack
tolich48
mehanik+
Ян777
Lazzyblack Так у Вас вентилятор включается регулярно при определённой температуре, или иногда тупо не включается?
Мастер-шеф
На мой взгляд в любом случае сначало нужно поменять термостат а уже потом лезть в помпу. Если он подклинивает определить со 100% уверенностью невозможно
andrey.m
Lazzyblack, не совсем понятна ситуация.
1. Бурлит в системе охлаждения всегда или в каком-то диапазоне температур?
2. ВСО всегда отрабатывает вовремя? ОЖ закипает, несмотря на то, что ВСО работает?
3. Температуру ОЖ в момент перегрева смотрели только по указателю или (и) по БК?
4. Система охлаждения герметична?
eidosv
sharoka
tolich48
Если выброса тосола не происходит, то пусть бурлит.
Возможно просто надо массы зачистить и закрутить,вообще проводку протянуть.Может ДТОЖ(одноконтактный) выкинуть пора.
Кстати, возможна все же воздушная пробка где-то в системе. Попадались две калины(только калины), где после замены ОЖ оставалась воздушная пробка.Пришлось отворачивать шланги с ДП,доливать жидкость и стравливать воздух.
matveev
tolich48
Я больше согласен с
Бурлит и кипит это разные вещи. Бурлить может из-за циркуляции ОЖ в расширительный бачек.
А вот кипит или нет там, до сих пор непонятно. Поэтому пока автор темы не удосужится дать нормальные данные, давать советы - это уводить его в дебри.
Воздержитесь от таких советов до прояснения ситуации. Из них только пробка(крышка) самая дешевая. Хотя лично вы, ничем не рискуете.
matveev
Александр, дело далеко не в цене. Однажды приехала ко мне кипящая 2115, приговорил пробку. Поменяли - всё равно кипит, они ко мне с претензиями, мол отвечай за ложь! Я, будучи уверенным в своей правоте, опрессовал систему охлаждения, оказалось, и новая, и старая пробки травят. Поехали в магазин, взяли у них на пробу все пробки, сколько было, трёх разных производителей, и из них - ни одной работающей! Все травят даже при минимальном давлении. Хозяева автомобиля меня порвать готовы, де, не может быть, чтоб все - бракованные. И только пробка, снятая с автомобиля с исправной СО, расставила точки над i.
Мораль я извлёк из сего такую: пробки меняю только сам, и всегда опрессовываю СО, проверяя порог срабатывания клапана высокого давления в пробке. При необходимости порог срабатывания корректирую подрезанием пружины. По моим наблюдениям, у заводских пробок переднеприводных ВАЗов давление срабатывания несколько завышено, а часто - значительно (более 1,6 кгс/см. кв.) Это чревато разгерметизацией СО из - за переопрессовки (это особо страшно на Калинах, радиатор печки там. сами понимаете).
А за качественную пробку заплатить раза в два дороже того дерьма, что продаётся, не зазорно. Дело не столько в цене, сколько в результате, в данном случае.
Почитав всю ту же оф группы калины вк, решил доработать термостат сам. Сняв его, оказалось что он пропускает(травит) на большой круг уже спустя месяц покупки даже на холодную, и ко всему этому рано открывает большой круг. Дак вот, в чем суть. Как было написано кем то в группе что бы повысить температуру срабатывания открывания термостата на большой круг, необходимо подточить у него шток на 1.5-2.5 миллиметра, и сварить его дома в кастрюле что бы проверить при какой температуре он начинает открываться.
Что я сделал — подточил шток и притер сам клапан притирочной пастой для притирки клапанов, что бы термостат сам по себе не пропускал на большой круг на холодную.Все сделал, все вроде бы нормально, но вот на скольки градусах он начинает открываться мне было не известно, так как не было у меня термометра который можно бы было отпустить в кипяток и проверить сколько же там градусов когда открылся термостат.В магазинах технических градусников тоже не было.
Начал думать дальше, и тогда пришла хорошая идея.А не использовать ли датчик ДТОЖ вместе термометра? Вы спросите а как это сделать? Ведь он же показывает температуру только в машине и только через диагностику или бк?! А ВОТ как.
ДТОЖ можно проверить мультиметром, и при определенной температуре мультимерт должен показывать разное сопротивление, эти параметры есть в любой книге по ремонту наших инжекторных ВАЗов, что за основу я и взял.
Используя данные этой диагностики ДТОЖ можно сделать электронный термометр имея под рукой любой китайский мультиметр. просто щупы подключаем к датчику и переводим сопротивление в градусы.Закидываем наш датчик в кастрюлю рядом с термостатом и начинаем варить всю эту солянку.
У меня получилось 84градуса и термостат открылся?! ммм, маловато, пилим еще шток . Проверил по новой, вышло 87гр. Остановился на этом.
Но вот какая ситуация, на корпусе термостата написано 85 гр температура открытия, я сточил миллиметра 3 наверно и он только стал на 87 гр, это же на скольки он открывался раньше?!
Ну что, поставил я его на машину, завел, выгнал воздух из СОД, прогрел и поехал проверять, на улице было минус 25 и радиатор был открыт, а температура по бк не падала ниже 89 градусов, когда до этого была максимум 78. В машине стало теплее, и прогреваться стала быстрее до рабочих 90 градусов.Вообщем Кайф стало, да и по расходу вроде как стала чуть меньше.
ПРИВЕТ! ЛЕТОМ СОВЕТУЮТ ДОБАБЛЯТЬ ЛОПОСТИ К ВЕНТИЛЯТОРУ. БОЛЬШЕ ЛОПОСТЕЙ - БОЛЬШЕ ВЕТРА!)))
КОНЕЧНО ЕЩЁ ТЕРМОСТАТ ГНАТЬ МОЖЕТ.
И ВООБЩЕ. НА 12КАХ ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ "ЩЕЛЬ" НА РЕШЕТКЕ ЧТО ТАМ КОЗДУХА ВООБЩЕ МАЛО!(
Проверь сначала, не забит ли радиатор мошкарой и направление вращения вентилятора - должен дуть ОТ радиатора.
4x4 , У тебя термостат по ходу накрылся, на большой круг не открывает, и у тебя охлажденная жидкость ходит по малому соответственно не охлаждая двигло!!
4x4 , Нужно проверить уровень ОЖ, и не забит ли радиатор. Термостат не причем, на сколько я знаю датчик вентилятора стоит в радиаторе, если термостат не откроется, вентилятор не сработает. Скорее всего радиатор либо снаружи пухом и насекомыми забит или изнутри трубки накипью забило.
Датчик температуры ты хотел сказать!!
Датчик температуры стоит точно не на радиаторе. Тогда смысл его пропадает!!
4x4 , Причины только 2 не в ту сторону вращается вентилятор или забит очень сильно радиатор. Если мало ОЖ - датчик не сработает. Если термостат заклинило - то радиатор холодный - датчик не сработает.
Т.к. контакты на датчике включения вентилятора замыкаются - значит жидкость циркулирует и температура её высока. Посмотри на стрелку температуры. Если она выше нормы - то проблема есть и первым делом следует ехать мыться. Если в норме - накрылся датчик
у мнея в жару так же было, но вчера покрутились покрутились вентиляторы и все, видимо охладили - я тож сначала подумал что накрылся термостат
Это заразно? Такая же фигня. Вентилятор пашет, а температура стоит на месте. Нашел выход -открываю краник на печке, вентилятор печки на максимум и оборотов коленвала больше. Температура махом падает. Грешу на помпу, либо она просто не справляется. Ож недавно менял. Вернее у меня там вода - ищу течь.
Yurii72 , жидкость не уходит, на одном уровне
SulFur , тоже помпу недавно менял, но думаю это никак не взаимосвязано.
Desperado , Сказал именно то что хотел сказать. Датчик температуры стоит на головке блока, а на радиаторе стоит датчик включения вентилятора охлаждения.
Я езжу на: Mazda CX-9
| Рейтинг: 705 |  |
| Репутация: 0 |  |
На датчик вентилятора идет только плюс,никак не поменять полярность,то есть не ошибешься с направлением вращения.
Руслан , Чтобы поменять направление вращения вентилятора - нужно поменять местами (читай полярность) провода непосредственно подходящие к електромотору. Проверно на себе - на заводе умельцы уроды так сделали - полгода мучались по сервисам пока в таксопарке не обратили внимание на это
Пардон, х..ню сморозил. Не на датчике, а на моторе вентилятора. Там обычно пластмассовая фишка с двумя разъемами. В принципе наоборот ее не поставить, однако если эта фишка отсутствует и по каким-то причинам отключали вентилятор, то можно и перепутать провода местами.
у меня машина тоже грелась, ни спасала постоянная работа вентилятора
поменял радиатор всё стало гуд
на снятый радиатор было жалко смотреть
Так слушай, термостат не причем - если вода в радиаторе горячая, два вентилятор в другую сторону никогда. не закрутится, в-третьих помпа тут не причем, в-четвертых датчик температуры в головке блока а датчик включения вентилятора в низу у радиатора, в-пятых причина в том что радиатор не справляется с нагрузкой у этого могут быть причины: Радиатор забит живностью, в систему охладжения умудрились залить воды и она в нутри забила накипью радиатор, стоит радиатор не тои марки. У меня была такая проблема вентилятор не перестовал молотить ни на сотне ни на холостом, стоял аллюминевый я его выкинул(ну такой с пластматками по бокам) и поставил медный и в результате по трассе вобще не включается, а городе в самой большой пробке секунд на 40
проблема в термостате.у меня эта проблема вылезла зимой.машину вообще не мог нагреть.набираешь скорость-стрелка датчика на глазах ползёт вниз.заменил термостат т.к старый закипел и не закрывался. проблема ушла.
Термостат открыт на большой круг. До осени можно ездить, а там все равно менять придется, замерзнете иначе.
Термостат открыт на большой круг. До осени можно ездить, а там все равно менять придется, замерзнете иначе.
Расход топлива если честно не замечал. Хотя согласен, что при неисправном (постоянно открытом) термостате расход увеличится!
Завтра проверю. Прогрею градусов до 70 и потрогаю патрубки радиатора если оба горячие 100 пудово термостат. Если нет?! Есть ли ещё варианты (причины) такой фигни?
Завтра проверю. Прогрею градусов до 70 и потрогаю патрубки радиатора если оба горячие 100 пудово термостат. Если нет?! Есть ли ещё варианты (причины) такой фигни?
Зачем ждать до 70. Заводи и открывай капот - если верхний патрубок начнет греться вместе с мотором - термостат!
Зачем ждать до 70. Заводи и открывай капот - если верхний патрубок начнет греться вместе с мотором - термостат!
Ещё один момент, может я что недогоняю?! Еду я по городу температура 90 т.е. термостат уже открыт и радиатор охлаждается встречным воздухом. Выезжаю я на трассу термостат также открыт радиатор также охлаждается конечно более интенсивно, но тем не менее термостат-то открыт. И потом при снижении скорости и (или) остановке температура снова поднимается. Тут есть конечно логика, что скорость меньше, радиатор обдувается не так интенсивно. Но изначально до выезда на трассу при температуре 90 термостат ведь открыт. На трассе (при нормальной работе термостата) термостат ведь не закрываеться. иначе температура ползла бы вверх! Т.е. какая тут взаимосвязь не пойму.
не парься --термостат мб открыт или закрыт --мб приоткрыт на 3мм и при скорости что то идет через радиатор==зто такой термостат
Поменяй термостат.К слову у многих технарей есть пробный(заведомо исправный) термостат.В радиатор должен сбрасываться только излишек тепла.
Возможно не стоит и париться. На этом двигателе (про другие точно не скажу) температура держится приблизительно. Сам термостат поддерживает с точностью не меньше 10 градусов. Присмотритесь, при медленной езде почти без обдува поддерживается температура выше 90 (на грани включения вентиллятора), на трассе тоже поддерживается постоянной но чуть ниже 90 (уже только термостатом).
Температура ОЖ не должна падать ниже паспортной температуры термостата.
На автомобилях с электрическим вентилятором перепады температуры немного больше, чем с механическим.
Пустые хлопоты,все у Вас нормально. На моей один в один было в первый год, теперь и по трассе ниже 90 нае падает, радиатор видимо забиваться начал.
Калина начала греться. Относительно недавно, но активно и до красной зоны, с отвратным писком на 5сек, как положено. Опыта и навыков в авто набираюсь недавно, так что дальше субъективное мнение и размышления.
Виновником оказалась помпа.
Симптомы за все время проблемы:
1. Резко ускоряется нагрев при оборотах выше 2000 и на ХХ. До 90 С набор бодрый, до 102 С еще быстрее, на 108 С сигнал перегрева.
2. Крышку расширительного заменил, оригинал. Проблема не в ней, но старая все равно неисправна.
3. Кандидаты на замену: помпа, термостат, прокладка ГБЦ
4. Работы на очереди: мойка радиатора, перебор системы охлаждения, возможно замена антифриза.
Сейчас перегревается. После запуска на 2000 оборотах на нейтрали 80 градусов набегает за 2-3 минуты. С открытым капотом, ветром и где-то 18 тепла.
Патрубок большого круга холодный, начинает теплеть на 80+ и только рядом с термостатом. Нагрев трубки может медленно.
На 85-90 градусах уже горячий, но тоже неравномерно, заметно горячее около термостата. Полагаю, ОЖ медленно идет по системе.
Вроде 80+ ещё мало для открытия запора термостата, и большой круг должен быть холодным, но хз.
После 85 движок на ХХ резво добирается до 103 градусов. Это крайнее значение перед красной зоной.
Вентилятор включается на 102 градусах. Хотелось бы раньше, т.к средняя температура работы около 85.
Чтобы быстрее охлаждать ОЖ, включаю печь на максимум по температуре и потоку воздуха. Температура падает, но не особо активно.
Приоткрыл окно, покатался с полчаса где-то. На оборотах 2500+ температура набирается, но медленнее по динамике. На 2000-2500 держится на уровне 90. Печь дает рассеивание, но недостаточное для высокой нагрузки.
Мысли:
1. ОЖ идет слишком медленно по контуру радиатора. Возможные причины — воздух в контуре или помпа.
2. Печь довольно быстро охлаждает двигатель, значит, антифриз по ее контуру ходит нормально.
Пока гуглю, как проверять помпу и выгонять воздух, не разбирая при этом полмашины.
16 июня.
Заменил крышку расширительного. Стало лучше, но совсем ненамного.
Со старой крышкой, в момент перегрева видно высокое давление бачка и уровень ОЖ намного выше MAX. Раз такое количество ОЖ выдавило в бачок, значит, где-то в контуре либо пар от закипевшей ОЖ, либо воздух или газы какие-то.
Проезжал мимо сервиса, посоветовали сменить крышку бачка и смотреть в сторону термостата. Предположительно открывается не полностью.
Перемерял t и стрелку, комментатор прав, расхождение большое.
По компу раньше рабочая t была 82-85. Сейчас доходит до 90, потом быстро поднимается до 102, включается вентилятор, быстро сбросить t он само собой не успевает и около 108 идет сигнал превышения. Приходится останавливаться, понемногу сбрасывать давление в
Гипотезы сейчас:
1. Прогар прокладки ГБЦ — газы в ОЖ. Пока маловероятно, т.к. при низких оборотах и включенной печи удается удерживать t в пределах 95.
2. Неисправная помпа, из-за нее медленное движение ОЖ в контуре, появление пара от неё в контуре, закипание, выдавливание ОЖ в бачок и пустой контур.
3. Неисправный термостат, последствия — медленное движение ОЖ и далее как с помпой.
Читайте также: