На аккумуляторе горит зеленый индикатор но стартер не крутит
У многих аккумуляторов, для контроля плотности электролита и его уровня встраивают глазок. Соответственно автовладельцы, которые не заморчиваются уходом за АКБ, привыкли ориентироваться исключительно на него. Но делать этого не стоит!
Напишите в комментариях, знаете ли вы, что обозначают его цвета и следите ли за электролитом по этому индикатору!?
Что обозначает цвет глазка аккумулятора
Индикаторный глазок представляет собой устройство простейшего ареометра. В зависимости от состояния электролита в нем поднимаются или опускаются шарики разного цвета. Так по глазку можно увидеть:
- Батарея заряжена;
- Батарея нуждается в зарядке;
- Низкий уровень (нужно доливать дистиллированную воду).
Однако не все так однозначно, как, казалось бы. И запросто вы можете оказаться в такой ситуации, что глазок на аккумуляторе говорит, о нормальной плотности, но стартер крутить не хочет. И проблема вовсе не в зажигании или стартере.
На самом деле АКБ может быть севшей либо не рабочей, даже если горит зеленый глазок ее индикатора!
Почему аккумулятор не хочет крутить стартер, хотя глазок зеленый
Все просто – на улице холодно и его напряжения не хватает для пуска . Вы взглянули на глазок – он зелёный и думаете, что АКБ в норме, заражать не нужно…
Начинаете искать проблему в зажигании либо в топливной системе, вините стартер и т.д..
На самом деле – низкая плотность. Мало того, что глазок может врать (залипать), так еще и зеленеть он будет до плотности электролита 1,24…1,21 г/см³ . Зимой, для некоторых регионов, этого бывает недостаточно, чтобы завести двигатель , например, дизеля!
К тому же, в мороз плотность возрастает (при -25 на целых 0,03 г/см³) когда аккумулятор по факту разряжен!
А еще, контроль происходит лишь по одной центральной банке, тогда как в любой другой, а чаще в крайней, плотность или уровень намного ниже. Не покажет глазок аккумулятора и замыкания в банках либо оплывание активной массы из-за неправильной эксплуатации и обслуживания.
То есть АКБ будет не работоспособным, а глазок будет зеленым! Поэтому обязательно, будь то зимой или летом – проводите профилактические мероприятия по замеру напряжения, плотности и устойчивость к нагрузке.
Не крутит – проведите аккумулятору ряд проверок . Помните, зеленый, – не значит, что все отлично, и можно ехать!
Считаете статью полезной – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, ДЕЛИТЕСЬ ею в сецсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , чтобы не пропустить другую интересную информацию по ремонту и уходу за авто!
Автомобили
Сейчас завести авто с помощью пусковой рукоятки, как это делали раньше, уже не получится. При эксплуатации автомобиля независимо от двигателя иногда возникает неисправность в виде отказа в работе стартера. Таким образом, мотор после включения зажигания не работает, а машина никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.
Стартер ТС — по сути электродвигатель, питающийся от АКБ. Он используется для запуска мотора. Узел имеет свойство ломаться, так как возникают проблемы в силовых цепях и контактах.
Что вызывает проблему чаще всего
Зачастую к нерабочему состоянию стартера приводят следующие ситуации:
- разрядился или неисправен аккумулятор;
- нарушен контакт на клеммах или в разъеме управления стартером;
- появился дефект втягивающего реле;
- износ коллектора якоря достиг предела;
- отсутствует контакт между коллектором якоря и обмоткой.
В случае если стартер не реагирует, стоит проверить следующее:
Контакт клемм
Диагностика контактной группы замка зажигания
Проверка не займет много времени. Будет достаточно вставить ключ и нажать зажигание. Если лампочки на приборной панели горят, значит, контрактная группа работает. Искать неполадки нужно только тогда, когда лампочки при повороте ключа не загораются.
Предохранители
Также можно включить габаритные огни и фары. Если они горят тускло или не включаются, то вероятность, что батарея разрядилась, очень высока.
Другие причины
Также многие сигнализации блокируют электрическую цепь, если уровень напряжения достиг десяти Вольт или опустился ниже.
Иногда стартер перестает работать сразу после запуска. Наиболее частые причины — заедание замка зажигания, неисправность подшипников, заедание приводов. Поломку можно решить только путем замены деталей.
Замыкание клемм вручную
В некоторых ситуациях можно пробовать вручную замкнуть клеммы стартера, но делать это нужно только в крайнем случае. Замыкание проводится с помощью отвертки. Предварительно рычаг КПП выставляется в нейтральное положение и затягивается ручной тормоз. Отвертка вставляется между клеммами. Так вы подадите на ротор стартера все доступное напряжение аккумулятора, и если стартер исправен, двигатель заведется.
Если поломка стартера незначительна, она практически наверняка описана в этой статье. А вот чтобы не допускать подобных проблем в принципе — всегда помните о своевременном ТО.
а стартер то вообще крутил или нет, реле щелкало?
один раз крутил и все, да щелкало
Срок службы любых аккумуляторов 2 года при прошествии этого срока глазок живет своей жизню хош зеленый хош белый надо в утиль ибо зимой запаришся
Всем спасибо ну я так и подумал завтра новый куплю, ну глазок живет сам по себе
Ну зачем таки сразу новый, может просто выкипел и надо только то и всего
что водичьки дистилированой долить, да и зарядить нормально
У меня тоже ткое было. Аккумулятор также показывает нормальный зарад, но не тянет стартер.
Скорее всего внутри рассыпался один из электродов от старости. В этом случае аккумулятор как и положено дает 12 В напряжения, но емкости не хватает, чтобы раскрутить стартер. Вот и щелкает стартером, а прокрутить не может.
Выход только один, покупать новый аккумулятор. У меня Mutlo отходил всего лишь 1,5 года.
Видимо ты подделку купил, у меня Mutlo 7 лет стоял. Вот это аккум был
Зима лето всегда заряд держал! Пару раз заряжал его конечно, новый электролит заливал, плотность 1,30 круглый год! При условии что генератор нормальную энергию выдает, и проводка ни где мозги не парит!
подлииь водички и зарядить
всего-то надо, еще послужит.
мне встречалось много аккумов с горящим зеленым глазком
но при этом совершенно мертвых. по моему он выдает сигнал только с одной ближайшей банки. белеет, когда уровень падает и краснеет, когда та самая банка дохнет.
проверять аккум надо спецустройством, которое показывает силу тока/напряжение под нагрузкой, т.е. имитирует штатную работу аккумулятора в машине. такая фиговина бывает у всех аккумуляторщиков и в мире аккумуляторов в частности. норма - это где то 9-10 вольт (?) кажись было.
насчет аккума совет
еще бывает полезно пройтись напильником по клеммам аккумулятора - окисл сразу убирает, клеммы блестят. В итоге аккум лучше заряжается от генератора и дольше служит. Рекомендую проводить эту процедуру 2 раза - весной, осенью.
кстати об акумляторе.
у меня он чета весь в белом порошке какомто стал. а так то вроде машина заводится нормально, и музыка играет и аварийки мигают (когда заглушена) потом завожу нормально. И кстати ремень генератора шуметь свистеть начал
никогда не видели окисления на батарейках? :) значит не играли в машинки в детстве :)
скоро придется менять клеммы и аккум. ремень заголосил скорее всего от старости и сырости.
Белый налет на аккумуляторе
Чтобы удалить белый налет (окисление)на аккумуляторе берем дистилированную воду и пищевую соду
1 снимаеш аккумулятор и вытаскиваеш на свет божий
2 Если есть пробки по протягиваеш
3 обильно проливаеш водой
4 также старательно посыпаеш содой (пойдет реакция как при гашении уксуса содой )нестрашно
5 промой хорошенько еше водой чтобы сода нигде неосталась
6 туже проседуру проведи к клеммами - +
7 смаж выходы - и + на аккумуляторе тонким слоем солидола или другой густой смазкой
8 затем если есть пробки протри пряпкой акб а вокруг пробок продуй воздухом от компрессора или насоса
9 отверни пробки и проверь уровень электролита
10 затем ареометром проверь плотность электролита
11 установи на машину АКБ
На этой неделе появилась проблема, что при заводке штатным ключом мигает зеленый ключ на панели и машина не заводится, то есть иммобилайзер перестает признавать штатный ключ. Причем это просходит примерно раз или два в день, после очередной остановки. Ставил starline A91 3.5 года назад, ни разу такой проблемы не было. Сама сигнализация работает без нареканий.
Читал несколько подобных вопросов, но единого алгоритма действий в таких случаях не описано. Напишите пожалуйста, что можно попробовать сделать? Мой установщики отправили к автоэлектрикам, сославшись на то, что сама сигналка работает без проблем.
Ответы 5
Добрый день, земляк.
Точный диагноз можно поставтиь только осамтивая происходящее в "пациенте" вживую. Скорее всего дело в ошибке монтажа обходчика. К сожалению неизвестно - какой именно обходчик использовали Ваши установщики для обхода штатного иммо. Будем исходить из того, что - обычный ЧИПовый, например StarLine BP-3
при заводке штатным ключом мигает зеленый ключ на панели и машина не заводится, то есть иммобилайзер перестает признавать штатный ключ.
Сама сигнализация работает без нареканий. , то надо полагать - дистанционный запуск через сигнализацию - без проблем и каждый раз?
Если именно так, то первым делом надо попробовать скинуть с замка зажигания петлю-транслятор обходчика
(нужно будет снять обшивки рулевой колонки, выкрутив саморезы снизу)
Если после скидывания петли машина без проблем начнет заводиться КЛЮЧОМ, то обходчик нужно будет перемонтировать заново так как это изложено ЗДЕСЬ , особо обратив внимание НА УДАЛЕНИЕ - петельки-перемычки с платы в корпусе обходчика.
Эта петелька закорачивает петлю-наброс, что приводит к ослаблению поля считывателя и он плохо читает ЧИП из ключа. Проблема усугубляется с похолоданием, так как при этом падает активность самого ЧИПа в ключе.
Подскажите это Вашим установщикам - распечатайте текст из последней ссылки.
Земляк, спасибо за ответ.
Сигнализация заводит дистанционно каждый раз.
Вчера снял обшивку руля, скинул петлю и при этом машина не заводиться с ключа, даже стартер не крутит. При этом попробовал завести с брелка, стартер крутит, но не заводится, видимо срабатывает иммобилайзер. Накинул обратно кольцо, поставил обшивку, и по крайней мере вчера с ключа машина заводилась без проблем. "Старик" дай пожалуйста электронную почту или другие контакты, чтобы обратиться, если все таки проблема не решилась.
Вчера снял обшивку руля, скинул петлю и при этом машина не заводиться с ключа, даже стартер не крутит.
Если на экране брелока в правом углу квадратик с надписью ИММО - темный, то это объяснимо - стартеру не дает крутиться сигнализация ИМИТИРУЯ иммобилайзер (активация режима - через 30 сек после ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ). Погасите эту иконку (читаем "курсорный способ управления" в инструкции ) - возможно машина не заводится у вас из-за неё, если Вы пытаетесь заводить после длительных стоянок. Если не погасите эту икону, то пробуйте заводить сразу после постановки/снятия с охраны. Или перед запуском мотора каждый раз жмите кн.2 брелока, даже если сигнализация не была на охране.
Однако вы изначально писали про мигающий ключ на табло. А это совсем другая история. Стартер в Хонде при этом (при мигании ключа на табло приборки) крутиться должен.
скинул петлю . При этом попробовал завести с брелка, стартер крутит, но не заводится, видимо срабатывает иммобилайзер.
Ну естественно - трансляции-то ЧИПа из обходчика нету. Надо было попробовать воткнуть ключ в замок, чтобы машина увидела ЧИП из него.
Накинул обратно кольцо, поставил обшивку, и по крайней мере вчера с ключа машина заводилась без проблем.
Возможно кольцо-транслятор встало по-другому и стало меньше ослаблять поле штатного считывателя.
"Старик" дай пожалуйста электронную почту или другие контакты, чтобы обратиться, если все таки проблема не решилась.
Координаты - в профиле, телефон доступен не всегда по условиям трудового договора основной работы.
похоже проблема с замком зажигания (контактная группа -разьём- подключение сиги )
1 Сигнализация заводит дистанционно каждый раз.
2 скинул петлю и при этом машина не заводиться с ключа, даже стартер не крутит. При этом попробовал завести с брелка, стартер крутит, но не заводится, видимо срабатывает иммобилайзер
3 вчера с ключа машина заводилась без проблем
Спасибо за ответы.
На темный квадратик с надписью иммо внимание не обратил, возможно он был. Проблема пока себя больше не проявляет, поэтому пока буду наблюдать. Насчет неполадок с замком зажигания, мне об этом говорили установщики, но думаю что все таки сигналка.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Читайте также: