Как скинуть ошибки форд мондео 4

Обновлено: 23.01.2025

Чтобы включить режим самодиагностики нужно сделать следующее:
-нажать клавишу ОК на руле автомобиля;
-вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение II не отпуская клавишу ОК;
-подождать около 10 секунд до загорания на дисплее test и отпустить кнопку OK.
Всё, режим у нас включен. Переключается одиночным нажатием клавиши ОК или стрелками: вверх/вниз.
Чтобы выйти из режима нужно повернуть ключ в замке зажигания в положение 0.
Этот метод не полноценный и не отображает полной картины.

Если всё же есть какие-то ошибки, можно сделать фото или переписать их.
Параметры отображаемые в режиме диагностики:

GAUGE SWEEP — Проверка стрелочных указателей. Стрелки должны плавно дойти до МАХ, затем до MIN и вернуться в рабочее положение.
Черный ЖКИ дисплей — Проверка сегментов ЖКИ. Засвечиваются все сегменты ЖКИ.
LED TEST- Проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов.
ROM LEVEL — Версия ROM.
NVM TARGET ROM.
NVM EEPROM LVL.
MANUFACTURE START — Начало производства.
MANUFACTURE HOURS — по всей видимости – Время производства? в шестнадцатиричном формате.
DTC 0 — Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None. (NONE).
ROAD SPEED>Скорость в мил/час.
ROAD SPEED>Скорость в км/час.
SPEEDO GAUGE — вольтаж на спидометре.
ENGINE SPEED — Частота вращения двигателя в об/мин (цифровой тахометр).
TACHO GAUGE — Вольтаж ДПКВ.
ODO ROLL COUNT — Величина входного сигнала одометра. 0 — 254 нормально. 255 обрыв. (0) — короткое замыкание.
FUEL A/D INPUT — Указывает величину входного сигнала количества топлива. 000 — 009 Короткое замыкание. 010 — 254 Нормальный интервал. 255 Разрыв цепи.
FUEL GAUGE — Показания указателя уровня топлива в шестнадцатиричном формате.
FUEL FLOW — индикация событий впрыска. Смена на +1 — есть впрыск.
FUEL PERCENT — Уровень топлива в процентах. в шестнадцатиричном формате.
ENGINE TEMP — Температура охлаждающей жидкости в град. Цельсия (41 C).
TEMP GAUGE — Вольтаж датчика температуры ОЖ.
BATTERY — Напряжение аккумуляторной батареи.
DIST TO EMPTY — Расстояние до заправки в милях.
RAFE — средний расход (80 MPG).
PATS KE FLAGS> Активность иммобилайзера.

Расшифровка кодов неисправностей автомобилей FORD доступна по этой ссылке Расшифровка кодов неисправностей автомобилей FORD

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Что-то, парни, есть у меня подозрение, что никто из вас еще не догадался сделать такого)))))
Пока ковыряли мою рейку я решил в очередной раз поковырять насос. Напомню, у меня их уже два, оба новые и оба регулятора них выдают 3.6 бар, не больше (. Машина не дергается, но горящая сука-лампочка не дает покоя. Разобрал я насос, решил проверить регулятор, отрезал дубовый патрубок с насоса, подсоединил к нему компрессор, выход с модуля заткнул болтом намотав на него изоленту. На компрессоре выставил давление 4бар. Ясен пень, что шипеть начало сходу, я понизил давление на компрессоре до 3.6 — шипит. Нагрел феном пластик фильтра, в котором сидит регулятор, вышел почти без проблем.

Сначала, я думал разобрать сам регулятор и подложить под пружинку шайбу. Но разобрать его полбеды, а вот собрать, это уже вопрос. И потом мою голову посетила мысль, а что если прижать пружину самим корпусом регулятора. Ща фоточку кину!)

Взял большую головку на 10ть, удлинитель и два раза ударил по регулятору, так сказать загнул корпус и тем самым прижал пружину. Ну без фанатизма)))
Нагрел пластик еще раз, всунул регулятор обратно, зашел, как теща под лед, вообще без проблем, меня это смутило, но зря. Когда пластик остыл, вытянуть обратно регулятор руками я не смог. Собрав конструкцию решил проверить опять компрессором. ставим 4 бар иииииии, держит 4 бар, ставлю 4.5 и слышу свист. Такими настройками, я измерил, что клапан теперь держит, примерно, 4.2-4.3 бар. Такое давление показал манометр компрессора. Радости моей придела не было)
Собираею эту всю конструкцию и ставим на нашу пушку.) Подключаем OBD, включаем Torque и смотрим, тут важно смотреть внимательно!)))

При запуске движка давление подпрыгивает до 405, через пару сек падает до 300. Напомню, до этого, при старте, давление было в пределах 380. Если кому интересно, уже писал пост о давлении топлива.

Может поможет кому.)

P.S.
Из ошибок остался датчик колеса, поставил новый, но система его не видит, будем смотреть.

28.05.20 Катаюсь с такой самоделкой уже полтора месяца, никаких ошибок нет, работа вполне себе адекватная.

20.06.20 Опять появилась ошибка P0089 и P0090. Начинаем разбираться опять.

15.08.20 Опытным путем удалось разобраться в вопросе решения ошибок и вариантах их устранения.
Имеем следующую картину.
Насос на моторе 2.5T должен иметь высокую производительность, а именно не меньше 230 л/ч, это крайне важно! За счет высокой производительности насоса мозги самого насоса могут контролировать давление в топливной магистрали следующим образом. В системе имеется РДТ на 3 бар, именно 3, не 4, не 3,6 и т.д. ИМЕННО 3 бара На РДТ есть сливная трубочка с внутренним диаметром 7мм. При запуске мотора, за счет высокой производительности насоса, система(мозги) подают максимальное напряжение на насос, за счет сливной трубочки в 7мм, топливо не успевает сливаться относительно подачи, то есть подача идет быстрее слива. Таким образом система на несколько секунд на старте поднимает давление до нужных 4 бар и плавно опускает до рабочих 3х бар в дальнейшем. Давление не должно плавно расти, а должно в момент старта резко подскочить до 4х. Система правильно реагирует на давление в пределах 3,8 — 4,2 бар в момент старта, тогда нет никаких ошибок.

Что касается молотка и РДТ. Я выставил на РДТ давление в 4 бар, это было сделано правильно, но насос нагонял это давление очень медленно (несколько секунд), из-за этого система видит ошибку по низкому давлению.

Ситуацию исправил насос AEM 320 л/ч. Да, он не дешевый, но решает проблему 100%. РДТ оставил на 4 бар. Отверстие моего РДТ больше 7мм и нет трубочки слива, потому система не может нагнать больше 4.2бар. Так и катаюсь уже 2 месяца. Ошибок нет. Есть следующий глюк. Если отпустить педаль газа и проехать на передаче несколько сотен метров, а затем резко нажать газ машина начнет дергаться на пару сек, а затем все приходит в норму. Происходит такое из-за того, что при отпускании газа система нагоняет предельное давление топлива в 4 бара, мозги видят такую картину и отключают насос. В момент нажатия педали газа топливо резко уходит с магистрали и мозги видя падение давления включают насос, насос в свою очередь включается, но не успевает за резкостью ноги водителя и давление может упасть ниже 1го бара. Если педаль нажимать менее резко, то можно даже избежать этой дерганины. Тут проблема уже в РДТ, нужен оригинальный(родной) Регулятор Давления Топлива. Он держит давление в системе в пределах нормы и никаких дерганий с ним нет. Если у кого остался оригинальный рдт — БЕРЕГИТЕ ЕГО!) Это самая важная деталь во всем модуле бензонасоса.
Ошибок на авто нет, даже с такой дерганиной. Потери мощности нет никакой, авто прет как болид, запускается отлично, работает исключительно. Глюк только один, его я описал выше.
Уверен правильный РДТ исправит ситуацию.

Выход для тех, чей насос приказал долго жить: покупаем насос AEM 320л/ч (100$), покупаем саму колбу с фильтром от 2.0 (есть такие, себе купил 60$ 1506989 ), устанавливаем новый насос и меняем РДТ на новой колбе на родной от 2.5т. Решаем проблему с насосом за 160$, это явно дешевле оригинального насоса.

27.10.20 Ошибок нет, все работает, остался глюк при езде накатом, но я НЕ МЕНЯЛ РДТ, катаюсь на своем (заколхоженом), уже привык, но планирую доделать все до идеала.

Наличие бортовых компов в современных автомобилях позволяет диагностировать неисправности при помощи диагностического разъема. Вы сможете расшифровать коды ошибок Форд Фокус 2 и убрать обнаруженную делему без помощи других, используя аннотации на российском языке.

Диагностика кнопки одометра

Компьютерный и диагностический тест

Расшифровка кодов ошибок

Как скинуть ошибки?

Комменты и отзывы

Диагностика автомобиля

Процедура проверки движков и главных систем Форд Фокус, Transit, Mondeo и других моделей может быть выполнена последующими способами:

при помощи кнопки каждодневного сброса пробега;
внедрение компьютера и сканера;
используя перемычки.

Диагностика кнопки одометра

Диагностический процесс без использования постороннего оборудования производится последующим образом:

Ключ вставляется в замок и поворачивается для включения зажигания. Питание машины не запускается.
На панели управления нужно отыскать ключ каждодневного сброса (он находится под одометром). Кнопка зажата и удерживается в течение нескольких секунд.
При нажатии кнопки ключ в замке ворачивается на вторую позицию.
После этих шагов на экране одометра панели управления возникает текст Test, после этого кнопка отпускается. Если кнопка удерживается более 3-х секунд меж диагностиками, режим самопроверки автоматом отключается. Тогда ключ в замке необходимо будет возвратить до конца и запустить движок. Через несколько секунд панель управления возвратится в режим самопроверки.
В итоге на осторожном автоматическом мониторе возникают буквенно-цифровые знаки, указывающие на препядствия. Их предпосылки и способы устранения определяются в согласовании с расшифровкой.
После решения задачи режим самодиагностики доступен в Форд Фокус, Transit, Mondeo и других моделях. Для этого выключите зажигание и удерживайте кнопку каждодневного сброса в течение 3-х либо более секунд.

Компьютерный и диагностический тест

Для более четкой инфы о дилемме для вас будет нужно компьютер с диагностическим программным обеспечением и кабельный адаптер.

Процедура проверки заключается в последующем:

Один конец тестера подключается к ноутбуку, а другой. к диагностическому разъему. В автомобилях Форд Фокус этот выход размещен слева от руля и может быть замаскирован защитной пластмассовой крышкой.
Зажигание активировано. Зависимо от модели он может не врубаться (этот пункт должен быть указан в сервисной документации).
Компьютер запускает программку для проверки всех систем автомобиля. В большинстве утилит вы сможете избрать определенный узел для диагностики. Используя программное обеспечение, вы сможете выяснить об главных параметрах автомобиля.
Процесс проверки занимает пару минут. Ошибки появятся на дисплее вашего компьютера, когда диагностика истечет и должна быть исправлена. Поначалу они должны быть расшифрованы, чтоб найти четкий тип ошибки.

Тип вывода ошибки будет зависеть от модели автомобиля и способа диагностики.

Юзер Денис Заев тщательно сказал о компьютерном тестировании всех систем Форд с внедрением специального программного обеспечения.

Диагностика прыжков

Тестирование при помощи перемычки производится последующим образом (для проверки кусочек провода должен быть обеспечен диодной лампой):

Диодные контакты подключаются к разъемам согласно схеме. Отрицательный вывод поступает на разъем 3, а положительный. на положительный вывод аккума.
Движок автомобиля запускается.
После пуска подождите четыре секунды, потом замкните 1-ый и 2-ой контакты диагностического блока. Через несколько секунд светодиод покажет двузначные коды. Нужно точно высчитать количество вспышек, которые произойдут в каждой серии, а потом записать композиции в порядке их формирования.
Все коды будут отображаться безпрерывно, пока работает питание машины. При выполнении этой задачки рекомендуется встряхивать и перемещать контроллеры и провода, к которым они подключены, в различных направлениях.

Процедура диагностики перемычек не может быть завершена, если машина вооружена каталитическим нейтрализатором.

Расшифровка кодов ошибок

Диагностическая процедура производится, когда на информационной панели возникает сообщение об ошибке, значок Check Engine либо движок работает некорректно. Для удобства все коды ошибок Форд Фокус 2 разбиты на несколько категорий.

Как скинуть интервал обслуживания автомобиля (Форд) Форд MONDEO III автомобиль (B4Y) 2.0 16V

Как скинуть интервал обслуживания автомобиля (Форд) Форд GALAXY 2.0

Закрыть дверь.
Включить зажигание.
Нажмите педаль газа и педаль тормоза до упора приблизительно на 15 секунд.
На экране отображается «Полный сброс масла».
Отпустите педаль газа и педаль тормоза.
Сервисный интервал был сброшен.
Выключить зажигание.

Видео: Как Сбросить Чек На Ford Mondeo 4

Сброс сервисного интервала. с 2000 по 2001

Сброс сервисного интервала. с 2001 года

Как скинуть интервал обслуживания автомобиля (Форд) Форд Фокус III

Для модели FORD с 2003/07 года; ТРАНЗИТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ (P65_, P70_, P80_); 1,8 16 В

Включить зажигание.
Нажмите педаль газа и педаль тормоза до упора приблизительно на 15 секунд.
В качестве доказательства мигает лампа технического обслуживания. (1)
Отпустите педаль газа и педаль тормоза. Сервисный интервал был сброшен.

Включить зажигание в положение «2».
Нажмите педаль газа и педаль тормоза до упора приблизительно на 15 секунд.
Индикатор обслуживания мигает (обычная работа)
Авто с информационной системой водителя;
Полный сброс сервисного интервала отображается на экране.
Отпустите педаль газа и педаль тормоза.
Индикатор сервисного интервала погаснет (обычная версия)
Авто с информационной системой водителя;
Сервисное сообщение пропадет с монитора.
Включить зажигание в положение «2».
Сервисные интервалы больше не должны отображаться.
Выключить зажигание.
Сервисный интервал был сброшен.

Сброс сервисных интервалов для Ford Mondeo 2007 Для модели FORD; МОНДЕО IV; 1.6 Те

Сброс сервисных интервалов для Ford Mondeo 2 Для модели FORD с бортовым компьютером; MONDEO II Van (BNP); 1.6 я

Сброс сервисных интервалов для Ford Mondeo 3, 4

Сброс сервисных интервалов для Ford Galaxy 1995-2006

Тс с гибкими интервалами обслуживания не должны быть уронены вручную. Сброс может быть выполнен только при помощи соответственного диагностического устройства. Направьте внимание на размещение разъема EOBD (бортовая диагностическая система для стран-членов ЕС). При сбросе вручную сервисные интервалы не инсталлируются на гибкие интервалы.

Ручка Ford Mondeo с 4-мя передачами

Подмена крышки коробки Форд Фокус

Разборка и ремонт декорации Ремонт декорации

Ремонт крышки за кулисами, супер переключение ручки Форд C-Max

Ремонт (подмена) кулис (ручек) переключения передач Форд фокус 3

Снимите и установите ручку автоматической коробки на Форд Mondeo

Рычаг переключения передач Форд Фокус 2 рестайлинг

Как снять ручку автоматической коробки. Ручка редуктора.

Ручка автоматической коробки Форд S-Max

FORD Mondeo 2007-2014 Рычаг механической коробки передач (CA2)

с 19.02.2007 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, с кожей. ручки. рычаг переключения передач

с 19.02.2007 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, с кожей. ручки. рычаг переключения передач

с 19.02.2007 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014

с 19.02.2007 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014

с 11.08.2008 по 06.06.2010, Mondeo 2007-2014, Интерьерный набор. VP02, этикетка для версии VP, светлая кожа бежевый / бежевый
с 11.11.2008 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, Интерьерный набор. VP04, этикетка для версии VP, темная кожа
с 11.11.2008 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, Интерьерный набор. VP03, этикетка для версии VP, светло-коричневая / темная кожа
с 11.11.2008 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, Интерьерный набор. VP01, VP Label, Кожа Кожа Бежевый / темный

с 11.11.2008 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, Интерьерный набор. VP04, этикетка для версии VP, темная кожа

с 11.08.2008 по 22.12.2014, Mondeo 2007-2014, серия 50/60, набор интерьера. VP01, VP Label, Кожа Кожа Бежевый / темный

Как снять рычаг переключения передач Ford Mondeo 4

в виде взлетать коробка в Ford Mondeo

Раздел 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9.1. Удалить и установить редукторы 9.2. Проверка уровня масла в коробке передач 9.3. Ford Mondeo II. руководство по ремонту и обслуживанию.

Снимите и установите ручку автоматической коробки передач на Ford Mondeo

В этом видео я показал процесс удаления и возврата ручки Автоматическая коробка передач включена Форд Мондео.

Замена крышки ручки редуктора брод фокус

Шаг за шагом, как заменить изношенный кожух рычаг переключения передач на брод Фокус.

Двигайтесь со скоростью 80 км в час в течение 15 км

Возможно, это самый обычной метод – проехать около 15 км со скоростью 80 км/час. Используйте круиз-контроль, чтоб поддерживать постоянную скорость. Некие авто сбрасывают данные с датчиков давления на более больших скоростях, чем другие. Проехав 15-20 км на скорости 80 км/ч, остановитесь и выключите движок. При последующем запуске предупреждение о низком давлении в шинах должно погаснуть.

Косвенная система контроля давления в шинах

Датчики замеряют не давление в шинах, а частоту их вращения и пройденное расстояние за один оборот вращения колеса. Если шина спущена либо в колесе начало понижаться давление, за определенное расстояние колесо сделает больше оборотов, потому что чем меньше давление в колесе, тем меньше его поперечник.

Непрямая (косвенная) система контроля давления в шинах определяет, сколько проехал автомобиль за полный оборот колеса. В случае несоответствия установленным в качестве эталона данным система предупреждает водителя о вероятной дилемме в колесе. К огорчению, в данном случае у водителя нет инфы, в каком конкретно колесе есть возможная неувязка.

Ford Mondeo 4 Режим самодиагностики

Отключите и снова подключите автомобильный аккумулятор

В вашем автомобиле есть бортовик, который инспектирует все датчики в автомобиле (к примеру, датчики системы контроля давления в шинах) и решает, что делать с этой информацией. Так же, как и на вашем компьютере дома, время от времени в электронике может произойти сбой в системе. Самый резвый и обычной метод решить делему сбоя компьютера – это его перезагрузка. К огорчению, для того чтоб сделать перезагрузку компьютера в машине, для вас придется для начала отключить его от питания. Для этого необходимо будет быстро скинуть минусовую (-) клемму аккумулятора вашего автомобиля.

Поначалу откройте капот вашей машины. Найдите аккумулятор и отсоедините отрицательный кабель от батареи. Для этого для вас пригодится гаечный ключ. После чего сядьте в машину, включите зажигание, не запуская движок, и нажмите на клаксон приблизительно на три секунды. Это истощит всю оставшуюся энергию, запасенную в электрической системе автомобиля. Дальше подсоедините минусовой кабель назад к аккумулятору.

Используйте кнопку сброса системы контроля давления в шинах (TPMS) вашего автомобиля

У каждого колеса автомобиля независимо от типа применяемой системы предупреждения о низком давлении есть датчик. Время от времени сенсорная система просто нуждается в перезагрузке. Обратитесь к управлению вашего автомобиля, где тщательно описано, как можно скинуть данные системы контроля давления в шинах. Обычно в руководстве указывается, какую кнопку надавить, чтоб скинуть ошибку.

Воткните ключ в замок зажигания и поверните его в положение «включено» («ВКЛ»), но не заводите автомобиль. Нажмите и удерживайте кнопку сброса (время от времени она размещена под рулем), пока индикатор низкого давления не мигнет трижды. Потом отпустите кнопку. Запустите автомобиль и дайте ему поработать в течение 20 минут, чтоб компьютер поновой откалибровал каждый датчик. Выключите зажигание.

Если вышеуказанные методы не решили проблему

Время от времени вышеуказанные методы не помогают отключить индикатор системы контроля давления в шинах. В данном случае нужно проверить датчики в шинах (если они есть). Для этого обратитесь к дилеру либо в ремонтную мастерскую для диагностики замены датчиков по мере надобности.

Шиномонтажа при замене шин
При неверной работе тормозной системы
При вращении шин

Не считая того, датчик давления воздуха может быть некорректно откалиброван, либо батарея, которая питает датчик, имеет маленький заряд. В этих случаях датчик нуждается в повторной калибровке либо замене. Отнесите его в дилерскую либо рекомендованную дилером ремонтную мастерскую, где они, вероятнее всего, исправят это за пару минут при помощи диагностического устройства.

Как сбросить датчик давления в шинах: 4 способа

Нам понадобятся:

6877364. сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни. всего необходимо 2 шт
6317413. сальник штока правый
3760672. сальник вала шестерни верхний
5014519. жидкость ГУР 1л (лучше два)
3518119. кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки. всего необходимо 2 шт
Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так обычный доступ. Я пользовал ключ распиленный напополам. так удобней подладить к штуцерам и проще отыскать удлинитель. вороток
Головка/ключ на 15 (оригинал) либо 17 (посторонние). у кого как: гайки концевиков управляющих тяг
Рожковый ключ на 31 либо разводной: кому подфартило, и управляющие тяги уже изменены на неоригинал. Обычно посторонние делают шлицы под ключ на управляющих. у оригинала отсутствуют
Не очень большой газовый ключ: это кому не подфартило, и управляющие тяги уникальные. Имхо другого метода нет
Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима управляющий колонки к упругой муфте
Шестигранник-звёздочка. торкс. N T40: болт зажима управляющий муфты к валу шестерни
Съёмник управляющих наконечников
Маленькая крестовая отвёртка
Шило
Массивные тиски
Преобразователь ржи
Тряпки и иная канитель

Ремонт рулевой рейки на Ford Mondeo

Известно, что рулевая рейка ФМ стоит немало денег. Стоит ли по выходу её из строя приобретать новую или б.у или же можно починить старую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я подумал, что неплохо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, ну а ремонтировал, как обычно, сам.

Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки. случай клинический. решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать. Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

Моменты затяжки соединений

К сожалению в хайнесе не предусмотрен ремонт рулевой рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек. Рулевые тяги к рейке. нет данных Болты крепления рулевой рейки к подрамнику. 137Нм Штуцеры нагнетания/обратки. 31Нм Гайки концевиков рулевых тяг. 41Нм Болт зажима упругой муфты к валу шестерни. 28Нм Болт зажима рулевого вала к упругой муфте. 24Нм Колёсные гайки. 85 Нм Болты кронштейна воздухана к опоре двигателя. не нашёл 🙁 Болт и гайки впускного резонатора. 4 Нм

Демонтаж стартера

Прежде нужно подготовить ряд инструментов — головки, трещотку, удлинитель. Обязательно использование проникающей смазки, если автомобиль с пробегом. Также надо иметь под рукой чистую тряпку и щётку по металлу.

Чтобы легче было снять пускатель, действовать надо по инструкции:

открыть капот;
вытащить аккумулятор вместе с площадкой;
демонтировать вентилятор охлаждения в сборе;
скинуть всё навесное оборудование — проводку, шланги;
открутить болты, снять кронштейн — металлическую П-образную пластину;
отвернуть винты крепления плюсовых кабелей стартера;
вытащить сначала верхний фиксатор пускового устройства — головка на 13, удлинитель и трещотка;
затем нижний болт;
вытащить стартер наверх.

Оригинальные устройства и дубликаты

Компания Ford не производит стартеры для Mondeo 4. Устройства закупаются на стороне. Наиболее распространённые варианты — фирмы Bosch, Volvo. С авторазборок можно приобрести детали за гораздо меньшую сумму.

Также на этот автомобиль подходят следующие устройства:

Starline SX2015;
HC Parts CS1050;
Lauber 221050;
WPS 31167NBO;
Profit 71110906.

А это список новых запчастей производителя Cargo:

бендикс — 234135;
втягивающее реле — 138496;
щёточный узел — 234135.

Стартер Ford Mondeo 4

Обычно ничего не предвещает беды со стартером Ford Mondeo 4. Неожиданно машина не заводится автозапуском. После нескольких попыток, двигатель запускается. Через некоторое время всё повторяется. Такая ситуация — первый признак неисправности пускового устройства автомобиля.

Слабые места пускового устройства Ford Mondeo

Вот какие детали раньше выходят из строя:

щётки, держатель — отсюда в момент запуска протекает большой ток, вызывающий перегрев и термические разрушения;
бендикс — также является нагруженным элементом;
якорь — подвержен замыканиям, обрывам, пробоям.

Проверить состояние перечисленных деталей удастся после снятия и разборки пускателя. Щётки должны свободно перемещаться, без заеданий в своих пазах, длина их быть приемлемой по стандартам — не менее 6-7 мм.

Наиболее опасна ситуация с перегоревшим якорем. Стоит эта запасная часть дорого, поэтому обычно вместо ремонта устройство целиком заменяют. В некоторых случаях, когда бывает изношенным коллектор, его поверхности прочищают. Это позволяет устранить неполадки, якорь служит ещё некоторое время.

Разборка, ремонт

Перед разборкой следует убедиться в неисправности основных узлов.

Проверить отвёрткой лёгкость перемещения бендикса вдоль вала, а также его вращение — крутиться он должен только в одну сторону, а в другую стопориться.
Протестировать состояние втягивающего реле — соединить проводами крокодилами «-» АКБ с корпусом стартера, «» — с верхним управляющим выводом реле. При нормальной работе тягущего должен раздаться щелчок. Также нужно перекинуть провод с управляющей гайки втягивающего на нижний контактный болт. В этом случае должен начать вращаться якорь электродвигателя с частотой, не менее 6000 оборотов в минуту.

Если проверки показали, что в стартере имеется другая неисправность, нужно его разобрать для подробного осмотра:

отвернуть гайку нижнего болта реле;
скинуть шину провода, идущего от реле на электродвигатель;
выкрутить крепежи реле к корпусу стартера;
снять реле, отсоединив якорь от приводного рычага и вынув возвратную пружину;
вытащить крышку подшипника с задней стороны корпуса стартера;
снять стопор, уплотнительное кольцо, упорную шайбу;
вывернуть шпильки крепления задней крышки устройства пуска;
снять щеткодержатель в сборе;
разъединить переднюю часть стартера;
вытащить уплотнитель;
извлечь привод в сборе с рычагом;
отсоединить бендикс.

Далее следует тщательнее протестировать элементы, используя омметр или другие приспособления. В первую очередь рекомендуется проверить замыкание изоляции на корпус, цапфы и шлицы якорного вала на забоины и задиры, коллектор на следы обгорания. Также проконтролировать, свободно ли перемещается якорь втягивающего реле, замыкаются ли контактные пластины. Особое внимание уделить приводу — зубчатка шестерни не должна иметь значительного износа.

Сборка устройства проводится в обратной последовательности. Шлицевая поверхность роторного вала должна быть хорошо очищена от грязи, смазана кремниевым составом. Муфту привода тоже надо прочистить, но смазывать не стоит. А вот втулки, установленные в стартерных крышках, желательно смазать обычным моторным маслом. Ограничительное кольцо легче поставить, используя раздвижные пассатижи.

Читайте также: