Лифан х60 глохнет на ходу причина

Обновлено: 08.01.2025

Ситуация такая. Машина конец 13 года. пробег 120000 км. сигналка штатная. Катализатора нет..
Примерно две недели назад начала глохнуть на ходу, перед этим начинает сильно дергаться потом глохнет. Доехал до дома, оставил на ночь. Утром завожусь как ни в чем не бывало. Проездил два дня, бывало на ходу чуть дернется пару раз но едет и не глохнет. Потом заглох на трассе(хорошо не далеко от дома) постоял, заводится набирает обороты, потом сбрасывает и глохнет. По газовал до отсечки . обороты стала держать и поехал к дому. Заехал на заправку, залил 95 около 30 литров и в сервисе поменял свечи и топливный фильтр. Три дня отъездил нормально(хотя иногда подергивалась)потом все стало повторятся. Заехал в сервис. Ошибок не показывает померяли давление в рампе и приговорили бензонасос. поменял. Сейчас давление нормальное но проблема не уходит. Может ехать нормально а потом начинает дергаться и глохнет. Когда начинает дергаться, давишь на газ но обороты падают и глохнет.
Из проблем сильно гремит цепь ГРМ ( думал по теплу менять) . Но сервисмены предлагают поменять сейчас, т.к. проблема может быть типа из за цепи.
Реле бензонасоса поменял, массу протянули что на крыле заднего пассажира, ошибок нет, датчики говорят проверили. Уже не знаю что и делать.

Acoustic-1

Форумщик

Отлично, не зная причин и не умея диагностировать, нужно менять всё) Типичные гайкокруты с сто) После цепи, приговорят поршневую, затем муфту ввт, посте датчики (все), затем распредвалы, после, скажут нужно точить блок, а чуть позднее менять БУД и ещё чуть погодя, после полугода ремонта и 200 - 400К рублей, скажут надо менять машину, кОлДУнстВО какое то с ней)
Пусть эти дрявые сервисмены, для начала померят УОЗ, сравнят с табличными значениями, что бы цепь приговарить. За 120К да же китайская цепь до состояния бряка растянуться не может. Брякает это когда шток натяжителя вышел полностью и башмак натяжителя свободно болтается. Если не соображают в диагностике, пусть снимут крышку головки и глазами посмотрят на натяжитель. И да, при растянутой цепи авто тупит так как зажигание позже, но это компенсируется муфтой ввт, так как всё управление идет через БУД (мозги, по колхозному) и если при езде эффект не постоянный. думаю сами догались, что это значит.
По симптомам + если действительно нет ошибок похоже на отвал подачи топлива. При электрических неисправностях, сохраняются коды ошибок. Типа пропусков зажигания, не синхрона ДПРВ и ДПКВ, неисправности катушек и прочих ошибках P01XX / P02XX / P03XX.
А давление топлива нормальное постоянно? Из самостоятельных проверок, не знаю как у вас с условиями, но можно замерить давление в рампе на ходу, поставив тройник перед рампой и манометр шлангом закинуть в салон. Как начинает помирать на ходу, смотреть давление. ОПЯТЬ ЖЕ ЕСЛИ НЕТ ОШИБОК. Только по отсутствию топлива нет ошибок! За исключением плавного помирания во время езды может схватить ошибку P0171 бедной смеси.

Добрый день, подскажите пожалуйста, проехал 200 км, двигатель начал глохнуть при переходе со скорости на нейтралку, при разгоне дергается. Возил к ОД говорят Чек не горит, ошибок нет. Может кто сталкивался

nicodimych

Старожил

аглушап

Новичок

nicodimych

Старожил

Мегавольт

Известный человек

Добрый день, подскажите пожалуйста, проехал 200 км, двигатель начал глохнуть при переходе со скорости на нейтралку, при разгоне дергается

Для того, чтобы Вам хоть что-то подсказать, надо как минимум видеть данные с сканера, после чего их проанализировать. Если показаний со сканера не достаточно, нужно цеплять уже мотор-тестер. В остальных случаях будем играть в угадал - не угадал.

И что? Вы приехали с определенной неисправностью, которую ОД должны выявить и устранить. Лампочка Mil всего лишь говорит о том, что ЭБУ ушел в аварийный режим, выдавая ошибку из-за которой это произошло. Если лампочка Mil ("Чек") не горит, это далеко не означает что нет неисправности и её не возможно обнаружить. Поэтому, диагностика и считывание ошибок далеко не одно и то же.
В Вашем случае, ОД попытались считать ошибки и не напрягая серое вещество вежливо Вас послали. А просто читать ошибки, да еще и за деньги, много ума не надо.

nicodimych

Старожил

саш речь идет о подручных средствах которые доступны в гараже..
а с мотор тестером любой справится.
понятно что сканер многое скажет и покажет.
но если нет его?

аглушап

Новичок

В том то и дело что возникает неисправность бессистемно, то глохнет то нормально работает. К ОД приехал норм едет, утром завел поехал глохнет, пока доехал до официала опять норма, вечером с работы снова.

ЕвгенийМСК

Форумщик

аглушап

Новичок

РОМАН

Модератор

аглушап, не помешает до кучи передернуть все разьемы,перекрутить все массы и проверить свечи (лучше сразу заменить) .
На передней стойке передней правой двери внизу под пластиком есть разьемы то же.

nicodimych

Старожил

Чернобыль

Модератор

volkolok

Форумщик

аглушап

Новичок

nicodimych

Старожил

аглушап

Новичок

Уменя до Х60 советские вазы были, не младше 10 лет, по мелочам не привык в сервис ездить, к тому же запись на неделю вперед

nicodimych

Старожил

ЕВГЕНИЙ74

Форумщик

kolyan161

Форумщик

Случилось такое совсем не давно ну иль мне кажется,что так. возвращался я с юга(с Крыма) общий пробег составлял 15 000 до дома оставалось км 1500 (мне до Ялты 2270) я заехал на АЗС залил литров 30 и поехал дальше,жара стояла на приборке +36 за бортом..и проехав км.150-170 тут всё началось,просто стала глохнуть на ходу т.е. педаль газа нажимаешь а машину как будто заглушили,потом отпустиш газ и нажмеш потихоньку снова едет какоето время так продолжалось ещё км 150..да потом стало хуже,приходилось на ходу переключатся на нетраль вЫк. зажигание и снова заводить-этого хватало км на 4-5..тут стал грешить на насос иль думаю греется и производительность теряет иль "воды" гдет ливанул.. я заехал на другую"большую"АЗС влил литров 20 и машина снова пошла. И км.через 150 всё снова повторилось.. но так-как до дома было ещё далеко,и жена заподозрила что-то не так,пришлось делать остоновку. (а мысли в голове всё прокручивали кому жж позвонить?? и как объяснить кде мы находимся. еще и эта жара..) Ну да ладно,надо было чё-то делать,паники никакой благо руки оттуда.,прислушался насос молчит. думаю буду подключать на прямую если что. открыл капот и оказалось что у нас на топливной рампе нет на торце клапана(золотника) с помощью которого хотел сбросить давление с рампы чтоб убедится в насосе что он рабочий иль нет. тогда полез под низ авто(всё таки клиренс +) стал отсоединять подачу на фильтр а там такое давление скопилось,я только успел лицо от туда убрать. После этого постояв ещё мин.15 всё собрал и "помолившись" запустил мотор и тихонько поехали,прошёл км.100 ничего! заехал снована "большую" АЗС залил снова 30 литр.и снова ,всё хорошо,даже с кондеем побежала даже легче на 5-й на обгон всё хорошо. так до дома ни кого не расстраивая.
P.s к стати расход на авто стал заметно меньше после всего этого ездил снова на"дальняк" залил полный бак,прошёл 600 км а стрелка даже не дошла до красной зоны.. свечи иридевые..)

Acoustic-1

Форумщик

Здравствуйте, произошла такая ситуация, на ходу заглохла машина не остановившись я завел её с ключа , завелась нормально после чего проехав метров 150 заглохла вновь, остановившись выключив и включив зажигание завелась в новь ехала нормально без каких либо проблем, и буквально метров через 200 она заглохла и больше не завелась, приехав домой зарядив акамулятор телефонным тестером я проверил ошибки которые оказались :

============1==============
P0141(E0)
Raw code: 0141E0
ECU: 11
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле, Включен индикатор неисправности
OBDII: Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
============2==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 11
Статус: Временная
OBDII: Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
============3==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 11
Статус: Подтвержденная
OBDII: Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
После чего удалив ошибки авто завелась но проработав идеально секунд 10-15заглохла и больше не завелась пока вновь не сбил ошибки, и так постоянно, оттянув на диагностику мне сказали проблемма в бензонасосе, купил новый бензонасос и установив его машина так и не завелась симптомы не изменились,
Подскажите что делать? Два дня мучиюсь с ней!

Похоже на проблему не насоса, но топлива. Когда проблема появилась днищем ничего не поймал? А то может и провод на лямбде перебил, и трубку топливную замял или даже бак. Обследуй днище.

Выйхал утром на работу и ехал только по асфальту и сначала слегка поддергивалась буквально пару раз я поехал заправился потому что бенза было мало и после дозаправки буквально через метров 150 она вдруг заглохла не из-за чего, на форумах пишут проблемма имобелайзера, но диагност говорит проблема бензонасоса, я его заменил и проблема ни поменялась вообще! Даже пробовал на прямую от акума кидать бензоносос и заводить все равно непоменялось и снимал трубку бенза с рампы,, бенз идет,, Из-за мозгов не может быть этой проблемы!!

От чего сразу на мозги грешить?, если и думать в эту сторону то все равно в первую очередь к онтактам. Если мастер приговорил насос, значит были основания, наверно давление измерял. И если его не хватало надо разобраться почему. Насос исключили, но есть ещё фильтр и топливопровод. И таки осмотреть бы днище. Чек, по лямбде когда начал гореть?

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Читайте также: