Лансер 10 ошибка катализатор
Митсубиси Лансер 10. Неисправности каталитического нейтрализатора
Признаки неисправности каталитического нейтрализатора
- горит сигнал Check Engine
- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)
- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки
- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).
- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе
- неприятный запах выхлопа;
Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431
Признаки разрушенния катализатора
1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.
2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.
3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.
Признаки забитого катализатора
С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:
-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
2 года ago AutoTime 0
Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.
Катализатор имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.
Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.
Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие, модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 Mitsubishi.
Причины ошибки P0420 Mitsubishi?
- Поврежденный глушитель или нарушение герметичности глушителя
- Поврежденный выпускной коллектор или нарушение герметичности в выпускном коллекторе
- Поврежденная выхлопная труба или нарушение герметичности выхлопной трубы
- Пропуски зажигания в двигателе Mitsubishi
- Загрязнение маслом катализатора
- Неисправный каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
- Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
- Неисправный верхний или нижний лямбда-зонд
- Повреждение проводки или разъемов лямдазонда Mitsubishi
- «Переливающая» топливная форсунка
- Высокое давление топлива
- Использование неправильного вид топлива (с использованием этилированного топлива вместо неэтилированного топлива)
Симптомы неисправного катализатора
На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль Mitsubishi едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность. Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».
Как проводится диагностика ошибки?
Используя сканер OBD-II необходимо просмотреть напряжение нижнего кислородного датчика на работающем автомобиле Mitsubishi. Напряжение, выдаваемое датчиком должно быть устойчивым. Диаграмма в виде «кардиограммы» говорит о проблемах с нижней лямбдой или катализатором. Необходимо проверить любые другие ошибки, которые могут вызывать ошибку P0420 и обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Если в автомобиле есть пропуски воспламенения зажигания или проблемы с топливной системой, то сначала нужно устранить их, а уже потом разбираться дальше. Нижний кислородный датчик необходимо осмотреть на внешние повреждения.
Общие ошибки при диагностировании кода P0420 Mitsubishi
Наиболее распространенной ошибкой является - замена кислородных датчиков до завершения процесса диагностики. Если эту ошибку вызывает другой компонент, то замена не решает проблему.
Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?
При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле Mitsubishi. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.
Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора Mitsubishi или замену агрегата.
Какие узлы нужно ремонтировать для устранения ошибки?
- Заменить или отремонтировать глушитель Mitsubishi.
- Заменить или отремонтировать выпускной коллектор.
- Заменить или отремонтировать выхлопную трубу.
- Заменить каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный. Катализатор не ремонтируется).
- Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Mitsubishi.
- Заменить передний или задний датчик кислорода (лямбда зонды не ремонтируются)
- Заменить или отремонтировать поврежденную проводку кислородного датчика.
- Заменить или отремонтировать разъемы лямбда зонда.
- Заменить или отремонтировать топливные форсунки.
- Определить и устранить любые проблемы, связанные с пропусками зажигания.
- Диагностировать и устранить любые другие связанные коды ошибок в PCM.
Дополнительные комментарии
Если не спешить с устранением проблем в системе зажигания, топливной системой, пропусками зажигания (misfire) в двигателе то они могут привести к повреждению катализатора. Эти причины являются наиболее частыми источниками ошибки P0420. При замене катализатора и датчика кислорода рекомендуется менять их на оригинальные запчасти или на высококачественные, известные бренды.
CROCODIL писал(а): Спасибо вам что обратили внимание на мою тему.
CROCODIL, в первой ссылке как я понял катализатор убирается вообще и ставиться датчик который обманывает «мозги» машины. Я сторонник использования оригинальных запчастей (или качественные аналоги) и уж точно не смогу все это сам проделать (не хочу на машине "колхозить"), а доверить чтобы был уверен в качестве некому.
Для меня в идеале снять неисправную деталь и поставить на то же место исправную – новую, б/у или качественный аналог.
Вы пишите: «Хотя . вообще-то хорошей манерой - считается замена катализатора , пусть даже на более дешевый аналог»
Какой более дешевый аналог может быть на Lancer X, 2л, CVT?
И еще вопрос к вам как к специалисту, если покупать катализатор на разборе, например с машины у которой был небольшой пробег не опасно? В плане не известно же каким бензином заправлялась эта машина и как долго будет служить новый катализатор.
Спасибо!
Для того чтобы заменить катализатор его придется срезать и при установки делать сварочные швы :
Соответственно , сами дома в гараже это способны сделать не все , лучше обратится к специализирующимся на этом фирмам. Если только взять б/у в сборе с резонатором и доп.глушителем , то можно поменять самостоятельно.
Любой , исходя из форм-фактора:
Конечно новый оригинал дешевле всего купить у америкосов на eBay
Попробуйте пробить :
. Mitsubishi
Если дорого , то универсальный будет стоить 2 500 руб. + пересылка :
. converters
Нужно только предварительно сверить диаметр :
или вот :
. ex=Exhaust
Хотя откровенно дешевые вещи пугают , лучше искать на eBay новый оригинал или найти местную фирму где поставят универсальный и дадут на него гарантию.
Визуально не должно быть вмятин , керамика внутри белого цвета и структура ее не нарушена . Если система в сборе можно рассмотреть эндоскопом через отверстия для лямбдо-зондов .
Пример керамик в различных состояниях :
"Smenson" , а какой бывает керамика нового катализатора? Ваша версия ?
Только не говорите - белая с серым оттенком и с вкраплениями металлов - это все-равно условно белая и уж явно не темная и не серая.
Позиция №1 и есть рабочая керамика катализатора разрушенного в следствии удара. Ну уж черной или серой ее по сравнению с №3 никак не назовешь. Края с правой стороны экземпляра №1 не оплавлены . - они стерлись в результате вибрации ( езда с разрушенным катализатором в следствии наезда на препятствие ).
Позиция №2 - это результат работы ферроцена
Позиция №3 - следствие перегрева керамики катализатора со следами оплавления , ну уж белой ее по сравнению с №1 тоже назвать нельзя.
Позиция №4 - в хлам перегретая и полностью оплавленная металлокерамика катализатора , ну уж явно не белая.
Еще бывает белая с серым оттенком (хотел сказать - белая , но цензура "Smenson"-а не пропустит ) и с желто-зеленым налетом - это результат работы ДВС на топливе с высоким содержанием серы.
Если цвет керамики б/у катализатора будет темным - это говорит о работе ДВС на богатых смесях или о повышенном масложорстве.
Рабочая температура катализатора достаточно велика - поэтому при нормальной эксплуатации его керамика очищается от отложений сажи .
Цвет рабочей керамики катализатора должен соответствовать позиции №1 - а там хоть " серо-буро-малиновым его назовите.
to крези: да можно конечно - пока она едет.
Но нужно сделать диагностику и выяснить причину.
Лучше считать ошибку,что бы не попасть на серьёзный ремонт,да и для своего спокойствия будет не лишним.
Ребята, у меня такая же проблема, чек загорелся на 115тыс.км. Диагностика показала "Р0241-скорость разогрева катализатора ниже порога (bank1)" Ошибка удалилась и снова загорелся чек. Новый катализатор стоит почти 40 тыс. Как судьбу обхитрить. HELP.
Катализатор выбивается и ставиться пламегаситель с обманкой.
Я не с первого раза нашел катализатор (только вместе с выхлопным коллектором) поэтому затрудняюсь где взять пламягаситель. Или его изготавливают в кустарных условиях, разные умельцы?
to Антоха55: не ставь ничего вместо катализатора, просто выбей его и поставь обманку на второй ДК. Звук не особо изменится без него, это я по своему опыту говорю. Лучше пустую банку без каталика обматай шнуровым асбестом и всё)
Выбить то я прям своими руками готов, а как датчик обмануть? Читал что паяют канденцатор, но я не смогу. Может выбить и мозги перепрошить? Это дорого?
ВОПРОС для жителей Омска: Кто знает где в Омске выкинуть катализатор и поставить пламегаситель с обманкой лямбыды? ММS Lancer-9 европеец.
to Антоха55: Для начала надо убедиться, что дело именно в катализаторе, а не датчике кислорода.
А по остальным вопросам сюда .
Интересно как же это сделать. Более подробную информацию диагностика не даст. Поменять датчик и покататься? Вот еще мистика: Чек горел весь день, а после очередной заводки чек сам погас (я ни чего не делал) и теперь до сих пор не горит, весь вечер катался. Надеюсь навсегда погас
to Антоха55: Если чек погас, то загорался он возможно из-за плохого топлива.
Погас и опять загорелся. Как мне сообразить в датчике дело или в катализаторе.
Странно. Но у меня в расшифровке OBD II - P0241 - это низкий уровень сигнала с датчика турбины "B".
to Messir: Может я вообще чайник, но по моему у меня нету турбины
Если авто едет нормально,то причина скорее всего в плохом бензине.При забитом катализаторе авто будет иметь очень плохой приём при разгоне.Чек иногда гаснет сам если не повторяется причина,вызвавшая его загорание.Но в памяти ЭБУ ошибка всё рано останется,но как не активная.Понаблюдайте некоторое время за поведением авто,попробуйте сменить заправку.
Да это странно звучит но до сегодняшнего дня у меня стоял катализатор.
Решил я проверить состояние катализатора, для начала смотрим график со второго лямбда зонда и судя по нему катализатор жив и это же подтверждает не горящий «чек».
Но вот как проверить забиты или нет соты катализатора ? Для этого понадобится измерительный прибор состоящий из куска шланга, нескольких переходников и манометра на 1кг/см2. Все (кроме манометра ) было куплено в РВД.
Как не странно но резиновый шланг у меня держал температуру 30мин и не сгорел.
Данное устройство вкручивается вместо первого лямбда зонда и показывает давление до катализатора. Замеры производил на 3й передачи газ в пол, на 1кг давления турбины противодавление катализатора вышло 0,5-06 кг/см2. При 1,5 кг давление турбины противодавление показало 0,6-0,7 кг/см2.
Информации какие значения должны быть на исправном катализаторе я не нашел, все что удалось найти так это статьи из интернета все скопированные из одного источника.
Измерительный прибор создавался не для лансера а для другой машины (YRV 1.3T 4WD AT) и на ней он показал те же 0,6 кг/см2, было принято решение удалить катализатор. После удаление катализатора он на свет не проглядывался только маленькая точка. Катализатор был заменен на пламегаситель, машина поехала ощутимо лучше и появился хороший накат.
Основываясь на этих результатах я решил и себе удалить катализатор.
Случайно в продаже увидел пламегаситель от эво х «тестпайп» или «каткиллер», «кэтбек» и еще наверно есть название какие то, подходящий мне по параметрам и решил купить его.
Одна из шпилек была надпилена в двух местах на нем, хотел переварить на новую но в процессе тестовой установки он хорошо обтянулся и решил оставить ее так .
С другой стороны гайки тоже отсутствовали я решил их не приваривать так как они все равно обрываются при попытки их открутить.
болты на катализаторе что я ставил при сборки машины были оборваны и года два назад заменены на обычные с классом прочности 8. При попытки их открутить гайки со стороны двс открутились легко и я даже обрадовался но слишком рано, другие два болта просто оборвались при попытке их выкрутить.
Но это не беда приварим новые если нужно будет.
Визуальны осмотр катализатора проблем не выявил но на просвет фонариком он просвечивался только в одном месте.
При установки пламегасителя поставил новые прокладки и болты обильно смазал медной смазкой.
Самое сложное позади остается самое легкое отключить второй лямбда зонд с этой задачей успешно справляется ecuflash.
Второй лямбда зонд я все же оставил как затычку и даже подключил его.
В моем ХМЛ к прошивке есть функция эмуляции графика работы второго ДК это сделано для европы там у них могу подключится прибором и посмотреть график работы катализатора.
У нас пока это не нужно поэтому я просто отключил дк 2 и все.
По результатам что я заметил:
Улучшился накат машины.(а может и нет ))) )
Турбина стала быстрее раздуваться.
ЕГТ быстрее остывает (думал оно опустится но нет осталось на прежнем уровне)
Разгон что с катом что без по моему очклолоджику остался точно таким же.
Звук выхлопа не изменился.
Минусы на мой взгляд такие:
Вонь богатой смесью на прогреве.
Наносится вред природе.
Так что даже и не знаю стоило оно того или нет так как по видимому мой катализатор был исправен полностью.
Катализатор я законсервировал и убрал на хранение, так что если что смогу вернуть его обратно.
Противодавление без катализатора я поленился замерить но на ЯРВ оно с 0,6 упало на 0,4 думаю результат будет похожим.
Недавно читал что у кого то возникли проблемы с медной трубкой обратки, так вот визуальный осмотр показал что моя трубка находится в хорошем состояние.
Читайте также: