Калина троит и глохнет
__________________
*****************************************
Часто меняете лампы Н7(БС) и Н11(ПТФ) ,-надоело? -Есть хорошее решение,плавный запуск ламп !Калина1\2 .также и для :Гранта, Ш-нива ,Samara-2,Логан\Ларгус\Сандеро\Дастер !
За подробностями ,стучать в личку!Или можно прочитать в дневнике.
Да и еще хотел спросить, а на 2 цилиндрах можно ехать, никаких последствий не будет для двигателя? А то сказали подъехать в сервис, будут разбираться. И еще если менять форсунки, то надо все или только где не работает цилиндр?
Смотрите ВВ провода - обычно выгорает волокнистыми нить и искра шьёт с модуля на корпус,свечи,компрессию-если малый пробег до 50 т.км (оказывается их надо регулировать раньше чем указано по сервисной книжке)то возможно зажаты выпускные.Вообще сейчас я бы например перешёл на регулировку клапанов черз 10т.км т.к. больше в пробках стоим(а это уже моточасы) чем проезжаем км.И ещё хочу сказать что выход форсунки из строя за 170 тык небыло хотя может быть они уже не те но проблемы для рядового автомобилиста незаметны и не промывал я их.
Сегодня утром завел (перед заводкой сбросил ошибки БК Штатом) и опять вылезли две ошибки, а вчера из принципа ничего не делал с машиной, ни свечи не менял, ни ВВ провода, ни катушку, т.к. решил, что пусть смотрят на сервисе, раз опять такое дело:
Р0363 Обнаружены пропуски воспламен., отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
Р1304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатораи те же проблемы
Несмотря на них поехал до сервиса на первой, т.к. машина троила. При приезде (до него 2 км) диагност сказал, чтоб глушил машину. После того, как снова завел, она ни в чем ни бывало снова нормально заработала. Диагност сказал, чтоб в следующий раз сразу дома поменял ВВ провода, затем катушку, и если после этих манипуляций будет троить, то тогда приезжать и смотреть форсунки, а так х.з. что за причина, но сказал, что похоже на катушку, т.к. 4 и 1 цилиндр отключается. Сказал померить компрессию, он ответил, что ее мерять раз в прошлый раз была во всех цилиндрах больше 12, и двигатель нормально работает. Вот и думай, что за фигня.
Доброго всем дня!
Может у кого данная ситуация случалась? Калина 1,6 v8
В общем троит на холостых с промежутком примерно в 3 секунды. монотонно. Примерно по схеме: 3 сек ровно / 1 сек троит/ 3 сек ровно/ 1 сек троит/ и так далее.
На горячую и на холодную одинаково. Запуск отличный, можно сказать с полоборота. Как заводишь, обороты поднимаются до 1500 (сейчас по утрам холодновато) троения нет, и плавно опускаются до 800 с копейками (судя по тахометру), и при прохождении отметки в 1000 оборотов начинается троение. Джеки чан молчит как партизан. Клему с акума скидывал, без изменений. Решил промыть дроссель - чистейший(отложений нет, легкий сухой налет серо-черный можно сказать прозрачный), хотя машинка набежала уже 100 т.км., ожидал море грязи, но был приятно удивлен. При трогании с места провал, причем чем быстрее опускаешь сцепу тем больше провал, до 100 оборотов наверное, движек почти глохнет. если медленно отпускать сцепление даже трогаясь с хх не трогая педаль газа - плавный старт без рывков и провалов. При езде на хх в пробках на 1 и 2 передачи дергает машину, тот же эффект при движении с помощью торможения двигателем на любой передаче. В горшках в среднем 12,5 очков. Тосол не уходит. Свечи провода новые.
Если нажать на газ резко при езде, то приход слабый, как будто в горшках по 8 очков наверное. У брата девятка с 11 очками в горшках, 1.5 инжектор влет уходит от моей калинки. хотя у него уже пробег 206 т.р. без капиталки. Прям печаль беда. Грешу в сторону модуля зажигания. Мозги перенесены под полку, после того как их залило однажды, но их промыли высушили, и впринципе она отлично после этого работала(2 года назад заливало). Кто что посоветует?
Случаи наложения одной неисправности на другую бывают не редко. Вот и на этот раз Калина с букетом.
Попробовал выполнить тест эффективности — вообще что-то несуразное выдаёт
Зато тест зажигания дал первую зацепку: время горения искры в 1 и 4 цилиндрах заметно отличается от 2 и 3 цилиндра и отсутствуют затухающие колебания что говорит о неисправности катушки.
Меняем на новую — осциллограммы принимают правильный вид, катушка работает.
Затем внимание привлекла форма сигнала ДПКВ, а по осциллограмме датчика давления в цилиндре явно видно, что задающий диск ДПКВ не на месте.
И ненормально скачет УОЗ
Фазы при этом на месте
Скрипт Px так же ругается на УОЗ
Задающий диск ДПКВ болтается восьмёркой. А причина оказалась простая
Вероятно при ремонтных работах при установке шкив соскочил со шпонки и так его и затянули. Шпонка и выступ на шестерне ГРМ впечатались в шкив. Естественно задающий диск был не на месте отчего и были проблемы с УОЗ. Плюс неисправная катушка — всё это вместе и давало троение. Меняем шкив на новый
Теперь тест эффективности проходит.
Первая часть "марлезонского балета" закончена. Собственно на этом можно было бы и остановиться ведь та неисправность с которой автомобиль приехал устранена и как работает автомобиль владельца устраивает. Но внимание привлёк коэффициент топливной коррекции. ЭБУ стоит Январь 7.2 Е-2 и в нём есть только краткосрочная коррекция топливоподачи. Так вот она постоянно висит в 0,8…0,9 что говорит о богатой смеси. Всё бы ничего, если бы не показания газоанализатора
А они то говорят о том, что со смесью порядок, стехиометрия практически. Идём дальше. Выхлопная труба без сажи
А ЭБУ говорит богатая смесь… Свечи
Опять богатая смесь? Ладно, допустим давление топлива завышенное. Но нет же
А теперь плюшка любителям деффектовать ДМРВ по напряжению покоя: АЦП ДМРВ, (о ужас!) целых 1,035 В ! И это при допустимых 1,02! Владелец так и сказал: "Сказали ДМРВ уставший". Казалось бы вот она разгадка, любители замерять напряжение покоя в таких случаях уже бегут в магазин за новым дорогущим датчиком.
Но датчик слишком дорог, а владелец уже изрядно потратился на катушку и шкив да и у меня помимо сканера есть чем ДМРВ проверить. Дальнейшие картинки в запись не поместились, расскажу на словах. ДМРВ жив здоров и ещё проживёт столько же. Датчик кислорода так же в строю и работает лучше нового. ДПДЗ молодцом, сигнал картинка. А коррекция зажимает топливоподачу как буд-то смесь богатая хотя по факту она нормальная… Чудеса. Остаётся прошивка. Но это уже выходило за рамки бюджета ремонта. Автомобиль уехал, но если вернётся снова обязательно будет продолжение. Ведь любопытно же в чём изюминка то ;)
П.С. Дилерский диагност просил владельца авто в случае если тому удастся победить неисправность сообщить в чём же было дело. Попросил владельца ничего не рассказывать, всё равно не поможет.
Троит и глохнет на хх на "горячую" Калина 1.4 16кл.
Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.
Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок.
Не может этого быть. значит- такой диагност.
Датчик температуры попробуй поменять .
ну если топливную проверяли,то только форсунки остаются.снять рампу,глянуть распыл.может льют,может забиты.
ЭБУ тож нужно проверять.ещё может быть электрическая проблема типа поломанного провода внутри изоляции,ведущего к ДПКВ.контакт то есть,то нету.часто там такое около штекера бывает.
иммобилайзер проверить.
Carrozzeria наверное прав, датчик температуры пробуй сменить. При нагреве нарушается контакт внутри ДТ, увеличивается сопротивление, контроллер по показаниям датчика льет топливо больше нормы.
Доброго всем дня. Начну издалека и подробнее: уже примерно год есть проблема с хх. Изначально было так: на холодную всё хорошо, но после примерно минут 20-ти работы на хх или просто минут 20 покататься и встать на хх, то начинались проблемы, а именно начинали падать обороты, примерно до 500 и снова в исходную и так несколько раз и после всё, ничего не падает, после перезапуска двигателя, как мне казалось всё приходило в норму, но снова минут на 20, при чём это не зависит от температуры двигателя, он может быть и 100° может и 90° или после покатушек 70° без разницы, проблемы появляются именно на "горячую" спустя время. Было даже что 1 или 2 раза заглохла на хх.
Этим летом убрали катколлектор, поставили паука, по причине, что двигатель вообще не тянул и задыхался. Перепрошили ЭБУ под евро2, и вот тут началось интереснее. Машина стала ехать побыстрее, но старая проблема хх осталась и стала ещё более остро - двигатель начал уже не сбрасывать обороты, а просто глохнуть на хх, часто бывает, что просто будто ключ повернули. Редко стало, что обороты падают как раньше, но почему-то они если падают, то всегда именно 3 раза и дальше работает в "норме", в кавычках потому что, перед тем как это происходит или вообще происходит остановка двигателя, начинает двигатель троить, медленный отклик педали газа, не тянет на низах и прочие прелести. И если машина заглохла, то следующий запуск её затруднен, либо долго крутить стартер, либо со второго раза, кое как. При этом троения не пропадают полностью, но не глохнет ещё снова минут 20. Чек не горит. На диагностике не показало никаких ошибок. Иногда только если сканировать, то выдаёт ошибки - многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Поменял катушки 2 и 3 местами, если бы тупила катушка, то была бы ошибка 3 горшка, как бы логично, но нет, всё равно 2 горшок. Что было сделано: менял РХХ, ДПДЗ, бензонасос, фильтр тонкой очистки, вв провода. Компрессия в норме, давление в рампе в норме, дмрв рабочий. ГРМ смотрели и меняли в начале зимы, проблемы были до него. Воздушный фильтр менян, подсосов воздуха во впуске нет. Свечи новые. Диагностика показывает, что авто работает в нормальном режиме и на холодную и на горячую. Стандартно проезжаю около 15 км и на первом светофоре глохнет, либо минут 20-30 просто на хх. Я уже всю голову сломал, и не только себе. Я грешу на ЭБУ, внешне следов затопления нет, но пока не вскрывали. Может быть кто-то сталкивался с подобным. Подскажите пожалуйста, просто уже не реально.
Откуда ВВ провода на шеснаре?
Вообще надо бы логи снять при проявлении неисправности. Покататься с подключенным сканером.
Лада Калина один из самых популярных автомобилей в странах СНГ. Калина набрала огромную популярность из-за своей простоты и стоимости, а так же неприхотливости и надежности. Данный автомобиль в хорошей комплектации оснащался кондиционером и другим количество различных опций.
В данной статье рассказывается о причинах, которые могут привести к троению двигателя Лады Калины.
Двигатель троит: что это такое?
Как определить какой цилиндр не работает
Для определения неработающего цилиндра на Лада Калина можно воспользоваться двумя методами: компьютерной диагностикой или слухом.
Чтобы определить неработающий цилиндр с помощью диагностики необходимо подключать специальный сканер к разъему ОБД и считывать показания с работы ДВС.
Так же определить несправный цилиндр можно по звуку работы мотора, для этого необходимо поочередно снимать разъемы с катушек зажигания и слушать работу мотора. Например, при троящем двигателе нужно снять разъем с первой катушки зажигания, если обороты двигателя начнут падать или звук работы мотора измениться, значит этот цилиндр работает, одеваем разъем на место и снимаем его со второй катушки и так до тех пор, пока при снятии разъема с катушки зажигания работа мотора не измениться, это будет означать что именно этот цилиндр в данный момент времени не работает.
Почему троит двигатель Калины?
Причин троение у двигателя Калины может быть множество, но все они делаться на две группы: механические и электрические. Каждая из групп обладает своими причинами, которые серьезно влияют на работу ДВС, чаще всего причинами отказа одного из цилиндра являются электрические поломки и куда реже механические повреждения.
Рассмотрим каждую из групп более детально, чтобы углубиться в эту тему немного сильнее.
Электрические причины троения ДВС
Когда двигатель начинает троить первым делом необходимо обращать внимание на электрические части авто участвующие в распределении искры и топлива.
Список, деталей влияющих на работу ДВС и его троение:
- Свечи зажигания;
- Катушки зажигания;
- Блок управления двигателем;
- Форсунки;
Свечи зажигания
Для зажжения топливной смеси в камере сгорания используются свечи зажигания, именно они поджигают топливо в момент его сжатия. Если в автомобиле имеется 4 цилиндра, то и свечи в нем тоже 4, когда одна из свечей загрязняется или выходит из строя (повреждается изолятор), то цилиндр, в котором находится данная свеча, начинает работать не стабильно или вовсе отказывает.
Катушка зажигания
Катушка зажигания формирует высокое напряжение способное образовать мощную искру в камере сгорания. Это напряжение она передает на свечу зажигания, которая производит искру.
Катушки 16-ти клапанного ДВС
На 16-ти клапанных ДВС на каждом цилиндре установлена индивидуальная катушка зажигания, которая одевается непосредственно на свечу. Итого получается 4 катушки зажигания.
Форсунки
Форсунки подают топлива в камеру сгорания двигателя, в Калине на каждом цилиндре по одной форсунке, которая может выйти из строя из-за загрязнения или электрической поломки. Когда искра на свече есть, но цилиндр по-прежнему не работает, то вероятнее всего виновата топливная форсунка.
Блок управления двигателем
В ЭБУ имеются специальные ключи, которые управляют каждым цилиндром, итого 4 ключа. Из-за воздействия больших токов и высокого напряжения, а так же короткого замыкания данные ключи способы выходить из строя, тем самым отключать какой-либо из цилиндров. Такую поломку может устранить опытный электрик путем перепайки данного ключа.
Механические причины троения ДВС
Кроме часто встречающихся электрических проблем могут быть и проблемы механические вызывающие троение двигателя. Как правило, такие проблемы решаются намного сложнее и даже являются более затратными.
Список механических причин влияющих на троение ДВС:
- Поджатие или повреждение клапанов;
- Износ ЦПГ;
- Неисправность гидрокомпенсаторов;
- Подсос воздуха;
Рассмотрим каждую из причин более детально.
Подсос воздуха
Места подсоса воздуха
Одна из наиболее часто встречающихся механических повреждений – это подсос воздуха. Чаще всего возникает в местах стыков ресивера или между форсунками. Проблема решается довольно сложно из-за необходимости демонтажа множества деталей с автомобиля, но по финансам весьма дешево.
Неисправность гидриков
Такая проблема встречается только на 16-ти клапанных двигателях Калины. Изначально компенсатор начинает стучать сильнее и сильнее, что через некоторое время приводит к полной его поломке и, следовательно, невозможности открыть клапан, а это, следовательно, приведет к неработоспособности одного из цилиндров.
Износ ЦПГ
При большом пробеге на Калине изнашивается цилиндропоршневая группа, что приводит к значительному снижению компрессии вплоть до неправильной работы двигателя и, конечно же, к возможному троению ДВС.
Поджатие клапанов
Видео по теме
Машина ваз 2108 инж. Имеет место следующая проблема: При проезде глубокой лужи начинает дергаться машина, глохнуть на XX, если заглохла то плохо заводиться, приходиться выжимать газ и держать обороты 1.5-2 тыщи. через некоторое время работы глохнуть перестаёт, но работает нестабильно обороты плавают не сильно, постепенно возвращается к обычному режиму работы. Полазал по форуму, нашел темы с подобными траблами, обычно грешили на МЗ либо ДПКВ типа там контакт хреновый. после очередного такого случая кое-как доехал до дома, оставил машину просохнуть. Когда все заработало в штатном режиме попробовал полить водой на ВВ и МЗ эффекта не дало. поливка датчика КВ тоже не принесло изменений в работу. НА ближайшем сервисе покапавшись в машине списали всё на ******ный ДУ сказали что он всему виной. были посланы, ибо сам чистил его пару недель назад до блеска. На диагностику пока нет возможности съездить. Чтобы не сидеть без дела может кто-нибудь подкинет мыслю, где копать.
з.ы. Сложилось впечатление, что такая трабла происходит когда именно левая сторона попадает в глубокую лужу.
в момент троения припарковаться и выяснить какой именно цилиндр не работает.попробовать поработать с этим цилиндром-провод ВВ поменять,контакт проверить и почистить на модуле.
Провода силиконовые, ставил недавно перед зимой. В том то и дело, что лужи проезжаю медленно ибо черт его знает, что там на дне. Защита картера есть , но один хрен под капотом мокро.
Гофра блестящая которая снизу к корпусу воздушного фильтра подходит на месте? Фильтр воздушный проверял после лужи не сырой?
И левая сторона имеешь ввиду сторона водителя?
Так то может генератор у тебя заливает и коротит.
Гофра блестящая которая снизу к корпусу воздушного фильтра подходит на месте? Фильтр воздушный проверял после лужи не сырой?
И левая сторона имеешь ввиду сторона водителя?
Так то может генератор у тебя заливает и коротит.
Прошу прощения, описался. Правая сторона, противоположная водителю. Фильтр сухой я его в первую очередь проверил. гофры кстати нет без неё машину купил, но проблем её отсуствие не вызывало.
Прошу прощения, описался. Правая сторона, противоположная водителю. Фильтр сухой я его в первую очередь проверил. гофры кстати нет без неё машину купил, но проблем её отсуствие не вызывало.
Щас подумал, гена не при чом, напруга не падает в эти моменты держиться в районе 14 в. все-же если бы его коротло думаю наруга бы скакала. блин наверное остаётся толко провод дпкв.
Машина ваз 2108 инж. Имеет место следующая проблема: При проезде глубокой лужи начинает дергаться машина, глохнуть на XX, если заглохла то плохо заводиться, приходиться выжимать газ и держать обороты 1.5-2 тыщи. через некоторое время работы глохнуть перестаёт, но работает нестабильно обороты плавают не сильно, постепенно возвращается к обычному режиму работы. Полазал по форуму, нашел темы с подобными траблами, обычно грешили на МЗ либо ДПКВ типа там контакт хреновый. после очередного такого случая кое-как доехал до дома, оставил машину просохнуть. Когда все заработало в штатном режиме попробовал полить водой на ВВ и МЗ эффекта не дало. поливка датчика КВ тоже не принесло изменений в работу. НА ближайшем сервисе покапавшись в машине списали всё на ******ный ДУ сказали что он всему виной. были посланы, ибо сам чистил его пару недель назад до блеска. На диагностику пока нет возможности съездить. Чтобы не сидеть без дела может кто-нибудь подкинет мыслю, где копать.
з.ы. Сложилось впечатление, что такая трабла происходит когда именно левая сторона попадает в глубокую лужу.
не буду выносить диагноз, но схожая проблема была. ДПКВ находится справа внизу моторного отсека, при намокании постоянно машина почти останавливалась,еле ехала, бортовик выдавал что-то типа "обрыв в цепи питания ДПКВ", не помню что именно за ошибка. вылечилось проблема замена фишкой к подключению ДПКВ, обрезал провода, купил новый разъем, место соединения заизолировал тканевой черной изолентой.
Читайте также: