Камаз горит лампа зарядки аккумулятора

Обновлено: 23.01.2025

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

• слабая натяжка ремня генератора;
• значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
• износ щеточного узла, износ щеток генератора;
• проблемы с регулятором напряжения;
• полностью или частично вышел из строя диодный мост;
• износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
• плохой выводной контакт генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• обрыв обмотки генератора.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

• плохой контакт на выводе генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• ослабленный ремень.

• поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
• плохой контакт на регуляторе напряжения.

• обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

• повреждение выводного контакта генератора;
• повреждение контакта “массы” генератора;
• повреждение выводного провода до аккумулятора.

• слабая натяжка ремня генератора;
• значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
• износ щеточного узла, износ щеток генератора;
• проблемы с регулятором напряжения;
• полностью или частично вышел из строя диодный мост;
• износ подшипников шкива;
• плохой выводной контакт генератора;
• плохой контакт на “массе” генератора;
• обрыв обмотки генератора.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

• обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• повреждение пайки диодов.
• проскальзывание ремня.

• износ щеток;
• люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
• обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
• повреждение провода от генератора до аккумулятора;
• критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

• обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
• выход из строя одного или нескольких диодов;
• повреждение пайки диодов.
• плохая натяжка ремня.

• проблемы с регулятором напряжения.

• повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
• нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

• полный или частичный выход АКБ из строя;
• низкий уровень электролита в батарее;
• окисление клемм АКБ;
• проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

• Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
• Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
• Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
• Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
• Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

• Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
• Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
• В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
• Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

• Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
• Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
• Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
• Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
• При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

• Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
• Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
• Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

• Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
• Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
• Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

• Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
• Второй щуп поместить на корпус генератора.
• Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

• Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
• Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
• В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

Плохой контакт на генераторе

Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

1. Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
2. Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
3. Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Рано или поздно с этим сталкивается каждый второй автовладелец. И сегодня я предлагаю вашему вниманию пошаговый алгоритм действий в подобной ситуации - от простого к сложному. Нет, конечно, можно сразу поднять руки вверх и вызвать эвакуатор, отправившись в сервис. Но так как в большинстве этих учреждений работают примерно такие кадры , то чем для вашей машины, а также, для нервов и кошелька закончится эта эпопея - большой вопрос. Тем же, кто не согласен просто вот так сразу отдаться дядям с честными глазами, и посвящена данная запись.

Итак, загорелась злосчастная лампочка с символом аккумулятора. Что дальше?

Открыть капот. Ну как минимум. :) Возможно, что дело-то не в самом генераторе, а в оборванном ремне или рассыпавшемся ролике , из-за которого этот ремень слетел. Эту ситуацию, уверен, вы легко обнаружите сами, если знаете где у вас ремень агрегатов и как он выглядит. В любом случае, читаем эту статью , где я подробно разбирал ситуацию с обрывом ремня.

Ремень и ролики на месте. Но крутится ли сам генератор при работе двигателя? Нередко подшипники клинит намертво и ремень просто скользит по шкиву. Впрочем, скользить он будет недолго - перегреется и порвётся. Вероятно, даже быстрее, чем успеете понять в чём дело, если какое-то время еще ехали "на лампочке". И тем не менее, обнаружив, что при работе мотора шкив генератора либо не крутится вообще, либо крутится явно как-то не так, считайте, причину вы нашли - подшипники своё отработали. В любом случае, генератор придётся снимать, а если успели вовремя заглушиться - возможно, ремень даже удастся спасти для последующей работы.

Если и здесь всё в порядке, идём дальше. Берём мультиметр и тыкаем в клеммы аккумулятора (мотор работает). Смотрим результат: при исправной системе зарядки должно быть как минимум 13.5 вольт без нагрузки (то есть, когда все потребители выключены). В идеале, показания должны быть в районе 14 вольт. Если оно так - то можете выдыхать, сам генератор в порядке. А по вопросу постоянно горящей лампочки разбираться нужно с электрикой приборной панели. Но это уже к сегодняшней теме не относится. Ну, а если показания прибора не превышают 12-12.7 вольт (зарядки нет) - переходим к пункту "4".

Глушим мотор и снимаем клеммы аккумулятора, дабы ничего не коротнуть. И смотрим что подключено к виновнику торжества. На генераторе видим две точки соединения: одна с толстым проводом (или проводами) в красной оплётке - он идёт к аккумулятору. А вторая с тонюсеньким проводком: он идёт куда-то непонятно куда, в недра косы проводов. Сначала осматриваем толстый провод от генератора до аккумулятора. Исключительно редко, но бывает, что и этот здоровяк переламывается (в районе клемм, как правило) и начинает делать мозги в виде пропадающей зарядки. Но это редко и вряд ли наш случай. Теперь что касается тоненького проводка. Он отвечает за возбуждение обмоток генератора . Другими словами, генератор не будет давать нормальной зарядки, пока его обороты слишком низкие (в среднем, до 3-3.5 тыс. оборотов двигателя). А этот проводок подаёт на него несколько вольт, которых достаточно для полноценной токоотдачи и поддержки нормального напряжения сразу с момента старта мотора. Проводок этот иногда обламывается. Соответственно, пока вы не раскрутите двигатель до средних оборотов, нормальная зарядка не появится. А по достижении этих оборотов контрольная лампа гаснет, генератор переходит на работу в режиме самовозбуждения обмоток, а сама зарядка уже не пропадет. До того момента, как вы не заглушите мотор и не заведёте снова.

То есть: если при старте зарядки нет (или очень низкая) и лампа горит, но всё приходит в норму по достижении средних оборотов двигателя - это означает, что нет питания в цепи возбуждения генератора . На деле же это означает, что либо проводок физически где-то оборван, либо есть неисправность в приборной панели. При чем тут приборка? А при том, что именно через цепь контрольной лампочки, которую мы так боимся, приходит напряжение на возбуждение генератора. Да-да, тем самым тоненьким проводком. Нет напряжения в цепи возбуждения - лампочка горит, сигнализируя о неисправности. Такая вот обратная логика в данном случае. А проверить эту гипотезу крайне просто . Откручиваем этот тоненький проводок от генератора и прикручиваем туда свой, другим концом соединяя его напрямую с "плюсом" аккумулятора. Накидываем клеммы, заводимся. Снова смотрим на мультиметр, замеряя напряжение на аккумуляторе. Если зарядка сразу после старта появилась - дело в цепи возбуждения. Если зарядки по-прежнему нет, возвращаем всё как было и переходим к пункту "5".

Теперь наши подозрения падают на щёточный узел генератора . Это два подпружиненных графитовых контакта ("щётки"), которые прилегают к медным вращающимся колечкам на валу генератора. Стачиваются и те и те, но щётки, по статистике - чаще. Чтобы в этом убедиться, девайс нужно снять с корпуса генератора. Сделать это элементарно (пара болтиков), а вот добраться туда бывает сложнее. В любом случае, на большинстве конструкций, извернувшись, достать-таки можно. Конструкция элементарна: пружинки токают графитовые стержни, дабы те всегда были в контакте с колечками на валу. Когда запас длины стержней иссякает, контакт с колечками пропадает. Как и зарядка. Бывает и так, что один из контактов просто залипает в корпусе и перестаёт доставать до кольца. Итог такой же.

В данный же пункт можно отнести и так называемую "таблетку", которая располагается здесь же, в одной сборке со щётками. По науке называется этот элемент регулятор напряжения . А по форме, как правило, круглый, за что и получил прозвище. Сбоить может по-разному: от недозаряда до перезаряда, включая и полное отсутствие такового. Стоит в среднем от 150 до 500 рублей, аналог по образцу донора подбирается практически в любом магазине, а для полноценной проверки нужен источник питания с изменяемым напряжением. В общем, иногда имеет смысл просто купить новый, раз уж сняли. Если даже дело окажется не в нём, то как минимум, у вас будет новая деталь. А при ремонте генератора в спецконторе, если до этого дойдёт, однозначно сэкономите - ибо, вас обязательно попробуют убедить в необходимости замены всего чего только можно, так как "уже пора".

Но если вы человек упорный и рукастый, то для вас есть ещё и пункт номер "6". :)

Снимаем генератор. Так как проверку диодного моста без этого провести невозможно. Здесь расписывать особого смысла не вижу. Если вы сами в состоянии скинуть "генер", то найти в интернете алгоритм проверки диодов выпрямительного блока для вас не составит труда.

Вот, пожалуй, и вся схема проверки горящей лампочки заряда. Конечно, здесь не освещены такие моменты как потеря контакта выводов обмоток, их выгорание, внутренние замыкания и прочие чудеса электрики. Так глубоко мы не пойдём, да это уже и не в рамках сегодняшнего разговора. И тем не менее, пункты 1-5 любой автовладелец вполне способен выполнить самостоятельно, не будучи ни автомехаником, ни автоэлектриком. Что значительно поможет сэкономить как время, так и средства.

Дерзайте, и помните - автомобиль устроен значительно проще, чем вы думаете! ;)

По мнению автолюбителей, аккумулятор в машине становится неисправным тогда, когда он перестает выдавать заряд или напряжение, и нет возможности завести машину. О возникновении проблем при эксплуатации аккумуляторной батареи водитель узнает по индикаторной лампе аккумулятора, которая не загорается, горит постоянно или мигает.

При штатной работе аккумуляторной батареи лампочка индикатора загорается во время запуска мотора, а через пару секунд после гаснет. Не загоревшаяся лампочка свидетельствует, скорее всего, о перегорании и, следовательно, необходимости замены. Если лампочка индикатора АКБ продолжает гореть после запуска двигателя или загорание происходит при движении машины, то необходимо искать проблему и срочно устранять ее.

Горящий индикатор аккумулятора постоянно при работающем моторе сигнализирует о том, что нет зарядки от генератора.

Заряд аккумулятора может не идти вообще или значительно снизится (когда разница потенциалов между клеммами АКБ меньше). Наиболее вероятной причиной является поломка генератора или реле регулятора.

Из-за проблем в замке зажигания или сигнализацией при неработающем моторе может гореть индикатор.

Проблемы со стороны генератора

Если загорелся значок аккумулятора, то первым проверяется работа генератора.

Наиболее частыми неисправностями его становятся:

1. Порвался или ослаб ремень привода.
2. Износ щеток.
3. Износ токоприемных колец.
4. Нарушилась работа регулятора напряжения, отвечающего за поддержку необходимого заряда.
5. Нарушилась работа диодного моста. При этой неисправности индикатор мигает.
6. Поломка подшипников шкива генератора.
7. Повреждение фазы обмотки.

Повреждение электропроводки

Если с генератором все в порядке, а индикатор горит постоянно, то следующей по очереди проверяется электропроводка.

Тусклое свечение индикатора указывает на проблемы с проводкой, которая соединяет АКБ с генератором.

Слабая нагрузка дает такое свечение, причиной которой является поврежденный провод

Реле-регулятора

Индикатор аккумулятора будет гореть, если аккумулятор будет терять заряд и быстро разряжаться. Это означает, что недостаточно поступает заряда с генератора или поступающий заряд не держится, что указывает на неработоспособность реле-регулятора. Проверить его работоспособность можно с помощью вольтметра. Во время работы двигателя, надавив на педаль газа, поднять обороты до 3000, а в дизельных — до 2000 об/мин. Значение напряжения должно быть от 12 до 14 вольт. При более низком показании необходимо заменить реле или проверить генератор (проблема может быть в нем).

Как определить причины

Первым, что надо сделать при постоянно горящем индикаторе аккумуляторной батареи во время работы двигателя — измерить напряжение на его клеммах при помощи прибора мультиметра.

Для этого подготовьте:

• мультиметр,
• отвертки 2 шт.,
• лампочку 12 вольтную,
• мелкозернистую наждачную бумагу,
• нож и плоскогубцы,
• разводной или гаечный ключ на 10 мм.

1. Произведите осмотр ремня генератора, который должен иметь хорошую натяжку и повернуть его можно не более чем на 90⁰. Вся поверхность должна быть сухая, не иметь масляных пятен.
2. Не заводя двигатель автомобиля снять значение напряжения аккумулятора, измеренное на клеммах. Нормальным считается 12–13 вольт. Если показания мультиметра более низкие, то проблему необходимо искать в генераторе.
3. Запустите двигатель, несколько минут пусть поработает, после измерьте напряжение во время холостой работы двигателя. Нормальным напряжением при данных условиях считается 13.5–14.5 вольт.
4. При холостой работе двигателя включите фары, магнитолу или другие приборы, потребляющие энергию. Показания мультиметра должны быть не ниже 13.8В.
5. Проверьте напряжение при 2000–3000 оборотов/мин. Нормальным считается показатель не более 14.5В. При большем значении проверьте регулятор напряжения.

После проверки его работоспособности и не выявленной проблеме стоит проверить датчик. Скорее всего произошло ложное срабатывание.

Как устранить неисправность

Во время работы двигателя снять показатель напряжения на клеммах аккумулятора, который будет иметь значение 12В или ниже при проблемах подачи зарядки на аккумулятор. Хорошими показателями считаются 13.5—14.5В.

Батарея разряжена, двигатель работает, показания напряжения мультиметра на клеммах 12 В, лампочка аккумулятора горит без мерцания.

В этой ситуации зачищаем клеммы аккумулятора и провода высокого напряжения наждачкой с мелким зерном. Если ситуация не меняется, то замеряется напряжение на клемме “30” генератора. Для этого щупы прибора размещают соответственно на клемме и на массе.

Контакт клеммы 30 нужно зачистить, если показатели напряжения на ней больше чем на аккумуляторных клеммах. Стоит проверить целостность провода, идущего к ней, при признаках порчи — заменить.

Лампочка начинает мигать при дополнительной нагрузке (включенные фары). Это признак пониженного уровня заряда АКБ.

Это может быть вызвано следующим:

• ослаблением натяжки ремня генератора,
• люфтом подшипника генератора,
• нарушением работы диодного моста,
• нарушением целостности обмотки статора.

Работоспособность диодного моста можно проверить мультиметром при неработающем двигателе. При обнаружении пробоя необходимо заменить диод или мост полностью.

А также стоит проверить состояние щеток: их длину и состояние держателей. Щетки подлежат замене при износе до 5 и более мм и изношенные держатели.

Лампочка индикатора не светится и моргает, а зарядка на АКБ не поступает и не происходит срабатывание датчика. Это происходит, если перегорел предохранитель “F10”. Если после его замены ничего не изменится, то последовательно проверяются замок и реле зажигания.

Когда не идет зарядка АКБ при хорошо работающих световых приборах, лампочка индикатора АКБ не загорается после включения зажигания. Проверяем, не перегорела ли обмотка возбуждения генератора. Для этого клемму “61” генератора подключаем к кузову автомобиля. Загоревшаяся лампочка свидетельствует о перегорании обмотки.

Аналогичные признаки возникают при окислении контактов разъема. Их следует зачистить, после чего все нормализуется.

Может быть вариант перегорания лампы индикатора аккумуляторной батареи. Исключить его можно по работе остальных индикаторов. Для этого нужно сравнить их интенсивность горения с предыдущим периодом. Если ничего не изменилось, они работают с прежней интенсивностью и не мигают, значит, проблемы с индикатором АКБ.

Горение или мигание лампочки индикатора аккумулятора при перебоях или отсутствии зарядки возникает при:

• закисленных разъемах панели приборов,
• перебои в работе реле-регулятора.

Разъемы зачищают, а реле-регулятора запитывают и проверяют напряжение на щетках генератора. Нормальным показателем его является 12В, иначе требуется его замена.

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд".

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

1. Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
2. Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
3. Перегорел предохранитель или плохой контакт;
4. Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
5. Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
6. Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже - примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

1. Две отвертки (плоская и крестообразная);
2. "Контролька" (лампочка на 12V);
3. Мультиметр;
4. Плоскогубцы, нож и "наждачка" для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните "зачистку" «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

Ситуация вторая — вольтметр на "приборке", а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

• Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой - произведите замену.
• Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение "F10", его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

• Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае - замените реле-регулятор.

Система зарядки – ключевое звено в работе электрических приборов автомобиля. Если после запуска двигателя горит значок аккумулятора на панели приборов, следует немедленно принять меры. Поговорим о том, что делать, если загорелся либо мигает значок зарядки АКБ.

Место в цепи

В автомобиле есть всего два источника электродвижущей силы (далее ЭДС): генератор и аккумулятор. Главное назначение АКБ – запуск двигателя. После пуска в работу включается генератор, который призван не только пополнить утраченный запас энергии АКБ, но и обеспечить постоянное функционирование электрических потребителей машины.

Если говорить упрощенно, то индикатор на приборной панели служит для обозначения источника ЭДС, питающего сеть автомобиля.

Принцип работы индикации

Для начала рассмотрим основополагающие элементы цепи, что впоследствии поможет логически исключать возможность неисправности тех либо иных элементов. Иначе вы не сможете понять, почему загорается значок «нет зарядки» на панели приборов.

• 1 – Генератор;
• 5 – индикатор (датчик);
• 6 – приборная панель;
• 8 – реле регулятор зарядки АКБ;
• 10 – реле замка зажигания;
• 11 – замок зажигания.

Когда водитель поворачивает замок зажигания в положение 3 (On), АКБ питает электросеть, а вместе с ней и значок зарядки на приборной панели. Происходит это из-за разности потенциалов, так как один вывод лампочки подключен к «+» аккумулятора, а второй к генератору, который, в свою очередь, через первичную обмотку возбуждения соединен с массой автомобиля. Таким образом, цепь замыкается, а лампочка загорается.

Как только посредством ременной передачи в работу включается генератор, начинает вырабатывать напряжение большее того, что имеется на выводах АКБ. В ином случае не будет разницы потенциалов и ток не «потечет» по цепи. Теперь на одном из выводов лампочки будет «+» от АКБ, а на другом «+» от генератора. Поскольку в таких обстоятельствах отсутствует разница потенциалов, индикатор прекращает свое свечение. Теперь вы знаете, в каких случаях горит лампочка зарядки аккумулятора.

Перечень возможных неисправностей

После того как мы выяснили, что зажигает индикатор разница напряжений, несложно будет составить список возможных причин отсутствия этой разницы:

• 
  отсутствие зарядки либо величина заряда, меньше разницы потенциалов на выводах АКБ;
• неисправность реле контроля лампы АКБ;
• плохие контакты отдельных элементов цепи (подключение массы, клеммы аккумулятора, выводы аккумулятора, клеммы в монтажном блоке).

Генератор

Виной тому, что горит лампочка аккумулятора, могут быть следующие поломки генератора:

• слишком слабое натяжение либо обрыв ременного привода. Датчик гарантированно уведомит вас об этом;
• износ щеточного узла, токосъемных колец коллектора. В стадии зарождения лампочка на приборной панели будет загораться только при большом количестве включенных потребителей энергии. Для определения подобного дефекта генератор придется разобрать, иначе оценить состояние щеток невозможно;
• неисправность регулятора напряжения, который поддерживает величину зарядки в безопасном для бортовой сети диапазоне. Если регулятор не справляется с удержанием минимального напряжения, загорается датчик АКБ. В случае чрезмерно большого тока может наблюдаться быстрый выход из строя АКБ, иногда даже закипание. Для проверки своими руками вам потребуется источник питания с возможностью изменения напряжения. К примеру, лабораторный блок питания;
• обрыв обмотки возбуждения. Для определения нужно «прозвонить» обмотку;
• некорректная работа диодного моста. В таком случае значок АКБ может мигать. Проверка осуществляется мультиметром в режиме замера сопротивления. Если диоды «пробиты», мост необходимо заменить.

Диагностика

Если на панели горит лампочка аккумулятора, первым делом стоит проверить величину зарядки. Для этого используется мультиметр в режиме измерения постоянного тока – DCV (правила пользования мультиметром). Двигатель должен работать на холостых оборотах, включите максимально возможное количество потребителей. Показатели напряжения не должны быть ниже 13,4 Вт. В ином случае загорится соответствующий значок. Без включенных потребительным нормальным считается значение 14-14,2 Вт.

Реле контроля лампы АКБ

В некоторых авто в цепи может присутствовать специальное реле, отвечающее за датчик зарядки АКБ. К примеру, Ваз классической модели имеет нормально замкнутое реле контроля (значок горит), которое размыкает контакты лишь после подачи напряжения от генератора.

Разумеется, если неисправность в самом реле, то даже при нормальном заряде датчик будет сигнализировать о неисправности. Первым делом проверьте надежность контактов, подходящих к реле. Также его можно разобрать, дабы оценить надежность внутренних контактов.

Плохой контакт

Очень часто водители недооценивают важность хорошего контакта внутри электрической цепи. А ведь это очень важный показатель, который может стать причиной просадки напряжения. При падении напряжения датчик будет сигнализировать о нехватке зарядки, хотя генератор при этом будет в полной исправности. Для очистки контактов используйте наждачную бумагу либо надфиль.

Что делать, если поломка застала в пути

Если индикатор на приборной панели загорелся вдали от дома, а мультиметра для проверки величины напряжения у вас собой не оказалось, руководствуйтесь следующими советами:

• направьтесь в магазин автотоваров либо радиоточку, если таковые есть вблизи вашего месторасположения, дабы одолжить мультиметр;
• если замеры произвести не удается, оставьте включенными лишь самые необходимые электроприборы (фары головного света, дворники). Уменьшите яркость подсветки приборов.

Если ваш АКБ еще «живой», то автомобиль сможет преодолеть до 150 километров.

Читайте также:

  
• Почему не горят лампочки заднего хода на ваз 2107
  
• Не включается полный привод на дастере горит абс
  
• Ошибка 00262 фольксваген акпп
  
• Ошибка p1506 киа спортейдж 1
  
• Ошибка p0504 toyota camry