Какая температура выхлопных газов двухтактного двигателя
Всем привет!
Есть проблемы с Калдинкой АТ191, 7A-FE, A245E. Ситуация следующая заводится нормально, обороты ХХ держит 600-700, при разгоне провалы в районе 2000 об., жмешь на газ, а она не едет затем резкое ускорение.При этом дергается, и дергается на любой скорости при оборотах около 2000, и при этом на если едешь около сотни обороты как раз 2000 то загорается значок "повышенная температура выхлопных газов", сбрасываешь скорость индикатор тухнет.
Свечи новые PK16TR13, топливный фильтр Denso новый.
Если нужны подробности могу уточнить.
У кого какие будут советы.
А с какого момента всё началось?
Высокая температура выхлопных газов - какой значок индикатора?
Повышение температуры газов может быть связано с догоранием топлива в выпускном коллекторе (проблемы с зажиганием и не только)
Топливо догорает в выпускном тракте.
Значит не догорает в цилиндрах.
Значит либо его неправильно поджигают (проблемы в системе зажигания или газораспределения)
Либо его очень много льют (неисправность системы впрыска)
Датчик называется - Перегрев катализатора. Он не про температуру выхлопных газов :-)
Если уверен в свечах, смотри ВВ провода. Потом трамблер или катушки. 99% что косяк на одном из этих участков.
То, что топливо догорает в выпускном коллекторре это понятно, надо найти причину. Если смотреть в легионовской книге то он называется "индикатор повышенной температуры выхлопных газов" в виде разорваного прямоугольника с разогнутыми сторонами, а над ним четыре вертикальных волнистых линии. Началось все с того, что стала плохо тянуть на средних оборотах, особенно под нагрузкой. Поменял фильтр осталось все по прежнему. Индикатор загорается если процесс дергания будет несколько продолжительным. Так при поездке на 400км по трассе при средней скорости 90км он загорался несколько раз при этом машина дергалась, бензина ушло около 11л на сотню. Если включить режим PWR то эффект появляется реже. Затем поменял свечи. Сначало даже думал что все прошло, но нет стало опять проявляться. И еще мне кажется что иногда есть небольшое дрожание машины на холостых и плавание оборотов в пределах 100об.
У ВВ сопротивление в норме, но вроде это не показатель если только поменять, но пока не на что. Зажигание электронное как проверить катушки?
Может что прочистить? Было много разговоров о прочистке БДЗ, поршней лавром.
Не стал все читать, может и повторю когонить, но было все абсолютно тоже самое, вылечил заменой ВВ проводов
Снегоходы с воздушной системой охлаждения не имеют в стандартной комплектации датчика температуры двигателя. Однако это очень важный показатель, отслеживание которого позволит избежать перегрева двигателя. И как следствие предотвратить затратный по бюджету ремонт. Конечно, производителю техники выгодны большие объемы продаж запчастей и новых снегоходов в редких случаях, когда владельцу лень восстанавливать поврежденный перегревом двигатель. Для того, что бы избежать перегрева двигателя владельцы ставят на свои снегоходы датчики температуры двигателя. Бывают они двух видов с различиями по типу установки:
1. В виде проставки под свечу зажигания.
2. Установка термоэлемента непосредственно на блок цилиндров.
Первый тип самый распространенный и простой в установке. Однако он имеет существенные недостатки и таит в себе определенные риски. Во-первых, неаккуратная установка проставки под свечу зажигания может привести к нарушению герметичности камеры сгорания. А это в свою очередь может стать причиной прогара поршней и последующего дорогостоящего ремонта. Во-вторых, установка под свечу зажигания проставки неизбежно изменит высоту электрода в камере сгорания. А это в свою очередь изменит фронт распространения пламени при рабочем процессе. Как результат есть риск получить падение мощности, неполное сгорание топливо-воздушной смеси с последующим образованием нагара в камере сгорания. Нагар может вызвать неисправность лепестковых клапанов двухтактного двигателя.
Второй тип датчиков, устанавливаемый на блок цилиндров, имеет только один недостаток. Это инерционность. Теплопередача в металле происходит не мгновенно. Соответственно присутствует некая задержка. Т.е. в случае резкого увеличении нагрузки или роста температуры несколько секунд двигатель может продолжать работать в опасных режимах. Например, из-за внезапно образовавшегося подсоса воздуха происходит мгновенное увеличение температуры рабочей смеси. И начинается процесс перегрева который снегоходчик заметит лишь с опозданием. Этот же недостаток имеется и у проставок под свечи.
Есть ли способ обезопасить себя от перегрева?
Заметить перегрев до момента увеличения температуры двигателя и избежать необратимые процессы в камере сгорания? Хорошая новость заключается в том, что это возможно. Для того что бы предупредить перегрев необходимо контролировать не температуру блока цилиндров, а температуру выхлопных газов. До того как начался процесс перегрева датчик температуры выхлопных газов мгновенно покажет отклонения от рабочих параметров. Таким образом, снегоходчик имеет возможность не допустить необратимые последствия перегрева. Есть возможность остановить двигатель до начала разрушительного воздействия высоких температур.
Вывод очень простой. Измерение температуры любым датчиком температуры не дает гарантии защиты от пагубных последствий перегрева двигателя. Однако в любом случае наличие любого из датчиков лучше чем полное отсутствие информации о происходящем в двигателе. Тем не менее, лучший способ защитить себя от преждевременного капитального ремонта – установка датчика температуры выхлопных газов. Конечно это дорогостоящее решение. С достаточно трудоемкой установкой. Однако только датчик температуры выхлопных газов дает полную картину происходящего в двигателе вашего снегохода и позволит избежать гораздо более серьезных трат в будущем.
Поэтому, очень важно следить за температурой двигателя. Прислушиваться к его работе и в случае возникновения каких либо подозрений — выполнить остановку снегохода, чтобы он остыл. Чтобы температура двигателя не повышалась больше допустимого уровня, на всех снегоходах предусмотрена система охлаждения. Отслеживать эту же температуру можно с помощью датчика температуры.
Как это работает
Температура ими считывалась через кольцо со встроенной термопарой, устанавливаемое под свечой зажигания.
Такой же принцип используют и многие современные датчики температуры, предлагаемые для снегоходов.
Другие же снегоходы потребуют сверления головки цилиндра. Для новой техники, находящейся на гарантии, мало приемлемо.
Для снегоходов с водяным охлаждением, лишенных штатного индикатора температуры охлаждающей жидкости, есть предложение от фирмы Koso и ее китайских клонов.
Это небольшой металлический патрубок, посередине которого нарезана резьба для датчика, вставляется в разрезанный шланг системы охлаждения.
Как уже упоминалось выше, главная проблема двухтактных моторов — прогар поршня при бедной смеси.
Отследить состав смеси достаточно точно позволяют датчики температуры выхлопных газов.
Ряд производителей подобных приборов стараются расширить их функционал, совместив указатели температуры с тахометром.
Установку прибора это практически не усложняет, так как датчик оборотов представляет собой всего лишь несколько витков провода, которые наматывают на высоковольтный провод.
Японский байк Kawasaki Ninja 300, технические характеристики, модельного ряда.
Советы и рекомендации о правильном подборе обуви для езды на снегоходе.
Тем не менее, все те же 200 градусов допустимы, но только кратковременно.
Проверка работоспособности
Проверку работоспособности датчика после покупки можно произвести еще до его установки на снегоход. Последовательность:
- Подключить прибор в аккумуляторной батарее.
- Любым способом нагреть датчик. Например, используя строительный или даже обычный фен.
Конечно, правильнее будет подвергнуть датчик предельному паспортному нагреву в 250 градусов для того чтобы убедиться окончательно в его исправности.
Примеры установки
А затем на один из выхлопных патрубков как можно ближе к мотору надевается специальный хомут из установочного комплекта.
Приваренная к хомуту резьбовая втулка используется как кондуктор для сверления в патрубке отверстия, а затем в нее заворачивается датчик. Установка в этом случае проста, но отталкивает высокая цена самого комплекта.
Также можно использовать комплекты с датчиками температуры под свечи — как двухканальные (с контролем температуры каждого цилиндра), так и одноканальные.
При установке одноканального индикатора как на этот, так и на любой другой снегоход с двумя цилиндрами желательно устанавливать датчик под свечу цилиндра, отдаленного от крыльчатки охлаждения — он обдувается более горячим воздухом и перегреется первым.
Отверстие заполняется теплопроводной пастой, и туда заворачивается датчик, корпус индикатора же врезается в приборную панель.
Обычно приборы выпускаются круглыми для упрощения монтажа, так как для их установки потребуется лишь коронка и шуруповерт.
Открытая конструкция снегохода значительно облегчит прокладку проводки.
Но вот к исполнению самого индикатора температуры есть требование: врезать его некуда, следовательно, он должен быть рассчитан на наружный монтаж или для него придется приобретать специальное крепление (подиум).
Для установки на импортный снегоход, например, популярной в России фирмы Yamaha, может быть удобным разное исполнение датчиков в зависимости от конструкции снегохода.
Так, свободное место на панели Yamaha Viking VK 540 позволяет врезать туда популярные приборы ЦИТД.
Конструкция ряда снегоходов позволяет устанавливать датчики температуры не под свечи, а под гайки крепления головок цилиндров.
Этот способ более удобен, так как упрощает смену свечей зажигания и исключает возможность повредить при этом датчик.
Датчики в таком случае нужно размещать ближе к центру двигателя — в этом случае будет наименьшим разбег показаний из-за разного расстояния от вентилятора охлаждения.
Слабые места двигателя РМЗ 550
Поршни прогорают. Данная проблема актуальна для моделей моторов выпуска до мая 2013 г. Причина в производственном дефекте: в отклонении угла опережения зажигания на 3-5 градусов в системе зажигания Дукати способствующим росту температуры на такте выпуска. Данный дефект не обошел стороной моторы РМЗ: 250; 551, у которых такая же система зажигания. Для предупреждения прогара поршней и устранения дефекта необходимо правильно настроить угол опережения зажигания.
Катушка зажигания. При проблемах со свечами часто выходит из строя. Запасную катушку необходимо иметь в составе возимого ЗИП.
Свечи зажигания. При неисправных свечах (нагар, большой зазор) при работе двигателя происходят обратные удары, ДВС не развивает максимальную мощность и максимальные обороты. Для устранения дефекта необходимо осмотреть свечи на наличие нагара, удалить нагар при наличии или заменить свечи. Кроме того, надо проверить зазор между электродами и привести его в соответствие 0,75±0,05 мм.
Зажигание. Зажигание необходимо выставлять очень точно. При раннем зажигании, как и при неисправных свечах при работе происходят обратные удары.
Негерметичность прокладок. Не следует игнорировать выступания, подтекания масла из-под прокладки масляного картера. При наличии обмасленных пятен и на двигателе (под ним) необходимо принять меры по замене неисправных деталей. Для бесперебойной работы двигатель необходимо периодически опрессовывать под давлением 0.35-040 кгс/см² в течение 3 минут, при этом давление не должно упасть в течение 3-5 минут, так как не всегда негерметичность ДВС можно определить по видимым признакам. Если этого не сделать, то в один момент масло может вытечь, а при отсутствии масла неминуем выход ДВС из строя.
Карбюраторы. Требуют тонкой настройки для синхронной работы на всех режимах работы движка. Обычные для всех карбюраторов проблемы: засор жиклеров, подтекание топлива.
Топливный насос. При его выходе из строя работа ДВС становится невозможной. Во избежание проблем во время поездки при себе надо иметь запасной насос.
Вариатор. Требует периодической регулировки.
Ремень вариатора. Необходимо ежедневно проверять натяжение и состояние ремня. При износе ремня по ширине на 3 мм, требуется произвести его замену. В противном случае двигатель не сможет развивать максимальные обороты и мощность.
Ремень вентилятора. Нарушение регулировки натяжения, износ ремня приводит к проскальзыванию и ухудшения работы вентилятора, вместе с тем двигатель перегревается.
Резиновые подушки (амортизаторы) под двигателем рвутся. Причина в некачественной резине.
Какова стоимость работ?
Цена установки дополнительных приборов на снегоходы может значительно варьироваться даже в одном городе.
Дороже всего установка врезных индикаторов, еще больше поднимает ее необходимость сверления отверстий под резьбовые датчики температуры.
Также порядок цифр в прайс-листах обратно пропорционален уровню конкуренции.
В среднем работа по установке врезного индикатора с датчиками под свечи обходится клиенту в 200-2500 рублей, резьбовые датчики могут добавить к цене еще тысячу.
Если же корпус индикатора крепится на приборной панели двусторонним скотчем или через кронштейн, установка такого комплекта вряд ли будет дороже полутора тысяч рублей.
Многие спорят о том какая нужна одежда для катания на квадроцикле, давайте попробуем в этом разобраться.
Мы попытались собрать самые удачные фото Kawasaki Vulcan.
Если этот показатель продолжает расти, то настоятельно не рекомендовано глушить мотор снегохода. В этом случае сбрасывается газ, и движение продолжается на средних оборотах, или же если и это не помогает, то следует остановиться и резкими прогазовками сбросить высокую температуру.
За показаниями прибора нужно следить постоянно, и за разницей температур обоих цилиндров тоже – она не должна превышать 15°С, хотя в идеале расхождения допустимы не более пяти градусов.
Начинать движение при прогреве двигателя нужно с отметки в 30-35°С.
Фотогалерея
Перед покупкой любого вида датчика, необходимо ознакомится с его характеристиками, материалом изготовления и возможности установки его на ваш снегоход. Мы предлагаем вам ознакомиться с более популярными моделями.
Внешний вид
Щиток приборов минималистичен. Состоит из аналогового (стрелочного) датчика скорости и датчика топлива, контрольных ламп – все собрано в едином корпусе. Все подсветки и контрольные лампочки сделаны на светодиодах.
Сколько стоит, где купить новый и б/у
Новая Тайга Атака 2 стоит 380000-399000 руб. Ее продают в любом салоне мототехники, являющемся дилером . За Б/у снегоходы пользователи сильно скидывают в цене, вот примеры предложений из разных стран и городов:
Пообщавшись с массой народа получил схожий ответ - на турбомоторе кроме температуры и давления масла немаловажным контролируемым параметром является температура выхлопных газов. Поковырявшись в инете пришел к тому что нормальная температура выхлопа 500-700 градусов. Вопрос следующий - при каких условиях температура выхлопа растет, что можно считать приемлемым диапазоном и так ли важно его контролировать на RB25DET с родными топливными картами и настрйкой буста от 0.5 до 1. Ставить датчик "дабы было" не хочется. но и проворонить нестндартную ситуацию имея за плечами убитый мотор еще меньше желания.
Ты сам сказал, что нормальная температура выхлопа 500-700 градусов. Но я ездил до 820 гр. никаких последствий не было, но у меня JZ, хотя и у РБ думаю проблем не будет. Предел для двигателя я думаю начинается после 900-950 градусов, если двигатель подготовлен (заменены клапана) то наверно предел еще выше
бедная смесь, высокая температура горения, плавятся поршни, так же прет детонация, может развалится. говорят до 800-850С еще ниче. дальше приехали.
До 900 градусов - нормально. Если выше - стоит задуматься. Так же температыра выхлопа может повыситься если зажигание позднее и смесь догорает в выпускном коллекторе.
тогда вопрос насколько сильно обедняется смесь если я поднимаю давление до килограмма на родных мозгах с родными топливными картами. Критично ли контроль данного параметра или на подобном давлении смесь не должна критически обедняться при живом стоковом насосе? Пороще ставить - не ставить датчик "триста баксов то не лишние. "?
За 300 баксов можно проверить смесь с помощью широкополосной лямбды и если бедная - купить топливный контроллер и подстроить. Я бы так сделал.
А потом изменилась температура воздуха ,качество бензина , задурила форсунка и т.д.
А мы уже потратили денюжки чтоб однократно отстроиться по лямде ;)
Как минимум один из критических параметров (и EGT не худший кандидат ) должны быть перед глазами постоянно ,и лучше если с варнингом .
Немного из практики:
Мотор Н22А температура 650-700 градусов, позним зажигание на 5 градусов , температура поднимаеться до 850-900, возможно происходит дожиг в коллекторе.
Этот маленький приборчик за 240уе, спас жизнь не одному моему мотору.
Рекомендован к установке даже при простом бустапе.
Температура повышается как при бедной смеси, так и при богатой.
Что не есть гуд.
Вывод-- нужно 240уе)))
Этот маленький приборчик за 240уе, спас жизнь не одному моему мотору.
Рекомендован к установке даже при простом бустапе.
Температура повышается как при бедной смеси, так и при богатой.
Что не есть гуд.
Вывод-- нужно 240уе)))
Читал где то теорию настройки мотора по ЕГТ, так там суть была такова: максимальная температура как раз при соотношении 14.7\1 При обеднении или обогащении температура падает. Ссылка проскакивала здесь на форуме.
Что я реально имел: Мотор VG30DETT, температура выхлопа со штатным давлением поднималась до 900 градусов. При давлении в 1 кг как то поднялась до 1100. После установки S-AFCII и обогащении смеси не поднималась выше 850 градусов.
З.Ы. Мотор жив по сей день и чувтсвует себя прекрасно.
ну для настройки егт не очень то и нужен. если есть вторая сафка и ШЛЗ.(если закись не настраивать) Только если для дальнейшего мониторинга в случаях описаных Топганом. но ИМХО у ЕГТ есть такая особенность: чем ближе к двигу тем точнее показывает, и быстрее сенсор умирает..Чем дальше, тем сильнее врет, но дольше живет.
Миша, а почему при богатой смеси повышается ЕГТ? Топливо догорает в коллекторе?
1) Почему может быть, что при смеси 10.4-10.5 и детонации примерно 45 в пиках, температура выхлопных газов 900?!
2) Не смог найти чёткого порога, за который не стоит переваливать с температурой выхлопных газов на 1JZ-GTE. Кто-то пишет что 900 предел, кто-то что до 950 - это рабочая температура, а на покемонских форумах вообще говорят что 1000-1050 это нормально. Где истина?
P.S. Датчик до турбины. Сам стараюсь за 900 не переваливать.
Собственно есть много вопросов:
Какая СЖ? Какой буст? Какая температура воздуха на впуске? Откуда и какой бенз, и что еще помимо него в камере сгорания. И только после этого, что ж блин он еще звенит, когда ты его заливаешь вусмерть и заранял УОЗ так, что ЕГТ 900 ? (45 - это ж PowerFC попугаи. А они рекомендуют выше 50 не прыгать?)
Если с бензом и мотором все хорошо, то видимо ответ один - раздуваешь ты маааленькие пипетки, у которых лошадиная бекпреша.
2. Много кто говорит, что сильно выше 900 не надо. Если выше 1000 у турбины, то никто никакой гарантии тебе на ее хоть какую-то мало-мальски долгую жизнь не даст. Выпуск. клапана тоже спасибо не скажут. Это всё как минимум.
Всем добрый день.
Собственно есть 2-ва вопроса.
1) Почему может быть, что при смеси 10.4-10.5 и детонации примерно 45 в пиках, температура выхлопных газов 900?!
2) Не смог найти чёткого порога, за который не стоит переваливать с температурой выхлопных газов на 1JZ-GTE. Кто-то пишет что 900 предел, кто-то что до 950 - это рабочая температура, а на покемонских форумах вообще говорят что 1000-1050 это нормально. Где истина?
P.S. Датчик до турбины. Сам стараюсь за 900 не переваливать.
У меня тоже самое на 3sgte на настройках power fc по умолчанию на 0.9 на небольшом гибриде, на стоке и бусте 1.2 тоже до 900 доходило, на 1 до 850, так что присоединяюсь к вопросу
хер знает. у меня на 2ззгте на 11 вобще не греется выше 820 градусов. на 1.2. на большй дудке.
кстати убил таргет афр у стоковой 3сгте карты. в пике 9+ афр
Без этого производитель не решится давать гарантию на двигатель.
Обычно двигатель сообразный массе авто в стоке производитель заливает с 4000\мин, недоразмеренные двигатели с 3000\мин.
Без этого производитель не решится давать гарантию на двигатель.
Обычно двигатель сообразный массе авто в стоке производитель заливает с 4000\мин, недоразмеренные двигатели с 3000\мин.
У меня тоже самое на 3sgte на настройках power fc по умолчанию на 0.9 на небольшом гибриде, на стоке и бусте 1.2 тоже до 900 доходило, на 1 до 850, так что присоединяюсь к вопросу
хер знает. у меня на 2ззгте на 11 вобще не греется выше 820 градусов. на 1.2. на большй дудке.
кстати убил таргет афр у стоковой 3сгте карты. в пике 9+ афр
есс-но, ибо иначе при заливе говна в бак или при неисправностях можно двиг положить. это карта для тех кто далек от авто походу - дабы двига цела оставалась только. У тя и не будет греться - бекпреша решает.
Х.з у меня на 1.3 750-800гр дитонации нет (смотрю по интегралу ) зажигание раннее бензин 98 на 95 850гр
А кто, что скажет по предельной критичной температуре, сколько она может быть при установке датичка до турбины? На какой температуре будет плохо турбе, а на какой поршневой?
А кто, что скажет по предельной критичной температуре, сколько она может быть при установке датичка до турбины? На какой температуре будет плохо турбе, а на какой поршневой?
На своде всех ранеров. Просто хочеться собрать разрозненную информацию в кучу. Так-что можно озвучить и о температуре в ранере, и в кожухе тоже.
На своде всех ранеров. Просто хочеться собрать разрозненную информацию в кучу. Так-что можно озвучить и о температуре в ранере, и в кожухе тоже.
ну вот тут даже на своде у всех по-разному:
- у Саши Харвеста (точнее у его клиента) ставили на своде тоже, но чуть не в центр он встал и в итоге казал левый темп, очень инертно, выше 700-800 не показывал вообще (как то так), в итоге поршни стекли ..
- себе в прошлый раз тоже делал на своде трех в один из скроллов (у меня твинскролл), казала бодро, при настройке видел до 950, на хх держалась 350, чуть газонешь сразу 500+ ..
вообще как бы правильные ориентиры типа 900 или 1000 обычно указывают для случая когда егт стоит в гч, здесь всегда будут самые четкие и максимальные показания ..
думаю кратковременно и 1000+ нормалек, но долговременно выше 900 не стоит .. как то так ..
Читайте также: