Может ли из за иммобилайзера глохнуть машина на ходу

Обновлено: 24.01.2025

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

А я не буду тонировать свою машину - я симпатичный!

Машина - это не роскошь. Это ещё один член семьи, которого надо кормить, одевать и обувать.

Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит. Гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает.

RAV-4 2008 года период владения 2011-2018
RAV-4 2010 года период владения 2020-н.в.

Ladg

юра555

Перейти к альбомам пользователя

Реклама партнёров

al631

Новичок

А Вы не пробовали поставить новый аккумулятор или хотя бы замерить напряжение на старом?

Если напряжение равно или меньше 12В - нужно менять.

Ladg

Напряжение на старом упало ниже 11, буду менять на новый) Но вряд ли это решит проблему( В автосервисах говорят, что скорее всего виновата сигнализация и хотят содрать с меня кучу денег за ее снятие и проверку машины без нее(

al631

Новичок

Не сомневайтесь. Аккумулятор, который не держит напряжение все равно нужно менять. На новом напряжение должно быть около 13В. Скорее всего ему уже лет 7 от роду. Столько аккумуляторы не живут. Тем более впереди зима.

А Тойоту, даже не новую, убить трудно. Генераторы и стартеры тойоты служат без поломок более 10 лет.

Сигнализация - это не пучок проводов, протянутый к каждой двери, а электронное устройство подключенное к CAN-шине системы управления автомобилем. Так, что пробой проводки на массу настолько маловероятен, что серьезно воспринимать эту причину нельзя. Короткое замыкание в самом электронном блоке сигнализации привело бы к тому, что блок просто вышел из строя. Машина бы просто не заводилась.

Ladg

kav-silver

Ну, как, решилась проблема?

У меня все в точности один-в-один. Причем глохнет машина только на малых скоростях и иногда так, что даже аварийку включить не могу - вообще нет никакого напряжения. И хоть аккумулятор (Varta Blue Dinamic) и не новый (2 года), но более, чем рабочий - напряжение держит достойно, даже после недельного простоя на морозе. Да и на то, чтобы включить аварийку, уж должно хватить любого самого дохлого аккумулятора, т.е. проблема не в этом.
Сигналка тоже присылает смс о том, что пропадало напряжение бортовой сети. Но редко, раз в полгода где-то и я на это не обращаю уже внимание, хотя в первый раз заставила меня в 3ч ночи пойти на проверку))
Не понимаю, в чем дело - иногда бывает, что могу несколько дней подряд ездить без проблем, а иногда может отрубаться каждые 10мин, что сильно раздражает. Да еще это может быть к тому же не безопасно.

А какая у вас сигналка? У меня Excellent. Точную модель не помню. Не самая старая, но далеко не новая, с 3х-кнопочным брелком - ставилась где-то в 2008м году. Сама машина конца 2006г выпуска.

Реклама партнёров

sherif61

Новичок

Коллеги, вчера-позавчера столкнулся с такой проблемой.

9 мая, день, жарко. Катался по городу, два раза глох: первый раз на ходу, второй раз на светофоре. Сразу же на нейтраль, кнопка "Пуск" - завелась без проблем.
9 мая вечером, на улице прохладно, поехал на салют и после салюта домой - не глох ни разу.
10 мая, утро (по холодку) поехал за город - не глох.
10 мая, день к вечеру (жарко), возвращаюсь домой, за час дороги глох, наверно, раз 10-15, причем пару раз на светофорах, а все остальное - в движении - скорость от 80 до 130. Несколько раз заметил такую вещь - индикатор текущего расхода топлива резко прыгает на 0, стрелка тахометра тоже на 0, загораются индикаторы на панели и пищит зуммер, потом, через долю секунды индикаторы гаснут, оживает стрелка тахометра и появляется полоска текущего расхода. Просто в движении невозможно уделять больше внимания приборной панели, все внимание на дорогу, да и глох всегда неожиданно. А в других случаях - на ходу селектор на N, кнопкой старт завожу двигатель, селектор в D и поехал дальше, без остановок.
Вечером возле дома молотила на ХХ минут 30 - не глохнет!
Во всем остальном - совершенно нормальное поведение, все работает штатно, заводится без проблем с пол-пинка, уверенный разгон, без всяких провалов и тупизма, стабильные обороты ХХ.

машина 2010 рестайл, двигатель 1AZ-2FE, пробег 72 000, бензин 95-й с проверенной заправки, масло менял месяц назад, угара нет.

Подскажите, с чего начинать?

MrDims

злобный крокодил

у тебя 2010 рестайл или двигатель 1AZ?
одно исключает другое

п.с. сигналка есть?

Евген 001

sherif61

Новичок

Двигатель 1AZ-FE, 2,0 литра, 152 лс, машинка - модель ACA30L-AWPGKW
стоит иммобилайзер Старлайн А95, он блокирует цепь запуска двигателя - движок пускается без проблем.

sherif61

Новичок

Да нормально едет, пока не заглохнет. С началом движения, на 1-й и 2-й передачах АКПП вполне резко стартует, на скорости за 100 ускоряется медленно, кик-даун не пробовал, так как не до этого было, хотел просто доехать до дома.

sherif61

Новичок

Самое интересное, что по-холодку, то есть утром и вечером - не глохнет. Только днем, когда жарко, начинаются проблемы - причем и с кондеем и без него - глохнет и все. непредсказуемо, может на скорости за 100, может и на ХХ.
После сброса оборотов не глохнет, после резких ускорений, если бросить педаль газа, обороты снижаются плавно.

Реклама партнёров

Неделю стояла на улице, вчера завелась нормально, проехал почти 100 км, оставил на ночь — а сегодня не завелась.

Точнее заводится, поработает секунд 5-10 и глохнет. Повторно заводишь — схватывает и сразу глохнет. Клемму скинул с аккума — опять секунд 5-10 работает и опять глохнет, в следующие разы опять глохнет сразу после схватывания.

Похоже, что глючит иммобилайзер… Такие же симптомы были, когда заводил "левым" ключом без иммобилайзера…

Бензонасос работает — слышно. Предохранители иммобилайзера поменял. Что дальше делать? В какую сторону копать? Пока на ночь скинул клемму с аккумулятора…

В ключе батареек вроде не должно быть. Есть на нем какая-то красная пимпа, но вроде несъемная. И кнопку на нем нашёл, что-то типа ресета…

Ночное "курения" интернета по данной проблеме не дало фактически ничего, кроме общих советов — плохой контакт реле, закис бензонасос и т.п. На следующее утро вышел с ноутбуком и кабелем VAG-COM к машине. Volvo-FCR выдавала ошибку "IMM-321 Initiating Signal Absent from ECM".

Был даже применён радикальный метод — озвучена угроза сдать машину на металлолом, если она будет продолжать капризничать… :) Машина всё так же не заводилась…

Решил ещё раз влезть в предохранители. При замене первого (отвечающего за мозги) 15-амперного предохранителя подручным 30-амперным услышал знакомый вчерашний звук — журчание создаваемого бензонасосом давления. Заглянув в салон увидел, что зажигание в момент замены было включено…

После этого завелась как ни в чем не бывало…

Сегодня опять (после недельного простоя) отказалась нормально заводиться… Схватывает сразу, заводится и глохнет как только обороты падают ниже 2000… Если при запуске сразу газануть тысяч до трёх, то будет движок работает, пока не отпустишь педаль газа, как только обороты падают ниже двух — опять глохнет…

После того как заглохнет, уже не заводится на повышенных оборотах — сразу глохнет… Многократное включение/выключение зажигания (типа, давление в системе бензонасосом создать) перед запуском положительного результата не дают…

Поездка на 25 километров от проблемы не избавила — остановился возле магазина, заглушил — а дальше снова та же "песня". У следующего магазина — та же история… Но в магазинах был длительное время — машина могла остыть…

Лечится тем же способом — на включенном зажигании вытаскиваю/вставляю предохранитель №1 (мозги) — щелкает релюшка возле радиатора. Вытаскиваю/вставляю предохранитель №2 (бензонасос) — слышно как насос создает давление в системе… После этого заводится нормально и едет как ни в чём не бывало…

Хотя после 70-километровой поездки два раза завелась нормально — один раз после пятиминутного перевыва, а в другой раз после получасового: зашел домой, перекусил, вышел — завелась…

Буду дальше наблюдать за симптомами, но похоже где-то пропадает контакт…

Прошла ещё неделя, машина всё это время не использовалась…

При попытке завестись опять глохнет. Танцы с бубном предохранителями длились дольше обычного, но все ж завелась. Доехал до места, ночёвка, с утра та же история. В этот раз как завелась, так больше и не глушил (часов шесть молотила), благо бензина полный бак был… Но решил для себя, что пора с такими шутками завязывать, встанешь где-нибудь посреди трассы и мерзни… В следующие выходные займусь поисками виновника…

Если глохнет машина с АКПП – значит мотор перестает крутить вал коробки передач. Отключается масляный насос, создающий в агрегате давление. Автоматически коробка переключается в режим нейтралки.

залито топливо низкого качества;
вышел из строя регулятор массового расхода воздуха;
поломка датчика положения коленчатого вала;
не работает вакуумный усилитель тормозов;
засорилась дроссельная заслонка.

Можно ли заглохнуть на автомате

Бывает, но по естественным причинам:

имеются технические неисправности;
двигаясь по плохой дороге;
заканчивается горючее;
чрезмерная нагрузка на трансмиссию;
подъем в горку.

Каждый водитель должен чувствовать свой автомобиль. При неправильном управлении он может выключиться в любой момент.

Автомобиль с автоматом глохнет при трогании

Причину ищите в электрической части. Происходит потеря сигналов, идущих с основных датчиков. Например, коленвала. Чтобы уточнить причины поломки — проведите диагностику электросистемы.

Поводом бывает неисправность бензонасоса. Сторонний подсос воздуха обедняет горючую смесь, сопровождая сбой работы мотора при увеличении нагрузки.

Глохнет двигатель при включении передачи АКПП

Причина может лежать в электрической или механической части. Для уточнения необходимо остановиться и произвести отключение разъема соленоидов. Если автомобиль не заглохнет — неисправна электроника. В случае остановки силового агрегата – причина в механике или гидравлике.

При активации задней передачи

Проверьте уровень масла — он может быть завышен. Осмотрите фишку на коробке передач, установленную для задней скорости. Она может выйти из строя.

Задним ходом тронулась на автомате — машина заглохла

Из-за повышения давления может происходить блокировка гидротрансформатора. Причина — увеличенная подача масла. Начните движение с горки в положении нейтраль, а потом переключите на реверс. Почувствуется — заблокирован гидротрансформатор или нет.

АКПП глохнет при включении драйва

Сначала поменяйте в коробке масло. Иногда присутствующая грязь – основная причина. Либо неполадки в износе соленоидов. Это требует ремонта АКПП. Вторая причина — неисправность электроники, требующая диагностики. Устранение ведется на основании полученной информации.

Холодная машина выключается при включении АКПП

Вязкость масла может оказать влияние только при очень сильных морозах. В современных автомобилях этот фактор учтен. Причина может лежать в датчике оборотов, считывающем неверные показания. При поднятии температуры происходит восстановление контакта, и элемент начинает корректно выполнять работу.

Если по электрической части проблем не обнаруживается — смотрите механику. Возможно, потребуется разбор коробки.

Заглох двигатель на ходу в автомобиле с АКПП

Если машина с автоматом завелась, а потом во время движения выключилась – возможные причины:

засорение свечей зажигания;
перебои с подачей топлива;
неисправность электроснабжения;
низкий или высокий уровень масла в АКПП.

При включении скорости

Часто наблюдается при медленной езде. Во время переключения обороты проваливаются, и двигатель просто не успевает их подхватить. Причина постоянных сбоев может лежать в вышедших из строя соленоидах.

При торможении

Происходит из-за резкого понижения оборотов, когда двигатель не успевает их подхватывать и захлебывается. Иногда причина лежит в плохой работе соленоидов, требующих замены. Если с ними все в порядке — ищите неполадки вне коробки передач.

Машина с автоматом глохнет на светофоре при остановке

Причины носят тот же характер, что и во время торможения. Когда в коробку залито масло повышенной вязкости, то перед остановкой происходит быстрое падение оборотов. Часто двигатель не в состоянии их подхватить и глохнет. Регулярные выключения мотора намекают на ремонт коробки.

На малых оборотах

Проверьте регулятор холостого хода. Его необходимо промыть, а заодно проверить воздушные патрубки на предмет подсоса воздуха. Причина — залитое масло высокой вязкости.

Дизельная машина с АКПП глохнет

Происходят перебои подачи электроснабжения к узлам. Переключения передач в бортовом компьютере могут исказить настройки. Поступающий сигнал выключает двигатель. Также мотор может выключиться из-за неисправности гидродинамического трансформатора АКПП.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: