Киа маджентис задняя подвеска схема
2. Выверните болты крепления кронштейна амортизатора.
3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора.
4. Снимите амортизатор.
5. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
1. Специальным приспособлением сожмите пружину задней подвески.
Не затягивайте рывками гайку приспособления для сжатия пружины.
2. Выверните самоконтрящуюся гайку крепления штока.
3. Снимите специальный инструмент, втулку, кронштейн, упругую прокладку, пылезащитный чехол и цилиндрическую пружину.
1. Проверьте резиновые детали на отсутствие повреждений или ухудшения их состояния.
2. Проверьте цилиндрическую пружину на отсутствие прогиба и потерю упругости.
3. Проверьте амортизатор на отсутствие аномального сопротивления или постороннего шума.
Перед утилизацией амортизатора удалите из него газ.
1. Полностью вытяните шток амортизатора.
2. Просверлите отверстие, чтобы удалить газ из цилиндра.
Выходящий из амортизатора газ безопасен, однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы не получить травму от вылетающей стружки.
1. Специальным приспособлением сожмите пружину стойки передней подвески. После полного сжатия пружины установите ее на амортизатор.
Левая пружина Правая пружина
Белый цвет Белый цвет
Желтый Желтый
Красный цвет Красный цвет
2. Установите пылезащитный чехол, втулку (B), верхнюю прокладку пружины, кронштейн, втулку (A) и от руки затяните новые самоконтрящиеся гайки.
3. Установите верхний и нижний концы цилиндрической пружины в верхней упругой прокладке и в нижнем гнезде пружины.
4. Снимите специальный инструмент.
5. Затяните гайку крепления штока амортизатора моментом затяжки, приведенным в спецификации.
10.0 Подвеска
Передняя подвеска Тип C двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Обычная подвеска – цвет пружины Белый–зеленый – длина пружины, мм 383,4 Высокая подвеска – цвет пружины Красный–белый – длина пружины, мм 389,6 Амортизатор п.
10.1 Технические данные
Передняя подвеска Тип C двумя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Обычная подвеска – цвет пружины Белый–зеленый – длина пружины, мм 383,4 Высокая подвеска – цвет пружины Красный–белый – длина пружины, мм 389,6 Амортизатор п.
10.2 Стойка передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Отделите тормозной шланг от вилки. 3. Выверните болт крепления вилки амортизатора. 4. Выверните болт и достаньте вилку из амортизатора. 5. Выверните три гайки крепления верхней части стойки. .
10.3 Нижний рычаг передней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Ослабьте гайки крепления шарового шарнира, но не отворачивайте их полностью. 3. Съемником выдавите цапфу шарового шарнира из гнезда нижнего рычага. 4. Снимите шаровой шарнир. 5. Выверните болт крепл.
10.4 Верхний рычаг передней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Ослабьте гайки крепления шарового шарнира, но не отворачивайте их полностью. 3. Съемником выдавите цапфу шарового шарнира из гнезда верхнего рычага. 4. Выверните две гайки крепления верхнего рычага передней подвески. .
10.5 Амортизатор задней подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите колесо. 2. Выверните болты крепления кронштейна амортизатора. 3. Выверните болт нижнего крепления амортизатора. 4. Снимите амортизатор. 5. Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Разборка П.
10.6 Замена верхнего рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите верхний рычаг задней подвески. 2. Используя специальный инструмент, снимите подшипник. 3. Установите подшипник в рычаг цветной меткой наружу. 4. Запрессуйте подшипник в верхний рычаг задней подвески. 5. Установите верх.
10.7 Замена продольного рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выверните задний болт крепления продольного рычага. 2. Отверните передние гайки крепления продольного рычага. 3. Снимите продольный рычаг задней подвески. 4. Используя специальный инструмент, снимите и запрессуйте втулку. 5. Перед запрессовко.
10.8 Замена поддерживающего рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите поддерживающий рычаг задней подвески. 2. Используя специальный инструмент, снимите и запрессуйте втулку. 3. Для облегчения запрессовки втулки смажьте втулку и гнездо для втулки в рычаге мыльной водой. 4. Установите поддерживающий ры.
10.9 Замена центрального рычага задней подвески
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайку крепления шарового шарнира центрального рычага, но не выворачивайте ее полностью. 2. Используя специальный инструмент, отсоедините шарнир от опоры ступицы заднего колеса. 3. Выверните монтажный болт крепления центрального рычага. 4. Сни.
Задняя подвеска зависимая пружинная, со штанговым направляющим механизмом и гидравлическими амортизаторами телескопического типа двустороннего действия.
Рис. 4.13. Задняя подвеска : 1 – втулка распорная амортизатора; 2 – гайка; 3 – амортизатор задний; 4 – гайка крепления верхней штанги; 5 – кронштейн верхней штанги; 6 – штанга верхняя; 7 – чехол амортизатора; 8 – крышка ограничительная; 9 – подушка амортизатора; 10 – прокладка верхняя пружины; 11 – чашка пружины; 12 – пружина; 13 – буфер сжатия; 14 – прокладка нижняя пружины; 15 – штанга поперечная; 16 – мост задний; 17 – гайка; 18 – втулка распорная; 19 – втулка; 20 – штанга нижняя; 21 – болт крепления штанги; 22 – болт крепления амортизатора; 23 – втулка амортизатора
Направляющий механизм состоит из двух верхних штанг 6 (рис. 4.13), двух нижних продольных штанг 20 и одной поперечной штанги 15, которые соединены с кронштейнами кузова и заднего моста через резинометаллические шарниры болтами с самостопорящимися гайками.
Витые цилиндрические пружины 12 с резиновыми прокладками 10 вверху и пластмассовыми прокладками 14 внизу установлены между кузовом и балкой заднего моста.
Верхний конец амортизатора 3 крепится к внутреннему брызговику боковины через резиновые подушки 9, нижний – соединяется с кронштейном заднего моста через две резиновые втулки 23 и распорную втулку 1.
Проверка технического состояния задней подвески сводится к периодическим осмотрам штанг и их резиновых втулок, пружин и их прокладок, резиновых втулок и чехлов амортизаторов, буферов сжатия. При обнаружении износа резиновых втулок, разрушения буферов, разрывов и трещин чехлов амортизаторов, поломки пружин их следует заменить новыми.
Деформированные штанги выправите или замените. Износ резиновых втулок определяется как визуально, так и покачиванием задней части автомобиля для выявления зазоров в местах крепления штанг и амортизаторов.
1. Отсоедините от кронштейна нижний конец амортизатора, отвернув гайку 2 (см. рис. 4.13) и вынув болт 22.
Рис. 4.16. Амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – втулка; 3 – крышка ограничительная; 4 – кольцо защитное; 5 – прокладка; 6 – обойма сальника; 7 – сальник резервуара; 8 – пружина перепускного клапана; 9 – кольцо поршневое; 10 – диск дроссельный; 11 – диск клапана; 12 – тарелка опорная; 13 – пружина клапана; 14 – шайба регулировочная; 15 – гайка клапана; 16 – тарелка впускного клапана; 17 – клапан; 18 – пружина впускного клапана сжатия; 19 – чашка; 20 – корпус клапана; 21 – пружина клапана; 22 – резервуар; 23 – рабочий цилиндр; 24 – поршень; 25 – тарелка перепускного клапана; 26 – ограничитель; 27 – направляющая; 28 – сальник штока; 29 – гайка резервуара; 30 – шайба
6. Вытяните шток до упора и отверните специальным ключом (рис. 4.15) гайку 29 резервуара (рис. 4.16).
13. Снимите поршень с клапанами (перепускным и отбоя), направляющую 27 штока, сальник 28 штока, обойму 6 сальника, другие детали.
14. Установите на верстак клапан сжатия чашкой 19 вверх и извлеките чашку 19, пружину 18 клапана сжатия, клапан сжатия 17.
15. Проверку и сборку амортизатора проводите таким же образом, как амортизаторной стойки передней подвески.
16. Установите амортизатор в обратном порядке. Окончательную затяжку гаек крепления амортизаторов проводят при полной нагрузке автомобиля.
Рис. 4.17. Неразборный амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – поршень с клапаном отбоя; 3 – клапан сжатия; 4 – резервуар; 5 – цилиндр; 6 – место маркировки
Ремонт амортизаторов сводится к их замене. Установленные на автомобили Иж-21261 амортизаторы должны удовлетворять следующим требованиям.
Последующая проверка заключается в выдержке в течение 12 ч в вертикальном положении штоком вниз при температуре 20 °С. Шток при этом должен быть выдвинут до отказа. В процессе и после испытаний течь рабочей жидкости не допускается.
– после 2 млн циклов потеря жидкости не должна превышать 10% от первоначального объема (250±5) см 3 .
10. Установите пружины в обратном порядке. Окончательную затяжку гаек крепления штанги и амортизаторов проводят при полной нагрузке автомобиля.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Выехал на выходные на дачу и решил наконец перебрать заднюю подвеску. В принципе каких значимых изменений не жду. Уберутся стуки на отбое, уменьшатся пробои при 4-5 людях и парой тройкой сумок в багажнике, может быть уменьшится крен задней части. Клиренс в принципе устраивает (за исключением полной загрузки, тогда уже начинаю цеплять днищем по пути на даче за всё большее количество кочек, хотелось бы что бы просадка была чуть меньше), но если он вырастет на сантиметр другой, я не против, но не больше (иначе потеряем в управляемости), но и уменьшать не хочу. Особенность парковки в моём дворе, подъезжаешь к бордюру задом до упора и не все машины позволяют это сделать не уперевшись в него бампером. Мадж как раз проходит до упирания в него задними колёсами, бампер получается на пару миллиметров выше бордюра, но есть места где этот бордюр на полсантиметра выше, тогда уже упираешься не колёсами а частью заднего бампера, +1 см здесь был бы в плюс а -1 сантиметр сделает хуже.
Меряем высоту до арки на пустой машине (ну если не считать всякой обычной всячины в багажнике которая со мной всегда, а там килограммов 30 наверное будет).
Начинаем с левой стороны, Отворачиваем нижний болт стойки, болты стакана, рычага, свернув голову стопорной шайбе из за подзакисшей гайки :(
На верхней части стойки не обнаружилось колпачка (на правой кстати тоже), а к этому я готов не был и не докупил их. В результате чего гайка конечно же приросла к штоку, после чего по стандартному пути был слизан упорный шестигранник и даже тиски не помогали, дальше в дело как обычно пошла болгарка. немного необычным было только получить в лицо струю масла после спиливания гайки, амортизаторы то регулируемые и
до вершины штока идёт масляный канал.
Подготавливаем все резинки.
Чистим ржавчину под стаканом и сам стакан.
И заливаем всё до куда доберёмся — растстопом.
По хорошему бы надо было смешать напополам растостоп А и Б. Но у меня нашёлся только А, Б докупить забыл.
Стакан не прогнил до дыр, он заводской ещё. А вот рычаг выглядит похуже. И это при том что он поменян 4 года назад вместе со вмеси остальными рычагами по кругу и он оригинал. Резинки в нём кстати ещё живые, а вот железо уже далеко не в идеале.
Сварочник и в этот раз как обычно без дела не остался, оторвалась клипса тормозного шланга.
Дальше пошли злоключения с самими амортизаторами, а точнее с их чашками. Знал изначально что при установки с пружинами мондео и любыми другими амортизаторами, пружины тоже пилят, хоть и не полтора витка как килены, но на 0,75 всё-таки советуют, иначе клиренс увеличится сантиметра на 3-4. Установив же на конях чашки в самое нижнее положение, мы получим +1 сантиметр клиренса и пилить не придётся. Переустановил кольцо из среднего в нижнее положение и начал стягивать пружину и примерять стойку. Через 10 минут войны со сползающими стяжками и почти стянув пружину до соприкосновения витков, длины штока всё ещё не хватало. Остановился подумать … и долго ругался. Про то что на стойках есть непонятные дополнительные проточки под чашки, я знал, но не посмотрел какие из них неподходящие (верхние или нижние), нам нужны нижние, конечно же кольцо я переместил из среднего верхнего в нижнее ВЕРХНЕЕ. Переставляем кольцо в нижнее НИЖНЕЕ и … момент номер 2 о котором упоминают люди. У некоторых людей через пару дней после поездки чашка проваливалась сквозь фиксирующее кольцо, из методов доработки … приварка кольца к стойке … к тонкостенной стойке заполненной маслом, пружинного кольца, который возможно эту пружинность сразу потеряет. Так же мы сразу теряем любую возможную гарантию в этот момент. Рискуем прожечь стойку и потерять стойку вообще, а так же лишаемся по сути возможность переставлять в будущем чашку в другие положения. В общем я раздумывал варить или нет. После второй сборки … чашка проваливается сквозь кольцо, вердикт — ВАРИМ.
Собрали. Так и не понял для чего нужна скоба на стойке.
Ставим. Поддомкрачиваем немного нижний рычаг. Затягиваем. И идём ко второй стороне
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 (рис. 6.2) и двух верхних 9 продольных и одной поперечной штангой 1. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 5, установленной в проушине штанги, распорной втулки 6, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин, двух основных буферов 12 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 10. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку балки заднего моста через изолирующую прокладку 2. Основные буфера 12 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор. Дополнительный буфер 10 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.
Задняя подвеска снизу сзади автомобиля: 1 – балка заднего моста; 2 – буфер хода сжатия; 3 – дополнительный буфер хода сжатия; 4 – поперечная штанга
Задняя подвеска снизу спереди: 1 – пружина; 2 – верхняя продольная штанга; 3 – нижняя продольная штанга
Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:
На резинометаллических шарнирах не допускаются признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива. Дефектные детали замените.
Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески, особенно штанг подвески и кронштейна поперечной штанги на кузове.
Верхняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к лонжерону кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Нижняя штанга прикреплена через резинометаллические шарниры передним концом к кронштейну на полу кузова, задним – к кронштейну на балке заднего моста.
Снятие и установка продольных штанг задней подвески показаны на примере снятия левой нижней и верхней продольных штанг. Правые штанги заменяются аналогично.
1. Если работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Для снятия верхней продольной штанги отверните гайку болта крепления заднего конца штанги и выньте болт.
1. Поперечная штанга прикреплена через резинометаллические шарниры правым концом к кронштейну 2 на лонжероне кузова, левым – к кронштейну 1 на балке заднего моста.
Для облегчения установки штанги совместите с помощью бородка распорную втулку шарнира штанги с отверстиями в кронштейне моста, одновременно вставляя болт.
Шарниры всех штанг имеют одинаковую конструкцию и различаются только размерами, поэтому их замена показана на примере верхней продольной штанги. Шарниры остальных штанг заменяйте аналогично.
Вам потребуются: оправки для выпрессовки и запрессовки металлических и резиновых втулок штанг или специальный съемник, волосяная кисть, емкость с мыльным раствором.
Резиновые втулки шарниров значительно больше по наружному диаметру, чем отверстия в проушинах штанг. Поэтому без смачивания втулок мыльным раствором запрессовать их в проушины не удастся. Не применяйте для этой цели консистентные смазки – нефтепродукты разрушают резину.
1. С помощью специального съемника или оправок подходящего диаметра выпрессуйте распорную втулку из шарнира штанги.
3. Перед сборкой штанги нанесите кистью насыщенный мыльный раствор на наружную и внутреннюю поверхности резиновой втулки, на внутреннюю поверхность проушины штанги, а также.
Амортизатор заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний.
Ремонт амортизаторов заменой входящих деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуем ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной мастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.
1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.
Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.
Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.
1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.
8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы.
Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески.
В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.
Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.
Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: