На приборной панели не показывает температуру на рено логан
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом куда рыть/в чём может быть причина.
Рено Логан 1 1.6 8кл. 2007г. в. На выходных начал течь антифриз из-под крышки-клапана расширительного бочка. Вылилось прилично - вытирал рычаг, привод, стенку у бочка. Антифриз был по уровень МАХ. На следующий день после езды по городу минут 20 по приборке стало показывать 6 делений температуры ОЖ, а минут через 5 все 9 делений. Подлючил ELM327 к диагностическому разъёму, и по программе torque показало, что температура ОЖ 100 градусов.
Поменял крышку-клапан и поставил новый датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Однако ничего не поменялось.
По проге вентилятор включается на 97 градусах, и выключается на 93-94 как и положено. При этом на приборке при температуре по "мозгам" 100 - все 9 делений. (При нормальной работе 6 делений загораются, когда температура выше 100 градусов. 4 деления - нормальная рабочая температура 80-99)
В интернете почитал, что может помочь чистка массы на двигатель. Массу я чистил, которая идёт на коробку. Не помогло.
1) Из-за чего разнятся показания по "мозгам" и панели приборов? Учитывая что ДТОЖ стоит новый. Антифриз попадал на косу проводов, которая идёт под расширительным бочком, но там нет нарушений изоляции.. Да и промыл я её потом.
2) Антифриз выходил из под клапанной крышки. Могла ли образоваться воздушная пробка, которая могла повлиять на показания температуры? Или бред, учитывая, что 2 обмотки, меряющие температуру, стоят в одном датчике.
3) Самое главное. Кому сейчас можно верить, пока решаю проблему? Приборной панели или "мозгам" (через прогу)? Что показывает температуру правильнее?
Нет. Всё в одном датчике. Первый идёт в мозги, а вторая идёт на приборку.
По схеме это датчик №8.
У меня никогда больше 4 делений не кажет, один раз тока я 6 увидел когда в гору на первой полчаса полз в жару +37. Если антифриз из под крышки бачка давит, значит давление в СО большое, скорее всего прохудилась прокладка ГБЦ.
Если рассуждать логически то глючит приборка, т. к мозг считывает инфу не посредственно с датчика. Как подтверждение этого показания со старого и нового датчика должны быть одинаковыми по программе.
Измерьте сопротивление на разных температурах догревая по eml327, если дтож новый а сопротивления не сходятся то виновата проводка до эбу или он сам, если сойдутся то приборка
Антифриз начинает выдавливать если он недавно залит и осталась воздушная пробка или прогорела прокладка гбц и газы идут в бачек
Кстати по схеме в одном корпусе 2 независимых терморезистора один на мозги другой на панель - один может врать, брак например
Берете пирометр и узнаете какой из датчиков врёт или для приборки или для ЭБУ. Или используете метод который предложил Вадим Мартынов выше. Не исключено что виновник сама приборка..
Не проще ли в автосервис обратиться? Или вы сами с усами?
Если второе, то попробуйте масла долить и машину помыть.
Никак. Проблема не ушла. Диагност, померив через бортовик показания и по факту, грешит на приборную панель. Мол она виновата, т. к. мозги машины показывали правильные показания температуры и срабатывание винта охлаждения. Взять другую приборку заменить и посмотреть - пока нет возможности. Проблем с температурой пока нет (контролирую через OBDII ELM327.
Думалось на пробой прокладки клапанной крышки - проблем с этим нет, проверили, не меняли. Датчик ДОТЖ заменён. Крышка расширительного бочка заменена. Насос (крыльчатку) ОЖ не менял, но проблем с нею нет, жидкость гоняет, напор есть. Диагност ещё думал на радиатор охлаждения, мол забит.. но я снимал чистил и забит он не был. Да была грязь и чуть "плёнка" снизу по середине, но это вообще мелочь за 7 лет эксплуатации авто, по сравнению с другими.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом куда рыть/в чём может быть причина.
Рено Логан 1 1.6 8кл. 2007г. в. На выходных начал течь антифриз из-под крышки-клапана расширительного бочка. Вылилось прилично - вытирал рычаг, привод, стенку у бочка. Антифриз был по уровень МАХ. На следующий день после езды по городу минут 20 по приборке стало показывать 6 делений температуры ОЖ, а минут через 5 все 9 делений. Подлючил ELM327 к диагностическому разъёму, и по программе torque показало, что температура ОЖ 100 градусов.
Поменял крышку-клапан и поставил новый датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Однако ничего не поменялось.
По проге вентилятор включается на 97 градусах, и выключается на 93-94 как и положено. При этом на приборке при температуре по "мозгам" 100 - все 9 делений. (При нормальной работе 6 делений загораются, когда температура выше 100 градусов. 4 деления - нормальная рабочая температура 80-99)
В интернете почитал, что может помочь чистка массы на двигатель. Массу я чистил, которая идёт на коробку. Не помогло.
1) Из-за чего разнятся показания по "мозгам" и панели приборов? Учитывая что ДТОЖ стоит новый. Антифриз попадал на косу проводов, которая идёт под расширительным бочком, но там нет нарушений изоляции.. Да и промыл я её потом.
2) Антифриз выходил из под клапанной крышки. Могла ли образоваться воздушная пробка, которая могла повлиять на показания температуры? Или бред, учитывая, что 2 обмотки, меряющие температуру, стоят в одном датчике.
3) Самое главное. Кому сейчас можно верить, пока решаю проблему? Приборной панели или "мозгам" (через прогу)? Что показывает температуру правильнее?
Нет. Всё в одном датчике. Первый идёт в мозги, а вторая идёт на приборку.
По схеме это датчик №8.
У меня никогда больше 4 делений не кажет, один раз тока я 6 увидел когда в гору на первой полчаса полз в жару +37. Если антифриз из под крышки бачка давит, значит давление в СО большое, скорее всего прохудилась прокладка ГБЦ.
Если рассуждать логически то глючит приборка, т. к мозг считывает инфу не посредственно с датчика. Как подтверждение этого показания со старого и нового датчика должны быть одинаковыми по программе.
Измерьте сопротивление на разных температурах догревая по eml327, если дтож новый а сопротивления не сходятся то виновата проводка до эбу или он сам, если сойдутся то приборка
Антифриз начинает выдавливать если он недавно залит и осталась воздушная пробка или прогорела прокладка гбц и газы идут в бачек
Кстати по схеме в одном корпусе 2 независимых терморезистора один на мозги другой на панель - один может врать, брак например
Берете пирометр и узнаете какой из датчиков врёт или для приборки или для ЭБУ. Или используете метод который предложил Вадим Мартынов выше. Не исключено что виновник сама приборка..
Не проще ли в автосервис обратиться? Или вы сами с усами?
Если второе, то попробуйте масла долить и машину помыть.
Никак. Проблема не ушла. Диагност, померив через бортовик показания и по факту, грешит на приборную панель. Мол она виновата, т. к. мозги машины показывали правильные показания температуры и срабатывание винта охлаждения. Взять другую приборку заменить и посмотреть - пока нет возможности. Проблем с температурой пока нет (контролирую через OBDII ELM327.
Думалось на пробой прокладки клапанной крышки - проблем с этим нет, проверили, не меняли. Датчик ДОТЖ заменён. Крышка расширительного бочка заменена. Насос (крыльчатку) ОЖ не менял, но проблем с нею нет, жидкость гоняет, напор есть. Диагност ещё думал на радиатор охлаждения, мол забит.. но я снимал чистил и забит он не был. Да была грязь и чуть "плёнка" снизу по середине, но это вообще мелочь за 7 лет эксплуатации авто, по сравнению с другими.
Предварительно полагаем, что контакты в соединении окислились и поэтому датчик ведёт себя не адекватно, выдавая данные о состоянии температуры охлаждающей жидкости.
Итак. Для удобства работы снимаем воздушный ресивер и добираемся до фишки питания и наносим состав ВД-40 или подобный препарат. Напылим с баллончика состав на оба соединения, на фишку и её ответную часть на датчике температуры. После обработки контактов ставим фишку на место до появления характерного щелчка.
Помимо этого, для эксперимента, куском кошмы закрываем термостат, чтобы защитить его от набегающего потока холодного воздуха и посмотрим, что это даст для температуры охлаждающей жидкости. Обернул термостат и закрепил вокруг его кошму куском медного провода.
Для того чтобы отсоединить провод и прочистить клемму, воспользуемся рожковым ключом. Сверху открутить соединение с массой не получается и поэтому необходимо снять защиту двигателя и отдать соединения снизу, используя эстакаду или смотровую яму.
Провод массы пока не трогали, попробуем поездить и посмотреть, что дадут манипуляции с фишкой и утеплением термостата на показаниях температуры щитка приборов.
Устанавливаем ресивер на своё место, и выезжаем на пробную поездку, следя за показанием температуры. Пока температура показывает 2 деления.
Пробная поездка
Вообще, когда на указателе 2 деления, то это значит, двигатель и система охлаждения работают в штатном режиме. Когда же температура уходит более чем на 4 деления, то срабатывает вентилятор охлаждения и сбивает температуру, не пуская ее значение на 5 деление, тем самым защищая двигатель от перегрева.
Да, ещё стоит попробовать закрыть спереди основной радиатор картонкой и также посмотреть, как это отразится на скачках температуры указателя на приборной панели.
Вновь появились 4 деления на экране щитка приборов, значит, температура продолжает прыгать. Хотя на 4 делениях уже держится продолжительное время. В салоне стало ещё жарче.
Вот опять температура упала на 2 деление. Обратил внимание, сбрасываю газ 2 деления, давлю на педаль газа 4 деления.
Плюс утепления термостата кошмой, это тепло в салоне автомобиля. На лето кошму нужно будет обязательно снять, это дело 1-ой минуты.
Для замены у нас приобретён датчик температуры от Калужского завода АвтоТрейд. Этот производитель и поставляет электронные автомобильные компоненты для конвейера АвтоВАЗа.
Этот датчик температуры охлаждающей жидкости Рено Логан подходит для таких моделей, как: Лада Ларгус, Рено Логан фаза2, Сандеро (с 2014г.в.), и Логан с 2014 г.в. Производитель Россия.
Сейчас покажем вам сам процесс, как поменять датчик температуры двигателя самому, чтобы посмотреть, будет ли стабильная температура (4 деления на щитке приборов).
В этот момент показатель температуры показывает два деления, иногда, правда, поднимается до 4-х, но редко и в основном держится на двух.
В сообществах прокомментируйте, пожалуйста, будет ли держаться температура на приборе 4-ре деления, если поменять датчик охлаждающей жидкости.
Работа по замене датчика ДТОЖ
Для безопасности работы снимем минусовую клемму с аккумуляторной батареи, что рекомендуется выполнять при любых вмешательствах в автомобильную проводку.
Для начала снимаем хомут на воздуховоде, идущем к корпусу воздушного фильтра, снимаем сам корпус и отдаём фишку питания от датчика температуры.
Затем с помощью рожкового ключа Х21 откручиваем сам датчик. Мы не стали сливать охлаждающую жидкость, так как работа занимает по времени буквально несколько секунд и потеря жидкости будет минимальной.
Главное — дать немного остынуть антифризу, чтобы не обжечь руки при замене…
Кстати, на новом датчике уже сделаны грани под ключ на Х19, что хорошо, когда нет в наличии ключа Х21.
Ослабеваем прижим датчика ключом на Х21 и видим, что он без проблем, легко откручивается. Приготовили резиновый отбойник от капота на автомобиль семейства ВАЗ 2101 (артикул 2101-8402070), которым заглушим отверстие после снятия старого датчика.
На всякий случай, если не получится быстро заменить датчик и польётся антифриз, приготовили пластиковую тару небольшого размера, подставим её под посадочным отверстием датчика.
Ключом мы открутили часть резьбы, дальше откручиваем датчик от руки. На последних витках резьбы приготовили пробку, чтобы моментально заткнуть отверстие из-под датчика. Также, чтобы был свободный доступ к датчику, патрубок от печки сняли с фиксирующих хомутов и подняли кверху.
В итоге выкрутили датчик и опасения были напрасны, так как слилось буквально около 50 грамм охлаждающей жидкости так, как вместо датчика сразу же поставили заглушку от отбойника капота ваз 2101-07.
Необходимо его привести в чувство, то есть очистить от всех отложений, промыть и продуть, чтобы показывало правильно.
Возможно, подобная реанимация и сможет вернуть его к жизни и будет лежать в ЗИПе…
Если сравнить датчики, то с виду они одинаковые, только у старого датчика температуры, как говорилось выше грани под ключ на Х21, а на новом под Х19.
Установка нового датчика температуры двигателя
Сейчас вынем резиновую пробку и установим новый датчик температуры Renault Logan, не забывая при этом, установить и новую шайбу. Закручиваем от руки и дотягиваем рожковым ключом Х19, как уже говорили до этого.
Длинным рожковым ключом не совсем удобно закручивать в конце резьбы датчика и докручиваем уже ключом тоже на Х19, но с меньшей длинной.
Дотягиваем датчик до упора, стараясь не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу.
Убираем ёмкость и ставим на своё место фишку питания датчика. Антифриз чистый и мы, открыв крышку расширительного бачка, вернули его в систему охлаждения.
Такой ещё важный момент. Для того чтобы правильно установить штекер питания на датчик, нужно совместить язычок фиксатора штекера с отверстием на пластиковом теле датчика. На видео это отверстие хорошо видно. Вставляем штекер до характерного щелчка.
Ставим на место минусовую клемму аккумуляторной батареи, патрубок печки в свои фиксаторы и другие, снятые до этого элементы, и делаем пробный запуск двигателя для проверки работы датчика, а также смотрим, чтобы не было протекания антифриза.
Проверка работы системы охлаждения
Двигатель запущен, все проверили, жидкость нигде не подтекает. Сейчас нужно дождаться срабатывания вентилятора основного радиатора, чтобы убедиться в отсутствии воздушной пробки в системе охлаждения двигателя.
Нужно дождаться прогрева двигателя и посмотреть, как будут себя вести деления на шкале приборов, поднимется или нет температура до 4-х делений, и будет ли стабильность.
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости Рено Логан видео
На этом сегодня всё. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.
Назначение расширительного бачка системы охлаждения двигателя автомобиля, собственно следует из его названия. Охлаждающая жидкость расширяется при нагревании, так как ее объем увеличивается, то часть жидкости выходит к расширительному бачку, предохраняя систему охлаждения автомобиля от излишнего давления.
Для регулирования величины давления, герметичности системы охлаждения, пробка расширительного бачка снабжена двумя клапанами: впуск выпуск. Впускной клапан рассчитан на открытие при снижении давления в системе охлаждения ниже атмосферного на 0,03…0,13 кгс/см2 (на остывающем моторе). Выпускной клапан контролирует давление в системе охлаждения выше атмосферного на горячем моторе (благодаря этому температура кипения становится выше). Клапан срабатывает в пределах величины давления 1.1- 1.5 кг/см2.
Кстати неполадки с этим клапаном зачастую приводят к перегреву двигателя автомобиля со всеми вытекающими последствиями. Лечится это достаточно просто. Либо делается ревизия крышки с прочисткой (под клапан может попасть какая-либо частица грязи или кусочек резины, заржаветь пружина и пр.), либо крышка заменяется новеньким.
Когда клапан не стравливает повышенное давление, то может появиться течь, где имеются соединения патрубков радиаторов охлаждения и отопления, а также могут раздуваться резиновые патрубки, что ведет к их растрескиванию. Помимо этого повышенное давление может привести к трещинам радиатора охлаждения.
Второе назначение расширительного бачка автомобилей, это – спасти двигатель от перегрева в экстремальной ситуации. Например, при пробое прокладки головки блока температура двигателя начинает расти в квадратной пропорции (охлаждающая жидкость начинает просто выкипать в камерах сгорания) и именно в этот момент двигатель заберет с расширительного бачка нехватку антифриза. Но это спасет мотор лишь тогда, когда водитель вовремя заметит неисправность и заглушит мотор, так как происходит этот процесс очень быстро.
Работа системы охлаждения автомобиля
Расширительный бачок связан гибким резиновым шлангом с радиатором системы охлаждения автомобиля, поэтому при его заполнении охлаждающей жидкостью она попадает через шланг в радиатор и далее заполняет всю охлаждающую систему.
Термостат регулирует температуру также направление циркуляции охлаждающей жидкости, завися от температурного режима работающего двигателя. Для этого термостат снабжен клапаном, который срабатывает пре повышение или понижении температуры антифриза. При ее повышении он открывается, а при снижении закрывается. Но его открытие не происходит сразу на весь ход клапана, и он имеет два режима работы. Первый – приоткрывает клапан, частично пуская поток антифриза на большой круг через подводящий патрубок основного радиатора. Это происходит в районе 80-85°С, и полное открытие клапана происходит в районе 94-97°С в зависимости от тарировки термостата.
Далее. Охлажденная радиатором жидкость вновь через отводящий патрубок заполняет рубашку двигателя с головкой блока. При полном открытии клапана термостата жидкость уже начинает циркулировать по большому кругу. По мере охлаждения жидкости клапан термостата
Фото термостата в сборе.
прикрывается, и жидкость циркулирует лишь по малому кругу. Это процесс постоянно повторяется во время работы двигателя.
Помимо этого система охлаждения двигателя оснащена электровентилятором, который своим потоком воздуха дополнительно снижает температуру охлаждающей жидкости. Электровентилятор когда надо срабатывает по команде датчика температуры, который также как и термостат имеет свою тарировку по температуре срабатывания.
Датчик температуры 8200561449 на Рено Логан.
Обычно отказ вентилятора связан с перегоранием предохранителя, расположение, также номинал, которого на вашем автомобиле лучше узнать заранее на досуге.
Принцип работы датчика температуры охлаждающей жидкости
Датчик охлаждающей жидкости:
Автомобиль Рено Логан без кондиционера – имеет только одну скорость вращения вентилятора основного радиатора. У автомобиля с кондиционером вентилятор начинает работать на малой скорости, когда антифриз превышает 100°С жары. Также работает, на первой скорости в случае неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости и выключается когда температура ниже 96°С жары.
Вторая скорость включается, когда температура антифриза превышает 120°С и если неисправна цепь малой скорости, и выключается, когда температура ниже 100°С. Вентилятор основного радиатора включается на малую или большую скорость в зависимости от работы кондиционера. При неисправности цепи малой скорости вентилятор работает на большой второй скорости в аварийном режиме.
Байпасный клапан.
Система охлаждения автомобиля оснащена и байпасным клапаном для сброса воздуха, попавшего в систему, например при ее заправке охлаждающей жидкостью. Клапан открывается (откручивается), жидкость выходит с воздухом до появления чистой жидкости без пузырьков, и затем клапан закрывается.
Патрубок резиновый, закрепленный на выходе штуцера у моторного щита идет в салон на обогрев радиатора печки автомобиля. Верхний шланг, подводящий охлаждающую жидкость, а нижний отводящий ее с радиатора печки. Радиатор печки меньше основного радиатора и его задача в основном не охлаждать, а генерировать тепло в салоне. Когда система отопления действует исправно, то температура подводящего и отводящего патрубков должна быть примерно одинакова. Это говорит о том, что радиатор печки чист и работает на полную мощность.
В аварийных случаях, когда наблюдается перегрев двигателя автомобиля, то можно воспользоваться радиатором печки для дополнительного забора тепла. Краник радиатора печки открывается на полную мощность и включается вентилятор. В салоне будет, конечно же, не очень комфортно, но это вынужденная кратковременная мера для спасения двигателя от перегрева.
Момент включения вентилятора.
Сейчас мы видим момент включения электровентилятора, он сработал по команде от датчика температуры, и будет работать до тех пор, пока не остынет охлаждающая жидкость. Работу вентилятора хорошо слышно по его ровному мощному гудению. Температура на указателе щитка приборов показывает сейчас 4 деления.
Как видно на видео в моторном отсеке автомобиля вентилятор работает достаточно продолжительное время, остужая охлаждающую жидкость. Работает на этот раз долго, и я решил поставить автомобиль в тенечек, чтобы помочь двигателю быстрее остыть. Как раз подвернулся случай воспользоваться радиатором печки. Включаю печку и делаю полные обороты вентилятора обдува.
Вот как раз нашли тенечек и вдобавок печка поможет быстрее остудиться двигателю. Теперь будем ждать, когда выключится вентилятор охлаждения основного радиатора. На всякий случай проверим, нет ли воздушной пробки путем приоткрытия байпасного клапана, служащего для сброса воздуха в системе охлаждения.
Вентилятор никак не хотел выключаться, затем уровень расширительного бачка поднялся к верхней отметке от расширения антифриза. После кратковременной стоянке в тени деревьев с открытым капотом, а потом непродолжительной поездки вентилятор выключился. Но после нагрева двигателя до предельной температуры электровентилятор снова включится для снижения температуры охлаждающей жидкости.
Система охлаждения автомобиля Рено Логан видео
Система охлаждения двигателя видео
Вот объяснил вам, как я понимаю о системе охлаждения Логан автомобиля. Предлагаю вам пройти по ссылки почитать полезные комментарии Николая Филиппова на видео в YouTube о системе охлаждения.
Читайте также: