Камаз глохнет при нажатии на тормоз
тут все зависит какой авто. и формула.
У меня во Вл-оке маз был двуногий, я как то по утряне с Седанки по осени горняком,а он брым и заглох. У двуногого сцепление с дорогой слабое,а п\прицеп тяжелый. хорошо рано утром никого не было,завел ,дорогу поймал.
Там вообще есть дополнительные проводочки и кран на п\прицепе должен был заточен на притормаживание работать(теоретически знал про этот кран,но ни разу в глаза его не видел. в то время простой сложно было достать. )
На япошках правильно сделано,двигатель на малых продолжает работать,газку подкидываешь и горняк тут же отключается.
Во Вл-оке по сопкам актуально,только подорвет,тут же газку,дорогу поймал.
Я и схемы находил ,смотрел, вроде все так как у всех . Мотор то почему глохнет ,если пользуешься ГТм на оборотах мотора скажем от 1000об/мин и выше ?
Тут читал, что у него нет понятия скорость включена или нет - при выключенной скорости и на холостых он будет глушить мотор ! К примеру мерс 814,820 серии у них кнопка и она глушит.
Может у маза цилиндрик слабый, как вариант и не может удержать газы?
Это с форума стянул ..
Работал на таком камазе. Очень удобно. Нажимаешь кнопку контрольку на панели - стопы загорелись - телега подтормаживает. Типа парашюта. )) На моем старом п/прицепе стоит такой кран. И провода подходят,но не работает. А сейчас и вообще краны простые. А кнопку на панели часто тыкаю стопами предупреждаю чтоб не щемились любители высунуть фару уткнувшись в отбойник.
Работал на таком камазе. Очень удобно. Нажимаешь кнопку контрольку на панели - стопы загорелись - телега подтормаживает. Типа парашюта. )) На моем старом п/прицепе стоит такой кран. И провода подходят,но не работает. А сейчас и вообще краны простые. А кнопку на панели часто тыкаю стопами предупреждаю чтоб не щемились любители высунуть фару уткнувшись в отбойник.
Не знал , что прицеп имеет торможения от работы ГТ . А как усилие регулируется на прицепе ( выше писали опр.давления и все ) но ведь ты можешь идти пустой и по мокрой дороге -дерни ГТ и если на прицепе тормоза хорошо работают ( как положено) то прицеп будет "обгонять" ..
Горняк классная вещь,всегда им пользовался что на КАМАЗе,что на МАЗе. На самосвале 20 тоннике вообще незаменимая вещь, на крутых спусках,передачу поменьше горняк в пол и дремлешь до конца спуска. Тормозные колодки целы. Здесь мне некоторые говорили ,типа прокладки на коллекторах выдувает,да есть такое, но заменить прокладочку на ЯМЗ намного легче на МАЗе чем корячить колёса,сбивать барабан и паук или разбирать бортовую что-бы заменить колодки. Так-что каждому своё,тихонько спуститься или со свистом на тормозах поджарив накладки.
Горняк классная вещь,всегда им пользовался что на КАМАЗе,что на МАЗе. На самосвале 20 тоннике вообще незаменимая вещь, на крутых спусках,передачу поменьше горняк в пол и дремлешь до конца спуска. Тормозные колодки целы. Здесь мне некоторые говорили ,типа прокладки на коллекторах выдувает,да есть такое, но заменить прокладочку на ЯМЗ намного легче на МАЗе чем корячить колёса,сбивать барабан и паук или разбирать бортовую что-бы заменить колодки. Так-что каждому своё,тихонько спуститься или со свистом на тормозах поджарив накладки.
На работе водитель один говорит: чейта с тормозами, горят. Ок, поехали с ним на култук. Посмотрел. Объяснил за жену его и детей, типа чужой дрюкать будет жену, детей обижать. А еще разбитая машина, потеряный груз и т.д. С тех пор спускается с култука, барабаны холодные, сам проверял. По времени на пять-десять минут дольше(порядка 150 км). Таки куда спешить?
На самосвале 20 тоннике вообще незаменимая вещь, на крутых спусках,передачу поменьше горняк в пол и дремлешь до конца спуска.
Я и схемы находил ,смотрел, вроде все так как у всех . Мотор то почему глохнет ,если пользуешься ГТм на оборотах мотора скажем от 1000об/мин и выше ?
.
Глохнет?рейка топливо выключает полностью,естественно колеса крутятся и мотор вращается.У меня на мазе заглох и сразу же дорогу потерял по первым заморозкам 4х2 и п\прицеп пустой 6т весит мазовский,на камазе 6х4 таких приколов не было ни разу.
На новом мазе не глушит полностью мотор,горняк на месте не включишь,только на ходу,если горняк включить то педаль газа он уже не слушает.
Можешь меня назвать фанатиком япов,на он у них лучше исполнен(не знаю насколько понятно объясняю)
Но вот смотри:
Спускаюсь на своем новом мазе с пулковского бугра на 12 передаче ну где то 80км\ч,начинаю горняком притормаживать-эффект минимальный но есть,тут бы чуть,чуть тормозом помочь в какой то момент,но не очень удобно,одной ГТ и ногой притормаживать..
У япов на руле как поворотник включается,обе ноги свободны,ну и с сопки допустим по льду,только дорогу ведущие колеса потеряли,ты газку подкидываешь,на япе горняк сразу отключается,дорогу поймал, и дальше на горняке спускаешься.
Я и на вольве тогда на торпеду горняк вывел
даже вот с небольшого бугорка съезжаешь,на горняке съезжаешь,машина все равно разгоняется,ты ей еще тормозом слегонца поможешь.
ну как то так.
да я понимаю что горный это как вспомогатель, вот и все -и ждать от него сверх торможения не стоит .
по поводу "нехватки ног" у маза я не знаю -но у многих кнопка расположены именно в левой части и давят на нее левой ногой .
Она или у сидения или в левом переднем углу рядом со сцеплением . На свежих моделях она идет с правой стороны на руле , на которых моделей ГТ работает с педалью тормоза -но можешь его отключить.
Может от обьема мотора зависит -чем больше обьем тем он эфективней .. У япов 21л -заткни его ..)))
На япах 6х4 редуктора все тихоходные.
тут не то что на япе лучше тормозит,удобней и практичней и не глушит совсем до конца как на камазе и мазе старом.
На новом я что то не понял,на нижних передачах он вовсе не включается что ли.
На япах 6х4 редуктора все тихоходные.
тут не то что на япе лучше тормозит,удобней и практичней и не глушит совсем до конца как на камазе и мазе старом.
На новом я что то не понял,на нижних передачах он вовсе не включается что ли.
Нашел, у одного так же заглох при ГОЛОЛЕДЕ . А при нем, вообще нельзя пользоваться вспомогающими устройствами ..
----
При любом торможении нажимаю пяткой на кнопку "горняка". Работает, эффективен в меру, но у меня 5336ХБС. Полная масса не более 17 тонн. Скажу так, что при грузе до 4 тонн, торможение весьма эффективно. Когда груза больше, эффективность меньше. Когда бегал на Сочи, то действительно тормозами пользовался не более 10 раз по всей дороге от Горячего ключа до Сочи. Привык к нему, иногда на "маленькой" пяткой кнопку ищу :) Один раз испытал неприятные ощущения, на гололеде нажал по привычке на "горняк", а двигатель возьми да и заглохни, не то что бы заглох, а сбросил обороты наверно до 450-500, морально был готов к такому повороту событий, быстро выжал сцепление. Двигатель "подхватил", и тормозить пришлось основными тормозами. Парни, сразу предупреждаю, дорожные условия были из ряда вон, гололед при температуре около нуля, а я пустой ехал. Правда скорость была не больше 40км/ч, поэтому хватило времени и места на дороге на все эти манипуляции.
----
А так 2000об и думаю он будет тормозить , если правда груза не много..
Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.
Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.
Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя
Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.
Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.
Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.
Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.
К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:
- поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
- лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
- в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
- выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
- засорение бака или поломка бензонасоса.
1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)
Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.
При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:
Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:
- автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
- двигатель машины глушится;
- она держится нажатой не менее полуминуты;
- педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.
Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )
2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя
Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.
Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.
Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.
3. Проблема с датчиком холостого хода
Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.
Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.
Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.
4. Дроссельная заслонка
Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).
Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.
Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.
Ещё кое-что полезное для Вас:
5. Бензонасос и топливный фильтр
В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.
Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.
От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.
На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.
Не спеши снимать топливную и нести в ремонт. Проблема может остаться. Топливка резко на КАМАЗе не умирает. Сначала случаи из моей жизни ну а потом совет , как найти причину.
В начале восьмидисятых годов прошлого столетия у нас встало очень много КАМАЗов с проблемой по топливке. И я в том числе. Мне команда дана снимать насос. Сказано сделано. Насос снял, а делать его не кому. Нет спецов. И повёз я этот насос на попутках и во Владивосток, потом в Дальнегорск, потом в Кавалерово. В общем натаскался я с ним. В Кавалерово хороший топливщик проверил и вынес результат , что насос хороший. Поставил на машину , а КАМАЗ не едет. Пустой вроде нормально , а как загружусь всё не едет. Да ещё зима , мороз и холодно очень. А оказалась причина очень простая. В очень не удобном и не видном месте протёрлась трубка и был подсос воздуха. Поставил кислородный шланг и забыл про все болезни.
Другой случай из моей жизни. Залился на заправке в те хорошие времена по талонам полный бак и пошол в рейс в ночь. Утром погрузка в Спаске- Дальнем. За ночь заменил все фильтра и что были у меня и у кого на трассе мог взять. Всё уже нет фильтров и машин нет . Все спят. А у меня как замена фильтра так в них вода. Заправили меня на АЗС водой получается. Психанул я и слил всё что было в баке прямо на землю и лёг спать. Утром прочистил все фильтра. Собрал на место и жду кто будет ехать . На моё счестье ехал бензовоз с топливом. Я ему расказал свою беду и он мне налил полный бак и талоны не взял. Так вот я после этой воды ещё долго работал и топливную не делал.
Теперь совет. Если стоит фильтр грубой очистки старый камазовский, то открути его и весь разбери и промой. В штуцере который с боку бывает собираются всякие нитки и волоски и они не дают свободно проходить топливу. Внутри под сеткой стоит шайба с отверстиями и там тоже любит собираться всякий мусор. После всех этих действий проверь герметичность системы.Подай воздух от рессивера с другой машины в трубку от бака и перекрой обратку прямо на фильтрах. Это если стоит ПЖД 30. Если нет , то можно прямо на баке обратку перекрыть. Воздух можно подавать все 7 килограмм. Где будут пузырьки устраняй. В муфте опережения ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть масло. Когда муфта сухая, то двигатель на холостых начинает гавкать и при движении происходит опережение зажигания не в попад и начинает задирать поршня. Но это уже другая история.
только вчера вернулся с трассы. на спуске шёл камаз атмо с прицепом и грузом около 30 т свёклы. Резко заглох при переключении. При вскрытии обнаружилось. прикусило рейку . дальнейшее вскрытие показало. попадание абразива в 3 плунжера. разобрали. помыли.притёрли.. чрез 1час покатил дальше.
на фильтре Г.О. на вход и выход надо ставить простые штуцера вместо заводского гемора
а
взяли недавно Камаз с манипулятором, очень классная вещь в плане перевозки поддонов и паллет, боялись что с манипулятором будет страдать маневренность но ничего подобного тоже самое что и без него, а вот время экономит сильно
вот и я от том же, насиловать машину в морозы это жуть, я понимаю если он бы ещё в боксе стоял, а если на улице то конечно.
Производитель автомобилей КамАЗ, старается сделать свое детище надежным. Но несмотря на всю надежность , техника КамАЗ все же дает сбои. Одна из таких поломок, когда при нажатии на педаль акселератора, двигатель совсем не прибавляет обороты, иногда бывает и глохнет. Неисправность может случиться в любой момент, застав Вас врасплох. Если при этом загорается индикатор неисправности (чек), значит блок управления двигателя перешел в аварийный режим работы. Причины этого описаны ниже.
Причины неисправности
Педаль газа КамАЗ
- Неисправность клапана обратной подачи
- Неисправность датчиков топливной системы
- Завоздушивание топливной системы
- Неисправность форсунок
- Механическая неисправность топливного насоса
- Неисправность электропроводки
- Неисправность блока управления двигателя
- Загрязнение топливных фильтров
- Неисправность датчика оборотов
- Выход из строя педали газа
- Неисправность горного тормоза
Что можно предпринять
В случае с описываемой неисправностью, Вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку.
В первую очередь, нужно проверить топливные фильтры. В случае загрязнения, поменять. Так-же можно, попробовать
прокачать, топливную систему. Посмотреть надежность соединения разъемов. Если Вы самостоятельно не смогли решить данную проблему, обращайтесь, всегда готовы помощь. Далее одна из историй из практики нашего ремонта.
Диагностика системы двигателя
Компьютерная диагностика Камаз
Специалисты нашей фирмы, имеют значительный опыт в диагностике систем управления двигателем КамАЗ, когда перестает слушаться педаль газа. Диагност, адекватно установит образовавшуюся поломку. Далее будет произведен ремонт системы двигателя, с заменой запчастей, программированием, — если это потребуется.
Истории из нашей практики
Горный тормоз подвел
КамАЗ двигатель Камминз не реагирует на газ
Другая заявка КАМАЗ 2014 года с двигателем Камминс евро 4 с мочевиной, периодически перестаёт реагировать на педаль акселератора. Машина находится в Митино. После визуального осмотра моторного жгута и диагностики отдельных электрических цепей, было обнаружено несколько недочетов : первое — один из разъёмов ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ не был зафиксирован должным образом, второе был обнаружен выпавший пин в резьбовом разъёме на выходе из кабины и третье перетёртость изоляции провода в цепи подогрева воздуха, данный провод, с большой долей вероятности, мог подкорачивать на массу. После устранения всех недочетов, автомобиль испытывали не менее часа, и только потом работа была принята. Оказывается на данный автомобиль уже приезжали мастера и грузовик, даже, гоняли в тех.центр, но разобраться так и не смогли. Очень радует, что починить грузовик смогли именно наши мастера. Данная работа была хорошо оплачена и счастливый заказчик сообщил, что впредь работать будет только с нашей компанией.
Не работает педаль газа из-за электропроводки
Второй бригаде достался аналогичный случай, только в ближайшем Подмосковье. На этот раз КАМАЗ с неработающей педалью газа. Мелкая неприятность также заключалась в моторном жгуте, который благополучно отремонтировали. Надо сказать, что наши мастера работают быстро и аккуратно и если у клиентов и появлялась тень сомнения, то только из за скорости выполнения нашей работы. Все четко, быстро и грамотно. Труд наших специалистов особенно ценен.
Помогите не можем разобраться в чём дело ,сколько людей столько и мнений. Машина начала на ходу при торможении ( и резком, и не резком) глохнуть. Поехала на компьютерную диагностику сказали пробивают свечи ,свечи поменяли ,глохнет. Что делать ,и что менять незнаем. Может кто подскажет советом.
Для начала какая машина. Оно, конечно, в принципе пофигу, но чисто так, из уважения к людЯм. ;)
Читаем => [ВАЖНО] ОБРАЩАЕШЬСЯ С ВОПРОСОМ - НАПИШИ МОДЕЛЬ И ГОД ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ.
Ну, а не на ходу? Т.е., авто стоит на месте на паркинге или нейтрали и работает на х.х., нажимаем педаль тормоза - что происходит? Глохнет?
Если да, то какие, к аллаху, "свечи-провода".
у меня той зимой глохла на светофоре d+тормоз, попробуй как заглохнет, на P, чтобы завестись, потом поддаешь газку,чтоб не заглохла,быстро тормоз и включаешь D и едешь, если такая фигня, то надо чистить клапан холостого хода, мне помогло, а вообщем причин может быть дофига
Для начала какая машина. Оно, конечно, в принципе пофигу, но чисто так, из уважения к людЯм. ;)
Читаем => [ВАЖНО] ОБРАЩАЕШЬСЯ С ВОПРОСОМ - НАПИШИ МОДЕЛЬ И ГОД ВЫПУСКА АВТОМОБИЛЯ.
Ну, а не на ходу? Т.е., авто стоит на месте на паркинге или нейтрали и работает на х.х., нажимаем педаль тормоза - что происходит? Глохнет?
Если да, то какие, к аллаху, "свечи-провода".
Когда авто ставлю на N и газую , она не глохнет. Про свечи я уже писала выше ,как только съездила на диагностику поменяла свечи,и всё равно глохнет..
Вопрос был про нажатие на педаль тормоза, а не газа. Т.е. подозревается вакуумный усилитель тормозов.
Когда авто ставлю на N и газую , она не глохнет. Про свечи я уже писала выше ,как только съездила на диагностику поменяла свечи,и всё равно глохнет..
Ну, а что мешает опять съездить на ту диагностику с вопросом "ваша рекомендация не помогла, что будем дальше делать, возвращать деньги или доводить до ума?"? Вообще-то и свечи они сами должны были поменять, убедиться, что косяк ушел и только тогда вернуть машину с чувством удовлетворения от выполненной работы оплаты за нее. Иначе вообще непонятно, что они делали, платные рекомендации выдавали, что ли? Может, и нам здесь ввести плату?:)
Ну, и есть некоторая разница в процессах, происходящих при торможении и при разгоне, в первом случае сомнителен эффект от дефектных свечей, во втором обычно сводится к пропускам зажигания, а не к заглоханию.
Все же, что получается, если на ХХ и Р несколько раз подряд нажать на тормоз?
Доброго дня.
Абсолютно та же проблема (по крайней мере на первый взгляд).
Пол года было разок, не предал особого значения.
Но сейчас уже 3 случай за 8 дней..настораживает.
хочу отметить, что свечи у меня должны быть слабоватые (зимой заливал пару раз),
топливный фильтр за 20000км не менял.
Автомобиль так же глохнет при торможении (но далеко ни каждом, пытался искуственно смоделировать ситуацию - не вышло), загорается приборная панель, параллельно отключается гидрач на руле, и тормоз каменеет, но с небольшой задержкой.
Закономерности, кроме той что глохнет при торможении отследить не удалось.(
авто Ниисан Х-трейл 2002г.
Автомобиль так же глохнет при торможении, загорается приборная панель, параллельно отключается гидрач на руле, и тормоз каменеет, но с небольшой задержкой.
Ну, а как тормозу еще себя вести, если его насос перестает вращаться, а давление уходит не сразу?
Начну с того, с чего эту тему ранее кончил. Что получается, если на ХХ и Р несколько раз подряд нажать на тормоз?
у меня ничего необычного не происходит.
может дело в какой-то мелочи.
ездил к электрику знакомому, он правда только левым рулям ( я так понял к правому своим прибором он только частично смог подключиться), единственное что увидел, это то что генератор недовыдаёт напряжение.
но это может и никак не связано с проблемой.
Для начала я бы помыл корпус дроссельной заслонки. Ни КХХ, ни РХХ там нет, так что это единственно, что можно мыть, если не считать форсунок, которые к такому дефекту отношение навряд ли имеют. Но потом может встать вопрос обучения заслонки, надо читать мануал.
вот кстати. он тоже его помыть сказал, и потом чёто там под холостые настроить нада.
записался на субботу. просто помимо описанной проблемы, есть проблема другая - троит двигатель.
но думаю об этом писать не стоит) а то и так тему на себя перевёл.
Это одна проблема, скорее. Троение (отсутствие работы одного цилиндра, постоянно одного или хаотично разных) приводит к снижению мощности и падению оборотов. Тогда надо заниматься им, здесь уже может быть и вина форсунок.
Не пойму только, почему занимается электрик.
ну могу сказать что троит не постоянно. а как то тоже произвольно, т.е. двигатель работает нормально ровно, но иногда, во время остановок (на светофоре например) машину начинает прям потряхвать. иногда несильно, иногда так что аж приборная панель помигивает. точно такое же явление наблюдалось, когда зимой завливал свечи и их оживили путём обжига (знаю что им вредно, ну да ладно). в тот раз, мне сказали что мне нужно проехаться сразу по трассе где нибудь, на скорости на оборотах. (чтобы доообожглись я так понял). собственно говоря тогда потряхивания и пропали. с чем связано сейчас понять не могу (по крайней мере логически). вроде всю зиму проездил со свечами.
Надо посмотреть катушки, ту часть, что одевается на свечи и резинки на ее конце. На предмет точек прожига и дорожек утечки. Если есть, то резинки сдирать без жалости.
Читайте также: