На ваз на холостых горит лампа аккумулятора

Обновлено: 23.01.2025

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

• слабая натяжка ремня генератора;
• значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
• износ щеточного узла, износ щеток генератора;
• проблемы с регулятором напряжения;
• полностью или частично вышел из строя диодный мост;
• износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
• плохой выводной контакт генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• обрыв обмотки генератора.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

• плохой контакт на выводе генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• ослабленный ремень.

• поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
• плохой контакт на регуляторе напряжения.

• обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

• повреждение выводного контакта генератора;
• повреждение контакта “массы” генератора;
• повреждение выводного провода до аккумулятора.

• слабая натяжка ремня генератора;
• значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
• износ щеточного узла, износ щеток генератора;
• проблемы с регулятором напряжения;
• полностью или частично вышел из строя диодный мост;
• износ подшипников шкива;
• плохой выводной контакт генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• обрыв обмотки генератора.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

• обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• повреждение пайки диодов.
• проскальзывание ремня.

• износ щеток;
• люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
• обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
• повреждение провода от генератора до аккумулятора;
• критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

• обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• повреждение пайки диодов.
• плохая натяжка ремня.

• проблемы с регулятором напряжения.

• повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
• нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

• Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
• Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
• Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
• Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
• Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

• Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
• Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
• В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
• Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

• Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
• Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
• Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
• Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
• При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

• Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
• Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
• Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

• Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
• Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
• Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

• Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
• Второй щуп поместить на корпус генератора.
• Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

• Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
• Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
• В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

Плохой контакт на генераторе

Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

1. Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
2. Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
3. Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.

Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.

Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.

А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".

Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

И последний совет из опыта

Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .

Признаки неисправности

Лампа разрядки аккумуляторной батареи на щитке приборов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 не гаснет после пуска двигателя и горит на холостых оборотах. При нажатии на педаль «газа» она не гаснет, стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе. При измерении отдаваемого напряжения получаются значения меньше 13.6 В.

Причины того, что лампа разряда АКБ не гаснет после пуска двигателя

Натяжение ремня привода генератора

Регулятор напряжения на генераторе 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 231099

Возможно короткое замыкание между его положительным («В», « D +») и отрицательным («Ш», « DF ») выводами или неисправен конденсатор, подключенный параллельно им. Иногда неисправность исчезает после внешней очистки регулятора напряжения. В любом другом случае необходимо его заменить. При неисправном регулятора стрелка может отклонится в большую или меньшую сторону или просто дергаться при работе двигателя.

Налицо короткое замыкание («пробит» диод). Необходимо мультиметром проверить работоспособность диодного моста и заменить «пробитые» диоды, либо весь мост целиком.

Диодный мост генератора

Ротор генератора

Возможно, выводы обмотки возбуждения ротора оторвались от контактных колец, либо присутствует короткое замыкание в этой самой обмотке. Необходимо провести проверку ротора генератора и при обнаружении неисправности либо заменить его новым (при коротком замыкании), либо припаять выводы (при обнаружении отпаянных выводов).

Возможно, присутствует обрыв или короткое замыкание в обмотке статора или замыкание ее на массу (генератор при этом «воет»). Необходимо провести проверку обмотки статора и если будет выявлено, что она неисправна, меняем статор на новый.

Статор генератора

Панель приборов современного автомобиля снабжена множеством световых индикаторов указывающих водителю, как работают и какие неисправности могут быть у силового агрегата, основных и вспомогательных систем, различных узлов и механизмов.

Один из таких указателей – сигнальная лампа зарядки аккумулятора. Что же происходит, когда она загорается? Что нужно сделать, чтобы устранить неисправность? Об этом рассказывается в этой статье.

Причины горения лампы зарядки АКБ

Сигнализация оповещения, что что-то случилось с процессом зарядки химического источника питания, выведена на приборную панель автомобиля в виде символа аккумулятора. Цвет, как правило, красный или же на красном фоне. В исправном состоянии системы электропитания (зарядки), загорается при включении зажигания, и сразу тухнет после запуска силового агрегата. В противном случае она продолжает сигнализировать.

Гореть лампочка зарядки аккумулятора может по многим причинам. В этом могут быть виноваты неисправности генератора или батареи, проблемы с проводниками или самой лампочкой. Рассмотрим все по порядку.

Генератор

При выходе из строя электромеханического источника питания, зарядка соответственно не будет поступать на химический элемент питания. Сигнализация соответственно оповестит владельца авто об этом. Электрогенератор сложное устройство и в процессе эксплуатации могут возникать поломки различной степени разных составляющих механизма.

Основные проблемы электромеханического источника питания, которые наиболее часто встречаются:

1. Ремень привода. Первое – это ослабление натяжки ременной передачи, что приводит к его проскальзыванию на шкивах, от этого частота вращения вала генератора не соответствует норме, что не дает достаточного напряжения для зарядки АКБ или вовсе отсутствует. Второе – загрязнение внутренней стороны ремня нефтепродуктами или любой другой грязью, усиливающей эффект скольжения. Третье – износ или обрыв ремня.
2. Плохие контакты проводов на клеммных соединениях устройства. При длительной эксплуатации, от вибрации или любых других факторов внешнего воздействия клеммы могут ослабиться, защитные колпачки износиться, что приводит к окислению соединений и снижению проводимости электрического тока. К этой же проблеме относится ухудшение контакта «массы».
3. Выход из строя токосъемных щеток. В большинстве случаев они изнашиваются, так как щетка в своем роде состоит из графита, а коллектор генератора или токосъемные кольца металлические (сплав меди), из-за разной плотности материала износ очевиден. Износ щеток не обеспечивает надлежащий контакт с кольцами, и ток, выработанный генератором, не в полном объеме поступает в систему питания, и не обеспечивает подзарядку аккумулятора.
4. Поломка выпрямителя. В современном автомобилестроении на двигателях внутреннего сгорании устанавливаются генераторы переменного тока, но с встроенным диодным мостом и емкостным фильтром. Это для того, что сеть электропитания на борту – постоянного тока. Электроника уязвима и выход из строя одного или нескольких диодов прекратит подачу электроэнергии в сеть.
5. Не действует реле-регулятор. Это устройство установлено на генераторе, обычно в одном корпусе со щетками («шоколадка»), предназначено для стабилизации зарядного напряжения и оберегает АКБ от перезарядки. При его поломке, как правило, ток с генератора не выходит, соответственно аккумулятор остается без зарядки и индикатор на щитке приборов светится.
6. «Сгорел» генератор. Можно сказать иначе, произошло межвитковое замыкание обмоток. Сюда относится и обрыв фазы генератора, обычно это происходит в местах крепления выходов обмоток, независимо от вида крепления (болтовое или паяное). Соответственно электрическая машина не вырабатывает электроэнергию и не подает ее в сеть. Лампочка «зарядки» будет светиться.

Аккумуляторная батарея

Причиной горения индикации на щитке («зарядка»), может быть аккумулятор, точнее неисправность химического источника питания.

Если во время не производить профилактику АКБ и не следить за его состоянием, то он может подвести в один прекрасный момент. Причины могут быть разные:

• старая аккумуляторная батарея, отработавшая свой срок;
• низкий уровень электролита в банках, поэтому не принимает зарядку;
• окислены клеммы до такой степени, что не проводят электрический ток;
• не плотные контакты клемм с батареей и проводников идущих от генератора к аккумулятору.

Лампа «зарядки»

Отношение к сигнальной лампе двоякое. Она может не гореть в принципе, скорее всего, перегорела или отсутствует контакт в патроне, возможно, сработал предохранитель, отвечающий за цепь на панели приборов (в частности за лампочку).

Бывает, световая индикация светится на холостом ходу двигателя, стоит добавить число оборотов, она тухнет. Дело в том, что на отечественных автомобилях применяются лампы с нитью накаливания и после ее замены (перегорела, вышла из строя по каким-либо причинам), автолюбители по своему незнанию, ставят светодиодную, а она в этой схеме тухнет при напряжении около 13 вольт. То есть, пока не добавишь оборотов, (напряжение с генератора) лампочка горит, а зарядка идет. Поэтому лучше применять те световые приборы, которые установлены на заводе изготовителе или хотя бы аналоги.

Проводка

Причиной горения индикатора могут быть проводники, подающие питание от генератора к аккумуляторной батареи:

• плохой контакт клемм со стороны генератора или АБК;
• перелом, обрыв проводника;
• нарушен изоляционный слой проводника;
• отсутствует контакт в реле-регуляторе.

Сработал предохранитель электрической цепи

Индикатор будет светиться, если перегорел предохранитель, отвечающий не за щиток приборов, а за участок цепи, задействованный в процессе зарядки батареи.

Причин перегорания предохранителя много, это может быть короткое замыкание, механическое повреждение, установлен предохранитель меньшего номинала, скачок напряжения и так далее.

Плохой контакт

Часто встречающаяся проблема, заставляющая гореть индикатор батареи – это отсутствие контакт в цепи зарядки аккумулятора. Происходит из-за длительного воздействия вибрации на крепление клемм.

Диагностика и ремонт

Когда горит лампочка индикатора зарядки аккумулятора, необходимо провести диагностику и установить причину ее свечения. Изначально нужно убедиться идет зарядка на батарею или лампочка сигнализирует из-за какой-то другой проблемы, т.е. определить работает генератор или нет.

Есть пара простых способов проверки. Если неприятность застала в дороге, нужно обратить внимание на световые устройства (фары, подсветка панели, светильники салона), когда нет зарядки, аккумулятор садится, и яркость свечения понижается. Использовать можно ночью, когда фары включены (более заметно).

Днем можно применить «старый» действенный способ, не требующий каких-либо приборов и оборудования, который наверняка даст ответ, работает генератор или нет. Последовательность диагностики следующая:

• открыть капот;
• завести ДВС;
• включить потребители, обеспечив нагрузку на сеть (фары, обогрев заднего стекла ит.д.);
• снять минусовую клемму с АБК;
• если мотор продолжает работать, фары светятся, то генератор успешно вырабатывает электроэнергию, способную питать все системы и заряжать аккумулятор;
• если двигатель заглох после снятия минусовой клеммы, то электромеханический источник питания сломался.

Убедившись в том, что генератор не дает электроэнергию, его нужно тщательно обследовать, установить и устранить неисправности. Производить процедуру лучше в гаражных условиях и иметь минимум необходимого инструмента.

Ремень генератора

Начинать нужно с самого простого действия, т.е. проверить целостность приводного ремня и его натяжение.

Натяжение проверяется путем нажатия на ремень пальцем, на равном расстоянии от шкивов с усилием около 8 кг. Норма прогиба старого ремня до 5 мм, нового – до 2 мм. Если входит в эти параметры, то нормально, если нет, то необходимо подтянуть. Сильно натянутый ремень тоже ничему хорошему не приведет. Он будет действовать на изгиб валов генератора, водяной помпы и другого навесного оборудования, если оно имеется.

Целостность ремня, если нет явных повреждений, проверяют после его снятия. Ослабив натяжное устройство (оно может быть на генераторе или отдельно установлено в виде роликов), снимаем ремень, выворачиваем его наизнанку и сгибаем. Внимательно обследуем внутреннюю часть, если есть трещины, то ремень необходимо заменить.

Токосъемные щетки

Покончив с ремнем, переходим к щеткам. На большинстве автомобилей расположение генератора на двигателе позволяет демонтировать блок щеток без его снятия. Держатель щеток и реле-регулятор изготовлены, как единое целое.

Что бы снять щетки, нужно обесточить систему питании, отсоединив клемму со знаком «минус». Далее вынимаем провод реле-регулятора напряжения из разъема генератора и откручиваем два винта, крепящие «шоколадку». После этого снимаем реле и осматриваем щетки. Как контактные плоскости, так и в целом щетки должны быть ровные, правильной прямоугольной формы без сколов. Длина выступающей части щеток должна быть не менее 40 мм. Если одно из требований не соответствует, их необходимо заменить. Процесс установки в обратном порядке.

Регулятор напряжения

После диагностики щеток сразу можно провести проверку регулятору напряжения, только его нужно поставить на место. Проверка не сложная, ее можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо иметь при себе мультиметр.

Смысл проверки заключается в измерении напряжения на выходе с генератора при различных оборотах двигателя. Порядок действий:

• запустить мотор;
• в режиме холостого хода замерить напряжение, предел должен не выходить за рамки от 13,2 до 14 В;
• частоту вращения коленвала увеличить до 2000 – 2500 оборотов в минуту, значения напряжения при этом должны быть в пределах от 13,6 до 14,2 В;
• от 3500 об/мин коленвала и выше напряжение на генераторе не должно превышать 14,5 В.

Если при замере параметры совпадают с вышеуказанными пределами, то регулятор в норме и отлично работает в паре с электрической машиной, если имеются расхождения, то следует задуматься о смене регулятора.

Следует помнить, что напряжение поступающее с генератора при нагрузке (дальний свет фар, отопитель или кондиционер, обогрев стекол и т.д.) не должно быть ниже 13,2 В, и без нагрузки при максимальных оборотах не выше 14,8 В.

Есть вариант проверки реле-регулятора напряжения на работоспособность в демонтированном состоянии. Для этого необходимо иметь блок питания с регулируемым напряжением и 12-ти вольтовою лампочку. Схема простая, показана на рисунке.

При исправном реле лампочка будет светиться в диапазоне от 12 до 14,5 Вольт. До и за пределами этих значений она не должна гореть, в противном случае реле-регулятор не работает.

Диодный мост

Диодный мост предназначен он для выпрямления тока, поступающего с генератора в систему электропитания автомобиля, и его поломка значительно влияет на качество и количество вырабатываемой электроэнергии.

Перед тем как начать по детально производить проверку выпрямителя, необходимо убедиться, что цепь моста не замкнута на коротко.

Для этого щуп омметра прикрепить к клемме генератора под обозначением 30, второй щуп установить на корпусе. При нормальном рабочем диодном выпрямителе показание на приборе должно стремиться к нулю.

Убедившись в том, что нет КЗ, проверить диоды на пробой. Лучше при проведении этой процедуры снять диодный мост с генератора иначе показания могут не соответствовать действительности, и удобней манипулировать. Полупроводники в выпрямителе условно подразделяются на «положительные» с красным корпусом и «отрицательные» с черным корпусом. Проверять нужно каждый диод.

1. Установить мульниметр на измерение сопротивлений в диапазоне от 1 до 2 кОм.
2. Отдельно каждый диод проверяют щупами, прикасаясь к выходам полупроводников.
3. Сначала диод проверяют в одном направлении, потом щупы меняют местами и проверяют в другом направлении.
4. Исправные диоды в одном направлении должны показывать сопротивление от 400 Ом до 800 Ом, в другом «бесконечность».
5. Если измерительный прибор будет показывать сопротивление в обои стороны или «бесконечность», то диод является испорченным.

Испорченный мост меняют на новый.

Подшипник

Неисправность подшипника это чисто механическая поломка, приводящая к неприятным последствиям, вплоть до механического повреждения ротора и статора электрической машины. Выход из строя подшипника возникает из-за сильно натянутого ремня, плохой смазки, отсутствие защиты от попадания грязи. Эту неисправность невозможно не заметить, она даст о себе знать, как только появится. В начальной стадии шкив генератора будет интенсивно изнашивать ремень, далее генератор может попросту заклинить. Чтобы этого не допустить, чаще нужно делать осмотр – проверять люфт в подшипнике генератора.

Проверить просто, сначала осмотреть ремень, нет ли явно износа, далее при снятом ремне подвигать шкив генератора вверх, вниз и из стороны в сторону, проверив люфт. Если есть, то необходимо сменить подшипник. Для этого снимается передняя крышка генератора, выпрессовывается подшипник, запрессовывается новый и крышка ставится на место.

Отсутствует контакт на клеммах генератора

Для пущей убедительности, раз коснулись полностью обследовать генератор, необходимо проверить плюсовой контакт выхода с генератора. Из-за него тоже может гореть лампочка индикатора зарядки аккумулятора. Происходит это потому, что при действии агрессивной среды, вибрации этот контакт окисляется и на нем появляется коррозия, препятствующая нормальному продвижению тока от электромеханического источника питания в сеть. Поэтому профилактику в любом случае лучше сделать после осмотра. Почистить, по возможности залудить концы проводов и прочно закрепить.

Параллельно с профилактикой на генераторе не помешает полностью произвести ревизию всех провод отходящих от него. Осмотреть клеммы, изоляцию и по необходимости отремонтировать или заменить.

То же самое проделать с проводами на «массу».

Обрыв внутренней цепи генератора

Бывают случаи обрыва фазы генератора, чаще это происходит в местах крепления конца обмотки с диодным мостом. Поэтому стоит после устранения неполадки, произвести ревизию остальных болтовых и паяных соединений. В случае если есть нарушения, то необходимо болтовые соединения очистить от коррозии и хорошо затянуть, пайку хорошо полудить и пропаять.

Не помешает проверить обмотку статора на сопротивление изоляции, и межвитковое замыкание. Все замеры делаются омметром или мультиметром.

Если при измерении параметры не соответствуют норме, то генератор подлежит перемотки, так же можно заменить на рабочий агрегат. Сопротивление изоляции должно стремиться к бесконечности, а сопротивление витков указано в паспорте электрической машины и не должно откланяться.

Натяжение ремня генератора

Натяжение ремня производится специальными натяжными роликами или устройством натяжения ремня на генераторе в зависимости от конструкции двигателя.

На фотографиях приведены пара устройств регулировки натяжения ремня, а степень натяжения и проверка описаны выше.

Подведем итоги

В общем, причин предостаточно, которые влияют на зарядку аккумуляторной батареи, на что указывает лампа индикатора. Если химический элемент питания находится в исправном состоянии, и нет причин переживать, что электрооборудование в автомобиле способствует быстрому разряду аккумулятора во время стоянки, то тень падает на генератор и его составляющие. В том числе реле-регулятор, плохие проводники от генератора до батареи и их контакты. Как обнаружить причину и устранить тот или иной дефект описано выше.

Для закрепления полезное видео

Не всегда можно сразу понять, почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2109. Она может гореть ярко либо тускло, постоянно либо периодически. Но в любом случае не стоит оставлять это без внимания, причины могу быть серьезные.

Тот же эффект недозаряда может вызвать окисление контактов на клеммах аккумулятора, либо на выводах самого генератора. Оксидная пленка на поверхности металла создает паразитное сопротивление, которое и не дает току проходить.

Тускло горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2109 также и в случае выхода из строя регулятора напряжения в генераторе. В таком случае генератор не укладывается в рабочий диапазон 13,7-14,3 В, а подает низкое напряжение. Значение 12 В и ниже уже не способно зарядить аккумулятор, так как ток из-за внутреннего сопротивления батареи просто не потечет внутрь. Если же неисправный генератор длительное время подает, напротив, высокое напряжение (15 В и выше), батарея быстро изнашивается, даже может закипеть. Регулятор меняется полностью, и ремонту не подлежит. Для его замены нужно снять и разобрать генератор.

Но бывает так, что аккумулятор не просто не заряжается, а и сам полностью питает сеть автомобиля. Генератор не работает совсем, и на ВАЗ 2109 горит лампа аккумулятора постоянно и ярко. В таком случае заряда аккумулятора хватит на несколько сотен километров, в лучшем варианте стечения обстоятельств. Причиной тому может быть, опять же, нерабочий регулятор напряжения. Впрочем, даже свежий регулятор быстро выходит из строя, если неполадка кроется в выпрямительном блоке генератора.

Работа выпрямительного блока основана на диодном мосту. Диоды довольно легко выходят из строя, так как чувствительны к влиянию параметров сети. Они пропускают ток в одном направлении, а не дают ему пройти в обмотку генератора. Если же диод сгорает, то ток может поступать в обмотку, вызвав тем самым её оплавление, замыкание и так далее. Если проводку замкнуло, то появится характерный запах гари под капотом.

Полное отсутствие тока может быть вызвано также отпайкой обмотки возбуждения от контактных колец. От вибраций и нагрузки проволока теряет контакт с кольцом, и генератор работает вхолостую. В то же время сами контактные кольца могут также окислиться, и их нужно будет смочить WD-шкой. Обмотку можно либо припаять обратно, либо полностью заменить ротор. Еще стоит проверить щетки генератора, ведь они изнашиваются со временем в любом случае. И именно износ щеток может отвечать за холостую работу генератора, именно из-за них можно задаться вопросом «почему горит лампочка аккумулятора на ВАЗ 2109?».

Если на панели горит лампочка, и при запуске двигателя слышно грубый шум – скорее всего в генераторе поврежден подшипник. Не следует продолжать эксплуатировать такой генератор без ремонта, иначе вибрации могу полностью убить в остальном исправное устройство. К тому же, вал может полностью заклинить.

Читайте так-же, другие обзоры

ВАЗ 2110 нет зарядки аккумулятора

Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ваз 2109 но зарядка идет

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора: причины и неисправности

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.

На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

1. Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
   перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
2. поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
3. появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
4. снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
5. износ щеток генератора;
6. отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

1. контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
2. две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
3. мультиметр,
4. пассатижи,
5. ножик,
6. для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

• Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.

В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.

Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.

• Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.

Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).

К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.

Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.

• При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.

Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.

• После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.

Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

• При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).

Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.

Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.

Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

загорелась индикация аккумулятора 2109

Отремонтировали Материалы диодный мост, Реле, ремень, гайки 840р
Работа снять поставить и ремонт 1250.

Честно говоря самому не до этого. Спрашивая вчера наделяся на что то быстренько поменять типа предохранителя или где то постучать, вдруг что закисло.

Большое спасибо за ваши советы, очень у вас хорошая конфа)

Горит значок аккумулятора ваз 2109

но при выключенном зажигании лампа гореть не должна

Даю газу стрелка вольтметра ползёт вправо, бросаю газ уходит влево,

Даю газу стрелка вольтметра ползёт вправо

Свободу попугаям и c105 !

Какая у тебя панель?

т808
Значит низкая панель, у ВП этой лампе не даст загореться диод в приборке.

Тип РН тоже не помешало бы знать.
Если он с доп.выводом на шпильку генератора +В (30),то возможны варианты.

До 96-го года были ВП и без диода.

Отдельно нет, вот только вместо этой лампы светодиод стоял.

Именно РН с выходом на 30 (Б) выше ввиду и имелся.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

Dolinamber
Скинь на всякий случай минусовую клемму с АКБ, а то сейчас утечка идет, АКБ высадить может.

Скинь на всякий случай минусовую клемму с АКБ, а то сейчас утечка идет, АКБ высадить может.

Это я сразу сделал

Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:

Сними фишку возбуждения с генератора и проверь горит ли теперь лампа при выключенном зажигании.

nordicist
Позравляю с вступлением в наши ряды

У меня при включении зажигания горит лампочка заряда АКБ

но при прогреве двигла она гаснет

nordicist
Позравляю с вступлением в наши ряды

в процессе прогрева обороты поднимаешь выше 1500
какой год выпуска и система питания двигателя?

Да до 2000,а потом постепенно снижаю

горит лампочка заряда АКБ

Свободу попугаям и c105 !

Гаснет в процессе,приблизительно минут через 5-6 после пуска двигателя.

Мужики, нужен совет:

РН тюнингованный (с 12v с плюсовым проводом и массой)

не хочу перебирать, инструментов нет, съемника нет.

для конденсатора вход.

Читайте также:

  
• Постоянно горит свет в салоне приора
  
• Ошибка р0192 мазда сх 5
  
• 2195 ошибка тойота авенсис
  
• U171a ошибка фиат дукато 250
  
• Постоянно горит свет в салоне ваз 2107